[2V] BMW 2バルブRシリーズ総合スレ-20[AirHead]
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[2V] BMW 2バルブRシリーズ総合スレ-18[AirHead]
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[2V] BMW 2バルブRシリーズ総合スレ-19[AirHead]
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VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured モノサスRSで左右別菅もH菅も試したけど純正が1番乗りやすくてお金かけても結局元に戻したよ、あくまでも個人の感想。 >>764
コレクターボックスは4年ぐらい前に再生産されたのをショップに聞かされ、
今買わなきゃば次いつ手に入るかわからないと言われてキープ。
前回車検時に腐食進んだボックスと入れ替えた。 >>764
エキパイは外径/内径が38/36mmのステンレスの社外製、サイレンサーはステンチューン社製を着けてます。
キャブレターの内部パーツはSJ･NJ･MJ･JNも海外からお取り寄せしました。
今買えるケイハンのY字管は私の購入した当時の物より改良されて結合部の差込角がやや鋭角になりましたが(その昔は差込角がほぼ直角でした) 、それでもまだ差込角が大きいので理想からは遠いかと私感です。
Y字管のメリットはミッションの下周りがすっきり感るのと多少の軽量化くらいでしょうか？
以上、ご参考まで >>767
内径は35mmの間違い… (-_-;) ケイハンY管の質問したものです。
教えてくださった方々、ありがとうございました。 >>762
同じく
トルク無くなって回すエンジンになりもどしました GSだとキャラクター的にちょっとアレだが
RSにH菅は気持ち良い吹け方するんだよね
まぁそれを求めない人には無用なモノだがw サイレンサーの方はどう？
やっぱりこっちも回り回って純正が最強なのかな？
キャブは純正Bingのまま、もう少しだけ軽く回ってくれればな程度の希望なんだけど どのサイレンサーを使うかで話が変わってくると思うけど
ケイハンのはノーマルと変わらんよ 一概には言えないけど局地的に変更しても吸排気のバランス崩すだけの場合が多い。
フル純正がうまくまとまっているのは確か。
GSでBingのままチタンフルエキ付けてうまくバランスとってそうな個体もどこかのSNSかブログで見た気もするけどね 車種やメーカーに関係なく
タイヤ交換のときにチェックして違和感を感じたら交換って感じにしてる 一般的な汎用ボールベアリングならポンポン変えるんだけど旧Rは特殊かつ調整も必要だから気軽にとはいかないよね… 特殊かな？
ミスミで2個で千二百円だったような気が
ミッションベアリングも全部揃えて3千円で買えた気がする ベアリング交換って普通に国産車と変わりがなかったような気がするけど勘違いだったかな？ 特殊かつ調整ってのはスイングアームのピボットのベアリングの事だね 国産車のハブベアリングがボールベアリングで交換簡単なのに対してBMのはテーパーローラーだから交換時にシム調整が必要、て言いたいんじゃね？ 779は。国産車も今どきボールなんか使ってないか… なるほど
ツインサスはテーパーローラベアリングなんだね
モノサス乗りからしたら？だったは >>784
ボールになったのは80年代後半ではないかな。85はまだテーパーローラー。ダストシール外すとインナーが落ちてくるとか、アクスルの締め付け状態に気をつかうとか、ボールベアリングに比べるとはちがう要素はあるよ。 >>785
R80が該当するんだ。
ホイール見た目一緒だからボールベアリング入るのでは？
アクスルシャフトも一緒な物使ってんだし
アクスルの締め付けに気を使うのは後期も一緒
締めつけ次第で動き渋くなるしオイル漏れも起こす。 >>786 ボールベアリングは打ち込んだ位置(インナーレース間の距離)が適切なら、スペーサーを変形減寸させるまで締め込むような失敗をしなければホイール回転に悪影響はない。テーパーローラーは規定トルクで締めて適正なプリロードが掛かった状態でホイールの回転具合を見て回転が適正か確認する必要がある。プリロードがかかり過ぎるとベアリング破損につながるのでボールベアリングよりも厳格なトルク管理と確認できる知識というか、判断が必要。サイドカーさえつけなければ、ボールベアリングの方がバイク向きだと思います。 それはわかる。しかしサイドカー着けなくても寿命の違いはかなり体感する。テーパーローラーのBMは10万キロ以上走って異常ナシだが国産4発ナナハン
