[2V] BMW 2バルブRシリーズ総合スレ-20[AirHead]
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[2V] BMW 2バルブRシリーズ総合スレ-18[AirHead]
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1558775440/
[2V] BMW 2バルブRシリーズ総合スレ-19[AirHead]
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1581304906/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured まーたワッチョイ入れてるよ
過疎スレがさらに過疎るだろ どなたか教えてください
R80モノレバー（1984）なのですが、motobinsでフォークスプリング（プログレッシブタイプ）を購入しました。
自由長を比較してみたのですが純正？（もともと装着されていた）が475mmでした。
届いたスプリングは495ｍｍでした。これは意図したものなのでしょうか。それとも注文を間違えてしまったのでしょうか。 motobinsのやつって言うとスプリングの両端が不等ピッチになってるスプリングの事かな？
以前使ってたけど長さまで覚えてないなぁ
両端が不等ピッチになってるmotobinsのやつならツーリング用には凄く良いよ
ノーマルよりブレーキング時にズコーンってノーズダイブする感じが
ギュゥゥーーって感じになっての安定性が増すし乗り心地も良い
フォークのトップキャップを嵌めるのにちょっと苦労した記憶があるような無いような 許容範囲が1cm以上ある長いバネが社外品で1cm長いからって、
良し悪しは入れて走った人が決めたらええが。 46worksにカスタムオーダーしたいんだけど、情報が全然無いですね・・・。
オーナーはSNSすらやってないんだろうか。というか、46worksの名は一切出さないのかな？
来年いっぱいまでオーダーが詰まってるらしいのでどっちにしろ手が出せないが。
そもそも金額はどのくらいかかるんだ・・・・ >>29
インスタ見てるとたまにアップしてますよ♪
でも46worksのやってる内容って外装交換とFCRへ換装しただけの所詮ドヤるだけのカスタム止まりですよね(笑) ← リトモがオープンした当初は喫茶店などと揶揄されていたし…
後輪トルクで10キロも出ているのであれば凄いですが、スペックは公表していません。
BOTTも無い現在、参加者の激減した草レースの結果を誇らし気にされてもヘソで茶が湧きますw
ええ、異論は認めますが… >>29
なんか知らんけど
用ならメールくれとかあるから
してみたら 書き方わかりにくくてスマンです。
46worksでカスタムしたバイクのオーナーという意味で書きました。
ユーザーとしてのインプレが聞きたいんですよねー。
強いて言えば所ジョージくらいしかいなくて・・・。 所ジョージともうひとり有名人がいるよね。いろんな意味で有名人！ R80モノレバーのブレーキパッドを自分で交換しようと試みています。
二つのパッドピンを抜くところでつまづいてしまいました。
抜き方をご教授いただけたら助かります。 >>35
ラジオペンチでつまんで引っ張る。
抜き難いようならピンを抑えている板バネをマイナスドライバーで少し押して隙間を作る。 R100系の純正パニアケースは、ヘプコ&バッカー製でしょうか？
どの年式のパニアケースでも取り付けれるのでしょうか？ ブレンボのキャリパーマウンンティングボルトの新品を手に入れたいのですが、サイズなどわかるでしょうか？
85年以後のフロントシングルディスクのR80です。 キャリパーのボルトは純正(ブレンボ)を使いましょう。 サイズ分からなくても車台番号でわかるよ。
純正部品がいいと思う。
モトビンズで買えば。 >>42
オーバーホールキットについてくるやつな
でも質問はマウントボルトじゃね？ 一応整理すると。R80を手に入れた。
フォークスプリングを購入したが長さが合わない。
↓
ブレーキパッドを交換しようとしたらピンが抜けなかった。
↓
ついでにキャリパーマウントボルトを新品に交換したくなった。
↓
46worksにカスタムを依頼したいけど迷ってる
↓
シフトペダルのオイルシールを交換しようとしたらボルトが折れた
（これは違ったかな？）
以上こんな感じ？ RSに、SやCS等に付いてるアップハンドルは装着可能ですか？
カウルに引っ掛かったり、ホース類の長さが足りなくなるのでしょうか？
もう少し上体を起こしたポジションにしたくて、あれこれ考えてます。
他にいい方法があれば、教えてくだされば幸いです。 初BMW OHVを購入した時、バッテリーは新品でしたが、二年経ったのでそろそろ交換かなと思っています。
皆さんのバッテリー交換タイミング、おすすめバッテリーを伺えますか？ >>50
①RTに買い替え
②下駄とか、ライザーとか言われるやつ使ってわずかに手前に
②はしばらくはいいけど、ノーマルに戻す人多い ブロックかませて上げて下げるヤツ付けたことあるけど、たった数センチの移動なのに、ワイヤの取り回し変えたり大変だった。その割には乗車時の目線がちょっと上がっただけで、フロントの接地感が減って馴染めなくて、すぐに元に戻した。
むしろ潔くRTに乗り換えたほうがいいかもと思う。 RTだと一気に40キロくらい重くなるからねぇ
RS乗ってた人からすればネガが部分も大きく増すと思うよ 最近、RS納車されたんだけど16リッターでリザーブになる問題って解決方法はないんでしょうか… そんな感じですか、ありがとうございます
バラすタイミングで調整できるかやってみます >>51
ネットで安い車用から吟味
最安値の怪しいのは躊躇し、国産ブランドの安いやつあたりでだいたい手を打つ
たまに農機具用に浮気するも違い分からず
交換時期は充電器で充電しても、セルの挙動に不安を感じてきたころ
月１とかしか乗らない人は、 駐車時にバッテリー端子外しといたほうが、時計とかなくてもバッテリーのもちが違うね 月1位で充電器に繋いでおけば上がることなんてそうそう無いよ。 >>52,53,54
情報ありがとうございます。結局、オリジナルに戻す人が多いのですか。
とりあえず一度、ハンドル部分にゲタかます方法を試してみます。ありがとうございました。 62の人も書いてるがマイナス端子外すのは効果ある。慣れたら時間はかからない。 >>64
オーナーズミーティング行くとハンドル上げてる人ってまぁまぁいるよ
元に戻す人もいるんだろうけど別に多いってわけじゃないよ 時計をオンオフする小さいスイッチ付けてます。もちろんシーズンオフはマイナス端子外すけどね。パナのバッテリーで4年使って不具合なかったけど高い物じゃないので今年はパナの少し良いやつに変えました。 当たり外れはあるけど8年持ったよ、さすがに8年目の冬に終わった。セルを国産にして負担が減ったのも影響してると思う。 >>68
8年はすごい。
バイクの中では軽自動車並みに大きいバッテリーだから、いわゆるバイクのバッテリー寿命より目長めで考えて良い気がする、 大きくても持たないモノは持たないメーカー品でも早かったら２年でアウト コスパ良いオイルをまめに変えたいのですが、RAMCO SL/CF を使ったことある方いらしたら、感想お聞かせください。 >>72
やはりそうです…。おすすめのオイルあればご教授ください。 アマリーかヤッコかな。このレベルなら頻繁に変えなくても大丈夫。 OHV２台あるけどオイル食う方はシェブロン
食わない方はアマリー >>75
ありがとうございます。
アマリー使ってみようと思います。
フィルター交換しない場合でも3本必要ですね… 中部地方で2バルブ触れる良いショップあります?
転勤で引っ越してきたけど
土地勘無くて全くわからん
どうもクラッチ滑ってるみたいで 今のが潰れたら次は何に乗るか思っていたけどバイクは元気だ むしろ俺に元気をくれる 広島高潤もまあまあ、いくらか高くても年1だから気にならない ここ5年は広島高潤の鉱物油20-50、大昔はホンダ純正20-50だったけど廃番になってからはカストロとかBP使った時期もあり、行き着いたのがコレ HIROKO良いんだろうけど値段も良いね。昔はシェブロンだったけど今はペンズオイルの20W50ペール缶をAmazonで買ってる。他のバイクにも使うんで2年で1缶ペースかな。開封すると酸化するとか言う人にはオススメしません！ 俺もアマリー派。長く持つし、独特な柔らかいフィーリングが良い。 俺は使ってないけどとある四輪のレースショップの社長が言うには
仕事柄いろいろ試すけどEPLの添加剤は効果があるような気がすると言っていたね EPLは評判いいですよね
今流行りの丸山モリブデンは使ってる人がいれば話聞きたいです 新車についてくる「ライダーズ ハンドブック」があれば、オークションで1万円以上する「BMWメンテナンスブック」は要らないですかね？ オンデマンド版税抜6,800円でいいんじゃない
持ってないけど内容に誤りがあるとは聞く
自分は英語版のサービスマニュアルを海外のサイトからPDFでダウンロードした フロントフォークのオイル交換は、皆さんどれくらい頻度でされてますか？ 久しぶりに80乗ったらなんだか楽しかった
パンチはないけど、まあそこそこ良いバイクだ パニアケースの積載可能重量は、どれくらいでしょうか？
片側それぞれ10kgくらいなら大丈夫ですか？
80年式のRSに載ってます。 >>100
返信ありがとうございます。
10kgくらいは余裕ということはわかりましたが、
大体何kgくらいまで積載可能なのかは、ご存知でしょうか？ インテグラルケースやシティケースは中のどっかに書いてたような気がするけど勘違いか？ インテグラルケースもシティケースも使ってるけど
記憶にないな思って今見てきたら確かにステッカー貼ってあったわ
今までステッカー貼ってある事すら気にしてなかった
もう擦れて読めないけどｗ シールに10kg 22lbs
付けたら80mph 130km/h
とかある。 3ヶ月放ったらかしてたらクラッチ張り付いててびっくりした、心臓に良くないわ 放置2ヶ月のときにオイルとフィルタ替えたけど乗らなかったんだよな暑くて、それから一月後涼しくなってきたから乗ろうと思って引っ張り出したらクラッチ貼り付いてて焦った クラッチレバー握ってエンジン始動して1速に入れると同時に車体が勢いよく前に動く、でもクラッチ握ってるから剥がれてすぐに止まる。そんなの予想してないから心臓バクバクになる。場合によっては倒す可能性もある。フロントブレーキを握ってたら1速入れた瞬間に衝撃はあるが車体が前に動くことは少なくなる。 リアを浮かせてセルを一瞬回して、それで剥がれる事もある。 エンジンかける前に1速いれてクラッチ握って押したらい いのかな >>110
それをやるとセルが壊れそうで、躊躇してしまうなあ。
クラッチくっつくのは、乾式だから？ 水冷ボクサーも、真冬の朝とか偶に張り付くよ。一瞬セル回せば戻る。 >>112
毎回それを意識して実行できたら全く問題ないよ、張り付いてるなんて想像すらせずにエンジン始動してギア入れるからびっくりする BMじゃ張り付いたことないな、他のバイクならある
でも始動後に1速に入れるときはどのバイクでもブレーキレバー握る癖があるからなんとかなってる なったことないんだが、
クラッチレバー握り込めないっていうふうになることなのか
にぎり込んでセル回したら前に動いたってことなのか 握ってるから切れてると思ってるのに切れてないから焦る クラッチ張り付きはクラッチまわりのサビが原因だろうから、経験ある人は保管場所を再考したほうがええかもね 急に寒くなってやっとRSの季節になった、これから毎週末が楽しみになる、アンダーカウルもそろそろ装着しないとな、とウキウキしながら仕事してる火曜の午前中 何年か前に冬用のウエアを上下新調してからアンダーカウルは付けなくなっちゃったなぁ バッテリー豊作くん買ったら、液注入部出っ張ってて2本サスには合わんわ
一応固定はできてるからそのまま使うけど ダートでこかしたらバルブカバー穴開いた。
黒いやつの方が丈夫なの？ 黒い角カバーの方が丈夫だろうけど、そのぶんこかしたらヘッドカバーの取付け部が逝ったりするよ ありがとう
取り付け部まで逝くのは
面倒なので今のままにするわ 私のr100rs、どんなに丁寧に運転しても15km/Lしか走らんのですけど、皆さんのはどれくらい走ってますか？
走ってて不具合というほどのものを感じてないんですけど、完調を知らないのでこれが本来なのかも自信がなく
買った店とは別の店に見てもらったほうがいいんでしょうか
それともこんなもん？？ モノサス型の俺のRSはショップのマスツーならリッター20行くか行かないかって燃費でるよ
一人で走ってるときはリッター１７くらいだけど（ちなみにオイルは1000km/L）
モノサス型でマッタリ走行でリッター１５は流石に燃費悪いかも
ツインサス型は知りません ピストンリング減ってんじゃないの。
あと気化器の調整。それで駄目なら乗り方。
高速道路を100km/h未満でひたすら低燃費で進むように実験してみる。 モノサスで走行7.4万キロだけど20を切ることはないかな。 >>133
うちもそうだわ
140巡航すると15くらいまで落ちる >>132
それは凄いかも
俺は20超えは数回しか経験がない GSは速度域が高いと空力的にもギヤ比的にも燃費は不利なんじゃね？ GSは燃費は悪い。オンロードのモデル比。
17,18なら普通で整備良好なのをひたすら経済的に運転して20ぐらい。 そう言えば随分と前にどっかのショップがR100RSのFI化にチャレンジなんて事やってたけど
あれ完成したんかな
出来栄えを知りたかった 7万キロ走行モノサスRSで休日に半日くらい下道とちょっとした峠道を流すだけなら22は確実、上では110くらいまでに抑えたら同じくらい、140で巡航すると15くらいに悪化する
過去最高値は北海道で27 >>128 買ったお店は空冷BMWに詳しいのかな？お約束のタペット調整&同調はやってみましたか？やったからと言って燃費が20km/ℓにはならないと思うけど先ずはそこからじゃないかな。それと左右の温度とかプラグの焼けはどうなんでしょうね？ >>128です
皆さんの話を聞いて、改善の余地があることを確信しました
買った店はいわゆる専門店ではないんです
ただ老舗ではあるので、お手上げって訳でもなく
同調は納車して間もなく取り直してもらったんで、タペットの調整してみます
ありがとうございました ウチのヤツのプラグは黒みがかってるんだけど、混合気が濃いのかな？ ヒロミのr100rs動画みた？
茂木さんの話をちゃんと聞きたいよな！ モノサスRSだけど、オカメの前のスリットいっぱいの部分をツインサスのスリットがほとんどないツルンとしたのに替えるにはポン付けできるのかな？ >>152
ポン付けできます。季節によって付け換えてます。 >>153
ありがとうございます。
多少は足元の寒さしのぎになりますか？
ちょっと気になります。 昨日天気よかったから田舎道を250kmほど走って、ほぼ23km/Lだった >>24 です。
遅くなったけど報告
トップキャップをはめるのは確かに苦労した。
乗った感じは自分には硬すぎる。
レートも高いのかもだけどイニシャル掛かりすぎなのかもしれん。
R80なのでR100RSと比べてカウルの無いぶん軽量なのと、更に色々変えてあって軽くなっているのもあると思う。
走れないこともない。荷重をしっかりかけてコーナーの奥まで突っ込むような場面ではいいと思う。
でも単純に乗り心地が悪かった。やってみないとわからないから仕方なし。 モトビンのあの柔らかいスプリングで硬すぎるって感じるなら
ノーマル使うかどっかで作って貰うしかないですねぇ シフトレバーのシール交換でボルトを捻切った前スレ949です。
皆様に教えて頂いたクリメカにミッションのオーバーホールをお願いして、
ついでにクラッチ板も交換してその後元気に走っています。
どうやらミッションのリターンスプリングが皮一枚でつながっていて、折れる寸前だったらしく、
ミッションのオーバーホールのいいタイミングだったみたいです。
オカルトっぽい話ですが、単車が出先で困らないように教えてくれた気がして愛着がわいてきました。
私の地方では冬眠に入りますが、皆様のおかげで楽しい単車ライフが送れました。
有り難う御座いました。 壊れる前兆をマシンが呈しそれを感じたオーナーが修理を手続きして現地不可動を回避する 良い関係が出来ていると思う 無駄金払ったと思わないように、バイク屋さんの優しさだと思うけど ついに都内に転勤だ、バイク置くスペース確保したけど、部品の保管場所が無い
10年間分の中古パーツをオクに出すから、縁があったら頼むわ ">>149 ヒロミはいつも所さんの後追いだな
そうかなぁ？ヒロミのほうがバイクや車のの趣味は良いとおもうなぁ
所ジョージのバイクは何でもかんでもワイドハンドルやビーチバーで"
人が乗ったときの絵柄がものすごくダサいし所ジョージの取り巻きやブレインが
せっかくキレイに仕上げたものを汚くしてるだけにしか見えない。 ホムセンで手に入るクルマ用のスプレー缶でモノサスRSの白に近い色ってご存知のかたいますか？ 経年劣化で本来の色調から変化してるから諦めた方が良い。塗料屋にサイドカバーでも持ち込んで作ってもらうのが一番近道だよ。 メタブルーのRTのアンダーカバーを塗装した時は
日産のメタリックブルーを使ったよ
やっぱ、日光下だと違いが判るけどそれでよければ数千円で済む
ちなみに、缶3本とウレタンクリアー１缶使った ヘッドカバーがまるから四角っぽくなったのっていつからなの？
/7シリーズにテールカウルが付いたのと同時？
RSは最初から四角いヘッドだった？ R90Sまでだったはず
R100シリーズは角いヘッドカバーだけど丸いカバーに変えている人も割と見る
燃料キャプが貼り付いて入院中のうちのRSも中古で買った時には既に丸いカバーだった 買おうと思って探すと角形の方が売ってないし、丸いのは安く売ってんだよね 安いのは社外品だね。個体差でオイル漏れあるから気をつけてね。 エアクリボックス、後期の四角いのってそれ以前の丸みあるやつと互換性ありますか？ >>171
アルミ(銀色)のエアクリーナー･ボックスと互換性あります。
