スーパーカブ 70・90・100 part 92
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原付2種に分類され、オリジナルの排気量が『 70・90・100cc 』のスーパーカブのスレです。
スーパーカブ110には、専用スレがありますので、そちらに行ってください。
また50ccカブからボアアップする話も別スレでお願いします。
個人の趣味に対する悪意の書き込みと、それに過剰反応する人は徹底的にスルーで対応願います。
丸目・角目、お互いに拘りがあるでしょうけど
お互いの欠点を言い合うのではなく、良い所を尊重し合って仲良く行きましょう。
『 スーパーカブ 70・90・100 』が楽しくなる情報をお待ちしてます～。
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スーパーカブ 70・90・100 part 91
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1623509744/ 次スレは>>950->>980あたりで、スレの流れを読んで立てて下さいね。
次スレが立つまではレス減速！ スレ立てor規制報告の前にスレを潰さないようにしてね。
規制等で不可能な場合は、代打を誰かにお願いして欲しいです。
なお、立てた後は誘導リンクをお願いできれば閲覧している皆さんが助かりますよ。 パンクはホルツのパンク修理剤で救われた
これで直らなければパンクしたままゆっくり帰る マフラーの真下から排気漏れ発見して えっッッ！？ってなったけど
2mm程度の穴が開いてるのがデフォと今頃知る 90の荷台の後ろにステー作って箱を付けたいのでが
あまり車体から飛び出したら法的にまずかったかな？ >>28
出ててもいいし好きなだけ出せばいい
でもあんまり出過ぎてると車からテールランプ見えないんだよ
だから釜掘られて死ぬよ >>28
基本は積載装置(荷台)+前後30cm、左右15cm
ステーが単にボックスを補助的に支えるだけだと積載装置と見なされないと思うので
純正の荷台を基準に+30cm
しっかりとした荷台的なものならそこから+30cm >>32
おー詳しいですね ありがとう
箱が35cmだからなんとかなりそうです これがボキッとくるんだわ
幹線道路で箱の中身ぶちまけると敗北感が半端ねえから重量鉄骨でステー組むつもりで頑張ってくれ スーパーカブ90の純正マフラーより
静音になるマフラーで皆さんのお勧めあったら教えて下さいまし 今の白バイってかなり良い音するよな
規制厳しかったのは20年くらい前かな 確かに２０年ほど前より、純正マフラーの音がイイ。音調？それとも規制ギリギリ狙ってる？
詳しい人教えて。うちのカブはパイプで貫通の昭和だけど、トトトッじゃなくプリプリで後悔。 純正に重ねて取り付けるおっきいキャリアなかったっけ？ 重ねるというか後ろに付け足すような補助的なキャリアとか有るね
あと純正キャリアと交換する大きいキャリアとか 純正は廃版っぽいけど
「オーバーキャリア」でググってもらうとどんな物かは見れる プレスカブ(新聞配達)用のキャリアは大きくて後ろが持ち上がってるよ。
これを平らに加工した物とかも売ってる。 >>40
カムチェーンやめてカムギアにすればヒュンヒュン言うよ
おすすめ！ >>41 CB1300の白バイは品がないくらい音デカいなw うちのウインカーはひょいーっ！ひょいーっ！って音がする。
壊れてるのかも。
子供がやたら見てくるんだよな。
やっぱり変なのかも。 きっと子供たちから妖怪ヒョイヒョイ爺って呼ばれてるわそれ 年式によるのだろうけどDXにもついてるらしい
ブザーは3極と2極がある バイク用に限らず、いろーんな音色のブザーがあるからお好みで。ピーピーやカチカチ以外も楽しいよ。 トラックのアレ(ピコーンピコーン左へ曲がります)付けれるけどバックが無駄になるからな >>62
ホロホロの二音を付けています。片方が死んだらもう片方のピーピーです。ピーピーの方が、聞き取りやすいけど、ホロホロが好き。 むかーし、おしゃべり花子さんがあったな、右に曲がりまーすみたいなw ジジイになるとカチカチ鳴ってるのちウィンカー出しっぱとか良く見るわ ボアアップしてハイカムなのでメカノイズ大きいからカチカチだと聞こえづらくてたまに戻し忘れるから角目のピーッピーッに交換したよ。 110㏄にしてるけど、シリンダー長くせずにコンロッド短くするストロークアップ52ミリだからピストンスカートをシリンダー壁に打ち付ける音がするよ。
ホンダ純正はストローク49.4ミリでもシリンダー6ミリ長くしてるからな。
今度は115㏄にするわ。 >>73
どんな顔して書いてんの？ちょっと写真アップしてよ。 あまりエンジンに負荷の掛かってないときジャララララと聞こえるんだけど
カムチェーンテンショナーが効いてないのかな カブ オイルポンプ ギア
これで画像検索するとギアがなくなってツルツルなのが表示される
当然オイルの排出も減る オイルポンブギヤか
まだ数千kmしか走ってないエンジンだけど確認してみよう
セル付きは開けるのめんどくさいな >>82
数千㎞だと違うかな？
ただ、シングルバネはそれでも削れそうなのが
アイドリング長いとオイルポンプギアはツルツルなりやすいよ ウチの近所なんか直そうとキャブを取り外して10年放置とか軒下で微動だにせずにシート苔まみれなんてゴロゴロしてるよ。 草の生え方して、数ヶ月ものかな。ナンバーが悲しい事に。よく川の底に沈んでいたけと、最近はみないなー。盗まれたら、遠隔で爆破とか出来ないんか。 80年代のバイクブームの頃は事故車、盗難車なんかが放置されてるとハゲタカに襲われて見る見る内にフレームだけの状態になっていったな 90カブをレッグシールド外してハンターカブっぽくしたいんだけど、あの鉄パイプみたいな細いフレーム目隠し出来るようなカバーって既製品で何か良いのない？ 尼のLEDウィンカーリレー 3個くらい買ったんだけどどれもこれもアイドリング時は良いんだけど回転数が上がると、不整脈しやがる。 いろいろ種類有るんだからどれかわかるようにしないと単なるネガキャンだわ
ちな調整ダイヤル付きの使ってるけど自分は問題ないな >>104 中華の1000円以下の奴だね。
オレンジ、黒、ダイヤル回しやすい奴。
問題無いかー。たまたまハズレ引いてるだけかなぁ。 一応レギュレターとか発電コイルの辺りを疑った方が良いかも？ 90の車体アースってレクチフアイヤにトモジメの端子とリアフェンダーの2箇所でよろしいですか？ >>106 一応5000位までぶん回しても14.8Vなんだよね。脈流はオシロないから分かんないけど。
とりあえずデイトナのやつ買ってみた。 >>107
すまない純正のアースの確認だったんだね
アーシングと勘違いしてた
帰宅したら確認しとくよ 種類は色々あるけどだいたい皆同じ種類の買ってるしな
あれ点灯時間短くて消灯時間長いんだよなあ
ダイヤルで点灯の間隔は調節できるけど点灯時間は短いまんまだし
流石に一瞬しか光らないのはどうかと思って早く点滅するように調節して
数を稼いでやったら単なるハイフラだし >>107
そんなもんないよ
車体全部がアースでありプラスです。交流も流れてるし
車体プラスなので車体からバッテリーマイナスへ繋げば直流と交流が両方流れてくるよw ようするに
バッテリーのプラスとマイナスへ繋がる場所だけ注意すればいいだけの話し
コレがFIモデルは不味い
FIは厳格に分かれてるので
FIは車体脈流（＋）が流れてる
バッテリー経由の（＋）は専用回線で隔離されている。だからFIはプラスを引き込むには12V（＋）線から12V（ー）線へ必ず戻さないとショートする。
インジェクションモデルは別なので >>112>>113
フレームアースとしてマイナスを落としてる配線のことを聞いてるんだろ？
フレームにプラスとマイナス両方流れてるなんて初めて知ったわw
物角知ってるのかもしれないが、人に物を伝えるにはもっと日本語勉強してほうがいいよ笑笑 ここまでの電気に関する内容が理解出来なかったので煽りで無く初心者なので電源の事詳しく教えてください
カブ90 HA02です。
うちの中古で買った個体は鍵をオフにしてもエンジン切れなくて、鍵から出てる線を1本ボディにアースしたらなおった。
メインハーネスのどっかで断線だと思うけど気持ち悪い… >>116
その話だけだとスイッチ不良かハーネス断線なのか判断付かないよ
ひょっとしたらキーシリンダのハンダクラックかも知れないし
アースに落とした線の色は何？
黒/白線ならスイッチ不良かハーネス切断、緑ならハーネス切断
ちゃんと確認するにはキーシリンダをコネクタから外して
キーオフ時に黒/白線と緑線で導通があればハーネス、なければスイッチ
キースイッチ本体不良ならひょっとしたら接点復活剤とかで直るかも知れない
なお線の色はひょっとしたら年式やモデルで違うかも知れないので現物確認してみて >>114 パッと見で分かる点灯時間の長さ。
俺のダメな奴3つと交換してくれ。 >>116
それ多分キーシリンダが違うの付いてるかも
この間やられたんだが
FIカブ
（シリンダースタッドボルト6mm）（前期）
（シリンダースタッドボルト8mm）（後期）多分、型番から
カブ50 70 90 FI前期は共通キーシリンダ5ピン（カスタムは不明）
FI後期はキーシリンダ4ピン
配線4本で色も同じだから無理矢理合わせて付けたけど、どうも、内部結線が違うらしく。接点か。
>>117
てな具合にカブのキーシリンダは魔境もいいとこなんで純正キーシリンダを買うのが一番ですわ。 スーパーカブ90（または50）を買おうと思ってるんだけど
走行中にトップギアから1にならないカブって何年式からでしたっけ？ プレスカブ以外はならないよ。
古いのは停止中でもトップからNに出来なくて戻すしかない。
たまにストッパー外してプレス仕様にしてる改造車有るからそれに注意。
と言うか自分はOH時にストッパー外してフルロータリーにした。 ニューロータリーシフトになるのはwikipediaだと1980年モデルから
ただプレスカブはそのままらしい 90の走行距離16000kmです
ギアチェンジが固いので
オイル交換とクラッチ調整しましたが改善されません。
あとどこを見たらいいでしょうか？ 開けてみたらシフトフォーク先端が折れてた事があるけど
操作自体は普通にできてたし違和感もなかったな
ギヤに噛まなくてよかった C70.ウインカーとデカール欠品どうしたらいいんや >>129
CD90のウィンカー使えばよろし
面倒ならHA02 90か、AA01カブ（キャブFI共通）で付け替えればいい
それかいっそLEDへ組み替えてしまえw
C70は電球でかいんだよね >>130
ありがとうす！C90で探してたら結構リプロ品出てきたのでこちらでかってみます！ C70ドレンボルトM12P15じゃないの？
一応調べて尼でキジママグネットドレンボルト買ったのだが入らんのだけどorz ホンダミニ系は全部同じM12P1.5
ケースの山崩れてない？
外した元のドレンボルトと新品のボルトの山合わせてみた？ ステンスタッドとメッキロングナットに換えたらスタッドごと抜け落ちて
排気漏れのまま帰ってきたことがあるわ
やはり鉄のスタッドがいい >>132
これがおすす
アマゾン