のボールベアリング、3万キロでガタ出てきた。そんなにもたなくても良い、と言われりゃ仕方ないが。 話ぶった斬って悪いんですけど、シリコン製のオイルパンガスケットって使用感どうですか⁉︎
使ってる方いたら教えてください。 経験から、歪んだシリンダーヘッドとヘッドカバーのオイル漏れにはかなり良いが、オイルパンにはススメない。ボルトの締め具合がシビアなのと緩みやすくて漏れ→増し締め→ベロ出し→漏れの繰り返しになる。 んで、シリコン製やめてVICTOR REINZのAMF39/2でできてるガスケットに変えた。これも初期緩みがあるので少し走ったあと規定トルクで増し締めして、その後は漏れてない。 >>789
ガスケット接触面がオイリーだとボルト締めたときにシリコンガスケットがはみ出してくるから、接触面をカピカピに脱脂して取り付けた方がいい。
はみ出しのもとになるから、液体ガスケットも塗らない。
ガスケットが動かなければ特にボルトが緩むことはない。 >>788 確かに国産車のホイルベアリング10万キロは見たことない。一つは年間走行距離が少なくてそこへ行くまで10年以上掛かってグリス劣化が進むせいではと思います。BMのテーパーローラーはオイルシール交換前提ならグリスアップできるのもいいね。ただウチの(80gs)は8万キロくらいでリムで2mm程度のガタが出てた。そんな状態でもディーラーで何度も検査通ってたのであまり気にしなくていいのか？(そんなことはないと思うが) なるほど。脱脂ちゃんとしとけば良かったのね。
でもどうしても内壁から垂れてくるから、車載のままだとちゃんと脱脂できないワイ。 なるほど。脱脂ちゃんとしとけば良かったのね。
でもどうしても内壁から垂れてくるから、車載のままだとちゃんと脱脂できないワイ。 個体差があるのかな？モノサスRSの7万キロと80年代国産750ccの9万キロちょっとを持ってるけど、どっちもフロントホイル単体でガタはないな、ベアリング単体でみないと分からんって言われたら、それまでだけど。 個体差つーか
保管環境とか整備状況とか走行条件の違いだろうね ホイール単体とかベアリング単体で見ても分からんような。組み付けた状態でホイール手回ししてガタとスムースさを見るのが良いんじゃね？ ベアリングの良し悪しはガタより転がり抵抗じゃないかな。
痛んでると負荷をかけて回したときにゴリゴリ感がある。
ベアリング内にグリスが入ってるから多少抵抗があるのは正常。 2Vほんとに見かけなくなったな、RSで土日で500km走ったけど、現行型かひとつ前のGSしか見なかった。 自分のとツー仲間のを見てるせいか見かけなくなったって実感はないが
個体が減ることはあっても増えることはないからそうなんだろうなぁ 新参だけど、昔乗ってたよ！っておじ様に声をかけられることはある。 ブロックヘッドのK100やK1100、K1こそ、ここ何年も見かけてない気がする、絶滅危惧種か。 エンジンは持病もなく頑丈なんだけどね
セルが怪しい個体もあるけど確かDENSOの軽自動車用が使えたはずだし 桜を見るとそろそろアンダーカウルを外す時期になったなぁとしみじみ思う。 エンジンガードついてるとアンダーカウル外すの面倒くさくないかい？
ワシはエンジンガード取った。 俺は通年でアンダーガード付けてない
ウエアの進化のおかげか無しでも平気 エンジンガードないから15分もあればアンダー外せる。南国？だけど冬場はないと確実に寒い。アンダーカウルはエンジンガードの穴は塞いて前の部分は2本サスの隙間が少ないものを装着、一桁の気温でもつま先はぽかぽか。 アンダーカウルのガード穴、どうやって塞いだ？
初期？の穴なしカウル欲しい… OHV2のエンジンオイルに10w40 を使ったことのある人いる？
指定通りに20w50を使い続けてるけど、オイルが良くなっている今日、日本で準法的に走らせているなら10w40 でも充分間に合うような気がして。
試したかたあれば教えて下さい。 冬場なら10w－40使った事あるし特に何も感じなかったかな
始動性がちょっと良いかな？くらい
俺以外にも冬場に10w－40使ってる人は何人か知ってる
ohv車も冬場は10w40を使ってもええで的な事はマニュアルに書いてあるね
ただ夏場は試したことが無いなぁ オイルの硬さは熱だけじゃなく組み付け精度でも関係あるんじゃ無かったっけ？