その際は自ずとセルモーター・カバーの交換となります。 初期のアルミ製左右分割型エアクリーナーボックス(というよりカバーかな)、見た目は圧倒的にコッチの方が格好いいと思うけど、あのメンテ時の面倒臭さはちょっといただけないよな。カバー左右を締結するロングボルトをインテークパイプ外した穴から手を入れて位置合わするとかコツを知らないと凄い苦労するし、嵌合のクリアランスもキツキツだし そうそう。なんだかんだで整備性悪い箇所がチラホラあるよね。 コック下に透明なフィルター付けてんだけど、エンジン止めてコーヒー飲んでるどポコポコって気泡が上がってきます。何か不具合でもあるのでしょうか？ すぐ止まれば問題無し。
止まらないなら、フロートニードルが閉まってなくて・・
空気が上がってるその分燃料が落ちるてるのかな。
燃料が燃焼室に流れ込むこともあります。 (´・ω・`) 二回 あけましておめでとうございます。
マフラー錆びてたから磨く為に
バラしたんだけど、
左右を繋ぐパイプって隙間出来てもいいの？
国産のバイクはインローで入る様に
なってるけど、
ただ位置合わせて丸いクランプ
みたいなので締付けてるだけで
排気漏れ不安なのよ
エンジンかけてみたら、大丈夫そうだけど… エキパイをつないでるとこ？あそこはつなぎ目にガスケットなかったかな？ >>181
そうそこです。
ガスケットで連結して締めるとして
パイプ同士の間隔開いてて良いものか
不安だったんですよ ガスケットあるよ
品番は18211454637
モノタロウで一個￥1,777 >>183
注文しました。
納期2週間くらいかかりますね >>169
丸いのは転ぶと簡単に穴が開きます。
角型の方が頑丈で静かですよ。 汚いけど、角余ってるからオクに1000円で出そうか 久しぶりにR100GSPD乗ったが
いいわ
かなりいい モノサスの板ヒューズは、普通に売られている板ヒューズと互換するものでしょうか？ 板ヒューズなんて使われてるかい？イモヒューズじゃなくて？ >>189
最終R80ですが、平型ヒューズが3枚でした。 そうなのか。80の86年式だけど、イモヒューズ2つだね。 パラレバーのモデルは板ヒューズだったような気がする。それに併せて変更されたのかな？ ツインサスのキャブをオーバーホールしたんだけど、指でピストンを上げても下がって来ないです。
カバーを外して上から軽く押せばスルスル下がります。
これって異常ですか？
蓋がフラットのタイプはピストンを押し下げるスプリングが入っていませんが、そもそも何でピストンが下がるのか分かりません。
負圧で下がるのかと思い、掃除機で吸ってみましたが下がりませんでした。
どなたかこのタイプのキャブをご存じの方いらっしゃいますか？ 今週末‘95 R100R納車です！
rsとかgsみたいに花はないけど、おブスな感じがむしろ可愛く見えて来ました。
先輩方よろしくお願い致します。 モノサス車より乗りやすいよ、よかったね、おめでとう メーターケーブルがご臨終だが寒くて直す気が起こらない >>197
もう解決しました？
ピストンは自重で下がるので、スーッと落ちてこないのは異常です。
もしかして社外品のダイアフラムを使ってませんか？
だとしたら、純正品に戻して試してみてください。
ちなみに、ピストンは負圧を利用して「上がり」ます。 >>203
アドバイス有難う御座います。
使ったオーバーホールキットは社外品でした。
ヤフオクで5000円位でした。
純正品じゃないとダメなんですね。
有難う御座います。 昨年4月に80年100RS乗り始めて1.2万㌔走った感想。
走りも見た目も地味だが、飽きないし毎日頭から離れない存在になってしまった。
キャブ車ロードキングもあるけどRSを2泊1500㌔×3回も連れて行ってしまう程に惚れてしまった。
これから経験の無い位の地獄を見る事になるかも知れませんが皆さん宜しくです。 たまにヤフオクで海外から仕入れたとおぼしき物が出てるね キャブのOHする時に汎用品のOリング使ってる人いますか？ ガソリンの混合気が接するから耐ガソリンじゃなきゃ持ちはよくなさそうよね
NBRのならどうだろ
たまに外してブヨブヨやカピカピになってなければいいのでは？ >>213 Oリングセットで買ってミスクチャーにハメようとしたら切れちゃったんです。Oリング1個に送料かけるのもなんだしと思い聞いてみました。時々外してチェックすれば良いのですね。ありがとうございます。 シリコングリスでヌルヌルにしてからハメたんだけどなー R100GSなんですが、信号待ちでアイドリング回転数が1500まで上がることがあります。
普段は1200くらいなのですが、ビシッと安定せず心配しています。
どのような原因が考えられるでしょうか？
同じ症状を改善された方がいたら教えてください。 アイドリングが高いとそうなるから、キャブレターの調整で直ると思いますよ。
自分で調整してその状態ならバイク屋さんに見てもらってみては？
バイク屋さんでやってもらってその状態なら、別のバイク屋さんに相談ですね。
2次エアを疑うのは調整したあとかな。 ありがとうございます。自分ではなかなか調整が難しいので、バイク屋さんに持って行きます
バイクが調子悪いと夜しか眠れません 劣化確認すんのに、インマニんとこのパイプにパーツクリーナーをシュッとやって回転数変化するかみればいいだけだから、アイドリング調整するより簡単だよ R100RSモノサスだけど、発進して何速かシフトアップした後に左ステップにコツンと軽い衝撃があるんだけどなんだろ センスタ立てて、各ギアに入れてホイールを手で回して確認すれば
万遍無くごつごつ感があればベアリング
一部のギアだけなら、ギアかスライド部分の摩耗でクリアランスが広がったかだな どなたか、R100GSのサイドスタンドの自動戻り機構を解除する方法を教えていただけまないでしょか 解除って。あれに困る人は社外品のサイドスタンドを買って付ける。 >>233
モトビンスや割高だけどヤフオクで普通に売ってるべ >>230
私、R100R乗ってますが、中古で買った時から純正加工品が付いてました。スタンド本体のヒンジの軸のボルトの先が切り落としてある様です。
元々そのボルトが長めに出っぱっていて、そこがスプリングを引っ掛けてるプレートに当たって自動で戻される仕組みになってるっぽい感じでした。
ビーマーさんからかつてそういうキットが売っていたらしいです。セット内容は軸ボルトとスプリング引っかけプレートらしいですが、私のはプレートは見た感じ純正なので、ボルトの加工だけでいけるっぽいかも？ 知人のGSがキャンセルしてあるな
今度あった時にどう加工してあるか見てくる
いつになるか分からんから役に立てんかもしれんけど R90/6納車しました。
純正キャブのせいか予想よりマイルドです。
FCRつけたら方が良いですかね？ OHVは古いバイクだから古いものとして楽しまないともったいない 速さやエンジンレスポンスを楽しむバイクじゃないんでキャブはBINGで充分。でも止まらないATEのブレーキキャリパーは怖いからブレンボに換装した >>235
>>236
ありがとうございます。
実はまだ納車は先なんですが大変参考になりました。 以前着けてました。セッティングで色々な特性にできて面白かったです。
結局見た目の問題でビングに戻しました。 >>247
二時の方向に引っ張る気持ちで
やるといいよ
上に引こうとするとさっぱり上がらない >>247
踏み付ける箇所がパイプ先端しか無いってのも難しい部分だけど、200kgに満たないウチのR45ですら、K1600よりスタンド掛けが重いのは笑っちゃう 年式で結構掛けやすさが違うんだよね
モノサス型はすごく簡単に上がるんだけど
ツインサスは重量なりに重いからねぇ 後輪に1.5cm厚みの木板を咬ませても上がらないです。
非力なのかなあ 腕よりメインはスタンドの踏み込みかな。ちなみに車種は？ 別モデルのセンスタが付いてるか
経年劣化でヒンジがバカになってる。 中古でセンスタ買って、短く加工してから付け替えちゃうとか？ リアサスを社外の短いやつに変えてあるのでは？
軽くしたければもっと厚みのある板を敷くか、長いリアサスに変えるか ユーロダイレクトでカスタムパーツを買おうとしたけど
日本の通販サイトの品番とユーロダイレクトの品番が違うんだな。
ユーロダイレクトはハイフン入れたり頭に文字入れてたりで商品を捜すのに難儀したわ。 この前の地震が強かった地域なんだけど、センスタで冬眠中なんでビビったけど大丈夫だった。モノサスRSだけど国産と違ってなんか怖い！ リアドラムの効きを良くしたいけど
オススメのシューとかある？
ダートの下りとかリア使えないと怖くてね どうやってもまともに効くようにならない。ｱｷﾗﾒﾛﾝ ダートの下りで効かないようなブレーキだと、そもそも車検通らない気がする…
車のサイドブレーキ程度の効きがないと、ラインで不合格にされると思うよ。 3年前からR100GSに乗ってます。
林道等、オフロード走行は一切しないオンロード専用機にしてるヘタレですが、こないだツーリング先で出会ったベテランGS乗りのオジサンに「（オフ行かないなんて）バイクが泣いてるよ！」って言われちゃった。。。 ダートでリヤブレーキの制動力が足りてないのなら
整備不良か踏んでるつもりで踏めてないかのどっちかです うーん、ペダルの位置上げてみようかしら
遊びももっと減らしてみるわ 純正シューで十分。
舗装路できっちり踏めばロックして煙が出る。 オフあるあるだけど、オフ用ブーツ履いてると足首が動かないんで、ペダル踏んでる
つもりでも全然踏めてない、てのがある。なので、ブレーキ、シフトとも普通の靴
では「え？これはいくらなんでも無理っしょ！」ってくらい高くしておかないと
いけない。
シフトはかかとで、ブレーキはステップから足外してペダルを踏むくらいになると
オフロード初心者の仲間入り。 >>266
オフ走っても面白いバイクじゃないのでオンロード専用で正解。
予期せず道が未舗装になっても引き返さないで済む程度の考え
でいいと思う。 正規リペアマニュアルってオクで頑張って入手するしかないんですかねぇ...
古いやつもﾄﾞｲﾂのBMWﾓﾄﾗｯﾄﾞのHPとかにあったらいいのになぁ... ツインサスのR100に乗ってます。
前後タイヤの山がなくなってしまったので交換をしたいのですが、皆さんのオススメを教えてください。
軽快なハンドリングにしたいです。
見た目はTT100がいいなと思ってますがどうなんでしょう？
運転が下手なので曲がりやすいタイヤがいいです。
宜しくお願いします >>274
コミュ障につき友達いなくて人生つまらないからバイク乗ってるクチであります。 >>273
大枚叩いて落札して大事なところ控えて高額で出品すれば実質タダですね >>275
軽快なハンドリングで見た目はTT100ってなら
「 IRC GS19 」
なんて良いかも TT100は最初いいけど真ん中が先に減ってすぐに乗りにくくなる印象
街乗り中心や下手くそならなおさら ツインサスの初期モデル、フロントはいいけどリアのサイズが要注意だから選ぶのが大変よな。4.00-18インチでもメーカーによってはスイングアームに干渉するほどリアのクリアランスが無いのよね パイロットアクティブでいいのでは？
昔にTT100GPを履いてたけど、こっちに替えたら曲がり易くなった。※あくまでも個人の感想 BT46はいいタイヤだよ
グリップもするし曲がりやすいし変な癖も無いし
タイヤも安いしね コンチネンタルクラシックアタックが至高でしょ。
ライフもBTなんかと比べて倍以上もつし。 お値段は倍以上違うしライフも倍は持たないけどねｗ
でも個人的に至高だと感じてるなら使い続ければ良いと思いますよ ブレンボのおにぎり型フロントブレーキのピストン戻しに適したツールがあればご教授下さい。ブレーキを外さずにパッドを替えたいのですが、ピストンが戻らず… 交換予定のパッド付けた状態でタイヤレバーとかでこじれば？ >>289
こじるのも考えたのですが、ディスク版が曲がりそうな気がしました… ブレーキを外さないなら、ホイールを外せばいいじゃない。 キャリパー外しことにしました。アドバイスありがとうございます。 コロナに加えてロシアのせいで部品届かねー
シーズンインしたのに乗れねえじゃねえか ヤフオクにR80G/S出てるね
ココに探している人いなかった？ G/Sひさびさにヤフオクに出たね。フルオプションで程度も良さげ 久々に輸入屋ビーマー見に行ったら再開時期未定の臨時休業になってた
病気かな 昨日、走行中に突然エンジン停止、家まで数百mだったから押して帰った、セルは回れど火花飛ばず…とんだGWになったわ… イグニッションコイルかな？
キルスイッチとか何かしらの配線不良ってことも セルは回ってるならキルじゃないような気がする、突然ならコイルだろうか？事後報告に期待、場合によっては予防策を講じることができるかも モノサスR80のホイールの傷を消すのに向いているタッチアップ塗料ご存じでしょうか？ シルバー単色のタイプです。ホルツなど市販品を試そうかと思っているのですが… >>305
R80だけじゃモデルがわからんが塗装されたキャストってことかな
しらべりゃペイント番号わかるんじゃね
でもバイクのホールって擦れる？ タイヤレバーかな？
どうせ気にならなくなるし自分は適当な色使って塗ってる。 300です。
アレコレとチェックしても異常なく、まさかと思って3年前に替えたデジタル茶筒を純正に戻したら、あっけなく始動した。コントロールユニットが怪しいがデジタル茶筒用の専用品だから純正茶筒には適合しなさそうなので交換して比べることができないため交換本体なのかコントロールユニットなのかは判明しないままです。お騒がせしました。結構高かったんですがねぇ、デジタル茶筒… 電装品は純正に限るね
ウオタニとかも耐久性が
イマイチだし 流石にOHV車で純正の電装パーツの低品質さを差し置いて
「電装品は純正に限る」は無いなｗ 色々試したけどオルタネーターは純正280wが一番バランスが良いと個人的に思ってる。 個人的感想は人の数だけあるんだから
そう思う人それで良いと思うよ
俺個人はたまたま知人が高齢になって車両を手放す時に外したのを貰った
ブラシレスのヤツが一番良いと思ってるけど
一番良いと思う理由はこれつけてから発電に関しては
まったく何も意識しなくなった事かな
赤ランプとは無縁 自分はエンデュララストの400Wオルタに強化コイル、点火も光センサーのデジタル式にしたけど、アイドリングから力強さの違いやフケ上がりもシャープになって個人的には満足
後は耐久性の問題かな 309です。
デジタル茶筒は3年前に付けたとき明らかに回転の質感がよくなったからアリだと思った。しかし、それが原因で走行不可になるのはいただけない。家の近くだったからよかったものの、高速のうえや山の中だったらと思うと寒気がする。純正品信者じゃないけど、今回はいい勉強になりました。 原因がコントロールユニットの方なら純正でも突然死するのは一緒やで いま純正部品の茶筒頼むとボッシュのデジタルが来るよ。もちろんコントロールユニットは純正のガバナーのがそのまま使える。 7日の夜に注文して9日に発送連絡あったぞ
迷惑メールフィルターに引っかかってるじゃね？ R80 調子良く走っていたけど点火時期確認したらアイドルでは問題ないけど回転が上がると進角が止まらない、不安定に進んだり遅れたり。EMEのキット、3Ωコイルに交換。回転安定、フケ軽い，いつも20kL以上走るように。壊れても同じのを買うつもり。 スズキのコイルって結構使ってる人いるみたいですけど結構良い感じですか。 スズキGS750用かカワサキのKP-02はブログとかで結構使ってる人いますね。
私はHONDAのKT-07を使ってますが始動性はかなり良くなった(気がします。)ダイナを買うのであればこっちの方がいいかも。
BOSCH純正高かったし、国産純正部品という絶対的安心感が欲しいがために取り付けた感が強いです。
プラグコードの取り付けでGS750は難儀するみたいですが、カワサキのとホンダのはNGKケーブルジョイントのキャップがピッタリなので美しく繋げられます。 >>324
ホンダ、川崎のことは知りませんでした。
教えていただきありがとうございました。 ツインサスに「コンチネンタルクラシックアタック」履かせた人います？
リアの120はスングアームに当たりそうですよね？ 諸先輩の皆さま教えてもらえますか？
R100GSのサイドスタンドですが、現在購入可能で跨ったまま出せてオートリターン機能の無い製品をご存知でしょうか？
過去に国内外のショップさんでリリースされていた様子ですが、現在は(⇚自分調べ)全く見つかりません。
去年、高速のSAでお会いした方が着けていていらしてお訊きしたところ東京の「ボクサーハウス」さんの製品でしたがHPを拝見したところ現在は完売になっております。
「ボクサーハウス」さんと懇意のオーナー様でこの先 再販の可否や、国内外のショップで今でもリリースされている情報をお持ちの諸先輩が居らっしゃいましたらこちらにて共有して戴けますと誠に光栄と存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。 >>328
327です
早速のお知らせ誠にありがとうございます
候補に加えさせて頂きます
ありがとうございました R100GSのオイルフィルター交換時、ホームベースみたいな形の紙ガスケットってもしかして使わなくて良いんですか？ 使わなくても漏れや滲みがなければいいんじゃない
自分は金属面が直接当たるのはなんとなく嫌だから使ってる >>330
油圧が下がることがあるから使っちゃダメ マニュアルに、GSのオイルフィルター交換時は紙ガスケット、金属ワッシャーは使ってはいけない、ゴムのOリングだけ使う事、って書いてあったわ。
油圧に影響するんだって。 バッテリーの未始動時の電圧が12.5~12.8Vで、セルがまわり、プラグの火花が出て、プラグを外すと濡れており燃料も出ていますが始動しません。
ここが怪しいとかアドバイスありますでしょうか？ >>339
プラグに火が飛んでてガソリンが来てて、セルがしっかり回っていれば、とりあえずアイドリングが安定しないまでも始動はしそうなもんだけど
エンジンはうんともすんとも言わないの？
そもそも何で不動になったの？ >>340
ご返信ありがとうございます。
当日午前中に走行した後に、午後洗車すると始動しなくなりました。
特に高圧で水をかけたりはしなかったのですが...