AB-SUN-TOOL-ST-691-12P1-25X2/dp/B01DPCNN12
これを使ってるけど（バイク屋が3Kgf・m以上で毎回やってて舐めた。の直して）
1.5kgf･mでゆるゆるにして締めてるけど問題ないよ。
基本的にドレンは1.5-1.8Kgf・mで締めれば緩むことは無い。ワッシャーちゃんとしてればね。 M12P1.5で間違い無いのか・・・ もう既存ボルト新品ワッシャーで閉めてしまったよ
既存ボルトは山舐めなんて無いし手ですんなり緩むし締められる キジマボルトは手締め1ピッチで入らなくなる
感じ的にピッチが違う気がするんだよなぁ
M12P1.5のナットなんて持って無いので調べられないけど もしかしてキジマが入れ間違いとか？ ノギスでピッチ計ってみたら
キジマじゃないけど別の会社のナットでピッチ間違いに当たった事がある ジェネレーターカバーキャップの大きい方が外れない。。。
ラスペネぶっかけて、ショックドライバーにコインドライバーつけてみたけど、なんか他にやり方あったりする？ 自分は小さい方(覗き窓)の方が外れず舐めちゃったな
マイナス貫通ドライバで溝の端を斜めに押さえてハンマーで叩いて外した
タガネかあればそっちの方が良いけど >>139
ぶっ壊してもいい勢いでショックドライバーでぶったたけw
ショックドライバーは外装用の安いやつ1000円とKTCなど高級品エンジン用で使い分けるべし
あそこはどうしてもダメならドリルで削れ ありがとう。やっぱタガネか。キャップは六角のを発注したしぶっ壊れても全然オッケーだから壊す気で行くわ。 このモデルのセル付きはオイルキャップ別だから
カバーだけ外してクランプとか？で挟んで回すとかでもいい
ガスケットなければ耐熱シートでも代用可だからな
これがJAxxだとオイルに埋没するので正規ガスケットを強く推奨するが。
鉄カブやFIカブ（黒カバー）は水が入りにくくなる程度でいいぐらいガスケットどうでもいいからね。発電カバーだけ >>137
ケースのネジ山なめて、並目P1.75を突っ込んであるとか。
小形なら頭17mmあるしね。 他社のクルマ用などで1.25ピッチも有るしな。
自動車屋やスタンドなどでオイル交換すると失敗して車用のドレンボルトに勝手に交換してたりするからな。
自動車は鉄のオイルパンでがっちり締めるから加減を会得してない新米のアホがやらかすのよ。
漏れなきゃバレないとシレッと勝手に直してる事が有る。 >>137
取り付けてしまったなら手遅れだけど既存ボルトとキジマボルトのネジ部分を互いに合わせてみると同じピッチ同士か判別出来るよ
山がピッタリ合えば同じだしピッチが違うなら合わない P1.5だとして定規当てて15mmで11山あるか数えればいいじゃん
と思ってキジマのドレンボルト見たら8～9山ぐらいしかないかw
では7山で9mmだったらP1.5 あ、タペットカバーがP1.5だ、それと突き合わせた方がはやい 己れで調べもせず騒いでるだけの残念賞
オイル入れたとしても綺麗な容器でうけて、既存のボルトとキジマを合わせてみればわかるんじゃねーの、どうせピッチゲージすら持ってなさそうだし セルでエンジンかける時、普通はｷｭﾙﾙﾙ ﾌﾞｵｰﾝって感じでかかると思うんですが
うちのは、ｷｭﾙ…ﾙﾙ ﾌﾞｵｰﾝって最初引っ掛かるような感じがするんですがこれってセルに異常があるんでしょうか？ カバーキャップ、タガネでガンガンやったけど未だ取れず。
ラスペネも効かない。。。 >>155
どのくらいのハンマー使ってる？
自分は1.1Kgの重いハンマーで一発だった
ラスペネは自分も効かなかったな
外れてからOリング確認したらかなり痩せててキャップがはまり込む感じだった
Oリングも交換するつもりの方が良いと思う >>156 500gのハンマーでケース割らないかビビりながらやってる。1kgか。思い切ってやってみるか。
そんなことだろうと思って、六角のキャップと共にOリング発注しておいた。
ちなみにタガネどう当ててる？イメージ、外周に当てて外から回すようなイメージで当ててるんだけども。 もう今さらな感じどけど、セル付きの左カバーのフタはエンジン始動後の熱い時にガツンと表面を叩いて衝撃を加えてから回すと緩むよ。
この方法を発見してから失敗したことない。
発見以前は冬に外そうとして回せず割った事が有るけど。 >>158 ショックドライバーにコインドライバーつけて、回そうとした結果ネジ山グズグスにしちまったのよ。 >>157
外周だとすべって十分にトルクが伝わらないとか有りそうだけど大丈夫？
自分はすべらないように溝の端に当てて回転方向に向かって叩いた
本当は寝かせて当てた方が良いのだろうけど舐めちゃったので
やや内側にドライバーを立て気味にして当ててる
キャップが傷だらけなのは悪戦苦闘した跡(汗)
https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/nakapon/20210910/20210910192920.jpg コインドライバーか10円さしてペンチでつかんで回せよ タガネやマイナスビットは先端がうまく食い込んでくれないと
滑って力が逃げるのでここぞというときには研いで使う道具。
アルミだろうが鉄だろうが裁ち筋できるくらい喰わせてやらないと。
それができれば小さいハンマーでもじゅうぶん。 コインドライバー＋ショックドライバーで回らなかったら
焼くか壊すかしかないんじゃなかろうか
マニュアル見たら３Ｎ・ｍなんでそんなすごい締め方してないはず
合金化？ >>165
十中八九ゴムを噛んだまま締めて更にゴミでも入ってネジ山も死亡のフルコースだろ
外のケースから新品とったほうが早い。 最近なんかガソリン臭いなと思って、点検してみたら、
シリンダーヘッド側のインマニのガスケットがガソリンでべっちゃべちゃで、Oリングとガスケット変えてみたものの、症状変わらず。
キャブの調整でなおるかな？ 吹き返しのガソリンが垂れてるんちゃうか
走り方の問題かもな 純正キャブだとオーバーフローはホースからボタボタこぼれるから普通は気づくもんな。
バルブの当たり面段付き摩耗とかシートリング摩耗で吹き返してるのでは？ >>174
オレのもベチャベチャというほどではないがウエスで拭くと赤いのでガソリンが滲んでたよ。
いちど、綺麗に拭き取って定期的に見てるが新しく滲みも増えもしないのでそのままにしてる。 >>174
あそこはどうやっても無理
ガスケットとか加工してやるしかない なるほど。一応そう言うもんくらいのノリで良いのかな？ あそこは砥石で平面だして新品Oリングと液ガスしても余裕で漏れる
完全に止める方法がない。キャブは全部
FIだと樹脂＋ゴムだから止まる クリーナー側のコネクティングゴムが硬化してて取り付ける際ナナメってしまってる。
ホースバンドも緩めた状態でセットする。インマニには厚みのあるガスケットで調整。
めんどうならゴム交換が早道。 同心円の溝をいくつか掘って連続Oリングにしたらどうか 気になるから自分のも見てみたけど確かに薄っすら漏れてると言うか濡れてる感あった。
やっぱこっちの方がオープンチャットのカブ主総会なんかよりも全然タメになるな。 キャブの表面が吹き返したガソリンで常に濡れるからなんとなくネトネトしてたり
茶色く色付いたりするからたまにキャブとヘッド周りにパークリ吹いてる 90dx、なんともねぇな滲んでもない
腰上開けたときシール変えたけどたまたまか 漏れないのは漏れない
完全に同じ作業してもそうなる謎
メタルパッキンすれば止まるかもしれんが どうも。カバーキャップ取れないマンです。
今日色々やった結果割って、現行110の六角タイプのキャップ発注した。こりゃ、取れないわ。
https://i.imgur.com/Cqv934P.jpg
https://i.imgur.com/gQEJCrA.jpg こりゃ新品つける時にはスレッドコンパウンド塗っとくべきかな。 >>193
あれは被膜というか断熱材みたいな効果もあるからなー
塗っときゃゴミが一切入らない水も
ゴム側もゴミ入らないし液ガス塗ったような状況なるので固着することは絶対に発生しない優れものだぞ？
マフラーのスタッドに使えばネジ山に微塵のゴミも入らないから振動による負荷からの折れ以外は発生しなくなるよ >>189
こういうトラブル用にリューター完備おすすめ
リューターなら結構簡単に作業できる >>190 泥なのかな？なんかこびりついてて、アルミちょいちょい痩せてる感じ。
>>191 あざす！
>>192 新しいのはネバーシーズ塗っといた。
>>193 全然綺麗じゃなくてメス側も真っ黒くなってた。
>>189 あるんだけどエアーだから集合住宅じゃ昼間しか使えないのよね。 >>194 適当に言葉選んだんだろうけど断熱はないわー
銅粉入りなのだからむしろ普通のグリスより熱伝導率高い
（スレコンの有効性を否定する訳ではない。良いものだよね） 基本的にエンジン周りのボルトは固着、焼き付き、サビ、折れとの戦いだからな。
右下のスタッドボルトなんて構造的に水溜まって錆びてて当たり前だし。エキパイより難所かもしれん。
自前でアセチレンだなんだあればそんなに面倒じゃないかもだけど素人整備なら緩まぬ先のスレコンよ。 最近嫌いになったのがクラッチバスケットの真ん中に付いてる蓋の
プラスネジ4つ
5機ぐらいバラしたけどショックドライバーで一発OKだったのが
とうとうハズレを引いて、何をやっても回らずドリルでもんだ、が
ネジ山潰れた 京都機械工具(KTC) インパクトドライバーセット SD6
この辺を使えばネジ山に刺さるぐらい食い込むから流石に外れると思うぞ 一応コーケンを愛用（正式にはアタックドライバーか）
ビットの出来はKTCの方が良いのかな セット買いだと12.7mmソケットとビット5cmぐらいあるからKTCが楽なのかもな
旧カブの宿敵シリンダーボルトも届くからw
ビットも消耗品だからね
前は刺さって抜けないのハンマーで横からコツンしてたよ 俺はアストロのを愛用。ビットはKTCだけど、たまに折るくらいのパワーはあるから問題ないかなとは思ってる。 マニュアルクラッチの方もそうだがフタの付く部分が剛体ではなくてスプリングの上に載っかってるだけだからバネ式のショックドライバーだと、たまに失敗してしまうよな。
そこでバネを内蔵してないショックレスのショックドライバー(ハスコ－の超高い奴)
を買ったら失敗率は相当下がったが、それでもたまに失敗する…
トルクスの皿ビス使う事にしたよ。 >>198 右下のスタッドボルト云々のくだり詳しく知りたい。 左下 オイルライン（袋ナット、銅ワッシャ）
左上、右上（袋ナット）腰下内にねじ山が到達してる場合があった（ある）時の
オイル滲み予防で袋ナット
右下 純粋スタッド（ナット）付け根はエアスクープから水ゴミ入る袋小路
錆びやすい >>206 嘘だ。と思ってみたら本当だった。。。定期的にCRCぶっかけて錆予防か。 袋ナットに替えれば良いんじゃないか
そんなに高いものでもないしサードパーティからもいくつか出てる >>208 袋に変えたところでじゃない？エアスクープ塞ぐか水抜けるようにするしか無いような。 左下が袋ナットと銅ワッシャでオイル止めてるなら右下も同じにしとけばいいんじゃね？
スレッドコンパウンド塗っといたら確かに次バラすとき楽だよ >>210 赤丸のとこスタッドが素通りしててそこから水分入って根本が錆びやすいって話で無いの？