当然古い車両は粘性でギアやシムのクッションの役割するから柔いと知らずにダメージ溜まっていきそう。 オイルに熱が入って粘性が落ちる時にどれだけの高温までって話だから
オイルの進化で粘性が必要分確保されてるなら問題ないさ
20w-50と表記されてるのオイルでもタレてしまえば意味はないし
OHV車が設計された時代と今のオイルでは年代差がありすぎるからねぇ
個人やショップレベルで集められる使用結果のデータなんて厳密な比較データに使えないし何とも
20W-50 がメチャ高いとか手に入らないとかってわけでもないから
積極的に試してみる理由も無いと言われればその通りなんだけどもｗ モノサスR80のヘッドライトが突然付かなくなり困っております。
スモールライトとパッシングは付きます。H4のLED使用中に付かなくなり、新品に変えても同じ状態です。
原因はスイッチかリレーでしょうか…？ スモールからヘッドライトに切り替えるとメータライト、スモール、テール全部消える？
もし消えるならヘッドライトリレー だ。あ、これは2本サスの話だからモノサスは違うかも。
リレー 、外から叩いてみるとわかるかもよ。叩いて点くならリレー だ。 遅レス申し訳ない、アンダーカウルの穴はそんな大そうなことはしてない。とりあえず風が入らないようにアルミテープを中から貼った、穴のところはゴミがつかないように穴サイズに合わせて粘着面どうしを張り付けた、それだけです。 >>815 冬場に試されたとのこと、ありがとうございます。私も近日中に試してみます。 >>819
ありがとうございます。確認してみます。 >>820
あ、そうでしたか。了解。
FRPでパッチ当てて塗装したのかと…
穴が開いてないアンダーカウルて、もう手に入らなのかな？ あ、塞いだのは上の穴だけです、下側はカウル外すのに重宝するのでそのまま。それでも気温ヒト桁だと気持ち違うような気がするのは、たぶん気のせいかと。穴なしアンダーカウルよりもオカメの前のカウル？の旧型を裏からさらにテープで塞いだ効果が大きい気もする。穴なしのアンダーカウルは写真でしか見たことないなぁ。 >>815
10w40 で先週末出掛けました。特に違和感なく帰ってきました。ただ新東名の120区間はいつもにも増して振動が少ない気がしました。
害があったとして、表面化するには時間かかりそう。 OHVボクサーは渋滞とかにハマらず普通に走れてるのなら
冷却に対しては有利なバイクなんだから10w-40でも問題なんてでない
だがしかし渋滞と無縁でいられるエリアに住んでる人も少ないだろうから
春から秋は20W-50の方が良いだろうねぇ
冬場の10w-40はマニュアル指定でもあるので問題ないだろう >>826 渋滞とは無縁な生活ですが、多分夏までに再度交換が必要なので50を考えてます。今回高回転が良かったので、化学合成かなあ。 仕事も落ち着いて天気もいいし久々に乗ろうと思ったらバッテリーご臨終でした。
豊作くんとかいう安いのが某ショップのHPでおすすめされてましたがお使いの方いらっしゃいますか。 >>828
豊作くんってネタじゃなくて本当に良いって話ですか。
ちなみに車種は何でしょうか。 豊作くんのメーカーが日立系のバッテリーメーカーだから
普通に安心して使えるバッテリーだよ >>831
そうなんですね。
最近R100RSの前期に乗り換えたのですが、適合しますでしょうか。
安価で良いのであれば早めに替えたいところです。 >>833
そうです。ツインサスです。
失礼しました。
前期とは言わないんですかね。 2本サスにも大別すると、80年までの前期と81-84年の後期があるからね。モノサス、2本サス後期、2本サス前期、て言わないと通じにくい ツインサスモデルが前期と後期で区別されてるから
ツインサス前期とツインサス後期とモノサスの3つに区別されて話される事が多い 個人的にはツインサスの最終、モノサスと同じフロントブレーキとエアクリのが好きだな。 >>831
皆さんのコメント含め、色々と勉強になります。
ツインサス後期です。
豊作くんは適合しますでしょうか。 >>838
後期のツインサスはバッテリー固定のステーが真上に来るから、バッテリー液メンテ用のキャップがそれぞれ独立してたり、埋め込まれてツライチになったやつなら大丈夫のはず。
豊作くんは出っ張ったキャップとキャップの間がつながったような特殊な形してたから、ステー削るか、見た目悪いけど少しずっこけた感じで固定することになるんじゃなかったかな？ >>839
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。 有鉛時代のバイクに乗ってる人はやっぱハイオク入れてる？