バッテリーの問題かと思い充電して&間隔をあけて始動を試みると最初のセルの始動だけ極稀にボコボコとかかりそうな気配がありました。
ただ満充電にし、始動から間隔をあけた場合のみでした。
とりあえず新品のプラグにしましたが、そちらもダメで、今は新品のバッテリーを注文したところです。 水が原因ならキャブのフロートカバー外してキャブ内に水が入ってないか見つつ、フロート室内のガソリン捨ててガソリンの入替
エアクリが水びだしになってないか見て、濡れてたら自然乾燥
これでダメならまた考える 純正のプラグコードのままなら、プラグキャップがまだ濡れているんじゃない？
キャップが乾けばエンジン掛かりそう
プラグも乾かすかもう一度新品にして、試してみて >>341
明確な原因が洗車ならB/T替えてもしかたないかと
プラグキャップくせーけどワイの古い金属キャップでもエンジンかからんなったことはないなぁ あ、洗車したことなかったわ >>335
イギリス勢が生きてるから別に困らんなぁ
国際宅急便もなかなか早いしね フロート室内のガソリンを捨てて再始動するとエンジンかかりました！
ありがとうございました。 >>347
なんで入ったかを良く見といたほうがええよ >>349
ありがとうございます。原因探ってみます。 モノレバーのr100にツインサスのシート（カウル含む）は取り付け可能だったりしますでしょうか？ /7のダブルシートとかポン付けじゃなかったっけ？
やったことはないけど 為せば成る 為さねば成らぬ 何事も
成らぬらは人の成さぬ也けり CF14のウィンカーリレーに交換したのですが、前後4つLEDのものに交換するとハザード点灯状態になります。
1つでも白熱電球に変えると正しい挙動になります。
同じ状況になった方いらっしゃいますか？ LED化したのが随分前だから詳しくは覚えてないけど
たしか一箇所ダイオード入れて一方通行にしないとダメだったんじゃなかったかな
一つでも白熱球入れれば正常ならどっかに抵抗でも入れてみればどうかな r100rsが欲しいのですが、90年代のヤマハのペケジェーアールより故障する確率は高いですか？ >>358
メンテナンスが必要な箇所や頻度は同時期の国産車よりも多い
それを故障ととらえるかは人による 抵抗入れるとLEDの小消費が意味なくなりそうだからダイオードに1票 R100RSと80年代の国産750の2台持ちだが、あくまでも個人の感想ではRSが特に故障が多いとは感じないな、定期的なタペット調整はRSでは必須だけど、これは必要なメンテと割り切ってる。あとセルは壊れる前に純正から某国産に替えた。
国産750はヘッドカバー開けたことすらないけど、充電しなくなったり、セルが回らなくなったり、メーターから異音がでたり、古くなると次々と不具合はでる。先日も失火気味だったので30年ぶりにプラグキャップとコードを替えた。
長文申し訳ない。 >>361
r100rsの相場が数年前より高いけど、これからも上がりそうな感じかな？ 投資に向いてるかどうかというより
もう遅いって感じ セルを回して数回のクランキングに一回程度の間隔で弱い火花しか飛ばず、エンジンがからないのですがイグニッションコイルが問題でしょうか？ >>366
とりあえず、コイルの抵抗値くらい測ってみては？
当てずっぽう整備だと怪しいところ順番に変えていくことになって、金はかかるし乗れない期間も長くなるしで、最初から店に出しときゃ良かったってことになりがちよ >>356
なんでそんなにLEDにしたいのか謎
発電量は消費量を考慮して設定しているし
40年前の古バイクを明るくしても古いままだぜ
もちろんわしのも相当古いのだがw ブラシって摩耗してくると何か不具合が出てくるものですか？現在8万キロですが交換しといた方が良いのかな？ >>369
発電、充電しなくなる。
簡単だから換えとけです。 ツーリング行ってもr100rsて見かけなくなってるよね。見かけても若い人は乗ってないし。30代でこのバイク買うのは無謀ですか？ 別に無謀では無いけど３０代だと良さが沁みる前に飽きると思うよ r100gsのリアブレーキが踏み難いんですけど、コレは慣れるしかないですかね。 >>371
30代だけど乗るたびに良さを感じるよ
無謀って一体何に心配してのか >>374
気にしてるのは維持費です。
車検のたびに30万40万諭吉が飛んでいきそうな氣がして。 年間3～4万km乗るなら毎回各部オーバーホールでそんくらい行くんじゃない？ >>373
はい
>>371
使ってみて検査の見積もりが高かったら売ればいいじゃない。 >>356
インジケータランプへの回路に逆流防止のダイオード入れなけれダメだよ
それか前方は白熱、後方はLEDだったら改造しないで使える >>375
4月車検で7万だった、オイル交換込みで 20代から約30年乗ってる？持ってる？けど飽きないな、自分の走りかたに合ってるんだろうと思ってる。古い機械だから不調になることもある、特にいままでの素性がわからないなら尚更だけど、幸いにもだいたいの部品は揃うはず。 >>377
一年間で２００キロの走行予定なら維持費かからないよね。隣町の道の駅にバイクを見せに行くだけです。あと片道３０キロのオフ会とか >>382
そんなもんなら任意保険代の無駄を心配するわ
オフ会で詳しい人に調子見てもらってユーザー車検で十分 エキパイフランジナット外すギザギザして工具、色んなところから出てるみたいだけど、どこのがオススメですか？ >>385
そのやつ、ヤフオクとかの商品説明見るとアルミ鋳造だから固着したナットだと歯が欠けるみたいな説明あるんですよね。問題ないですか？ まったく問題ないけど、フランジナットが回らないときはナットを割って外すことになるから
自分でやるなら、割る方法と新しいフランジナットを準備してからだね フランジナットとスパークプラグには焼き付け防止剤を塗ると良い 道具が手に入ったら時々外して耐熱グリスを塗る。（・_・）/ エンジン始動する時、クラッチ握ってます？
その他、始動時の儀式やエピソードあったら教えてください。 >>391
> クラッチ
安全面からは
> 儀式やエピソード
キックスターターですか (´・ω・｀) >>392
安全面というのはクラッチの張り付きとかに対する事ですか？ 始動直後はすぐ止まるよね
アイドル1000回転だけど上げたほうがよい？ >>395
張り付いてたら握っても無駄じゃん
ギア入の際の転倒じゃね 燃料コックを開いてフロートチャンバー充填３秒待つ間に
スロットル開閉してキャブ側ワイヤースリーブにズレがないか確認
キーオン
フルチョークをひいてセル始動
片肺になっていないか、良ければスロットルに追従する事を確認
暖気運転はしない
ハーフチョークでゆっくり走行しながら機関を暖気
チョーク全閉
信号停止中に左右のミクスチャを評価
長文スマン R65のメーター周りを社外品に交換作業をしています。
ニュートラランプ、チャージランプ、オイルプレッシャーランプは単純にそれぞれの配線から12Vが来るわけではないのでしょうか？
ニュートラランプはニュートラに入れるとスイッチからアースに導通され、オイルプレッシャーランプはイグニッションONで点灯、エンジン始動で消えますよね？
チャージランプは13.02(位？)回転を上げると消える？
R65の配線図が無くネットでR100の配線図を参考にしてるのですが、この三つのランプはタコメーターに入ってからスタータースイッチの入っていてよくわかりません。
チャージランプ、オイルプレッシャーランプはどのように配線したら良いか分かりません。
どなたかアドバイス頂けたらお願いします >>396
80G/Sですが、特に根拠なく1,000回転にしていたのを、取説に上限1,100とあったので1,100に上げてみた。
始動後、アイドルが安定するまでの時間が短くなった、エンブレがマイルドになった(元々減圧入れてるけれども更に)。特にネガなく、好みの方向になったので当面このままのつもり。 モノサスRSだけど、逆に850〜900rpmでテロテロ回してる、アイドルで高いと気分的に落ち着かない >>400
参考にドゾー
最初期 1979-1980
https://imgur.com/a/dj24fSE
ほぼ全期 1981-1985
https://imgur.com/a/zFZxXAb
あと最終モデルはタコ、スピード一体型のメーターになってるけど、そっちはR100と同じ配線図なので、ネットで探せばすぐ見つかると思いますよい ETCをハーネスから電源取って付けたけど、何故かアイドリングやクラッチ切った時にしか起動しない...
走行時に回転数高い時の方が発電量多そうだけど、何故かその時はETCのランプが消える >400
親切に有難う御座います。
解決出来ました。
ニュートラ、プレッシャー、チャージはACCから電源とって、それぞれの配線に繋いで正常に点灯しました。
チャージランプはLEDにすると消費電力の違いか、充電されなくなるような事がネットで書かれて
いましたが、私のR65はそのままでも13.9Vまで電圧上がったので大丈夫？？みたいです。 オイルをレベルゲージで確認する時、差し込むだけでOK？それともグルグル回してちゃんとハメなきゃダメすか？ >>411
それは間違い
ゲージは差し込むだけで点検
どのマニュアルでもそう書いてある
教えてくれた人に指摘してあげたほうが良いですよ 差し込みとねじ込みの差と、ゲージの幅が計算できればどちらでも。 それはアタマ悪すぎでしょ
メーカーが差し込むだけで点検できるようにしてるのに
わざわざねじ込んで差を確認するって あー、皆さん色々とありがとうございます。
オイルゲージなんて車の教習所でしかやった時なくて。
差し込むだけで良いんですかね。 パニアケースのヒンジって消耗品として定期的に変えるものなんですか？？
定番の補強方法があるかなーと思ってググるけどヒットせず…
先輩方、何かいい方法ありませんか >>416
転倒でもして破壊しない限り交換することなんか無い。
開き止めのバンドが無くて開ける度に壊してるとかじゃないよな。 レスありがとうございます
>>417
意外と千切れないもんなんですか
開きどめのバンドが少し長い感じがして、ヒンジに負担かかってるみたいなんでふけど、気にし過ぎ君って事ですね
ちなインテグラルケースです シティケース、ヒンジは大丈夫だけど取り付けステーのところが割れてきたので中から補強した。 純正部品をネットで注文する際におすすめのショップってありますか？ 純正部品のネット注文だと
ｗebike（ウェビック）、モノタロウ、ユーロネットダイレクトくらいしかないんじゃない？
あとは>>3の海外のショップとか
上の3つのネット注文はけっこう納期がかかるから
近所にディーラーがあれば、そこで買うのが一番かな >>423
モノタロウ⁉︎
あそこでバイクの純正部品買えるとは知らなかったです。 ヤフオクで、R100用のフロントホールですと出品すると1万超えて落札されてるんだが
Ｋ100用のフロントホイールですってなると2000円位以下にしかならないのは何故？ 需要と供給の関係では？
2VのKって、ほんと見かけることなくなった
まだモノサスRはたまに見かける
あのホイルって流用できるんですか？ Kシリーズを出したときにRシリーズは廃止するつもりだったが
Rを惜しむ声が多くあったのでKのパーツを流用したりしてコストを下げて、
更に排ガス対策をしてR80を出しました。だから2本サスと比べると造りが
雑とゆうか安っぽい。 KのホイールってRと一緒っだっけ？
ディスクの止めボルトの品番違うから幅が広いんだと思ってた。 モノサス80は回転がスムーズだし、R100よりは熱くないし、クラッチの持ちも良い。 2本サスの最終型？ってエアクリケースやらキャリパやら、モノサスRSとよく似てたような気がするけど気のせいかな？
確かに2本サスのRTのボカシ塗装はキレイだった記憶がある。 2本サス後期はモノサスに近い乗り味。雰囲気と扱いやすさのバランスが良いと思う。 フライホイールの重いATE型とフライホイールの軽いブレンボ型とではエキパイ径2mmの差がEng特性に決定的な違いが出ますね。 R100GSのインジケーターのカバー、かなりパカパカするんだけどこんなもんですかね。 >>437
流石に漠然し過ぎてますので、もう少し解り易くお願いします >473
あのインジケータはライトケースに嵌めてあるだけだから、ちゃんとはまってないとカパカパするよ 分かりづらくてすいません。
https://www.webike.net/sd/23961115/
↑この部分が結構カタカタするんですよね。
ハマり方が緩いというか。
最近乗り始めたばかりなのでベストの状態を知らなくて。
ついでにイカのトサカみたいなビキニカウルの外し方をどなたか教えてください… >>441
オレもジーベンで買って使ってないんだが
ガバガバするなら転売でもするかな
オリジナルは元気だし >>441
純正品も走行5万kmあたりからゴソゴソ水平方向に動くように。ヘッドライトケースと噛み合う箇所に薄手の両面テープを貼ってガタを詰めて使用。内部のインジケーター基盤の固定部も同じ状態だけど、ガタを放置すると擦れる箇所の樹脂の摩耗が進む。 >>443
ありがとうございます。
対策してみます。 先日ツーリング中にオイルレベルが下限なのに気づき田舎のコメリでホンダの5w-30を500cc入れて帰ってきました。
いま上限のレベルなんですがオイル交換しなきゃダメですかね。 r100rsて、道の駅でも見かけないけど、結構珍しいバイクなの？ かつてはBMWの代表的な車種だったけど、30年も経てばそりゃ少なくなるよね。 車両そのものが減ってきてるってのも勿論あるけど
オーナーの高齢化で出動回数がグッと減ってるってのも
あまり見かけない大きな要因だね そもそも50年近く前のクラシックバイクなんで、見かけること自体がおかしい。
当時はお値段も普通じゃなかったわけだし（今も充分普通じゃないけど）。
と言いつつ、買っちゃおうかなぁとか密かに考えてたりして。モノショックの
なら新車より高いとかそう言うレベルじゃないし。 Bingキャブの同調、初めてやったけど難しいw
あーでもないこーでもないって暑い中やってるとエンジンに悪そうだからテキトーになってしまうわ。 同調は全域できっちり合わそうとすると
いつまでも終わらないよね。
でも、廻せばあんまり関係ないんだから
一番感覚に訴えるアイドリングからせいぜい3,000回転
くらいを揃える程度でいいやって思ってやるようになってから
気楽にできるようになった。 >>452
>>454
私の手順(80gs)
左右それぞれPS調整 0.75くらい
→負圧計を目安にバタフライバルブの調節ネジでアイドル調整(バタフライバルブの最小開度調整) 暖機後1,100rpmくらい
→スロットルケーブルアウターの遊び調整でバタフライバルブの開きはじめタイミングを合わせる 車体左側に立って、右側の開くタイミングを目視、左側
指の触感で確認
暖機が済んでいれば5分かかるかどうかです。油面が安定してるか、PSが合ってるか、負圧計が校正できてるか(私は負圧計一つで切り替えてます)あたりが気になります。
464さん 3千回で合わせるというのは、スロットルストッパーなどで3千回を維持しておいて、負圧計を目安にケーブルの遊びを調整するということでしょうか？現状でも好調ですが、私ももっと良くなるのではという希望を捨てきれません。 >>452
バルブクリアランスや点火時期は大丈夫ですよね。私のはアイドルはいいんだけど回すと不安定になって，キャブを疑ってましたが茶筒の劣化が原因。電子進角に変えたら調子が安定、振動減る，燃費も良くなりました(18→20)。 電子進角にしてから後燃えがなくなったのでとても良い 自分も昔は使ってたけど、バキュームゲージに頼っても同調は取れないでしょ。
バイク屋さんに同調の取り方を教わってからは使うの止めたし、
結局、バイク屋さんに調整してもらったほうが気持ち良く回るから