https://i.imgur.com/UDj4Lyz.jpg >>211
そこはスタッドボルトじゃなくてノックピン >>214
ノックピンは右下と左上だからな
何も無いのが正常 >>215
ゴメン
空間の少し上がノックピンで更に上にスタッドボルトだっけ？
ここの空間にスタッドボルトがあるエンジンって何だろ >>218 なんか自信満々で、ノックピンとか別のボルトとか言いだして、逆にすごいと思うわあんた。
自分のカブ見てみろよw >>218 別のボルトってなんのボルトwww
赤線引いたけどヘッドを貫いてるスタッドボルトがエアスクープ内で剥き出しになってんの。分かるかな？
https://i.imgur.com/SWGkSLf.jpg >>220
馬鹿は黙ってなさい
最初のは右上
君の言ってるのは右下 >>222
馬鹿は黙れ
写真を見ることもできない低脳は黙れよ
何処をどう見たら右下なんだよ
ヒント ストッパー
これで分からないなら二度と書くな >>223 どう見ても右下のエアスクープなんですけど。
写真をまともに見れないのはあんたじゃないのかwww ストッパーが無い時点で右上が確定してるのに
こういう馬鹿は黙って欲しいんだよなー >>225 ストッパーってなんだよw
お前がいう右上だったとして、そこにはエアスクープ無いぞw 呆れるほど馬鹿だな
ストッパーがないと教えてるのに未だに右下だと思い込んでるとか >>229 バカなんでストッパーってどれか画像に書き加えて教えて貰ってもいいですかwwwサーセンwww ストッパーとかノックピンとか右上とかwww
右下はノックピンと同軸でスタッド
スタッドが見えてるって言っても付け根までは露出していない、中間がむき出しになってる
写真わかり辛いが色が変わって見えてるでしょ その奥はまたヘッド基部に覆われる
ノックピンはせいぜい7,8mmぐらいしか出ないから洞窟覗いたって当然見えないよ
https://i.imgur.com/XW4gJCm.jpg しつこいし馬鹿じゃねーのか？こいつら
本当にくだらねぇ 多分俺が貼った画像を右上確定って言われてんだろうけど、俺が撮ったのは間違いなく右下です。
https://i.imgur.com/PjFIZ22.jpg で、どうでもいいけどこの穴ってなんの為にあるの？金属パテで埋めたらまずい？ >>235 根元が錆びるリスクを抱えてまで、わざわざ開けてるからちゃんと意味あるんじゃ無いかな？ 結局ID:Av0soiAMかID:HF6YHQ8Nのどちらが正解？ バイクの部品の左右などの向きは運転席に座った運転者からの視点が業界の常識なんだが知らない人が混ざるとこうなるんだよ。
だから件のスタッドは左下側。 >>235ブログか何かで冷却対策と削って穴を拡大してるの見た事ある
入り口大きくしても抜けなきゃ意味が無くね？と思ってた >>235
ヘッドの冷却用だよ。スタッド（の穴）まで冷却に加えてるらしい。
そのせいで右下のシリンダーのノックピンが外せなくなる持病がある。
どうせ冷えまくりのエンジンなんだからスタッドは露出させなくて良かったのに、最後まで改善されなかったなあｗ その穴は燃焼室上部に空気流して冷却する為の穴だよ。
スパークプラグ取り付け部分の奥に繋がってる。
ポイント点火時代より大きくなってるしタイカブ等では更に拡大されてるから冷却的に結構重要な所だよ。
もし金属パテでふさぐと燃焼室が加熱してノッキングの嵐になると思う。 >>239 そうだけど、昨日のは関係ない。
ID:Av0soiAMは絶対右上マン。 まあ触ったこともないだろうに強情張ってる一人だけだがな、アホは >>245 カブでもエアプマンが沸くとは人気車種になってきた証なのかね？ 買ってから一度もバイク屋に見せたことないわ
整備は全部自分でやってる
3000kmしか走ってないけど 知り合いは年間100キロくらいしか乗らないな。
だから春先に年1のオイル交換するだけ。
30年経ったがタイヤは工場装着の新車時のタイヤのままだわ。
溝は充分残ってるがヒビ割れでパンクしそう。 >>234の画像を見ると
エクゾーストマニホールドとカムカバーで
車体前から見た画像だとわかるんだけど
普通のエンジンを見慣れていると
クランクケースとシリンダーの位置関係から
ぱっと見、上から見たように感じる
やり取りをすべて把握してないけど
そう言ううっかりさんなのでは？ >>252
乗る人は乗るけど、普通の人はチョイ乗りくらいだもんな。俺は使用回数は多いけど
一回の距離が5～10kmなので20年間でたった25000kmだったよｗ >>253 右下が、構造的に水溜まって～とかの流れだったのに突然ノックピンだの何だの言い出したうっかりさんってよりエアプアスペマンかな。 ちなみに>241は俺だけど、俺がそこで書いた「右下」ってのは>235がアップした画像の中での話だよ。つまり「向かって右側」ね。
跨って右左が普通だけど、画像が題材なら画像基準で言ってもべつにおかしくはないのでは。
気になったら食って掛からずに”跨っての方向なのか向かっての方向なのか確認のレスを入れる”のが5ch紳士だと思う。 >>258 左右の問題じゃなくて、ID:Av0soiAMとID:HF6YHQ8Nは上下で言い争ってたからなぁ。 すみません
c90のインマニとキャブの間のインシュレーターにあるOリング
品番教えていただけますでしょうか 品番わからないような調べられないような人はこんな時だからこそバイク屋さんに行ってほしい
或いはホンダのお客様相談センターに聞け バイクに詳しくない人からバイク何乗ってるの？って聞かれてカブって答えるの恥ずかしいから
CUB90(シーユービー90)に乗ってるって答えてるぼく >>262 https://i.imgur.com/jjgQJvF.jpg
22なら91304-GB1-900
14なら91301-028-000 >>265 肝心の部品番号の部分の写メを貼れない低脳は黙ってろ。
ほんとこういう馬鹿は黙って欲しいんだよなー >>262
265コメの通り。お探しのOリング品番は【91304-GB1-900】ですね。私も最近買いました。 >>263
リトルカブとc90と中華パーツ山盛りが合体したキメラみたいなカブを買って修理してまして
なんとなくバイク屋に相談しにくくてスンマセン >>270
そんなの買って直してるのに5chで部品番号なんか聞かにゃならんの？ まあかつて通って来た道なので、気持ちは判るよ。
パーツリストやマニュアルに投資する金が有ったら少しでも消耗品に回したいとね。
しかしリストくらいはヤフオクで1000円もしないのが有るから買った方が良い。
安いリストは例えばCD90のエンジンパーツを流用したい場合にエンジン部品しか調べ無いのでちょっと高めな設定のCD90リストよりベンリー90Sのリスト買うとかだよ。
カブのリストも50.70.90全部載ってる買うと一冊で済むし。 お店で見たらサービスマニュアルのコピーが3万くらいしてて諦めてました
ネットで調べながら足回りはほぼ終了して、キャプも載せ替えてやっとマトモに走れるようになりました
ベアリングプルーラーやら工具も今揃えてるんで工具だけで5万くらいにかかってます
エンジンは元気なんですが、パッキン類を順次交換中で
パーツリスト、ヤフオク見てみます 勉強になりました
ありがとうございます
実際修理したところが調子良くなってくると無茶苦茶楽しいですね
きっちり仕上げるためにもパーツリストを準備します naps行けばセルフでパーツリスト見れるよ。近所にあるかしらんけども。 ミラーの柄の部分にサビが浮いてきて変えたいんですが
90カスタムに付けれる最近のバイクに付いてるようなカッコいい汎用ミラーってありますか？ ナポレオンの根本がボールジョイントのやつ愛用してるわ
四角いミラーのがあればいいんだけど >>277-279
ありがとうございます
YouTubeやら個人ブログ、amazonモノタロウのレビューなんか見ながら夜な夜なパーツを探してました
エンジンは難しそうなので予備エンジンを手に入れてから本格的に手を入れてみます >>284
youtubeはもちろんだけど、横型の個人ブログほど信用ならんもんは無いからあんま参考にするなよ。 広告付くようになってから広告料稼ぐ為には目立ってなんぼな感じで目を引く様な大げさな話題でアクセス稼ぐ奴が激増したからな。
かと言ってモトチャンプ等の雑誌が信用出来るかと言うとこれも広告主の部品売るための提灯記事ばっかりだしねぇ。
はっきり書くとホンダ純正は排気量上げてもオリフィス拡大してないからな。
キャブレター時代は100㏄でも鉄シリンダーでオイルクーラーは無し。
日本より暑く4~5人乗り普通な東南アジアでもその仕様のままだよ。
チューニング記事ではアルミシリンダーにしてポンプとオリフィス拡大してオイルクーラー付けないと壊れるかのように書くが、実態と解離してる。
クランクやフライホイールの軽量化もそうだよ。
軽い方が速いかのような宣伝してるがノーマルの重い方が走り易い。
軽いとレスポンスは良いからサーキットなら速く感じるけどね。 一番やばいのがトップギアのセカンダリだかを1枚だけ組み替えてギア比が変わったとか言ってる人たちな。
https://blog.goo.ne.jp/masa_044/e/a140a2bf001ed539da65524409601f53
これ大昔にヤフーブログの誰かも同じような間違いしてたけど、23/24Tの片側だけ「バックラッシュが合うような
ピッチの23T」にして23/23Tにしてもギア比1：1にならんからな。 ギア切ってるネクト共々中学生の理科からやり直せ。
勘違いするのは分からんでもないが、ホントに基礎設計の基礎のキや >>288
そもヘッドにオイルクーラーしても油温下がらないしな
それにノーマル90ですら気温0度付近だと意図的に2速35㎞ぐらいぶん回さないとオーバークールするぐらい冷えるからなーシリンダー
プライマリーギアを軽くすると燃費かなり悪化擂るよな >>290
圧縮比の実測すらしないでハイコンプ連呼しまくる人たちだからな…ｗ 時速30km程でアクセル一定で走行時にエンジン音が(ｳﾞｨｰｰｰｰｳｨﾝ↑ｳﾞｨｰｰｰｰｳｨﾝ↑)というような感じで安定しないんですが何が原因ですかね？ >>293
アクセルワイヤーのキャブ側ゴムが破れてたりするとなる場合もある みなさんありがとうございます！
チェーン、キャブ、アクセルワイヤー確認してみます チェーンって結構影響大きいよな。限界の半分くらい伸びただけで燃費も無茶苦茶悪くなるしｗ カラカラ音を立てながら走ってるカブ乗り老人がデフォ >>304 多分全国カブ主〜って奴？人数一番多かったから入ってみたけど凄いな。老人臭がプンプンしてる。 水曜どうでしょうとカブヌシステッカー貼ってる奴とは関わりたくない 全国カブ主〜は頭の硬いジジイ達のチラ裏日記だよな。
あと倫理観もヤバい。いつだったか50のスピード自慢、かつ捕まった事がない自慢してる奴が現れた時、
正論厨が、こういう所でそういう発言は良くないみたいな感じで、噛み付いたら寄ってたかって、〜さんは公道だとは言ってない。とか屁理屈並び立ててからな。 白ナン付けて嬉しそうに「武川DOHCです」とかほざいてる猿も居るしなー