俺はレギュラー仕様にしようと点火時期遅らせてるんだけどまだちょっとノッキングする 2本サスだが、ハイオク入れてるよ。有鉛か無鉛かはバルブシートの問題じゃない？有鉛用シートに無鉛使っても無問題と書いてあるのもあるが…
ハイオク入れてるのは圧縮比が高いから。点火時期触っても、圧縮比下げないとノッキングは避けられないんじやないかい？ モノサスだけどハイオクのほうがノックしにくいからずっとハイオクです。 >>843
75は圧縮比9:1だからレギュラーでいけると思ってさ
もうちょっと点火時期遅らせて様子みるわ 点火時期遅らせるのはエネルギーの無駄遣いでは。
燃料のオクタン価でノッキング抑えた方が
無駄にアクセル開けなくて済むようになって
結果的に燃費が良くなり燃料コストも下がるよ。 >>845
点火時期ズラしてノッキングと燃費どう変わるか、是非インプレ上げてくれ 私の80gs は、レギュラーでノッキングしません。取説の指定はオクタン価91RM以上です。レギュラーは規格89RM、実際は最低90は確保されているらしいのでそのおかげかなと。走行9万キロでピストンヘッドのカーボンを落としたら圧縮圧力が9→8.5バールに下がりました。カーボンの量は多くもなく少なくもなく、でした。
レギュラーにハイオクを混ぜたら指定オクタン価になるので、一度試してみて、それでもノッキングするなら圧縮圧力やピストンを点検してはどうかなと思います。 >>847
アイドリングで点検窓にOTが見えるか見えないか位に点火時期遅らせたらノッキング無くなったわ
燃費も調べたいけどまだまだ整備中で燃料タンク下ろしたりするから満タンに出来んのだよな
それにしても75は楽しい
フロントサスがへたってて前のめりな乗車姿勢だったけどスプリング変えたら俄然乗りやすくなった バイクで使う量くらいなら
ハイオク入れても年間コストなんて
そう変わらんと思うが…
まあ、人それぞれだね。 ハイオクの方が燃費良くて燃料代ほとんど変わんないよ。 GWは初めてBingキャブのOHに挑戦するぞー
何か注意する点があったら教えてください >>852
バタフライのとこのネジはカシメてあるから、ダメになった場合の予備のシャフトがあると安心
スクリューのOリングは雑に扱うと切れる >>853
シャフトの予備は用意してねーです。
カシメの箇所は無理しないようにします！ >>850
開けられる人はいいけど、ピストンヘッドにカーボンこってりさんはプレミアムガスはむしろリスク。 昨日天気がイマイチだったからアンダーカウル外して夏仕様にした。ホーンステーが折れて配線でホーンがぶら下がってた。何年かごとに折れるんよな。 >>855
ハイオク入れるとカーボン溜まりやすい(or 溜まったカーポンで不具合が出る?)とか初めて聞いたけど。
そんなことあるの? >>857 ハイオク入れて開けきれないとレギュラーに比べてカーボンが溜まりやすい。
カーボンが溜まるとノッキングが出る、噛み込みで始動不可。いいことない。
ちょっと調べてみたらどうでしょう。 ハイオクって洗浄剤入ってるからレギュラーに比べてカーボン付きにくいイメージだけど 整備マニュアルですが、ヘインズとクレイマーどちらがオススメでしょうか？（アーカイブスはプレミア価格のため対象外）
今すぐ何かするという訳ではありませんが、持病箇所の定期メンテ方法の事前確認や、そのうち腰上のカーボン清掃くらいはしたいと思っています
経験はハーレーのOHVエンジンなら英語マニュアルを読みながら腰下まで全バラ組み直ししています >>860 ナントカにくい、って便利な表現で石油各社のイメージ戦略は成功してますね。カーボンは乗り方、セッティング次第。プラグホールから確認可能。2020年のハイオク騒ぎ懐かしい。 >>859
ハイオク入れて開けきれない、てなんだ？
ノッキングの違いはあるが、開けきれないほどレギュラーとの違い、あるんかな？
ハイオクの方が洗浄剤やら色々添加されててカーボン溜まり難い、つう話は信憑性ある。 >>862
なんかすごく分かったような書きっぷりですけど、どんな経歴の方ですか？
実例として、このエンジンで何基くらいハイオク使用のリスクにさらされたものを見たことがありますか？
一般論として、同じ年代のバイクはみんな燃焼室にカーボン溜まりやすいですが
その年代のバイクはみんなハイオクを使用することがリスクなんでしょうか？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