今じゃ自分で調整するのも止めたけど。 バキュームゲージ使って同調取れないのは使い方が悪いか手順が悪いか
それ以外の箇所に要因があるかだね
車両のコンデションによってはゲージ上では同調取れてるけど
走ると違和感がある時も確かにあるけどそれは車両側の問題 >>459
負圧計が頼りにならないのは同意。私の使ってるのが針式なせいかもだけど，特にバタフライバルブの開き始めるタイミングはあてにならないというか、試乗しながらケーブルの遊びを調整した方が早くて確実。でもアイドルでのバタフライバルブの最小開度調整は目安にはなる。調子的には合ってるの数値が大きくズレているのが分かって、結果バタフライバルブシャフトの摩耗から2次エア吸入が分かったこともある。
水銀柱式のがちょっと気になってます。 >>461
今どき水銀使った物なんて買えないんじゃ無い？ >>460
そう、その車両のコンディションがイマイチだったとしても
そのバイク屋さんは同じように同調を取れてるのよ、バキュームゲージなしで。
もちろん、どうしても取れないときは車両側を疑ってるけど。
460さんもバイク屋です？ >>462
言葉足らずでした、キャブチューンという商品名の、表示が水銀柱式のもの。数値が安定して気筒ごとの比較がしやすそうなので。 >>464
あれはやめた方が良いですよ
コイル巻きのほっそいバネが付いてるだけで、校正もあったもんじゃ無いので >>465
御助言ありがとうございます。
やはりお値段それなりみたいですね。
ゴミを増やすことにならなくて助かりました。 ちょっと疑問なんだけど、ここでバキュームゲージで同調を取ってるって言ってる人って、つまりバキュームゲージを繋がないと同調が取れてるかどうか判断できないってこと？ キャブチューン、使わなくなってヤフオクに出したら予想以上の高値で落ちて驚いた。 ゲージの数値で合わせるよ、素人だしｗ
最終的には、アイドリング時の軽快感、クラッチをつなぐスロットル開け初めの滑らかさに合わせる、2000回転以上は無視 同調が取れてるかどうかゲージを使わないでチェックできる人間はいないからねｗ
なんとなくこんなもんだろうって事ならゲージなしでも出来るし
慣れてる熟練者ならその「なんとなく」が素人の「なんとかく」よりは詰めたところになるんだろうけどねｗ
まぁコンデションがイマイチだったとしても云々は
要するに根本整備はしないけど取り敢えず場当たり的に「こんなもんで」って話だからねぇ
それを指して「そのバイク屋さんは～」とか言われてもって感じかなｗ
別に問題なく走ってるし違和感無いならそんなにシビアにコンディションがーって
いう必要も無いから別に全然それで良いんだけど、その辺のさじ加減の話を理解できないと
宗教的に職人ガーに陥るよｗ オイルフィルター、純正以外にもいろんなとこから出てるけど、皆さんはどれ使ってます？
参考までに教えてください。 同調って、左右のアイドリングと開け始めのタイミング合わせるだけの作業でしょ？
2000回転以上とか油面調整とかすんの？
ゲージ変に信頼してドツボにはまるより、そこだけ意識して調整すればいいのでは
オイルフィルターの違いなんて、油圧がかからないようなゴミ以外は違いが分からないから、普通に流通してるやつか、心配なら純正使えばええんでない？ r100rsか、ホンダのドリームc72で悩んでるけどどちらが維持しやすいだろうか？ >>473
そもそも年式も排気量も全く異なるけど
何でこの2つを比較対象にしたの? やっぱり目の当たりにしないとどの程度のものか分からないよね。
バイク屋さんに話したら、ここに店の名前を出さないことを条件に連絡先を教えても良いって言ってもらえたんで、神奈川県まで遠くないところにいるなら”xwbfsq@otmail.jp”に捨てアドでメールして。自分が窓口になって連絡先を教えるから。
「遠くから時間と交通費をかけてガッカリさせると申し訳ないから、神奈川が近いと思えるなら対応します。同調が取れてるかズレてるかだけ見るならお金は貰わないし、取れてれば何もしないし、ズレてて調整をご希望でも数千円です。470さんのような人にも認めてもらえれば自信にもなるから、お近くなら是非。楽しみにしてます。
P.S. 職人とか、そういうんじゃないから。」
だって。
461さんへも、今までバイク屋に見てもらったことがないのなら対応しますって言ってました。誰かに見てもらうのも、結果はどうあれ良い経験になると思いますよ。 R100RTのフロントフォークの上部（内側）の六角のサイズってご存知の方いますでしょうか？ >>449
35歳でこのバイク乗ってたら目立つよね。 27歳のときにRS買って、いま57歳…
当時目立ってた…周りからは「なんで、それ（RS）に乗り換えたん？」 R100RSでブランク10年のリターンライダーだけど車屋の勧めでタイヤをバトラックス BT46 に変えたら今まで以上に素直なハンドリングになって乗ることが楽しくてしょうがない
https://www.bridgestone.co.jp/products/tire/mc/products/detail/pr176/
フロント:4.00-18 64H W
リア:4.00-18 64H W
リアはシムを入れずにギリギリでクリアランスを確保できたとのこと
みんなは何を履いてる >>477さん
お心遣い感謝します。ご紹介のバイク屋さんにお会いしたい気持ちは強いのですが，かなーり遠いのが残念です。
お察しのとおり自分で触っていますが、答え合わせ的にRを扱っておられるバイク屋さんに点検をお願いして、同調はOKでした。
やはり分かっている方に御助言をいただけるのはありがたいです。 >>482
他のRSよりちょっと高いくらいでプレミアって程の事にはならんと思うよ
>>484
いくつか試したけど俺もBT46で落ち着いてる ツインサス自体がプチプレミアと言えるかもしれないけど、整備費を考えたら利益はマイナスだろうね ツインサスでも自分のなんてR45だからプレミアとは無縁だけど、日本国内において希少性だけはトップレベルだと自負してる r100rsで地元の温泉街に行けば観光客から視線を感じるだろうか 感じるわけ無いやん
観光客は何の興味も持たないよｗ 高速のSAあたりとかだとRSより殿様ポジションのR100Rみたいなロードスターの方がオジサマの視線が熱いよ 😅 正直、BMWよりトライアンフの方が爺さんに絡まれる率は高い。 目立つとかプレミアつくとかそんな基準でバイク選びしてて楽しいか?
35歳にもなって おいおい、35なんて若者じゃないか。目立ちたくて当然、リセール考えて当然。
おじいちゃんの発想を押しつけるのはやめようね！ >>497
爺の発想ではなくて、つまらない思考に文句言ってんの １本サスでもR100 Tradに乗ってたら割と珍しいらしくて声かけられる
爺さまが多いな 独りを満喫したくて乗っている人
何かに出会いたくて乗っている人
それぞれで良い 前にここだったか個人のブログたったか思いだせないんだけど、コックのフィルターにエアが溜まるとガス欠症状になると読んだことがあります。こんな症状になった方や詳しい方おられませんか？
時々というか稀に高速を軽快に飛ばしてるとガス欠っぽくなっり100程度まで落とすと治ります。フィルターも詰まってないんですよね。 >>503
タンクキャップの空気穴が詰まってんじゃないの？
今度症状出たときにタンクキャップ緩めてみたら？
路上に落とさんようにな！ >>492
見栄をはるなら40年前のハーレーツーリングモデルかね？ >>503
コックのフィルターにエアが貯まるなんて事は起こりません
フィルターが詰まって無いのならコック内部のガゾリン経路か
燃料ホーズ経路そのものが詰まる気味になってるか
キャブレターの油面がズレてるか
燃料キャップのエア抜きが詰まりかけてるか
そんなところだと思うよ キャップの空気穴を点検してみたいと思います。
それと燃料ホースは6mmを使ってますが関係ありますか？細いとかありますか？ >>510
燃料ホースは内径6mmが標準サイズだと思います。仮に燃費15km/l、180kmhで1分間に0.2L以上流下できれば大丈夫。コックが2つなら0.1L。
「コックのフィルターにエア」というのは、コックの下(先)に後付けの燃料フィルターを追加したケースではないでしょうか。製品によりけりだと思いますが、ホースに差し込む部分の内径が小さく，結果的にオリフィスになるものがあります。特に樹脂製のは肉厚で強度を確保しようとするので厳しい。
タンクのキャップの詰まりは、満タン時は出やすく、燃料が減ると中々症状が出ません。問題無用でエアブローするのが早いですが、燃料の量を意識してテストするのも良いのではと思います。
BMWではないですが、燃料タップのタンク内部のフィルターが破損して、タップの燃料が流れる通路にゴミが溜まって流下不足になってるのを見たことがあります。 90sのR100RTなんですが、フロントブレーキキャリパー同士を繋いでる鉄の配管を無くしたいのですが三叉にしたりしてる方います？ 用品店で売ってるホースやバンジョー、分岐パーツだけで引き直したことあるけど、何も変わらんかった(´･ω･｀) ホイール脱着かキャリパー掃除がしやすくなるメリットはあるかな >>512 とても参考になりました。いろいろ試してみたいと思います どなたか教えてください！
走行中、チャージランプがつかなくなってしまい、バッテリー瀕死、その日はチャージランプ死んだまま。
翌日試しにキー回したら何もしてないのにチャージランプの点灯は復活、テスターで電圧を調べ、回転数上げると上昇→充電はできている状態。
車両はR100GSです。
どこから探り入れるべきでしょうか。 走行中チャージランプが消灯しているオレのR100GSは快調
オカメ外してダイオードボードのマウントがきっと死亡している
四本あるので落下はしなくても一本でもちぎれ始まると振動で基板の破壊が進行するので要チェック 一つ一つ見てみます。ありがとうございました。
この酷暑も影響したのかな。 https://store.shopping.yahoo.co.jp/selfmainte/d074.html
ブラシレス発電機オススメ
R100エンジンにジャストフィット
純正発電機は
１コイル切れ
２ダイオードボード熱損
３低い発電容量
４ブラシ摩耗
等々のデメリットが有ります。
ブラシレスは
１導入に高コスト
２高い発電容量
３摩擦や熱トラブルがないのでロングライフ
４取り付けはDIY(ロータープーラーはキットに付属) モヤモヤするのは翌日には点灯してた事。
こう言うのが1番嫌なんですよね。
>>526
やっぱコレ、良いんですかね。
迷うところです。 基盤が熱損もしくは半断線の初期段階の状態で熱や振動から解放されれば正常作動するのはそういった理屈
明らかマシンは不調のサインを呈しているので故障部位を排除するまでは遠出はおろか乗車は控えるべき
出先で機能不全→バッテリーからの電力持ち出し→バッテリー枯渇→車両停止
レッカー代、バッテリー代、修理代
と高くつく可能性有り
最安は故障を特定しての部品交換
最楽はシステムの丸ごと換装 エンデュラのブラシレス発電キット、そんなに音がすごいんですか？ >>533
別にこれと言った音なんかしないよ
電子茶筒の方は少し音がでるけど神経質な人じゃなけりゃ気にならんレベル >>534
そーなんですね。
ちなみにオルタを永久磁石にしたら茶筒もデジタル式のに変えた方が良いのでしょうか >>535
別に無理に変える必要はないんじゃないかな
茶筒交換の作業そのものは簡単だから必要を感じたらで良いと思うよ エンドュラの450wキット入れてしばらくはウイーンって音が気になったけどな、壊れたのかと思ってさ。
他に入れた人のRSも一緒な音してたし安心したけどw >>526
ブラシレス=永久磁石回転子式ならコイルが焼けたりレクチフアィアレギュレータユニットが壊れたらアッシー交換。
枯れたボッシュは原因切り分けしやすく復旧コスト安い。ヘッドライトとテールライトをLED化すればグリップヒーター等追加しても280wで不足ないし、ダイオードボードの温度も下がる方向。ブラシは約10万キロ走らせて半分以上残ってる。
気にはなっているのですが、以上のように思うと交換に踏み切れません。ボッシュのリスク評価次第ということでしょうか？ 悩むだけ時間の無駄
予算的に苦しいなら無理には進めないけどそうじゃないならとっととブラシレスに変えなはれ
発電に関して何も気にすることがないストレスフリーなバイクライフになるぞ
それにあれの良いところは最大発電量じゃなくてアイドル粋で必要十分な発電してる事だよ
LED化して節電する必要もなしでハロゲン常時ライトオンで全然平気
それに耐久性も純正よりは遥かに高いし補修部品も個別に買える >>539
交換は何か故障してからでいいんじゃない？
30～40年前のバイク好んで乗ってるんだから、大なり小なりストレスを楽しみながら乗ってるもんだと思うし
出先で充電系壊れても、バッテリーが空になる前にホームセンターでAサイズのバッテリー買えば何とかなりそうだからおれはあまり気にしてない 出先はだいたいコメリあるしなw
あそこでトラクター用のバッテリー買えば良いし。
とはいえ自分はエンデュラ待ち 2000年代の国産大型バイク、インジェクションだとr100rsみたいに50年も乗れないよね？ >>540
実はエンデュララストの光学式点火キットを2セット購入，自分のとお友達号に。仕様では点火時期に合わせてLEDが明滅することになってるが、お友達号のは正常、自分のは点灯しない。点火そのものはどちらもいい感じで問題ない。ニッチな消費者用製品で、QCLはそこそこレベルな気がする。不具合起きたら取り寄せに10日くらい掛かる。
灯火系はLEDが明るいしうーんという感じ。先にスターターも替えたところで、その時点でエ社のフルキットにしても良かったかなという後の祭。 >543
乗れるよ
個体数も多いし部品精度も上がってるし設計解析で持病も少なくなってる
何で乗れないと思ったの？ エンデュラのオルタネーター入れてる方、レギュレータのアースはどうしてます？しっかりアース取らないとパンクするとか何とか。
ボディアースだけで問題なし？人によってはアース線を別途用意してるみたいですけど。 ノーマルのアース線が傷んでるとかで無けりゃボディーアースで何の問題も無いよ 正直、フラットツインの形してる意味があるのか分からんけど
でも何かいいね、お先真っ暗じゃなくて楽しみが増えた 先日知り合いから80年式のR65を譲り受けた
1年以上軒下放置と聞いていたから覚悟してたけど、バッテリーとキャブ清掃で難なく始動
よくよく見ればインシュレータにひび割れひとつない良個体だった
前オーナーがキャンプツーリングの人なので外装はステッカーとガムテと荷造りロープでボロボロだけど、機能部品はキチッと整備されてて感心したよ 軒下放置はタンクに水が入ってる場合があるから気を付けてな
コック周辺が錆びやすい >>486さん、かなり遠いならしょうがないですね。
>>470さんも、メールが来ないのでバイク屋さんも残念がってましたが、行かなくて正解かも。
「さじ加減とやらが理解できてる素人がいじったバイクがどんなもんか見てみたかった気もするけど、期待外れだったら説教しちゃいそうだったし、連絡来なくて良かったよ。分かったつもりの素人を相手にすることほど面倒なことはないからさ。」
だって。本人も認めてるけど、けっこうキツいことも言うバイク屋さんだから。
でも、ちょっと楽しみだったなー。 モトビンズでパーツ輸入に挑戦しようと思ってるんですけど、教えてください。
キャブのパーツとかでeachって表記あるのは2個セットって意味でしょうか…
おバカな自分にご教示くださいませ。 >>555
一個って事です
左右キャブレターOHするなら左右で各一個ずつで2個買ってねって意味 >>556
わー、ご親切にありがとうございまっす！！ >>557
ブラウザをGoogle Chrome で閲覧するとPCなら右クリック(スマホからならメニュー) で日本語に翻訳されるから間違いないですよ。 スズキとかカワサキのコイル流用って大丈夫なの？