あ、それはﾔﾎｰ知恵だったか >>315 似たようなもんだよ。ボーリングに出して126ccにして白ナン付けて高速乗るんだ(ドヤァ
みたいなのもいるし。
あと昔は大型乗ってたマウントも凄い。だからなんだよw マジでブログにでも書いとけって内容ばかり書くやついるよな
なんだっけ、みにじなんとかって奴 >>317 クーポン乞食ね。誰も相手してないのに凄いメンタルだと思うわ。あと大江戸みたいな奴も。 5chで陰口ダサくね？
言いたいことあれば直接その掲示板荒らしてこいよ 老人がLINEのオープンチャットなんか出来るのか？ HA06のステムベアリング交換したいのだが、ボールが一体型のやつって無いのかな？
一つ一つ落とさないようにするのが面倒いので。 他のオプチャでもそうだけど一度覚えると依存みたいな形で残るんだよ
私生活では相手してもらえないから少しでも相手してもらえるオプチャはいいマトになる >>323
ベアリングとケージのアセンブリがそのまんま付く可能性が高いけど、本来なら一生に一回も
交換しないものなんだから面倒くさがるなよ… キャブのガソリン漏れがパッキン変えても止まらないんで互換品のPZ19ってのに変えようと思うんだけど使ってる人いる？
mjが72、sjが32入ってるみたいだけどこれも純正同等の番手にしないとまともに動かないかな？ >>326
中華キャブなんてやめとけｗ
PZってのは元々ATV用に作ったコピー品を流してるだけだぞ。
SJを純正番手と合わせてもボディに埋められているエアジェットがどのくらいか分からない。
ちなみに俺の経験ではミニモト製品でフロートバルブが貼りついてガソリンが落ちなかったことがある。
バルブのゴムが悪いのか穴に食っちゃってて、点検レベルでは全く分からない不具合だった。
当たり個体でもいつ何時そういう風になるかも分からないし、日本の純正品に勝るもんはないと実感。
キャブの不具合があれば押して帰る羽目になるし、地味に致命傷に近いもんだからな。 中華キャブは個体差あるから当たれば普通に使えるみたいね
ボアアップキットとセットになってたキャブは全くセッティング出なくて捨てた >>326
PZ19基本的にはいいと思うけど長くは使えないと思った方がいいね。
2万キロ耐えたけどある日突然合わせ目からドバドバ漏れてきた。
ジェットはもちろん元通りのセッティングしなきゃまともに吹けないでしょ。 >>327
>>329
ありがとう、とりあえずPB16を液体パッキンでどうにか止まるかやってみて様子みようかな… >>330
合わせ目がら漏れてる場合はそもそもオーバーフローじゃない？
PBキャブの液面は合わせ目より低いよ。
燃費が明確に落ちてるならオーバーフロー確定だけどｗ >>331
まさに燃費落ちてるw
って事はそもそもオーバーフローが原因なのか…前に自分で清掃した時にフロート周りダメになっちゃったかな >>332
フロートチャンバーのパッキンはもちろんフロートバルブも交換して様子を見るしかないと思う。
最終年式でも製造してから15年近いでしょ。摩耗や経年劣化だよ。俺のPB16もオーバーフローしてたし、
バルブ交換した今も、少し傾けただけで微フローしてしまうので燃費があまり戻らない。
先に述べたミニモトのキャブでえらい目にあったので、元のPB16を上記のように我慢して使ってるよｗ 乗り物に付いてる部品なんだから
オーバーフローしなくてもガソリン漏れるだろ >>332
名前でてないけど
フロートバルブのゴムが当たる部分が破損してる純正キャブに当たったこともある
あそこを綿棒に2000のヤスリで軽くメンアタリだして止まらないなら中古買ったほうがはやいや キャブレターガスケットセットでパッキン全部交換した？
フローターの油面調整する！
キャブクリだけじゃなくて細い針とかで穴という穴はシコシコした？
PB16まともに管理してこそカブ乗りだぜ？ 中華キャブのフロートパッキンは純正と互換性あるんすか？ >>338
「純正のPB」は基本的にフル樹脂のフロートだから調整できない（古い奴は出来るかもだが俺は見たことが無い）
中華コピーのPBはバルブとの当たりのところが金属なので調整できる >>326
俺の持ってるPZ19は、SJが独自仕様の形状なんで交換不能w
MJは京浜丸小が使える
コックは動きが渋くて純正と入れ替えた
そんなんで、あまりオススメしないw 中華キャブって種類たくさんあるし同じ工場でも年式違えば違ったりするからなんともいえんな
中華は当たり外れあるから安いから3個くらい変えるつもりなら良いんでない >>333
ギャンブルしたのではない
只々、無知だったのよ 新品で1.5万ほどで買えて数万km使えるものをギャンブルするのは悪手だろ >>344 オクで純正パーツ見て高ってなり、尼でパチモンに手を出す。私にもそんな時期がありました。
最近はメーカーから、パーツ出るうちはガンガン変えるべきの精神でやってます。 >>344
キャブのパッキンは30年前の初整備で再利用しても普通にガソリン漏れないからな大体は
本体はフロートとゴムさえ動けば30万㎞だろうが動くで？ >>345
メーカー欠品と在庫終了で終わるのニードルだな
AA01の純正ニードルは減ってきたし
C50の純正ニードルは欠品終了した。
90は去年頼んで100切ってた気がする
メインジェット関係も欠品終了増えてるからなー >>345
正解！
新品でもたかが知れてるし
需要なくなればメーカーも製造やめる
出るうちは新品買うのが正義 フロートバルブが収まる筒は交換出来ないのにフロートが樹脂の一体物だからな。
色々やってオーバーフロー直らないなら新品キャブ買うべき。
中古はギャンブルなんだよな。
個人ならビッグキャブにしたから余った純正キャブを安く売るかも？だけど業者は(特にバイク屋)はオーバーフロー直らないゴミをジャンクと言わず倉庫に保管してましたとか言って普通に売ってもんな。 中華キャブで散々手こずりタイカブのPB19を8000円くらいで買ってみた
ニードルが固定で調整出来ないけど調整箇所が少なくて楽だと考えた
結果C70で中古購入以来初のキック一発始動っす
タイホンダでもやっぱり純正凄いと感じた 3速車で、幻の4速に押し込むと、クラッチが切れて走る感覚が、ディーゼルカーがノッチオフしてる感覚と同じで鉄ヲタ歓喜 >>351
PBのボディも純正は少し値が張るので、場合によってはキタコとかのPC20を買うのもアリだよな。
ケーヒン正規品なので信頼性はある。
ま、PC20入れてデメリットしか感じなくてPBに戻した俺が言うのもなんだけどｗ >>351
つべでゼファーかなんか整備で、オクで買ったキャブがダダ漏れで、もう一セット買ってやっと漏れなかったって話があったなあ。
あの当時はまだゼファーが高騰してなくてオクのパーツも結構潤沢だったけど、今だとハズレしかなくてやばそうだｗ 偽PBのPZ19使うのは、コック一体なのとワイヤーチョーク使えるってとこだけなんだよな
PB19いいなあ さる都会のバイク屋から聞いた話だが車種ごとにキャブの在庫を複数持っててキャブの個体差で相性が出るから付け替えて好調なキャブを選ぶと聞いたな。
何に付けてもダメな外れキャブはしれっとヤフオクで売って個人の処分的な中古キャブを仕入れるとね。
業者からの放出品は絶対外れなので買わないと。
バイク屋でもこんな感じで不調なキャブを直し切る技術はないから。
山ノ内やトキワ等のキャブ専門修理屋は高いのでそれなりの価値有る旧車しか依頼しないそうだ。 >>359
そもそも部品専業修理屋は価値あるバイクしか対応しないところが多いんじゃないかな。
ステーター巻き直し屋なんて車種問うてないのにZ,CB,GS以外は難癖つけてお断りされるｗ
単に「いつもやってる車両以外はよく分からない」だけだろうけどｗ よく見るとinspired from KEIHINと >>362
やっぱ偽物かー
スロットルのとこに「KEI☆HIN JAPAN」て書いてないもんな mj75番sj35番ってどの車種用を想定して設定してるんだろう 中華の50CCバギー辺りのエンジンでは？
その手の中華部品って中国でバギーとか向こうのコピーバイクの補修用で流通してる物から日本の横型に使えそうな物を転売屋が輸入してるだけだからな。
キャブは鉄じゃないからまだマシだと思うけど、中華のエンジン部品は酷いよ。
何でも中国でもアメリカや日本並みの鋼鉄は作れるけど全て軍需品で民間には絶対流れて来ないそうだ(もし流したら問答無用で死刑)
それで民需用の鉄鋼業者がインチキしまくりでクロモリと言いつつ単なる炭素鋼とか完全な生鉄とか普通に納めるそうだ。
素材の鉄がインチキなので焼き入れすると折れたり割れるので焼き無しの生でそのまま使うしかないらしい。
アマゾンで中華の70.90兼用ヘッド買ったらバルブが溶けて直ぐブッ壊れたわ。 >>367
中華クランクなんてマジに主軸が生鉄だったなあ。
そのまま2万km使って何の問題も無いけどｗ
横型なんてのは元々設計マージン多いから嘘くさい素材でも大丈夫なんだろうね。
バルブだけは嘘こいたらダメだがｗ >>368
俺のPB19は75,35
購入元はタイカブ110用って書いてあった
c70では問題なし キャブレターはマニホールド側の上にシリアルが刻印されてるのでシリアルあれば純正だぞ >>371
たぶんNICE110では。田中商会と若干ボディ形状が違うけどNICEはPBタイプが付いてる。 >>373
情報ありがとです
nice110初めて知りました
調べてたらエンジンも欲しくなってきた >>374
ナイス向けの部品って一部出回ってて、オクなんかで昔からモンキーカブ用として売ってる
汎用マフラーは元々はNICE用だったりする。
NICEのエンジンは今となっては特に価値はないと思うがなｗ NICEやWAVEの純正キャブ
本物見たこと
あるのかな？ >>377
そうかな？(←自分ではまだイケてると思ってる)
他人がおじさんか決めるのではなくて、自分がおじさんと自覚するかどうかだヨ
ま、カブスレでそんなこと言っても無意味だし(みんな仲間笑) おじさんなのを揶揄されたのではなく透けて見えた人間性を指摘されたんじゃないか >>387
べつにいいんじゃないの？股間が透けて見えたわけじゃなし。 股間が透けたっていいじゃないか
だって金冷法だもの
みつを C125乗ってみたんだけど、信号ダッシュでスクーターに全然勝て、HA02を下取りに出してしまいそうになった。 ソレ系の優越感に浸りたいなら大型SSオススメ
カブでピンポンダッシュとかどうでも良くなる加速するぞw プラカブ以降コロコロモデルチェンジしてて大変だなって
まあ鉄カブ系も細かい仕様変更多いけどさ >>393 ま。それもそうだなw
>>395 ジェネレーター側からオイル滲みし始めてたからシール一式変えたら、セルのスプロケットのシールだけ合わなくて面倒臭かった。 >>397
400ccレプリカですら1速80㎞はでるから3秒かからんで？w
ゆっくりクラッチミートして後は回すだけ 2スト250でも若干恐怖を覚えるのに、リッターssのフル加速とか死ねるなw
そういうのと対極に居るカブだからこそ、癒されるんだ 電子制御になるまえのリッターは加速アホだったからな
今でも110FIを北米だったか？の110キャブ純正にするとトルク2倍になるしなw
車と違ってバイクのキャブはエアライン短いからアホみたいにパワーがでる 最近土日に初代RZのビカビカとかNSRとか良く見るな。
K0に絞り風防とかZ1000マークIIのドノーマルでビカビカとかも良く見る。
この間はDT-1の新車と見紛うようなのが5台くらい集団で走ってたし。
みんな突っ込むねぇ。 >>399
乗れば分かるけど、100馬力超えたSSで1速や2速のフル加速なんて常人には無理だから
カブに髪の毛が生えた程度の加速でチンタラ走ることになる。
そこらでセンダボでカッコつけてるやつみんなそんなもんや。あくまでも趣味だから。 >>402
ハチハチ後期なんて高くても20万がいいとこなのにな。
目の字断面のあのスイングアームをFTR250とかに流用するドナーでしかねぇつのｗ GSX-R1000乗った事有るけど怖くて吹かせない、吹かし過ぎない様に力入れるから右腕が異常に疲れるな。
フルチューンしたカブくらいが思いきり吹かせるからストレス少ないわ。 >>407
チョイ乗りだとそう感じるけど、スロットル開度少ないからむしろ右手がラクやぞｗ
問題は車体の重さだけ。 >>407慣れるとマヒするので開けられるよ 上りなら1速でレッドまで引っ張れる ただし調子こいてカバ開けするとフロント接地感が直ぐに無くなる
最新のはカバ開けしてもトラコン諸々で制御する らしい(俺のは無い ちゃんとセッティングしてるインジェクションがキャブに劣るとか無いと思うけどな >>406
これは89SPだよ
金マグめっちゃ憧れるな～
無印89海苔だったけど88Aシリンダー組合せでRCバルブ全開固定とかおバカな思い出 ジムカーナの練習会で初めの頃に一速でスロットル全開にする練習をさせられたな >>414アクセル開閉度では無くアクセル開閉速度
ジワーっと開ける←→ガバっと開ける 皆どのくらいの頻度でタイヤの空気補充してる？
そして空気圧どのくらいにしてる？2.7指定だけど3くらい？ >>397
新沼謙治すげーよな！
津軽の雪の歌歌ってたかと思ったら、整形して外人顔になってGPレースに参戦だもんな。 >>419
2.7は硬すぎないか？
フロント2.25 リア 2.5ぐらいいいと思うが >>413
横だがキャブよりは大口径ボアのバタフライ式で、かつ基本的には開度と負圧でマップするからキャブが勝てる要素が無い。
簡単に差が出る例を1つ言うと、自由な塩梅の加速ポンプが形成できる。
キャブは負圧に頼ったルーズさがメリット（これが結構大きいんだが） >>422
実際にはキャブが勝つんだよね
ただ小排気量の場合のみだけど
北米110キャブが圧倒的なのはインマニの狭さやショートストロークだからインジェクターだと条件わるすぎんだよね。
そら、インマニ狭くて大きいピストンのショートストロークならキャブの圧勝ですよ
これが200ccぐらいまで大きくなるとインジェクターの圧勝へ変化するけどさ
小排気量だとどうしても吸い込みが足らない
動く空気が少ないから燃料もうまく回らんしな RVF400あたりが最速だっけ？
加速スレで5秒切るくらいだったはず 未だにキャブ最高とかほざいてんのか老害は
自由に純正でリマップ出来るならFIの方が早くなるに決まってるだろ
無意味にパワーフィルター付けたり、CDI交換とかしてそう >>423
実際にはって？勝たないよ。勝ってたら90年代のSBKでもみんなこぞってキャブで戦ってるわｗ
セッティングと構造を知れば、キャブが勝てる要素が無いことはすぐ分かる。
キャブが勝てるのはルーズさとコスト。 >>423
ついでに言うと昔からカブはFIにしないのかしないのかって言われてて、でもしなかったのは単にコストと
電力不足が理由だった。00年初頭まではバイクのFIは車用の燃ポンを流用してたので電力と
大きめのバッテリーが必要だった。当時の公道用の要求バッテリーサイズが12Aクラスだったしな。
あとは昔のFIでは「ドンツキ」があるんだけど、これもスロットル制御のマッピングとブローバイなどの
処理で軽減できるようになったし、そもそも小排気量でドンツキはあまり問題じゃなかった。
ドンツキ出るのは大排気量で極低開度のときだったから。
JAでいよいよ燃ポンとか開発されて晴れてFIになった。というだけ。 なおドンツキに関してはワイヤースロットルの時代にどうしても完全には消せなくて、バイワイヤになって
完全に消せるようになった。
電力不足は発電量大きくすりゃいいじゃんって言う奴がいるけど、発電力を上げたらそのぶんだけパワーを
食われるし、特に低速域で食われる力が大きくなってトルクが減るのでアカン。
これは単相のXLR250Rと三相大発電のXLR250R-BAJAとで乗り比べたらどんだけ変わるかサルでも分かる。 >>431
1000ccだよ。小排気量でのFIに関しては解説加えてるでしょ。 あ、厳密にはSBKでのFI黎明期は4発が750で2発が1000までな。 >>432
423は小排気量の話してんのに突然SBKとか言い出すから頭おかしいのかと思ったわ >>435
2スト250/4スト450クラスはヤバめ
250Fなんて今のはスマホでセッティングだもんなー、、 >>436
以前河川敷で子供用？のCR80乗ったけど死ぬかと思ったw
あれより凄いのかw >>434
頭おかしいのは訳の分からん理屈をこねくり回してるキャブ老害だけだろ
吸い込みが足らないからキャブの方がいいとかの言い訳も意味不明だし >>428
小排気量と書いてるやろ
200cc超えると逆転すると読めんのか？ >>438
実際にさ
FIの小排気量だとO2しにまくりで理想像にはならんのだよ
そらぁ、全て新品に近いなら別だがね。
特にAA01系FIはブローバイがスロットルボディへ直噴になってる。どうしょうもない。理想的な環境ならばFIだが、理想的環境でないなら圧倒的にキャブが勝つんだわ
AA09が現在最終だけど
AA04 AA09はオイルが垂れるようになってるけど
氷点下5度以下になるような地域はブローバイ（乳化）や水がダバダバだぞ？わかってんのか？
ダバダバになるんだからスロットルボディも汚れまくり。O2センサーも劣化していく。
小排気量のFIがいいとか無いわ。
理想的環境ならFIだよ？確かにね。
理想的環境なんてそんな長く続かない。
続かないのにFIが最適解！とか意味わかんねーわ、まじ 人の書き込みにスレ違いとケチをつけるだけの書き込みをするより
スレ違いでないネタを書き込んでは如何か？ 勝てる要素ではないが、良くも悪くも素人が触れるところw
銚子よくも悪くも己れでやれるから、まあそのへんが勘違いしてる原因なんだがな笑笑 ha02につけられるインジェクションってあんのかね？
できるなら遊びで試してみてえよー 原付FIはまだ黎明期かな
カーボン噛みは落ち着いたのかね ja07とha02 の2台持ちだけど
FIは走っててもつまらない
キャブの方が爆発感というか鼓動感が強い気がする
FIはスムーズ過ぎる趣味で乗るならキャブ
通勤で必要な信頼性ならFIって感じ >>434
いや、FIが優れてるならSBKで延々使われてますよ旦那ってことでな。
>>439
それについてもちゃんと説明してあるじゃん。
論理的な反論が出来ないということで、いくら延ばそうが終わってる。
まぁFI弄ったことない人がキャブの方がいいって言ってるだけ。
FIの方がいいって人は「キャブもFIも弄ってる」わけよ。この時点で経験ベースが違うｗ >>454
俺もその二台持ちだけど、JA07でつまらないことはないなあ。あくまでも個人の主観と趣向でしょ。
セッティングが出てトルクがちゃんと出てるバイクって淀みなくフラットな感じになるので、キャブは
もちろんチューニング自体も行きつくところはそういったフラットな感触になるｗｗ >>454
FIはつまらないっていうのは同意だけど、鼓動感が薄れてるのはパーツ一個一個の精度が上がったからって開発の人が言ってた。 キャブのどんくささを良いものと勘違いしてるだけ
錯覚だよ >>455
性能劣化も考慮しないならFIだが
性能劣化も考慮したらキャブだがな 単純にずっといじり慣れてるし部品もあるからキャブがいい
別にFIでもいいんじゃない？知らんけど ダメだからこそ愛しい
鉄カブもそうさ
こんな前時代の乗り物に魅せられてるんだから FIって言うと四六時中エラーがピカピカ光って走れないってイメージだな JA10プロと角目90持ってるけどどっちも乗ってて楽しいよ >>468
単なる興味だけどどっちか一台って言われたらどっち取る？ FIのエラーランプついて走らんリトルカブ
安く買ったけどリセットしただけで普通に走ったわ
3倍の値段で売れた >>465
いやいや、そこまで魔改造したって得られるもの少なすぎない？
FIが機械として優れてるのは当然だけど、キャブの鉄カブにわざわざFI付けてもねえ… 古い見た目なのにエンジン新しいとかアメ車のカスタムで言うハイテックってあるけど悪くないじゃない？
例えば鉄カブにグロムエンジン付いてたらそれはそれで乗ってみたい 阿波のターボおじさんくらい突き抜けて欲しい
ターボならインジェクションの方が都合良さそうだな カブ90乗ってて75km/h越えた辺りからステップがビビビビビって振動して足に響くんだけど皆のも振動ある？ >>457
いや、趣向というよりも本来あるべきセッティングが出てるのがFIなんだよ。
出切っていないのがキャブなわけｗ >>467
エンジンチェックランプの点滅回数で簡易にトラブルシュートできるんだよアレ。
元々壊れるところ自体が少ないけど、もし壊れても場所がすぐに特定できるの！ >>478
まったくその通り
キャブのセットはいかにFIに近付けるかということだし
プラグを見れば一目瞭然
FIのプラグのキレイな事よ いやーでもさ、JA乗ったら「でけぇｗｗｗテレスコｗｗｗプラｗｗｗこんなのカブじゃねぇｗｗｗ」なんだけど、
HAと二台持ってるとJAばっかり乗ってるんだよね俺。
やっぱカブだよアレは。JA以降は正常進化の大傑作。ギアテーブル完璧で実用性もバッチリだし、
純粋に乗ることが楽しいバイクに仕上がってるもん。
リア突っ込まれてもリアフェンダーが5000円で買えるので気軽。
まぁ二台持ってていざ売るならJAの方なんだけど、決して不満があるわけではない テールランプ切れ過ぎだわ
振動対策どうすりゃいいの、 LEDにするのが一番早い
10年しても故障無く使えてるよ
あとは電圧と電流を整流するのが早い。交流だから面倒だが
ヒートグリップや交流変換LEDなければ12V直ラインから取れば足りるよ。12V直なら直流LEDにした方が早いか
カブの交流テールは電圧と電流変化が激しくて発熱が安定しないから切れやすい
あとレギュレートアクチファイアが壊れると付いた瞬間に切れる
レギュレートアクチファイアが壊れ気味だと数時間もたない >>487
> あとは電圧と電流を整流するのが早い。
個別に整流出来るの？ >>488
バルブの前にダイオード一本つければいいだけだけど
元々半波だからLEDそのままつけても大丈夫だよ
ウインカーをLEDにするにはウインカーリレーの交換とインジケータとブザーの繋ぎ換えがいるけど >>454
そこで、ボアアップとスロットルボディ大口径化、マフラー交換ですよ キックのみの車両だと本来は交換すべき寿命を通り越したバッテリーでも気にせず乗ってる層も居るからな。
なんならセル車でもバッテリー弱いからセル回らないンですよ…と言いつつひたすらキックで乗ってる連中も居る。