抵抗値の違いとかよく分からんのですが。 社外品には純正部品にないリスクがあります、
改造、作業、使用はお客様自身の判断と責任においてなさいますようお願いいたします。（・_・）/
何の理由が有ってそれをするのか。姑息にでも走らせたいとか、別の特徴が有るとか。 >>560
別に何の問題も無いよ
ただエンデュララストのやつが国産コイルと大差ない価格で買えるので
積極的に選ぶ理由はあんまり無いかなってのはある
BMW純正品は別にモノが良いわけでもないのに高いので
純正部品じゃないとダメな宗教に入ってないのなら選ぶ理由はありません >>560
100%オウンリスク、最悪新しいコイルやハーネスを焼損することもあります。私はよく分からないままに実装、公道で走らせるのは他の方を巻き込むことになる懸念ありと思います。 >>560 車種ごとに異なりますが、点火コイルの一次抵抗はざっくり70年代3Ω、モノサス0.7Ω。
国産の4気筒用は凡そ3〜2Ω程度。モノサスに3Ωつけたらパフォーマンスは低下するだろうけど一応火は飛ぶし、プラセボ効果、元のコイルの経年劣化などで替えたら良くなったと感じられても不思議ではない。純正新品含めて、規格が合うものに揃えるともっと良くなる気がします。 >>560
個人的には純正は高価な最低保証、アフター品はハイリスクハイリターン系、好みはアフター品です。 国産コイルのが抵抗大きいんだ。
換装したオーナーのブログ等ては
抵抗値か同じ、とかって書いてるモノサスやGS乗りがいるんだよね。 >>566 国産コイルも点火回路の形式によって仕様様々。とりあえず作動するのと最適なのの違いに拘らなければ何でもありかと。最適も価格か、出力か、安定性､安心感、何を求めるのか次第。
G/Sだけでも7年間生産，仕様変更多いし、前のオーナーが手を入れてることもある。現車の測定結果が出発点だと思います。 10年位前、ポンドが125円位になった時に
発電系と点火系、リアショック等を大人買いして取り付けたけど、5年で元に戻したわ
それで、外したパーツをオクに出したら、ちょっとプラスになったのが良い思い出 ヘッドライトの中についてるポジティブランプ？をLED化したいんだけど、どのサイズ買えば良いでしょう？ >>570
G10かT10でソケットはBA9Sだったかな
この時代のBMWはLED化してもエラー吐かないからLED球も選り取りみどりで選べてええよね デジタルイグニッション間違えて注文しちゃった
茶筒用欲しい人いる？ デジタルイグニッション？ビーマーさんの？再入荷したんだ、知らんかった。 >>574
ビーマーのは一年待っても入荷しないから諦めた
製造メーカーが変わったぽい
ボイヤーのデジタルイグニッションです R100シリーズのエキパイ（コレクターボックスより前の部分）ってRSだろうがGSだろうが共通ですか？ ガソリン入れるときに
キャップ落としたらバラバラに
なってしまった。
とりあえず金属部分だけで締めて
走ったらガソリン臭くてしょうがない
新品届くまでは接着して対応しようかと思う 今、手に入る新品てリプロ製の鍵が90°でロックする製品ですよね。
あれって分解不可だからイグニッション鍵と共通出来ません。
分解可能な純正キャップをオークションとかでご入手すると云う選択肢も候補に加えて下さいね。 新たにR100の購入を検討している者ですが、
部品の供給状況はどうでしょうか？ >>581
やめとけ。それが気になるなら、買わない乗らない方がいい。 >>581
20年以上は乗るつもりで、フレーム以外一台分組める位のパーツ集めたわ
20年経ったけど、消耗品以外はセルのリレーとダイオードボード位しか変えてないな
部品が無くて困ったって話は聞かないな >>581
私のは85年の80ですが、部品に困ったことはありません。自分で直すのでモトビンズほかで適当に部品を買ってます。純正品しか認めないバイク屋さん(あまり聞きませんが)とかでなかったら大丈夫かなと。
これから乗るなら、部品出るかどうかは気になるよね。 特にモノサス以降の2Vボクサーなんて、それ以降の縦Kや横K、下手したら現行の水冷モデルより維持が楽だと思うよ。外装以外はほぼ新品やリプロ品が手に入るし、オリジナルにこだわらなければ電装や点火系のアップグレードも簡単にできるし 海外のBMWディーラーがパーツリストの純正部品からR90Sを1台組み立てたっていう記事あったよ。8年前の記事だけど今もそんなに供給状況変わらないはず
https://www.bikeexif.com/new-bmw-r90s その後ビーマーさんはどうなったのかな？昔はモトビン使ってたけど最近はヤフオクかな。なければビーマーさんで事足ります。 みんな「モノサス以降」でツインサスユーザーはいつもガッカリだよ ツインサスなんかジジイしか乗らんだろ
曲がれない止まれない、しかもオーナーはゆっくりしか走らない。
開発のコンセプトが泣いてるよ https://www.euromotoelectrics.com/
自分は定番のモトビンスもいいけど、最近はEMEの利用が多いかな
定番のエンデュララスト製品はじめ、モトビンスで扱ってない物も結構あるし、純正に比べてリーズナブルなパーツが多いのが助かる みなさんありがとうございます。
外装以外の部品は、かなり流通してるようで安心です。
状態が良さげなのを探したいと思います。 脅かすわけじゃないけど部品にさほど苦労しないってのは
あくまで「今のところ」って話だからね
数年後の部品事情に関しては誰にもわからないって事は頭の片隅に置いておくと良いかも >>594
長期間生産、ユーザー多数、部品の供給チャンネル多様とか考慮すると最後まで乗れそうな系統。
いつぞや国産4メーカーがosピストン系の供給を止めたようなことは起きにくい。 バイクメーカーも基本ソフト(OS) 止めたんだ…… >>595
いや
チャンネルウンウンの話じゃなくてね
今、EUでは一定の排ガス基準を満たさしてない車両を運用禁止にするなんて話が持ち上がっててね
その話の実現性に関しては何とも言えない段階なんだけどさ
そうなったらBMWに限らず旧車つーかキャブ車は勿論の事、古めのFI車も全滅ですわ
買い替え促進でメーカーも一枚噛んでるって話なんだとさ
まぁそれがホントに実現するかどうかなんて俺には分からんけどね >>597
中古ハーレーは一気に無価値になるな。そんなことあるの？ >>597
その前に、ガソリンの販売許可制か価格が十倍位になるよ エンジン横のBMWのプレートが剥がれたけどなんかいい接着剤ある？
普通のじゃ熱に弱いしエポキシ系だと次に剥がれたときに滓を除去するのめんどくさそう やっとで、ガレージ整理できた
ＲＳは知り合いが買ってくれたし
部品はヤフオク出したり、メルカリ出したり、知人に譲ったり
残ったのは、GS一台と消耗品が段ボール一箱
地方の一軒家ガレージ付きから、首都圏のマンションへ引っ越しだわ
バイクは一台分の駐車スペース確保出来なかったしな
10年後引退したら戻ってこれるように、家は不動産屋に貸し付けておいた
まあ、10年後にガソリン車が公道走行できるか判らんけどね モノサス最終型のタンクの下にある平型ヒューズボックスから、ドラレコ用のアクセサリーON電源を取りたいと思うのですが、横並びに4つあるソケットのどれから取るのが良いでしょうか？
ヒューズが刺さっているのは左から３つで、一番右は空きになってるいました。
ご存じのの方がいらっしゃればご教授いただけると助かります。 グリヒ用電源がタンク下で遊んでるから、そこから取れば？ モノサスなら、タンク下に6極の水色？のオプションカプラあるでしょ
その3番がACC タペットクリアランスってさ、自分でやる人はどんな塩梅にしてますか？
広めとか気持ち狭めとか、ちろん車体の状態によって違うと思うけど。 >>607
R80G/Sです。ライダーズハンドブック指定のとおり、IN 0.10 EX 0.15。調整してからクランクを何回か回して再点検してます。 >>607
広めで合わせてはいるけどゲージの数値を変えてるわけではなく
測るときの手応え的に緩めにしてるって程度の゛広め゛です スミマセン！エンデュラ400wオルタ取付中です。ボディアース用の緑の線が２本付属されていますがメタルマウントでも必要なんでしょうか？ アース線なんて付属されてたっけ。
自分はアース線自作してマイナスに繋いだわ。 >>610
私も同じ観点です。広めの方がバルブが突くリスクは減るけど、それ以外いいことはないので指定値を維持するのが肝心と考えています。
面倒だけど、調整後少し走って、再測定するのが確実。 ここ数年はクリアランスの変化ないんだよな、ほぼ無調整で数値はあってる 先日400wオルタ交換で質問させて頂いた者です。英語版の取説でダイオードボード側U.V.W.の接続がコイル側でW.V.U.と逆につながっています。これは正解ですか間違いですか？UならUにWならWに繋ぐのかと思ってましまたが分かる方おられましたら教えてもらえますか？
よろしくお願いします。 トリガー逝っちゃった時みんなどうしてんだろ
パーツ供給復活したのかしら（高そうだけど >>619
85の80G/S EMEのボッシュ用キット 取り付けてから６ヶ月、5千キロくらい走って今のところまだ無事。 >>618 常識的にはお考えの通りでしょう。文面では何が問題か分かりにくいので何とも答えずらい気がします。問題の回路図をアップするか、差し支えなくばメーカーに確認されてはいかがでしょう。 >>623
そうです。このキットと3Ωのコイルを購入。半年前のレートで送料込みで5万円くらい。後で課税通知が来た。他にはコイルのマウントブラケットが必要。
交換前も特に不具合なく普通に走ってたけど、交換したら振動減って明らかに早い。 >>620
>>624
ありがとう 同じバイクだからやってみる！ >>625
うまくいきますように。
ちょっと面倒な作業が一つ。メーカーのウェブサイトにも出ていますが、発電機の軸上(前側)に光学センサー一式を追加することになります。
いわゆるオカメの内面とセンサー部が接触するおそれありということでオカメの内側を研磨する必要があります。ディスクグラインダに紙ヤスリをつけて作業してみたら結構な勢いで削れてしまいました。 ツインプラグ派のオレ氏はナインカーブを選択したぜ
走行中のアフタースモークは出なくなった オルタネーターをエンデュララストのブラシレスのやつに変えたんだけど、エンブレが弱くなった。
これって俺だけ？ 皆、キャブはなにつけてるの？
bingの良さ知りたい。
FCR .CR.デロルト…やっぱ下から上まで回るのはデロルトだよね。
FCRって下がスカスカにならん？
TMR気になる。 皆、キャブはなにつけてるの？
bingの良さ知りたい。
FCR .CR.デロルト…やっぱ下から上まで回るのはデロルトだよね。
FCRって下がスカスカにならん？
TMR気になる。 Rシリーズに限らずFCRが下から上までキレイに回るよ
FCRで下がスカってのは選ぶ口径を間違えてるかセッティング不良
まぁ多少セッティングを外してても乗りやすく走ってしまうのでそれで良しとして
詰めない人も少なくないけどｗ
TMRでよく言わるのはパワーは出るけど条件がシビアって言うね FCRが一番だね。セッティング幅が広い。見た目が車体に合わないのが欠点かも。 やっぱBingのあのダルい感じが好き。
見た目もこれ以上ないし。
あ、ちなみに他のキャブは体験した事無いです、、 bing、とろいしアクセル重いし。。
いつかこれがよく感じるのだろうか そればっかりは各々の好みとその変化の問題だからねぇ
よく感じる日が来るかもしれないし来ないかもしれないし
あなた本人に分からんのだから他の誰にもわからんよｗ 車体の構成や用途とかトータルで考えたらbingは悪くないと思ってる、とろいと捉えるか、マッタリと捉えるかは人それぞれかな。
あの柔らかい足回りでレスポンスよかったら始終ピョコピョコしないのかな？ それそれ。FCRにすると足回りが気になるし、そもそもリアはパラレバーにしないと根本的に解決できない。結局ビングになる。 フロントはバネ交換とフォークオイル油面や番手である程度は好みになるし
リヤも交換して自分の好みにリセッティングすりゃ気持ちよく走るのに十分なところまでは持ってける
OHVのRを現代レベルのスポーツバイクにしたいなら話は別だけどねｗ 46worksのR90/6はFCRで優勝しまくり。
間違いない FCRを含めたトータルチューンでしょ。リアもパラレバだし。 パラレバーはなんとも重いからねぇ
個人的にオススメな組み合わせはモノサスモデルにFCRかな
ホイールベースの短さも相まって峠とかでめっちゃ気持ちよくなるよ 46ワークスのレース車両はモノレバーだよ
ベースはR75だけどね
自分もモノレバー派、FCRはピーキーじゃ無いしね
アクセル開度に対しての追従が良いだけで、普通にゆっくり走ることも出来る。 まぁ志朗さん自身が早いんだけどね…
あの手のクラスはまわりが棺桶に両足突っ込んでるライダーばっかだから、
ホンダやヤマハの育成チーム入り狙ってる厨房なんかよりよっぽど速い
志朗さんに勝てるわけがなくて デロルトやFCRみたいな直引きって古過ぎませんか？
手で引っ張った分だけメインボアが拡がるの。
時系列で言ったら負圧を用いてるBINGの方が遥かに優れているのでは？
内燃機へ適切なエアとガスを送る方法をやれば加速ポンプでごまかしてる直引きキャブなんて選択肢は出てきませんよね。 46ワークスどころか、国内4メーカーすら負圧キャブの限界まで詰められなかった結果です。
FCRやTMR、デロルトやマロッシだってお手軽な直引きなのです。 レーサーのキャブ交換は、キャブセッティングの容易さと、アクセルレスポンスの向上が大きな理由では？ FCRとかはアクセルレスポンスを求めるんだよね？開けた時に俊敏に反応するのを良しとするか、bingのダルさを了とするかは用途と好みなんだろうな エンジン温まるとアイドル回転数が3000くらい行っちゃうんだけど何が原因なのだろうか。
専門店でタイミングタペットキャブレター同調までしてもらってその時は良かったんだけども。
スロットルケーブルの取り回しがどっか引っかかって変わって、完全にケーブルが戻り切ってないとかそういうオチかな...
R100Rです。 俺もあったまると3000位になっちゃう症状で悩みまくったが、結局インシュレーター交換したら治った >>652
作業のうちタイミング(って点火時期の確認だけですよね？)、タペット調整は原因とは思いにくい。スロットル全戻しで左右のキャブのスロットルケーブルに遊びがあるかどうか点検。あそびがないと遊びを出す。
同調の際、点検のためキャブを外していれば2次エアの可能性もある。外してなければ、同調の際に触るバタフライバルブの調節ねじの締め込み(バルブが開く)過ぎ。
エンジンが充分に温まった状態で調整していたら問題は起きないけど、Rのエンジンは暖機まで20分から30分掛かる。
自分ならお店に再相談するかなあ。 単純にスロットルケーブルの引っ掛かりじゃない。
あやしいのはタイラップで止めてる部分の
アウターチューブの劣化。 皆さま
R100Rのアイドリング爆上がりの者です。
バイクが勝手に進んでいくのでめちゃくちゃ怖かったです。
ケーブルの取り回し見直したらとりあえずなおりました。タンクの下で捩れたというか変な感じになってたみたいです。
お騒がせいたしました。
インシュレーターはもう長い事交換されてないようなので先日注文しましたら、内部に思いっきりでかいクラックが端から端まで入ってましてムカつきました。検品してるんでしょうかね。 >>658
エンジン冷寒時にチョークなしで走ると薄くてアイドリング上がったりしますでしょうか？
チョット理屈をよくわかっておりませんでして... >>658
エンジン冷寒時にチョークなしで走ると薄くてアイドリング上がったりしますでしょうか？
チョット理屈をよくわかっておりませんでして... 何度もすみません...