そりゃあテールランプやメーター照明切れるわ。 >>494 セル無しだとむしろバッテリー積んでないと思ってる奴までいるからな。 そう言えば昔はCDI点火のスクーターとかバッテリー上がったらエンジン掛からなかったけど、最近のホンダのPGM-FIはバッテリー上がってもキックでエンジン掛かるもんな ホンダがオートバイ用のＦＩリリースするにあたって
絶対譲れなかったのはそこだって言ってたの思い出した マツシマのLEDテールランプ付けて何年も経つけどいまんとこ不具合ないわ ほぼ毎日乗ってるけど もちろん半波のまま使ってる そもそもヘッドライト、テールランプが半波なのもエンジンさえ始動出来れば走れる様にだもんな。
ウインカー、ブレーキは手信号で法的に問題無いので。 マツシマのLEDテールバルブは交流のままで全く切れなかったが12万キロ走破時に差し込み部分の配線が切れたわ。
差し込み部分の樹脂が摩耗してガタが出たので切れたみたい。
口金式ならもっと持ったかもね。
もう一度買うには高いのと、LEDらしい真っ白に光るのがカブには似合わないと思って自動車用の電球色バルブ買ってタンク下の配線を細工してウインカーリレーの黒線にテールの茶色を繋いで直流化したよ。
これも8万キロ走ったけど切れてない。 振動なのか過電流か圧なのか分かんねぇな
とりあえず今は付いてるからレギュが死んでるわけじゃ無さそう
振動対策するしかないか とりあえず。一定以下に電圧がなると一気にフィラメントが劣化する。スイッチオンオフしてるようなもんでね。
リアのテールが切れやすいのは振動とアイドリング不良だな
アイドリング不良になると一気に電圧電流が不安定になるからフィラメントが凄く悪くなる。
フィラメントも熱くなると振動で落ちやすくなる。
フィラメントが真っ黒なガラスで切れた場合は寿命
フィラメントが綺麗なガラスで溶け落ちてたらレクチか振動で落ちた。
フィラメントが断線してたら電流電流不安定による劣化
だいたいこんな感じ >>495
俺のHA02はヤフオクの57000円物件だったんだが引き取りに行ったら「だいぶバッテリー弱ってるみたいだから早めに替えてね」と言われ、50km自走して帰宅後にカバー外してみたら弱ってるどころかバッテリー入ってなかったよ アイドリング下げ過ぎかな
きれいにポジションもブレーキも両方ポロッと落ちてたわ タコで正確に合わせてる人は少ない印象。
70の場合1800回転くらいなんだが、耳で聞くかぎり高過ぎに聞こえる。
だから感覚で合わせる人は低すぎのはずだよ。
信号などで明らかに明滅してるテールランプの原付良く見るし。 ゴムのドアモールをサイドの携帯工具入れのカバーに付けてる人居るかい？
防水とボディへの擦り傷防止に取り付けたいんだけども
結果的にモールの厚み分だけ数mm容量増える？のかぬ？ >>510
モール付けてるけど傷はつかなくなる。防水効果もそれなりにあるかも。 傷はとっくについちゃてるからあれだけど
いろんなところから出るビリビリ音を消す一つとして
やろうかなって思ってそのまま
やってる人居たんだ >>510
モールの幅ぶん設置面積が増えて、フレームが変な風に剥げる >>511
サンスクリットやってみます
>>512
やりましょう
>>513
接触面積が増えれば面圧が下がるし傷はつきにくくなるのでは？
しかも柔らかくなるし >>509
スマホのスペアナソフトで回転数を計測するのはアリでしょうか？ >>517
それで回転数が判るなら有りだね。
自分には判らない。 一番簡単なのは電球ヘッドライトに限るけど
8～9割の明るさが最適アイドリングだぞ
その回転数にして前に進む感じがあるならクラッチが死んでるのでクラッチ交換
クラッチもプレートだけだとややバネが弱くなって微妙だったりもする 単気筒エンジンとかVツインとかで、
アイドリングを、
止まるかとまらないかのギリギリまで回転落としてる奴
油圧が上がらないから、エンジン壊しているようなものｗ
アホだと思う 規定アイドリング回転数じゃ油圧が上がらない車種だってあるぞ カブ50は規定だと油圧たらないんだよね
アイドリングだけなら足りるけど、圧が下がりすぎてクランクとタペットが死に気味になる
90はもっと深刻で油圧足らないからピストンが焼け気味になる。ロングストロークだからピストンへのオイル量が不足気味 基本空冷はあったまるまである程度回転上げて暖気しないとダメだな >>523
そうなの？
チョーク戻してアイドリングするようだったらそのままにして、メットやグローブなんか用意してた 多少ならいいけど何分もアイドリングで回しっぱなしにしてるとオイルは切れるし下手すりゃシリンダが歪む >>526
全てだよ
特に50はポンプ小さいから厳しい
90もクランクシャフトの油圧が低いから10分とかアイドリングはしないほうがいい フルノーマルで大型のオイルポンプに替える意味ある？ このアイドリングだと油圧上がらないからエンジンに悪いのを判って無い人が多いよな？
何がなんでもアイドリングで暖機すべきで始動直後に回転数上げるとか走るなんて言語道断と思い込んでる人が。
俺のはセル付きだから予め1速に入れてからセルスタートと同時に走り出すよ。
上の思い込みの人にこの方法が正しくて貴方のアイドリング暖機は正しくないと説明したら発狂されてお話にならない。 場合による
気温0度付近からはアイドリングで少し待つ必要がある
外気温ｰ5度だと2分はアイドリングしないとどんなエンジンも厳しい
気温0度で約30秒
気温10度以上はノータイムでいいけどさ 暖気しないとエンストするよね
シリンダーがバーチカルじゃないんで
油膜切れするようなことは無いでしょ カブのエンジンがそんなにナーバスなもんなわけねえだろw カブのエンジンは死んでてもわりと走る
圧縮抜けまくりのシリンダー削っても走る
ピストンピンが固着して抜くときに中が削れても、ピストン削りながら走るw
短距離ならね。
気温0度以下はクリアランスの問題もあるし
ちゃんとアイドリングしたほうがいいよ 暖気はアイドリングじゃなくて暖気運転をするべき
少なくともアイドリングで何分もほったらかしにするもんじゃないなエンジンの寿命を縮める キャブ車はアイドリング暖気したほうがいいってホンダの人が言ってた このキャブはチョーク引いても回転あがらないタイプだから、多少回転上げて暖機した方がいい クリアランスの意味がわかってないよ
クランクシャフトのベアリングは暖まる前だとベアリングが若干回る
ミッションのベアリングも同様
気温低くなれば隙間が大きくなる
暖気走行をする前に気温によってかんがえるべき アイドリングでオーバーヒートや発火するイタリア工業製品バイク乗ってる俺から言わせると
世界のスーパーカブエンジンでアホくさ >>522
ピストンに油圧関係ない。ピストンシリンダー部分は飛沫式だから。
なんか約一名ほど知性が無茶苦茶やな…ｗ
まぁこのスレではいつものことだけど カブこアイドリングとか誤差やろ
乗り方とかオイル交換の時期の方が余程影響あるよ
まあ壊れても修理しやすいのがカブの長生きたる所以だと思う >>539
若干補足したいなあｗ
× 暖まる前だとベアリングが若干回る
〇 暖まる前に負荷をかけるとベアリングが若干回ることがある
冷間時にいつも動いちゃうわけじゃないね。
クランクベアリングのハウジングは特に圧入されてないけど（つまりゼロ隙間ではなくクリアランスがある）、
ケース側に鉄が嵌ってるから万一回ってもそう簡単に摩耗しないようになってる。
ま、ここはオイルに浸かってるから早々摩耗せんわな。
ミッションベアリングは圧入で、基本的にスカスカ抜けたりはしないけど扱いが悪くて緩んでる個体はあるが、、
緩んでも性能に影響しない造りでもあるｗ
まぁ案外細部まで考えられてるエンジンなので神経使うことはないわな。 >>540
信頼のおけるホンダの傑作バイク乗ってる身からすると、勝手に燃えるイタ公アホくさ。 >>544ホンダと言わずバイクは間違いなく工業製品は国産最強だよ 使ってるパーツ全て国産にしたい位だw ピストン新しの組んで慣らしするのにアイドリングで1時間とかダメなのかな？ 長時間のアイドリングはエンジンにあまりよろしくない
ある程度回転数上げてピストン速度上げてやることで油圧が掛かって
ピストンリングが浮いてシリンダに直接接触しなくなるんだから
教習所で習ったハイドロプレーニング現象みたいな感じと思えばわかると思う
ハーレーとかで極端にアイドリング低くしてるエンジンはピストン速度の低くなる
シリンダの上下端だけ摩耗してるものが多い
低いのが好きでも800rpmが最低ライン それ含めてカブ系のアイドリングの設定は高め何じゃないの >>541
だからアイドリングしたほうがいいと言ってる。気温によってと
こんな簡単なことすらわからんの？ >>543
すくなくとも回ってないミッションベアリングなんて無いよ
静止してるならテカテカや擦り傷なんてないはずだしね。
見たことないのか？ カブが高めというより小排気量で低いと発進時クラッチが繋がった瞬間
パワー不足でストールするから
街乗りなら大体1700～1800rpm
サーキット走るとかなら低くする意味がないから高く
ハーレーの三拍子てのはアイドリング下げ過ぎて失火してるだけ 慣らし運転をアイドリングで1時間は意味が無い。
理由は慣らしは冷えた状態から通常の運転温度に上がる過程のさまざまな温度に対応する様に当たりを付けて行く作業だからね。
大きいバイクで高速を500キロ一気に走って慣らしました！なんてのもダメ。
そのスピード域だけのクセが付く。
初期慣らしはアイドリング高めで10~15分くらいを完全に冷えた状態からで数回してスムーズに回り始めたら走行慣らしに移行。
走行も20分走るのを数回繰り返しで最初は大人しく走るが段々ブン回す様に走って行く。 本当の圧入して引き込みするJAxxの110ですらクランクシャフトベアリング回ってるしな
なんか、ベアリングが回らないなんて無いんだよね。
適正膨張に達するまで若干回ってる。だから冷えた時はクランクシャフト保護の為にもベアリング保護からアイドリング数十秒～2分ぐらいは
気温によってやったほうがいい
し、オイル粘度を上げる為（下げる）にも数分間はアイドリングを気温0度以下はやった方がいいんだよ
本当にエンジン内部みてんのか？
否定してる連中は >>555
適正膨張の面当たりだすだけだから
別にそれで問題ないぞ？
癖なんてつかないし。その癖はECU学習の癖だから関係ないしな。キャブとノンCPUでなければ
慣らし運転は基本メーカー出荷は必要ない >>556
俺はやらない
3000回転くらいで走る >>555
なんで暖気運転の話が慣らし運転にすり変わってるの？ >>560 馬鹿は黙ってなさい。
勝手に決めつける低脳は黙ってろ。
ほんとこういう馬鹿は黙って欲しいんだよなー 何も気にせずエンジンかけたらスロットル煽ってすぐに出発だわ。
下駄バイクだからな >>550
飛沫式に回転数も油圧も関係ないからｗ
トップリングは燃焼圧力でシーリングして、セカンドもそれの補佐をする。オイルリングは
余分なオイルをかき落としているだけ。
油圧が重要になるのはクランク大端部への圧送だからね？
これが冷間スタートしたらダメって言われる所以になる。
ヘッドは圧送ではなくほぼ供給しているだけなので、油圧は直接関係していない。
ケースにあるオリフィスは、クランクとヘッドの供給量を調整しているだけだからな。 >>563 これ。MDなんかも暖気はおろか慣らしなんて絶対してないだろ。