もう一個質問なのですが、Shoraiバッテリーとかに換えられてる方、充電系統も社外に変えておられますか？
インスタかなんかで充電純正のままでShorai使っていた方を見かけまして。
アイドリングでは発電しないと思いますが、(私の爆上げ3000回転アイドリングなら行けるかもしれないけども)
純正のまんまでバッテリーだけShoraiにしてる方いらっしゃったらどんな感じか教えて頂けますと幸いです。 >>664
２年位使った事あるよ
冬眠期間に充電器繋ぐの忘れてダメになったけど特に不具合は出なかった
チャージランプ点かない位にアイドリング上げとけばいける気がする
・充電器は純正を使う
・長期間乗らないなら充電器を繋ぐ
・乗るときも電圧計で確認する
電圧低下もダメだけど充電電圧が高すぎるのもダメみたいだからそれの管理が結構大変 R100GS乗ってるんですが、エンジンかかった状態だとニュートラルがメチャクチャ入り難いです。
エンジン切ってイグニッションONの状態だとスコスコとニュートラル入ります。
原因としてはどんな事が考えられるでしょうか。 クラッチ握ってても完全に切れて無いとかかな
ワイヤー調整してみては？ ありがとうございます。
調整してみます。
エンジンかかってない時はあまり関係ないのですね。 >>670
例えば信号待ちでギアがローに入った状態でクラッチを切って停止するような状況で、アイドルが下がったり車体が前に動きたがるような症状はあるでしょうか。
R系のクラッチはスパッと切れる(正常ならですが)ので、国産車の湿式多板形式に比べると引きずり=上記の症状は出にくいのではと思います。
トランスミッションの整備状況はどんなものでしょう。私は80ですが、10万キロ手前でとりあえずベアリングをほぼ全部替えてみたらシフト感がかなり戻りました。正式にはギア間のクリアランス管理が重要とのことで、次はクリメカさんとかに発注かなと思ってます。
速度計の取り出しからの浸水もフィール悪化につながると聞きます。 >>671
停車時にアイドルが下がったり、前進するようや挙動はないですね。
クラッチ板に関しては全オーナーが10万キロ時（現在11万8千キロ）にオーバーホールしてるようですが、ミッション全体のオーバーホール歴は正直不明です。
とりあえず週末クラッチワイヤーの調整をしてみます。
私も千葉在住なのでクリメカさんが気になっております。
OHV初心者なのでなかなか敷居をまたぐ勇気が出ませんw クラッチフィーリングはエンジンの同調具合に左右されるよ
エンジン停止時にスコスコ動作するのはミッションに問題がない証左
停止時と同じフィーリングを目指してエンジンの左右同調に禿げよう
励もう >>672
そのようなご様子ならクラッチは無罪かも。
作業が可能であれば、トランスミッションのギアオイル入れ替え(80w90 0.8L)て様子見、発注ならいっそOHがリーズナブルな気がします。 >>673
エンジンの同調とはキャブの同調の事ですか。
そういえばつい最近同調をとる作業をしました。
なんかそれ以来ギアのフィーリングが悪くなったような… >>674
ミッションオイルは2ヶ月ほど前に交換しました。
以降1,000キロも走って無いです。
色々と勉強になります。 >>676
左右のエンジンの事象を同じにしてあげるのです。
バルブクリアランス、エンドフロー、ガスケットの状態、キャブレターのダイヤフラムの状態、バタフライバルブのクリアランス、点火系統等々簡単にしてあげられるヤツから進めて行くとイイです。
一辺にやるとコストがね 俺もクリメカさん敷居高そうだと思ってた！ホントのトコはどうなんですかね？ クラッチワイヤーを規定値近くに調整したらシフトチェンジのフィーリングが向上し、ニュートラルも簡単に入るようになりました。
ミートポイントは結構遠く、狭くなったんですけどこんなもんなのかな。 R100RSのフロントフォークの間にあるスタビライザーのぎざぎさしたボルト、どんな工具で外せば良いんだ... ヘックスレンチじゃ無い？
再利用しないなら六角レンチでも回せる、知らずに何度か六角レンチで回してた。
面倒なんで自分はキャップスクリューに変えた。 2バルブボクサー乗り始めて数ヶ月、発進とシフトチェンジがなかなか慣れないや。 人の慣れじゃなくて機械の不具合じゃないの （´・ω・｀） 1200RS→100RSを画策してますが、低速トルクとか気を使うもんですかね？ 低速トルクは気にしなくて良いけど、クランクの回転逆だしハンドル幅狭くて超低速の取り回し慣れ必要だし車体合成弱いし何より遅くて苦労するんじゃない？ 手軽なところで
アイドリングを1200ぐらいにして
シフトレバーのリンクを全部掃除して
クラッチ調整 乾式単板クラッチとダンパーのないシャフト駆動で当時の他社バイクに比べればシフトショックは大きい部類だと思うよ
慣れの範囲内だけど マイル表記のメーターからkm表記のメーターにそのまま交換できますか？
速度表示などおかしくなりますかね シフトショックなんて感じた事ないけど693はOHVユーザーか？
クラッチの軽さとシフトショックは250並みだよね
オレのRSがおかしいのか？ シフトショックは感じたことないかな
1→2にあげる時にギアの噛み合わせか、
ガララって鳴ることはあるけど
クラッチはこのクラスにしては軽いだと思う 購入考えてるんですけど
以前F800借りて乗った時に
低速のいわゆるドン付きというかギクシャク感で
頻繁に変速したりクラッチ切ったりとうんざりしたんですけど
空冷Rシリーズはどんな感じなんでしょうか
街中で2000回転までで
だらだら走るみたいな使い方出来るんでしょうか >>697
>街中で2000回転まででだらだら
無理無理。オートマチックのスクーターを買うといいんじゃないかな。
>F800
>低速のいわゆるドン付きというかギクシャク感
試乗したことあるけど、普通に進むよ ( ´･ω･`) そんなの感じなかったわ・・・・ 689です。答えてくださった方ありがとうございます。
エンジン回転方向＆空冷＆乾式単板については、以前空油冷1200(ST)にも乗ってたので
全くの初めてではないかな？な感じです。
なにぶんOHVが初めてなので、その方にドキドキしてますね OHVはですね、
とても性能の低い普通のバイクと思えば腹も立たない。
でも基本設計が約50年前で当時この性能と思うと、
恐らく全ての国産は
足元にも及ばなかったのでしょうね。
いまだに普段乗りが出来ちゃう旧車です。(^^)
OHVとてもいいよー。 乾式クラッチなんか自動車では当たり前なのに気にする人多いよね。 >>697
低速のドンツキってよくわからん
どんな現象？ RSの乾式単板は軽いしスパッと切れるから慣れると乗りやすい、苦手なのは渋滞をトロトロ走ることかな。気をつけるのは湿式多板みたいに半クラ多用は厳禁ってくらい。 >>701
自動車はほぼATだし、クラッチにたいして身構えるヤツが増えたんじゃ？
知らんけどw 朝イチのエンジン始動に手間取る時期になってきましたね 日本よりずっと寒いところの単車だからそんなことないよ。 ちゃんとチョーク引けば真冬の気温1桁でも特に問題ないけどな 初心者です、教えてください。
シート右側の下にあるヘラーソケットは、例えばスマホとかそう言う類の電源に使えたりするのですか？ あのソケットは確かバッテリ直に接続だったはずなので抜き忘れに注意。
あの位置からハンドルあたりまで配線伸ばすのが手間なように思う。 >>710-711
ありがとうございます。
てっきり車体のバッテリーを充電するためだけのソケットかと思ってました。 ヘラー→USBのアダプター用意するくらいなら、別でUSB取り出しを使いやすい場所に用意したほうがいいのでは >>700
50年前だともう日本製4気筒が出てきちゃってて性能だとどうにもならなくなってた頃だな
無双だったのはもうちょい前 もうRS自体手放しちゃったけどヘラーソケットからETC（軽自動車用）の電源取ってたな 50年前って72年だから当時のRよりはCBとかZの方が高性能だったと思うけど？違うかな？ 当時日本車との性能競争についていけず軒並みバイクメーカーが閉鎖に追い込まれた中BMWはちゃんと生き残っただけでも凄い その甲斐あってRSがいま手元にあるだもんなぁ、言葉は悪いけど当時でも国内メーカーではバルブステムシールないとか、前後のタイヤが左右にズレてるとか、とてもじゃないけどそんな冒険？できないよ。 まぁBMWはバイクやめるかどうかの瀬戸際からの今だからねー
やめてたら俺はのってなかっただろうな ZやCBと比べると、カタログスペックだけで語ると負けてるかも知れないが
実走行ではOHVの走行性能には遥かに叶わなかった。
唯一国産4発が勝てたのは最高速と音だけで、加速では置いていかれコーナーや下りではアンダー出まくり車体の取り回しもクソ重い
わずか3800で最大トルクを出す低重心のOHVは、同じレベルのライダー同士で峠を走れば3コーナーで見えなくなるほどの扱い易さだった。
ステップ左右非対称やタイヤの右ズレは、クランクの回転やシャフトの回転による傾きを抑えれる様に設計されたもの
ステップを左右対称にするキットがあったが、荷重をかけれず逆に乗りにくくなった。
リトモのバックステップも左右対称だが、荷重がかけやすく乗りやすい。 カタログスペックの話じゃなくてサーキットでフルボッコにされてからの販売不振やで
当時、とても重要だった北米市場は特にね 大昔は路面も悪く、下手すりゃGPも未舗装路でタイヤ性能も最高速域でバーストしないの
が高性能タイヤって言われてた時代は「コーナーは転ばないようにやり過ごす場所」だったから
BMWでも大活躍出来たんだけどね
時代が変わって路面整備が進んでタイヤ進化していってコーナーリング速度の重要度が増すにつれ
フラットツインでは・・・・になっていったわけで
そんな状況の中で猛威を振るってたZ1に一度勝ったレースがあるのでそれが
今でも語り草になってるわけで オーバークールかどうか分からないけど
去年の5月初旬ころ、Ｒ系のサーモスタット無しのオイルクーラーに変えて
気温3度位のせせらぎ街道で高山に抜けた時、停止する度にアイドリングが下がってエンストした時があったわ、高山市内だとなんともなかったけど
まあ、通常のサーモスタット付きのオイルクーラーだったら心配ないと思うよ >>729
あ、すいません。
GSなんでサーモスタッド無いんです？
まあ冬はあんまり乗らないと思うので大丈夫だと思いたいです。
ありがとうございました。 RSだけど真夏でも渋滞無しで走行できてればサーモ開かないしね サーモをボルトで強制解放しているRS、おととい気温12〜13度の昼間に100kmほど下道走って帰り着いてオイルクーラー触ったらほんのりと生暖かい程度だった夏場は熱くて触れんけど。 でも他外車メーカーが味だとか伝説だとかそういうのにばっか逃げてる中、数十年かかってもちゃんと開発して日本車に追いついてきたからね
やっぱ底力はあるんだよ
普通あそこまで差を付けられたらもう性能は諦めるところだよ >>735
日本車のフルコピーとか揶揄されながらも良い線まではきてるからね
プライドより実を取ったのが大成功してる感じ マスタシリンダとキャリパOHしたら買った当時のレバーストロークに戻ってびっくりして笑ってしまった、36年目のRS。シールは硬化してたけどキャリパピストンは全く変化なしで、これにもびっくりした。 738です、いままで不具合なかったけど去年秋頃にマスタシリンダから漏れがあってOHと塗装、そのあと引きずるようになったからキャリパOH。記録をみたら4万キロくらいでマスタのインナーパーツ、6万キロくらいでパットは替えてたけどキャリパOHした記録も記憶もなかった。いま7万5千キロ、調子いいです。 いまさらだけど、マスターシリンダーは内壁のアルミが腐食しやすいから、ちょっとプラスして新品交換もありだったかも
キャリパーも何やっても鳴きが止まらなかったのが新品に交換したらピタリと治ることがある R100系の三角形ブレンボキャリパーのピストン、あれは素材は何で出来てるのですかね。 キャリパーピストン、強化型ってたまに見かけるけど、なにを強化してんだろね。素材が違うとかかな。知ってる人いたら教えてください。 フェノール樹脂なんじゃね？
断熱性が高くてフルード温度が上がりにくいとか
熱変形が殆どないとか耐腐食性が高いとか軽量であるとか
いろいろメリットはあるらしい
それがOHV車に必要かどうかは別にしてｗ >>745のは>>743の言ってる物とは世代の違う進化版の事ね 738です。6万キロはほぼ使い切ったくらいまで減ってて交換でした。田舎なので休日でも渋滞は皆無で無駄にブレーキに負担かけることがなく、コーナーの走り方もガンガン攻めるでもなく、エンブレ併用でテレ〜っと流すような感じなのが原因かもしれません。 >>743
>>745
いや、当該車種持ってないから何とも言えんけど樹脂ではないと思うよ。
基本的にブレンボの２ピン(38mm)のオムスビキャリパーは
公道用(黒いの)は80年代後期まで鉄ピストンで、
レース用(ゴールド)はアルマイト処理したアルミピストンだよ。
後にアルミピストンに統合されたので発注するとアルミピストンが届く。
>>744
F09(48mm)キャリパーのBMW用は鉄ピストンが純正だったから、
潤滑アルマイトかけたアルミのリプレイス品(非純正)の事じゃないかな？ エアクリボックス内で二股に分かれてキャブの方に繋がってるブローバイホースありますでしょ？
キャブ汚れるから何とかしたいけど、やはり外にホース出してオイル受け作るしか無いのかな。
それやると圧の関係かエンブレが効かなくなるとか聞くけども。 熱特性に優れ軽量でかつ錆無い精度加工も容易なベークライト=フェノール樹脂だが金属製と勘違いした俺様がブライヤで摘まんだら欠けたのは酸っぱい思い出 俺も何も知らない頃、ピストンプライヤーで引っ張り出そうとしたら欠けた。 >>750
よっぽど汚れるならピストンリング交換？
オイルの減りも多ければ検討してみては？ ツインサスのシート土台が錆びて崩れてきたんだけどどんな手があるかな
モノサスはまだ出物があるけど、ツインサスは中古もみんなグズグズなんだよね >>755
バッテリー液が気化してるためか、バッテリー付近が錆びやすい。
保管中はマイナス端子を外すようにすると、バッテリーの持ちも錆の発生も多少いい気がする。
海外にリプロシートが色々あるけど、安いやつ？は作りがやや残念な感じだったような。 ホームセンター？のプラ板で自作補強してる人を見たことある、外からは見えんからいいって言ってたな。 俺、海外通販でシート買ったよ
航空便だと値段が倍くらになるから、船便で3か月待ったわ
10年前で4万位、もっともベースは純正じゃないけどね おれも買ったけど、ベースがFRPだし軽量になって良い
純正のテカテカが無くなるし気持ちも盛り上がる。 >>759 760さん方はどちらのメーカーのシートをご購入されたのですか？ GSにケイハンY管入れてる方いたらどんな感じか教えてください。 >>762
￡ = 240円台の時に買っぴ♪しました。
トルクは無くなり、加速は変化ナシどころこか却って悪くなりました。
当時の為替レートですが、良い社会勉強をさせて頂きました… … (´；ω；｀) ｸﾞｯｽﾝ!! >>763
えー、そうなんですね…
エキパイ、サイレンサーはノーマルでそんな感じですか？
またキャブセットも変更してその結果ですか？
質問ばかりで申し訳ありません。
コレクターボックスが腐食で穴開いちゃいまして、
ワイ管にしようと思っておりますもので。、 モノサスRSで左右別菅もH菅も試したけど純正が1番乗りやすくてお金かけても結局元に戻したよ、あくまでも個人の感想。 >>764
コレクターボックスは4年ぐらい前に再生産されたのをショップに聞かされ、
今買わなきゃば次いつ手に入るかわからないと言われてキープ。
前回車検時に腐食進んだボックスと入れ替えた。 >>764
エキパイは外径/内径が38/36mmのステンレスの社外製、サイレンサーはステンチューン社製を着けてます。
キャブレターの内部パーツはSJ･NJ･MJ･JNも海外からお取り寄せしました。
今買えるケイハンのY字管は私の購入した当時の物より改良されて結合部の差込角がやや鋭角になりましたが(その昔は差込角がほぼ直角でした) 、それでもまだ差込角が大きいので理想からは遠いかと私感です。
Y字管のメリットはミッションの下周りがすっきり感るのと多少の軽量化くらいでしょうか？
以上、ご参考まで >>767
内径は35mmの間違い… (-_-;) ケイハンY管の質問したものです。
教えてくださった方々、ありがとうございました。 >>762
同じく
トルク無くなって回すエンジンになりもどしました GSだとキャラクター的にちょっとアレだが
RSにH菅は気持ち良い吹け方するんだよね
まぁそれを求めない人には無用なモノだがw サイレンサーの方はどう？
やっぱりこっちも回り回って純正が最強なのかな？
キャブは純正Bingのまま、もう少しだけ軽く回ってくれればな程度の希望なんだけど どのサイレンサーを使うかで話が変わってくると思うけど
ケイハンのはノーマルと変わらんよ 一概には言えないけど局地的に変更しても吸排気のバランス崩すだけの場合が多い。
フル純正がうまくまとまっているのは確か。
GSでBingのままチタンフルエキ付けてうまくバランスとってそうな個体もどこかのSNSかブログで見た気もするけどね 車種やメーカーに関係なく
タイヤ交換のときにチェックして違和感を感じたら交換って感じにしてる 一般的な汎用ボールベアリングならポンポン変えるんだけど旧Rは特殊かつ調整も必要だから気軽にとはいかないよね… 特殊かな？
ミスミで2個で千二百円だったような気が
ミッションベアリングも全部揃えて3千円で買えた気がする ベアリング交換って普通に国産車と変わりがなかったような気がするけど勘違いだったかな？ 特殊かつ調整ってのはスイングアームのピボットのベアリングの事だね 国産車のハブベアリングがボールベアリングで交換簡単なのに対してBMのはテーパーローラーだから交換時にシム調整が必要、て言いたいんじゃね？ 779は。国産車も今どきボールなんか使ってないか… なるほど
ツインサスはテーパーローラベアリングなんだね
モノサス乗りからしたら？だったは >>784
ボールになったのは80年代後半ではないかな。85はまだテーパーローラー。ダストシール外すとインナーが落ちてくるとか、アクスルの締め付け状態に気をつかうとか、ボールベアリングに比べるとはちがう要素はあるよ。 >>785
R80が該当するんだ。
ホイール見た目一緒だからボールベアリング入るのでは？
アクスルシャフトも一緒な物使ってんだし
アクスルの締め付けに気を使うのは後期も一緒
締めつけ次第で動き渋くなるしオイル漏れも起こす。 >>786 ボールベアリングは打ち込んだ位置(インナーレース間の距離)が適切なら、スペーサーを変形減寸させるまで締め込むような失敗をしなければホイール回転に悪影響はない。テーパーローラーは規定トルクで締めて適正なプリロードが掛かった状態でホイールの回転具合を見て回転が適正か確認する必要がある。プリロードがかかり過ぎるとベアリング破損につながるのでボールベアリングよりも厳格なトルク管理と確認できる知識というか、判断が必要。サイドカーさえつけなければ、ボールベアリングの方がバイク向きだと思います。 それはわかる。しかしサイドカー着けなくても寿命の違いはかなり体感する。テーパーローラーのBMは10万キロ以上走って異常ナシだが国産4発ナナハン
のボールベアリング、3万キロでガタ出てきた。そんなにもたなくても良い、と言われりゃ仕方ないが。 話ぶった斬って悪いんですけど、シリコン製のオイルパンガスケットって使用感どうですか⁉︎
使ってる方いたら教えてください。 経験から、歪んだシリンダーヘッドとヘッドカバーのオイル漏れにはかなり良いが、オイルパンにはススメない。ボルトの締め具合がシビアなのと緩みやすくて漏れ→増し締め→ベロ出し→漏れの繰り返しになる。 んで、シリコン製やめてVICTOR REINZのAMF39/2でできてるガスケットに変えた。これも初期緩みがあるので少し走ったあと規定トルクで増し締めして、その後は漏れてない。 >>789
ガスケット接触面がオイリーだとボルト締めたときにシリコンガスケットがはみ出してくるから、接触面をカピカピに脱脂して取り付けた方がいい。
はみ出しのもとになるから、液体ガスケットも塗らない。
ガスケットが動かなければ特にボルトが緩むことはない。 >>788 確かに国産車のホイルベアリング10万キロは見たことない。一つは年間走行距離が少なくてそこへ行くまで10年以上掛かってグリス劣化が進むせいではと思います。BMのテーパーローラーはオイルシール交換前提ならグリスアップできるのもいいね。ただウチの(80gs)は8万キロくらいでリムで2mm程度のガタが出てた。そんな状態でもディーラーで何度も検査通ってたのであまり気にしなくていいのか？(そんなことはないと思うが) なるほど。脱脂ちゃんとしとけば良かったのね。
でもどうしても内壁から垂れてくるから、車載のままだとちゃんと脱脂できないワイ。 なるほど。脱脂ちゃんとしとけば良かったのね。
でもどうしても内壁から垂れてくるから、車載のままだとちゃんと脱脂できないワイ。 個体差があるのかな？モノサスRSの7万キロと80年代国産750ccの9万キロちょっとを持ってるけど、どっちもフロントホイル単体でガタはないな、ベアリング単体でみないと分からんって言われたら、それまでだけど。 個体差つーか
保管環境とか整備状況とか走行条件の違いだろうね ホイール単体とかベアリング単体で見ても分からんような。組み付けた状態でホイール手回ししてガタとスムースさを見るのが良いんじゃね？ ベアリングの良し悪しはガタより転がり抵抗じゃないかな。
痛んでると負荷をかけて回したときにゴリゴリ感がある。
ベアリング内にグリスが入ってるから多少抵抗があるのは正常。 2Vほんとに見かけなくなったな、RSで土日で500km走ったけど、現行型かひとつ前のGSしか見なかった。 自分のとツー仲間のを見てるせいか見かけなくなったって実感はないが
個体が減ることはあっても増えることはないからそうなんだろうなぁ 新参だけど、昔乗ってたよ！っておじ様に声をかけられることはある。 ブロックヘッドのK100やK1100、K1こそ、ここ何年も見かけてない気がする、絶滅危惧種か。 エンジンは持病もなく頑丈なんだけどね
セルが怪しい個体もあるけど確かDENSOの軽自動車用が使えたはずだし 桜を見るとそろそろアンダーカウルを外す時期になったなぁとしみじみ思う。 エンジンガードついてるとアンダーカウル外すの面倒くさくないかい？
ワシはエンジンガード取った。 俺は通年でアンダーガード付けてない
ウエアの進化のおかげか無しでも平気 エンジンガードないから15分もあればアンダー外せる。南国？だけど冬場はないと確実に寒い。アンダーカウルはエンジンガードの穴は塞いて前の部分は2本サスの隙間が少ないものを装着、一桁の気温でもつま先はぽかぽか。 アンダーカウルのガード穴、どうやって塞いだ？
初期？の穴なしカウル欲しい… OHV2のエンジンオイルに10w40 を使ったことのある人いる？
指定通りに20w50を使い続けてるけど、オイルが良くなっている今日、日本で準法的に走らせているなら10w40 でも充分間に合うような気がして。
試したかたあれば教えて下さい。 冬場なら10w－40使った事あるし特に何も感じなかったかな
始動性がちょっと良いかな？くらい
俺以外にも冬場に10w－40使ってる人は何人か知ってる
ohv車も冬場は10w40を使ってもええで的な事はマニュアルに書いてあるね
ただ夏場は試したことが無いなぁ オイルの硬さは熱だけじゃなく組み付け精度でも関係あるんじゃ無かったっけ？
当然古い車両は粘性でギアやシムのクッションの役割するから柔いと知らずにダメージ溜まっていきそう。 オイルに熱が入って粘性が落ちる時にどれだけの高温までって話だから
オイルの進化で粘性が必要分確保されてるなら問題ないさ
20w-50と表記されてるのオイルでもタレてしまえば意味はないし
OHV車が設計された時代と今のオイルでは年代差がありすぎるからねぇ
個人やショップレベルで集められる使用結果のデータなんて厳密な比較データに使えないし何とも
20W-50 がメチャ高いとか手に入らないとかってわけでもないから
積極的に試してみる理由も無いと言われればその通りなんだけどもｗ モノサスR80のヘッドライトが突然付かなくなり困っております。
スモールライトとパッシングは付きます。H4のLED使用中に付かなくなり、新品に変えても同じ状態です。
原因はスイッチかリレーでしょうか…？ スモールからヘッドライトに切り替えるとメータライト、スモール、テール全部消える？
もし消えるならヘッドライトリレー だ。あ、これは2本サスの話だからモノサスは違うかも。
リレー 、外から叩いてみるとわかるかもよ。叩いて点くならリレー だ。 遅レス申し訳ない、アンダーカウルの穴はそんな大そうなことはしてない。とりあえず風が入らないようにアルミテープを中から貼った、穴のところはゴミがつかないように穴サイズに合わせて粘着面どうしを張り付けた、それだけです。 >>815 冬場に試されたとのこと、ありがとうございます。私も近日中に試してみます。 >>819
ありがとうございます。確認してみます。 >>820
あ、そうでしたか。了解。
FRPでパッチ当てて塗装したのかと…
穴が開いてないアンダーカウルて、もう手に入らなのかな？ あ、塞いだのは上の穴だけです、下側はカウル外すのに重宝するのでそのまま。それでも気温ヒト桁だと気持ち違うような気がするのは、たぶん気のせいかと。穴なしアンダーカウルよりもオカメの前のカウル？の旧型を裏からさらにテープで塞いだ効果が大きい気もする。穴なしのアンダーカウルは写真でしか見たことないなぁ。 >>815
10w40 で先週末出掛けました。特に違和感なく帰ってきました。ただ新東名の120区間はいつもにも増して振動が少ない気がしました。
害があったとして、表面化するには時間かかりそう。 OHVボクサーは渋滞とかにハマらず普通に走れてるのなら
冷却に対しては有利なバイクなんだから10w-40でも問題なんてでない
だがしかし渋滞と無縁でいられるエリアに住んでる人も少ないだろうから
春から秋は20W-50の方が良いだろうねぇ
冬場の10w-40はマニュアル指定でもあるので問題ないだろう >>826 渋滞とは無縁な生活ですが、多分夏までに再度交換が必要なので50を考えてます。今回高回転が良かったので、化学合成かなあ。 仕事も落ち着いて天気もいいし久々に乗ろうと思ったらバッテリーご臨終でした。
豊作くんとかいう安いのが某ショップのHPでおすすめされてましたがお使いの方いらっしゃいますか。 >>828
豊作くんってネタじゃなくて本当に良いって話ですか。
ちなみに車種は何でしょうか。 豊作くんのメーカーが日立系のバッテリーメーカーだから
普通に安心して使えるバッテリーだよ >>831
そうなんですね。
最近R100RSの前期に乗り換えたのですが、適合しますでしょうか。
安価で良いのであれば早めに替えたいところです。 >>833
そうです。ツインサスです。
失礼しました。
前期とは言わないんですかね。 2本サスにも大別すると、80年までの前期と81-84年の後期があるからね。モノサス、2本サス後期、2本サス前期、て言わないと通じにくい ツインサスモデルが前期と後期で区別されてるから
ツインサス前期とツインサス後期とモノサスの3つに区別されて話される事が多い 個人的にはツインサスの最終、モノサスと同じフロントブレーキとエアクリのが好きだな。 >>831
皆さんのコメント含め、色々と勉強になります。
ツインサス後期です。
豊作くんは適合しますでしょうか。 >>838
後期のツインサスはバッテリー固定のステーが真上に来るから、バッテリー液メンテ用のキャップがそれぞれ独立してたり、埋め込まれてツライチになったやつなら大丈夫のはず。
豊作くんは出っ張ったキャップとキャップの間がつながったような特殊な形してたから、ステー削るか、見た目悪いけど少しずっこけた感じで固定することになるんじゃなかったかな？ >>839
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。 有鉛時代のバイクに乗ってる人はやっぱハイオク入れてる？
俺はレギュラー仕様にしようと点火時期遅らせてるんだけどまだちょっとノッキングする 2本サスだが、ハイオク入れてるよ。有鉛か無鉛かはバルブシートの問題じゃない？有鉛用シートに無鉛使っても無問題と書いてあるのもあるが…
ハイオク入れてるのは圧縮比が高いから。点火時期触っても、圧縮比下げないとノッキングは避けられないんじやないかい？ モノサスだけどハイオクのほうがノックしにくいからずっとハイオクです。 >>843
75は圧縮比9:1だからレギュラーでいけると思ってさ
もうちょっと点火時期遅らせて様子みるわ 点火時期遅らせるのはエネルギーの無駄遣いでは。
燃料のオクタン価でノッキング抑えた方が
無駄にアクセル開けなくて済むようになって
結果的に燃費が良くなり燃料コストも下がるよ。 >>845
点火時期ズラしてノッキングと燃費どう変わるか、是非インプレ上げてくれ 私の80gs は、レギュラーでノッキングしません。取説の指定はオクタン価91RM以上です。レギュラーは規格89RM、実際は最低90は確保されているらしいのでそのおかげかなと。走行9万キロでピストンヘッドのカーボンを落としたら圧縮圧力が9→8.5バールに下がりました。カーボンの量は多くもなく少なくもなく、でした。
レギュラーにハイオクを混ぜたら指定オクタン価になるので、一度試してみて、それでもノッキングするなら圧縮圧力やピストンを点検してはどうかなと思います。 >>847
アイドリングで点検窓にOTが見えるか見えないか位に点火時期遅らせたらノッキング無くなったわ
燃費も調べたいけどまだまだ整備中で燃料タンク下ろしたりするから満タンに出来んのだよな
それにしても75は楽しい
フロントサスがへたってて前のめりな乗車姿勢だったけどスプリング変えたら俄然乗りやすくなった バイクで使う量くらいなら
ハイオク入れても年間コストなんて
そう変わらんと思うが…
まあ、人それぞれだね。 ハイオクの方が燃費良くて燃料代ほとんど変わんないよ。 GWは初めてBingキャブのOHに挑戦するぞー
何か注意する点があったら教えてください >>852
バタフライのとこのネジはカシメてあるから、ダメになった場合の予備のシャフトがあると安心
スクリューのOリングは雑に扱うと切れる >>853
シャフトの予備は用意してねーです。
カシメの箇所は無理しないようにします！ >>850
開けられる人はいいけど、ピストンヘッドにカーボンこってりさんはプレミアムガスはむしろリスク。 昨日天気がイマイチだったからアンダーカウル外して夏仕様にした。ホーンステーが折れて配線でホーンがぶら下がってた。何年かごとに折れるんよな。 >>855
ハイオク入れるとカーボン溜まりやすい(or 溜まったカーポンで不具合が出る?)とか初めて聞いたけど。
そんなことあるの? >>857 ハイオク入れて開けきれないとレギュラーに比べてカーボンが溜まりやすい。
カーボンが溜まるとノッキングが出る、噛み込みで始動不可。いいことない。
ちょっと調べてみたらどうでしょう。 ハイオクって洗浄剤入ってるからレギュラーに比べてカーボン付きにくいイメージだけど 整備マニュアルですが、ヘインズとクレイマーどちらがオススメでしょうか？（アーカイブスはプレミア価格のため対象外）
今すぐ何かするという訳ではありませんが、持病箇所の定期メンテ方法の事前確認や、そのうち腰上のカーボン清掃くらいはしたいと思っています
経験はハーレーのOHVエンジンなら英語マニュアルを読みながら腰下まで全バラ組み直ししています >>860 ナントカにくい、って便利な表現で石油各社のイメージ戦略は成功してますね。カーボンは乗り方、セッティング次第。プラグホールから確認可能。2020年のハイオク騒ぎ懐かしい。 >>859
ハイオク入れて開けきれない、てなんだ？
ノッキングの違いはあるが、開けきれないほどレギュラーとの違い、あるんかな？
ハイオクの方が洗浄剤やら色々添加されててカーボン溜まり難い、つう話は信憑性ある。 >>862
なんかすごく分かったような書きっぷりですけど、どんな経歴の方ですか？
実例として、このエンジンで何基くらいハイオク使用のリスクにさらされたものを見たことがありますか？
一般論として、同じ年代のバイクはみんな燃焼室にカーボン溜まりやすいですが
その年代のバイクはみんなハイオクを使用することがリスクなんでしょうか？ >>861
クレイマーとやらは知らないけど、ヘインズはカラーの配線図があるから，らそこだけ重宝してる。 >>859
ハイオクでカーボン？
根本的に勘違いしてねーかね
そもそも、開ききれないってどゆことかな
高回転維持せねばカーボンていう謎理論ならやめたほうがいいけど 思い込みでいじり壊す人っているよね (´･_･`) YouTubeでBMW探しの旅ってのが3本でてるのでオススメです。 >865, 866
ありがとうございます
一度目を通してみないと何とも言えない感じですね
アマでHaynesが20% OFFなのでこちらから先に読んでみます 夏にロングツーリングをしようと思い、オイル選びしてます。
ワコーズのタフツーリングを使ってる方いたら感想お聞かせください。 >>872
安い20W-50ばかり使ってきたから比較が出来ないですが、真夏に渋滞にあいながらツーリングすると高回転の伸びが悪くなる感じはします。 >>869
観ました！面白い話でした。
しかしツインサスしか持ってない人にはちょっと心が痛いです。 >>873
>高回転の伸びが悪くなる感じはします。
それ油じゃなくて
>真夏に渋滞にあいながらツーリングする
これが原因で何を入れても駄目だと思う。(´･ω･) 7月から9月はRSは夏休みだから夏場の渋滞はわからない… EPLのエンジンオイルのPLO-301使ってみては？
評判は良いよ
高いけど 最近、/7が気になっています。
乗ってる方・乗ったことある方どんな感じなんですか？
人それぞれなので応えようがないかもしれませんが実用性はどんなもんなんでしょうか。
感想を教えていただけたら幸いです。
60/7とかいいなあ... >>880
>実用性
否定 （・_・）/
書いてあるように、乗ってどうかは自分で乗ってみるしかないです。 /5くらいからほとんど設計変わってないし、/7ならツインサスと一緒の部分が多いのでは？
ポイント点火だっけ？
ちゃんと整備すればポイントでもフツーに日常使用できると思うけど
100/7のほうがパワーあっておもしろいかもね /5と/6乗ったけどノーマルでちゃんと整備されてれば通勤からツーリングまで問題ないなー
だから/7でも問題ないんじゃね？ 同意、完調なら古くても街乗りやツーリングなら使えるじゃないかと思う。まめに手を入れるのは必要条件だろうけど。 カサワキ純正
選択理由は近所の用品店で一番安かったから モチュールの7.5？だったかな？交換は5000キロでしてる。 モチュールの3000 使ってたけど随分と値上がっちゃったから
なにか別のを探そうかなぁ >>891
同感。しかし１５年以上モチュール3000使って快調保てたから銘柄変えるの勇気いるわ これからR100rsを買おうとしている俺に何か一言お願いします >>895
RSと言っても色々あるからまずそこを！
それによって個々の主たちもいう事違うから、きっと。 RSつーと
二本サスのFブレーキがATEとブレンボ、モノサス
の3種類？細かく分けるともっとあるんかな ハーレーに乗っていた若い頃はメチャクチャダサいと思っていたBMW R100rs
逆にハーレーは何だかダサく感じる不思議 ドカの900SS乗ってた頃は、歳とったら中古で値のこなれたR100RSにでも乗りたいなと思ってたが、
実際に歳とったら高くて手が出ないでござる。 昔からずっと古いハーレーが好きで、最近はウルトラじゃないFXRや、新車でもローライダーSTなんかのカウル付きが凄い人気なんだけど、それに乗じて欲しいなと思いながら高すぎて手が出ず。
そして何かの縁でR100RSを手に入れた今、なんてカッコいいバイクなんだろうと惚れ惚れしてる。
たぶんずっと手放す事はないだろうな。 私は最近になってR100に注目し始めたから昔の中古相場を知らないのだけれど、70年代80年代のバイクが100万～180万円なら安いと感じてしまう...