そらでいて問題出てないんだから気にせず乗ってるわ。 新聞屋蕎麦屋が丁寧に暖気運転なんかするんけねーだろ
エンジン掛けたら走り出せ 新聞屋やってた時は出発前の一服の間に暖気してたな。冬場は回転が安定するまでしてた。 別に気温0度以下って限定してんのだから
暖気走行を否定はしてない。
ただ、保護するならやった方がいいと言ってるだけよ エンジンが冷えてる時（オイルが冷えてる時）は、
アイドリングでも油圧は掛かる
エンジン全体にオイルが回るくらいの間は、暖気はしたいな 質問です。
カムシャフトのベアリングって差し込んでるだけで固定されてないですよね？
あれって動作中にずれたりしないのですか？ カムチェーンの弾性で位置を保持してる感じだね。
だからカムチェーンが伸びて無くてもピンが摩耗してチェーンが横に曲がりだすと暴れるよ。 >>571
しないよ。考えてみ。正方向に一定の負荷（バルブスプリングを押し下げるだけの負荷）しかかかってない。
それでボールベアリングのアウターハウジングが動くなら、ボールベアリングってなんのためにあるんだって話になるだろ？ｗ >>573
動いてるだろw
カムギアの側面よく見ろ当たってるから
あのストッパーなけば外れると思うよ
常時そこまで当たってないけど >>574
頻繁には動いてないよ。本当にごくたまに動いてるかどうかっていうレベル。
動いたとしてもエンジニアでもないジャリの一個人が気にするほどではない。 みなさんありがとう
見た感じは若干は動いてるのかなと思ったけど、うまいことバランスしてるのかな
ちなみにグロムのカムベアリングはプレートで固定されてた気がする >>543
良く判らないけどベアリングって常に回ってなんぼの物じゃーないの？
冷えていたら回ったらいけないのか。 >>577
本来回ったらアカンとこが回るって話
外輪とケースとか、内輪と軸の間で回るとよくないっしょ？ 空冷エンジンは走って温めるのが吉だな、ただ家の前が流れてるバイパスのやつを除けば大方住宅街だろ、始動してぶん回して出て行くのはウチの隣のバカ親父くらいw
路地から大通りにでるまでは暖気兼ねた走行してるわ そもそも始祖のOHVカブはオイルポンプ無くてコンロッドの付け根から生えた棒でオイル跳ね上げる跳ね掛け式だもんな。
ヘッドに送る分だけカムの溝とケース内圧利用してるけど。
あんなんでちゃんと潤滑されてるんだから始動したら即発進すべきだわ。
ベアリング回ったら～なんて言うがクランクケースなんて傷んだら交換する消耗品だしな。 かもめカブとか、あんどんかぶ欲しいけど、素人に維持できますかね？ >>582
維持云々の前に交通事故で潰れる
何やってもブレーキがマジで効かない。ドラムの鉄ライニングが致命的にダメ。
60～70年代のやつで二台やらかした。 自分が下手なくせにバイクのせいにするヤツいるよな
そんなヤツは何をやっても上手くいかない
言い訳ばかりの惨めな人生 やる前に心配する人は結局やらないし何も成し遂げられない人生だと思う。
欲しかったら、まず買うよな？
メンテナンスや維持する為の部品の事なんて買ってから考えるだろう。 スタッドボルトおじさんだからしょうがない。
他人を一切許容出来ないんだから。 >>584
投資としてビンテージのカブ欲しいね。
多分値上がり間違いなし。 一気に寒くなったな。小一時間走ったらすっかりドリチン。 >>589 人を貶めるだけの無能は黙ってろ。
何かあなたに迷惑をかけましたか？分かったら黙ってなさい。 >>585
いや違うんだなこれが
事故と言うのはことゆえにと書く。
いざってときにギューッと握れば止まれるのと、握っても全然ダメなものとは大きな違いがある。 >>594
危機察知能力と反射神経がクソなんじゃね？
どうせ、うわ！ギャッ！ってフルロックでしょ。 つーかそんなにバイクのせいにしたいのに、なんでそういうバイクで2回もやらかしたの？馬鹿なの？ 鉄カブはリアブレーキで主体で止めるのが基本 モトクロスとかオフロードバイクと一緒 ブレーキ効いても止まらんのがカブだし
死なない速度で走れとしか思わんなー 先日カブ乗ってて転倒した自分にとってタイムリーな話題
普段走った事無い道で天気も良かったのもあってちょっと飛ばしぎみでS字カーブ曲がってたらカーブの出口に一時停止があって思わずブレーキ→ズササー
車体はフロントウインカー破損、ミラーグニャリ、あとステップとリアキャリアが曲がったくらいで済んだけど体は肋骨にヒビ入って腕は結構な範囲に擦過傷、ヘルメット被ってたけど顔打ってボッコリ腫れちまった…半ヘルだったら死んでたか後遺症でも残ってたかも うまいとか下手とか関係なくやるときはやるんだよ
アスファルトなんておろし金より恐ろしいものに時速60とか80km/hの速度で擦り付けられるんだから大げさとかみっともないとか言われても気にせずにフルフェイス被ってプロテクター付けて乗るのがバイク乗りの嗜みってもんだと思います
カブに限らずね バカは何やってもバカw
都内も寒い、、冷え込んだわ
バカは始動後一気にフル加速するんだろうなwww 俺はバカじゃないので始動後5秒で走り出すが全開にするのは1km位走った後だ エンジンに火を入れたら煙草に火をつける。
それが俺のルーティーン。 >>600
それな。俺も言ったように、事故ってのはことゆえにと書いて事故だから、事前に分かってたら事故にはならない。
起こってから事由（理由、原因）を考える。
ヒッキーだと分からないかもしれないが、通勤時間帯や夕刻なんかはホンマにヤバい。
俺は信号無視で突っ込んできた車に前の車が押し戻され、あと20cmのところで止まり切れずにフロントがぶつかったのが1件。
減速してたけど寸でのところで利き切らなかった右直で1件だ。
これ90年代のカブのブレーキなら確実に止まれてた事例で、古い車両はとにかく握り込んでも利き切らない。
二台とも毎日乗りつつブレーキ整備しつつ、でもどうにも改善できなくて悩んでる中だった。
本当にいざってときに思った以上に止まれないのは恐怖しかない。昔とは交通事情も全然ちゃうしな。
こういうのって当時モノを持って普段使いしてりゃ分かることだから、持ってない人とは延々平行線になる。
自分に全く非が無いタイプの事故の経験が無いなら尚更。
まぁなんでもそーだけどな。何の話だって持ってなけりゃ否定厨に成り下がるだけ。 右直なんか突っ込んでも突っ込まれても下手糞だと思うわ
危機予測と自分のバイクの性能の考慮が足りない
カブじゃないけどブレーキあんまり効かない旧車でウインカー付けない奴に横から突っ込まれて止まりきれず避けきれず事故になった事あるけど
結果10:0になったとは言え自分の危機予測が足りなかったと思うわ カブはパニックブレーキすると簡単にリアロックするからね
冷静なときはハーフロックの絶妙なさじ加減出来るのに フロントロックはびびるけどリアロックはそうでもなくない？ フロントロック＝ほぼ転倒だからな
ブレーキだけ効いてもフロントタイヤに荷重掛からなきゃ余計にデンジャラス >>611
ワイそれやっちゃって転倒して脛が折れて捻じ曲がって逆向きになったよ。
一年位かけて治ったけど。
カブはトコトコのんびり走る方がいいよ。 60年前のカブに乗って廃墟ツアーに行きたい。
鉱山跡とか行きたいわ。 デカドラムのカブとCD90持ってるけどここまで違うかってくらいブレーキの効きは違うね
CDはホント止まらない 20年ほど前に行灯カブ70に12V90のエンジン4速化搭載して当時はまだ買えた85㏄用51ボアピストンにDax70のヘッド被せて101㏄超高圧縮仕様で攻めてたが、特にブレーキの効きが悪いとは思わなかったな。
良く効くとも思わなかったけど。
ただ当時はサイトバルブのハーレーとか360時代の軽自動車乗ってたからそんなもんだと思ってたとは思うね。
俺の場合はそんな調子でドラムブレーキの古い車両ばかり乗ってるからカブのブレーキはマシな部類と思ってるが、現代のABSとかトラクションコントロールまで制御されてる乗り物を当たり前に乗ってた人が昭和40年代以前の乗り物に乗ったら効かん！になるわな。 >>611
車体が真っ直ぐなら前に滑るだけで、コーナリング中だったら前から落ちるね。 >>617
俺は1964年のC200にも乗ってたけど、108km/hまで淀みなく加速するやべーエンジンで
55km/hを超えたらブレーキが加速ブレーキかよってくらい効かなかった。
C200は実用車として販売されたけど、実は結構なスポーツバイクで、4速クロスミッションに
肉厚のTボーンフレーム、フロントブレーキはアンチリフトまで奢られてた。
あとスズキのF50も乗ってたけど、これも逆詐称で6.5馬力くらいあった。
市販車世界初のケースリードバルブでアホみたいに速くて、ブレーキがアホみたいにダメｗｗｗ
旧車（の多く）ってエンジン性能と制動性能がアンバランスだなって思うわ。 あ、ちなみにC200もF50もキタコやデイトナのカブ用のシューが使えたけど、ちょっとマシになった程度だったな… てか、アスベスト前提じゃねーの？旧車だと
そこに非アスベストの今時エコシューだと効かんわなw 最新バイク乗ってて鉄カブも乗ってる人は少ないイメージ
110かCT125あたり新車で買ってるんじゃないかな
鉄カブ好んで買うのは最新技術に興味ない枯れたおじさんが多そう 10年前ならまだしも
110～125は乗りやすいからな
中華はすんげー手間掛かるが >>622
そこそこ新しいの乗ってきたけどちょっと借りた80年代のバイクが楽しくてメインも80年代になってしまった
鉄カブは純正にこだわらなければパーツが何とでもなるがいいね C701時間位乗ってると腰にくるのでサス交換思案中 ノーマルサス長325カラー上12下10で合ってます？
候補としてはキタコN350Sなのですが25mmの差はかなりハンドリングに影響しますかね？ >>625
上は50～110まで10mmだったと思う
カラーが多少デカくてもワッシャーすれば関係ないから気にすんな グリップヒーター、純正の全周タイプ使ってる人いる？ 去年つけたけど最近になってスイッチ入りっぱなしになった >>629
4w足らんな
まともに使えないよ。
多少下がったと仮定すると
アイドリングで24Wが最大で足りるようにするのに
ヘッド8w＋16w LED
尻1WLED
メーター照明なし ｰ1.8w
交流22W＋直流24Wでヒートグリップはバッ直しないと要求W増えてダメ
交流の1.8wメーター照が増えると発電足らなくなるw
まともにつかえたもんじゃないね
4Wも増加すると非LEDやバッ直ヒートグリップじゃないとずっと走りっぱなししか使えない。 >>627 PCX用付けてるけど快適よ。
消費電力は全部LED化しとけば大丈夫。 ＞最新バイク乗ってて鉄カブも乗ってる人は少ないイメージ
カブに限らず20年以上前のバイクや車に乗っているやつなんて少なくて
当たり前だ。 比較的状態の良い、C70DSに乗ってるが、そろそろ消耗品＆タイヤ交換、マフラー純正交換で5万越えになったので、バイク屋でリードを見に行ったら、売るならいつでも売れるからこのまま乗るべき！と言われた。 普通お客さんが交換したいなら消耗品交換するやろ
そのまま乗れとかバイク屋が面倒でサボリたいだけやん
5マンで買えるバイクとかないやろ >>636 俺にはカブ売ってリードを買いたい>>634がバイク屋にまだ乗れば？って言われたようにしか読めないんだが。 >>636