同じ年代のハーレーに比べたらお買い得価格なのでは？
今の値段はもしかして旧車バブル？ バブルかどうかは知らんけど2バルブRの相場は高騰したのは間違いないかな
70年代80年代のバイクが旧車なのか、ただの中古車なのか
感じ方は年齢層で大きく違って来るだろうから価値観も変わってくるよね
50代半ばの俺からみると80年代のバイクに旧車感は感じないし よく引き合いにハーレー出されるがR100に長く乗っているけど理解出来無い何でだろ バイクに興味ない人でもメーカー名くらいは知られてるメジャー外車２トップがハーレーとBMWだからじゃね？ >>904
そうか、50代後半の俺は旧車感無茶苦茶感じるゾ。もしかして50代半ばのオレからみると、60年代生まれのオレにジジイ感感じないし、てことか？ >>907
感覚的には高校時代の先輩や同級生にジジイ感を感じないってのに近いかなｗ 空冷Ｚは旧車感満載だけど、自分のモノサスRSは旧車の意識は皆無、何故だろう？ 自分が持ってると珍しい一台でもなんでもないからじゃね？ コレクターボックスがエキパイに固着して外れません。
何か良いアイデアを教えてください。 先日エンジンオイルについて質問したものです。
ご返信ありがとうございました。
82年R100RS乗りなのですが、近所のホームセンターで見つけたバルボリンVR1レーシング20W50を購入してみました。
これから注入して様子を見てみようと思います。 ヤフオクとか個人売買でR100rs買っても大丈夫？
やっぱり専門店で買うべき？
知り合いは「日本のBMWは高所得者がガレージ保管してるから個人売買でも物が良いから大丈夫」と言ってるんだけど... >>915
>>日本のBMWは高所得者がガレージ保管
そんなもんは為替の都合で輸入バイクがとても高額だった40年近く前までの話だよ
今はヤフオクに限らず業者向けオークションでも良い出物なんてそうそう無い
何処とは言いませんが有名専門店でも外観はピカピカだけど中身は。。。。。ってケースも珍しくないです
高年式モデルでも30年近く前のバイクなんだからレストア前提なんて大袈裟な事は言わないけど
何処で買うにしても買った後に整備、修理をする事を前提に予算に余裕を見て買ったほうが良いです もしくは高額でも間違いなく信用できるお店で購入。安い個体はなにか理由があるから安い。個人売買でも知り合いから譲ってもらうなら出自（修復歴やメンテ歴）もある程度はわかるけど、見ず知らずの人からヤフオクで買うのに「ノークレーム、ノーリターン」と言われたら前の所有者が手放す理由も気になるし躊躇しかない。 信頼できるショップはご自身で判断するのがいいですよ。
オークションで買うにしてもそのショップの人が現地まで出向いて実車確認してくれたりします。
その代わりに手数料として10%とか求められたりしますが、決して損ではないと思います。 でもまぁ信頼できるのかどうかなんてある程度、付き合わないと分からんのだし
現実問題として信頼できるショップを探すとか判断するってのが簡単じゃないわなぁ
しかもAさん判断では優良店でもBさん判断では三流店なんてのも珍しく無い話だしｗ 初めてBMW買うから信頼出来るショップとか全然分からないんだけど...
神戸ライダースクラブで良いのか？ 同じショップでも、評判のベテラン整備士でなく新入り整備士が担当するケースだってあるわけだし >>922
妙に高い気がするけど、フル整備済みなのかな？ だから信頼出来るショップを教えて下さい
マジで... 関西方面は知らないなぁ。神戸ライダースが近いならそこでいいのでは？ >>916
「今はヤフオクに限らず業者向けオークションでも良い出物なんてそうそう無い
何処とは言いませんが有名専門店でも外観はピカピカだけど中身は。。。。。ってケースも珍しくないです」
って、まるで見てきたかのように書いてるけど、どこかのショップの人ですか？
内容にはまったく同意なんですけど、なんかモヤモヤする レッドバロンでもいいのよ
割と入庫してるから
実績あるし レッドバロンか...
東京周辺で「信頼出来るショップ」ありません？ 1、近所の店
2、気に入らなかったら店を変える
3、仝
4、自分で勉強する 車体買うお金の他に、のちの整備とかの費用として百万用意しとけば安心だよ セルフメンテならともかくバイク屋に整備修理を依頼するのなら
何処で買うかより何処でお世話になるかの方が大事だと思うよ
トラブった時に毎回、遠方まで運ぶとか負担でしかない クリメカが通えるならフジイもあり。まだ若いから続くと思う。 ただ、フジイは全国から何十台も整備オーダー抱えてるから、重整備は預けたら何ヶ月も帰ってこないぞw >>939
そうですねぇ
そうなっって行く人は少なくないと思いますｗ 自分でやっていじり壊すパターンは多々あるから気をつけてね。 そもそも冶金技術の低い時代のバイクだし、ツインサス時代のとかは普通に扱っててもアルミのネジ山が崩れたりするしね ツインサスとモノサスはどっちが良いの？
個人的にはツインサスがカッコいいと思うのだけど、神戸ライダースクラブのオッサンは「モノサスの方が良い」と言ってた ワインディングを楽しむ嗜好の人はモノサスの方が良い
旋回力はかなり違う
がそういう嗜好じゃないならどっちもどっち
見た目で選べば良いよ 見た目に拘りが無ければモノサス。もっと言えばR100Rロードスターが一番良い。 >>944
なるほど
>>945
見た目には拘りたいです
R100Rはタンクがなぁ... YouTubeみたら【BMW探しの旅③】がアップされてました。良い動画ですねぇ。
10年以上前にモノサスRSを35万で買って以来セルフメンテでやって来ました。ただこの動画のチョーク無しの冷間始動みてると多少高くても有名ショップの車両を購入した方が近道なのかと思ったりします。
ちなみに動画に出てくるラスマンズRSはおいくらなんでしょうかね。 BMW探しの旅3です。
ラスマンズじゃなくてラスマンズです。酔っ払っててスミマセン BMW探しの旅3です。
ラスマンズじゃなくてラスマンズです。酔っ払っててスミマセン >>944
同感。
ただ、細かいところは２本サスの方が造りが良かったりする。Fブレーキのラインの取回しとか、エンジン、リアタイヤの整列が揃ってるとことか。これあまり知られてないと思うが… >>947
観ました。
GS乗りだけど、RS欲しくなったw
あの始動性とキャブの完璧な同調具合は凄いなぁ。 >>947
HP観ると240万円ですね(´･ω･) >950
世間的には社外パーツも情報もモノサスばっかりなんでツインサスが褒められると嬉しい
他の2バルブRに乗ったことがないので違いのわからぬ男だけど ツインサスも、後期であればモノサスに近い乗りやすさがある。言い換えると中途半端で、後期を選ぶならモノサスにした方が、という意見もある。 >>954
２本サス前期は乗った事ないから想像の域だが、前期後期の違いはフライホイールの仕様差からくるエンジンフィールの違い位なんじやないか？
あとATEのFブレーキが多少弱いとか。
対して日本サス後期とモノサスだと、車体も全然違うしエンジンのチューンが実用域寄りになってたり、とかなり違うんじゃね？ >>956
超重量フライホイールによる差は大きいよ。巡航が楽なのが分かり易い所だけど、アーテのブレーキが効きにくいと言われるのも実はフライホイールが原因。クラッチ切ってブレーキ欠ければ必要十分に効くよ。
ヘアピンが続く道は走りたくない。 >>957
なるほどね。回転落ちるのもマッタリなのか…
一度経験してみたいものだ。知り合いに前期いないから無理だが… 代車でR1150借りたけど、
低開度でギクシャクするのよね
インジェクションのせいかな？
飛ばさなければR100の方が快適だな そもそも、RSに限らず2Vは都内でたまに見かけるけど
ツーリング先ではまず見たことない、街中走行専門なの？ >>942
別にネジ山崩れなんてねーし
適当なこと言ってんじゃねーよおまい >>960
秩父や日光に日帰りでよく行くけど、80やGS含め大体3〜4台の2Vとすれ違うぞ。自分と同じだからか遠くからでもよく分かる。先週末はR299でサイドカー付RSにブチ抜かれた！ >>943
ツインサスはスイングアーム周りのクリアランスがシビアなので、タイヤ交換の時に同サイズのタイヤでもメーカーによっては干渉する場合がある >>968
純正指定の4.00-18から選べばどれでも大丈夫だろ？メトリックの120を入れようとすると入ったり入らなかったりするが… >>969
いや、正にその4.00-18サイズ。純正指定のメッツラーならイケるけど、他社特に国産メーカーのタイヤは自己責任になるので自走持込は不可とショップに言われた事がある >>970
お店のリスク回避策なんだね。実際に4.00で入らない銘柄あるかい？
ミシュランはマカダムからロードクラッシックまで大丈夫。国産はBT45は大丈夫だった。今はインチは無いのかも知れないが… 10年以上前だが90Sなら借りて乗ったことある、あーこれがフライホイルの重さの違いなんかなってくらい、モノサスとは回転の滑らかさとか上がり下がりのフィーリングが違ってて驚いた記憶がある。でも乗り替えたいとは思わなかったな。 >>971
詳しいメーカーや銘柄までは聞かなかったよ、参考にならなくてすんませんな。自分はソレを聞いてリアはワンサイズ落としたIRCのGS-19 110-90/18を履かせてるけど、確かにこれでもクリアランスはあまり無い
あとツインサス時代の純正キャストホイール(通称スノーフレークホイール)は、チューブレスタイヤが履けないのも地味に面倒よな BT45の4.00-18もすったよ
多分、BT46 もする
それが理由で横っちょに擦り傷ついたタイヤを貰ってSR500に履かした事あるもんｗ >>974
あー、じゃあ俺の記憶違いか…スマン。
スイングアームのクリアランス、２本サスでも色々あるんだっけか？
おいらのは後期型81年式だが。 すまん間違えた90Sの人が前期RSを手に入れてタイヤ交換したら擦った。だった
ただタイヤ組む時は気が付かなく走って気がついたって話だから
ホントに微妙なマッチングなんだと思う >>977
整備記録見返したらBT45の4.00入れてたよ。微妙なのかも知れないが、自分の２本サス後期は大丈夫だった。90Sとか２本サス前期はもっとシビアなのかもね。 話ぶった斬って悪いけど、エキパイとコレクターボックス、あるいはコレクターボックスとマフラーの継ぎ目って金属製のガスケットを装着すると思うんだけど、それ以外に液体ガスケットも併用したほうが良いですかね。 >>979
いらんわ。抜く時に困るだけじゃなかろうか 変形して排気漏れがあるなら応急処置的に塗ってもいいかもね。 ありがとうございます。
こないだニュートラルスイッチ交換するのでコレクターボックス外したて、また装着したら廃棄漏れ酷くなってしまって。
液ガス使わないで、ちゃんと新しいガスケット購入して対処してみます。 ３０分くらい走って信号待ちでアイドリングが不安定になってエンスト。右キャブからオーバーフロー。
これはゴミでも挟んじゃった感じですかね ３０分くらい走って信号待ちでアイドリングが不安定になってエンスト。右キャブからオーバーフロー。
これはゴミでも挟んじゃった感じですかね >>957
アーテのブレーキが利かないのは、片押しピストンとケーブル引きのタンク下のマスターシリンダーのせいでしょ。
フライホイールの重さは一因にはなるかもしれないけど、原因って断言するのはどうなの？
自分のはハンドル側マスターシリンダーとブレンボキャリパーに変更してるけど、フライホイールの重さなんて気にならないくらいブレーキ利くし。
アーテのキャリパーもマスターシリンダーをハンドル側のやつに変更すれば多少マシにはなるけど、対向ピストンのブレンボほど利きが良いとは感じないから
乗り比べれば分かると思うんだけど？ >>973
教えてください。
IRC GS-19 110-90/18 私も検討中ですが隙間何㎜空いてます？
今はいてるメッツラーME77 4.00-18で5㎜くらい空いてます。 アーテな年式の制動力が弱いのは>>986の言う通りブレーキシステムそのものが理由
アーテで制動力に不満がないと言う人はそういう運転をしてるからだわな
ディスってんじゃなくて安全運転で良いって意味だから勘違いしないでね >>987
いま測ってきた。自分のは1979製 /7のR45というドマイナー車種だけど、空気圧2,2kgサイドスタンド接地の無荷重状態で、クリアランスは10mmくらいでしたねー >>990
ま、ブレンボおにぎりの年式だって、その後の時代のバイクからしたらプアな効きだろうし…
オーナーは無意識のうちに握力でカバーしてるんじゃなかろうか。というか慣れれば充分効くレベルなんじゃないかと思った。 主観だがブレンボ🍙でも同年式の国産車と較べたらよっぽど効くしコントロールしやすいと思う。 >>993
ほぼ同感だが81〜95と長いから。
81年あたりのXJとかGSXよりはずっと良いが、90年代は国産車もかなりブレーキ良くなってきたような… 90年代に入ってから国産車もよくなったと思う、初期型ZZR1100のブレーキは良かった、でも完調の🍙のほうが性に合ってる。 80年代半ばに登場したFZ750のブレーキも良かったよ
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