いんや、地域では老舗のバイク屋
で、今までも普通に新車購入してたからな。まあ主人がバイク好きでレースにも出る人だからな。 >>637
補強多謝。
当日、90DXが店頭にたまたまあって、試乗させてもらったけど、
確かにトルクはあるけど、高速になると意外に70のほうが伸びる感じがあるのが目から鱗だったな。 感じがあるだけで実際に速度が乗ってるのは９０なんでしょ？ 電気系ノーマルのままで使えるグリップヒーターってありますか？ >>641
速さは70が上だと思うよ
実際に両方乗ったけど、回転がモロに影響して90は遅い
トルクや積載した時は90の圧勝だけど
ソロ乗りなら70がぜんぜん速い
ショートストロークと大気開放モデルしかねーしなw
90も大気開放と規制前マフラーとかそっちなら速いけど
ほぼ絶滅してるからね。 >>645
単純にロングストロークな90と50とほぼ同じ70だからね
レスポンスと立ち上がりが違いすぎる
大半の90はマフラー規制後しか残ってないから抜け悪くなってる
一般的に入手できてる90はマフラー規制＋大気開放規制で新車も体感できるレベルでパワー落ちてたと書かれてたしね。
代わりにトルク強くなったとか、書かれてたね。
70の程度いいの乗る機会あれば乗ってみるといいよ
14T 36Tでぐいぐい走る どう見ても90と70のなら90だろ。
小排気量でこの差はでかすぎる 70の方が速いとは言わないがスムーズに回って伸びるのは確かだよ。
ただし出足のトルクは弱くてそっちは90圧勝かな。
モンキ－等でシリンダーを長くしないストローク51や52の108㏄と110㏄が有るだろ。
これは更に力強いけど押さえ付けられてる様に回らないからな。 90の方がスタートから速いよ。
両方乗ったからわかる。 規制前C90DXのリアフェンダーをブッ千切りろうかと
悩んでるけど勿体ないかな… 流石に70の方が速いは無いわｗこれだから70信者は… >>655
もう、ああいうのは止めようよ
外装外してベイツライトみたいなのでしょ？ >>660
イヤ、切るのは前後フェンダーだけにしてライト回りは純正のまま
足回りだけスッキリ見えるようにしようかなと思ってた ＞大気解放信者ってまだいるのかww
アンチ小泉進次郎全員。 ブローバイ還元はね、セクシーであるべきなんですよ！ 90角目 前のタイヤをイノウエの標準に変えてから
低速走行中ハンドルを激しく左右に揺さぶると
ブレるような感じがする。緩んでいるような
何処か悪いんかな？其れ共こんなもんか 低速走行中ハンドルを激しく左右に揺さぶるとブレるんですよ。 6V72cc海苔だけど90に勝ったことはないわｗ
でもショートストロークでハイカム気味だしポイント点火だから
高回転はめっちゃ回るしメカノイズも最高
3速だし65kmが限度だけどね 後ろ切って短くするカスタムしたいなら角目カブをベースにしたら外すだけで済むのにね。
必要なら元に戻せる、これが大事なのよ。
角目に丸目のハンドル丸ごと移植出来るし。 アドベンチャーブルーメタリック色に近い車用のタッチアップペンでお勧めの色ありますか？
ちょっとした補修用に欲しいんですが >>670
シャフトのボルトちゃんと締まってる？
緩んでると正にそういう症状になる >>676
むしろベアリングやろ
6201とか1万㎞もたんし夏場
6300も軸狭いしな あとはサスのカラーブッシュの摩耗だけど
タイヤ交換して急に発生するようなもんじゃないからなぁ >>675
M&Fカビィと言うカブ専門のバイク屋の通販サイトで売ってるよ純正ではないけどね。 >>670
もしやビードがきっちり上がっていないとか？ C70カブのサス替えてみた 別物w マフラーより先に替えれば良かったパーツだ サスだけ新し過ぎて見た目気に入らんけど
ちなみにノーヘルサス長325mm上カラー12下カラー10ですた モンキー用の上等なサスを取り付けてみたけど柔らか過ぎて底突きしてる…
乗り心地は最高に良いんだけど街乗りでストローク全部使うのはアカンやろ
かなりプリロード掛けないといけない
要らんサスはいっぱいあるけどどれもバネのサイズが合わない
プリロードて誤魔化そう 正直柔らかすぎるのでアウスタアウトレットのタイカブサスでも買おうかと思ってる
硬い柔かいと切り替えできるけどあれは性能はいいのかな？ >>685
Ｂ級タイカブサス使ってるが、もともとのがヘタってたんで確実に向上した
底づきはしないし俺は問題ない
高価なサスは使ったことないから比べられん デイトナの減衰調整できるやつのOEM元のリヤサス使ってるけどめっちゃ柔らかい RCBの35000円のサス買ったけど、ちと固いな。
体重86キロ、まあ付属品の弱いスプリングにすれば良さそうだな。 カブにそこまで出せないから12000の廉価版買おうか迷ってる ８６だと昭和日本男性のモード値から大きく外れるんで
ノーマルだとキツイだろうね
北米仕様とかどうしてたんだろう？ メーター球を交流LED変えた、安く出来たね
Aスタで売ってる物の半額以下だわ 脈流だからメーター照明のウエッジ球なら普通の直流LEDで大丈夫じゃなかったか 俺もメーター球を適当に買ったledにしたけど明るさ変わらん
セットの専用品はめっちゃ明るいと聞いてたけどワット数高いんか？ 送料別(180円)1個7円のLEDをAliで購入
メーター照明x2、ニュートラルランプ、ウインカーインジケータに使ってるけど問題ない
夜走らないからメーター照明はわからないけどニュートラルランプとウインカーインジケータは明るくなった ウインカーインジケータはダイオード仕込まないと両方光るんだっけ？
なので俺は白熱球のままだわ ホンダの左右のウインカー間を繋ぐ配線方法は電球じゃないと上手く作動しないからね。
そもそもLEDが半導体なのでダイオードでブリッジ組まないといけないから面倒。
ヤマハ式のウインカーリレーに繋ぐ方式にすればウインカーランプと互い違いの点灯になるが配線は楽だよ。
具体的には黒にウインカーインジケーターLEDの-で灰色に+と繋ぐと良い。
因みに電球でもヤマハ式になるよ。
ホンダ式のウインカーランプとインジケーターランプが同期して点灯する方式にしたい人は頑張ってブリッジ組んで下さいね。 とりあえずウインカーインジケータとブザー付いてるならそれの線を外しちゃえばいい
二股ギボシとダイオードでインジケーターとブザーに行く赤と青を混ぜて片側に繋いで、片側はアースに
ブザーは逆向きダイオードを並列に入れないとLED電球だと完全に消えなくなるかも しばらくバッテリー換えてない
ニュートラルランプつくからたぶん大丈夫なんだろう…
テスター持ってない人はどう点検したらいい？ >>705
その程度の知識なら買ったバイク屋に行くほうが良いよ
もしくはネットで同じバッテリー買って交換するかさ
だいたいしばらくって何日間だよ？もうその時点で駄目だろ セルがないならアイドリングでウインカー点けて安定してれば問題ないんじゃない？ キックのみの人はバッテリーレスにするのも手かもな？
まあこれにも寿命は有るけど。
デイトナやポッシュのは容量少なくてアイドリング時にブレーキ掛けてるとウインカー安定しないのでヤフオクで15000マイクロFとかで売ってるのが良いよ。 角目にプレス用のキャリアと前かごか。
新聞配達かな？プレス50しかないので不便だよな。
今は110プロが有るけど。 あるね、タンデムステップも
これぞ往年のカブって感じ アンチリフトついてないし、白ラインあるから90カスタムか。 >>716
スーパーカブ90 カスタム C90CMx
HA02ー2200001～2499999
ムーンストーンシルバーメタリック
これだな。でも、側面が違うから
スーパーカブ50カスタム C50CM5
AA01ー150001～
ムーンストーンシルバーメタリック
こっちだな
50の車体に90のリアアームスイングをくっつけて、フロントは90カスタムをビルドインw それか90カスタムの新聞配達仕様をつけてた
凄いなこれ
希少車のムーンストーンのカスタム50と90のハイブリッドかよw
フロントはプレスカブ純正のウィンカー付きだし、カスタムのヘッド狭いから配線ぐちゃぐちゃだろうな >>717
いやこれ90だろ
動画を拡大したらわかる
130mmドラムでメーターも90だしギアチェンジの注意書きも3速用だ
カブ90に長ナットを溶接してでも無理矢理プレスのキャリアを移植してるんでしょ
何の意味が有るのか分からんけど >>721
いやいや、90だとサイドカバーのエンブレム位置が違うし。形と文字も違う。
タンク横もそう。
パーツカタログの写真ね？
車体だけ50だよ
50の車体に90移植したってことよ
ひょっとしたらこれ登記50かもしれん
パーツカタログの写真が違うことはまずないからなー 90等を50登録とかたまに有るな。
飲酒で取り消しになり原付取り直したジジイとかが良くやってる。
フレーム番号の排気量が判る部分をバッテリー液掛けて腐らせてるから売り物にならんのよな？ ん？フレーム番号腐食させる前提なら載せ換え必要ないやろ
エンジンの排気量あるし意味不明なんやが 事故車とか不動車の合体技があるやろ？
過去最高に合体激しいのはこんなのあったぞ
フレームはC50
キャブが規制前
エアクリが規制後
エンジンはフライホイールがC50
本体はAA01w
マフラーが規制前のガードなし穴でか
リアホイールがC50の少し小さい＋割ピンシャフト
フロントがプレスカブか、ナット溶接
キャリアが標準カブで、前カゴがプレスカブ
配線がC50改造してるのでどこか漏電してる。バッテリーが2週間で死ぬ。面倒だからさわらず放置。問題はなしだが
極性がキャブなのにボディ＋なってる激謎
6個イチかもしれん 現実的に93歳の爺さんがそんなカスタムするか？
今の70代から上は、二輪免許取ったら自動的に大型二輪免許持ちだし… >>722
はい？そもそもシルバーの90のカスタムのステッカーは
排気量が書いてある奴以外50と同じだろ
で動画では排気量のシールの部分は確認出来ないんだが
どうやって50と判断したわけ？ >>727
パーツカタログの写真見ろ一発で分かる
わざわざ車体番号の範囲まで書いてるだろが >>728
意味が分かりません
そもそもパーツナンバー一緒なんですが
更に言うと意味の理論で言えばサイドカバーだけ50に変えりゃいいよね つーか
50 70 90は全パーツ共通だから移植とか付け替えるだけなの知らんわけないよね？
カスタムはフロント違うけど、別に90のフロントをまるごと挿せば交換終わるし。
プレスカブもリア丸ごと付けられるしな。
ブレーキロッドの長さ違うから付け替えないとだが だから君の理論で行くと普通はカバーだけ50用の付けてるって方が自然だよね
いい加減間違い認めようね >>729
ボディのステッカーもわざわざ取り寄せて張り替えるのか？ >>732
あのね50と90のステッカーは同じでしょう
だからあんな不鮮明な映像じゃ排気量の所とかナンバー見ないとエスパーでもない限り分からないでしょ？
しかもフロントフェンダーには白ライン入ってるしメーターは90用だし乗ってたのは
バイクの排気量制限の無い爺さんだし普通は90だよねって話 >>731
だからパーツカタログの写真を見て比較してこい。バカなのか？
それにシートもカスタムじゃなく違うのに変わってるから合体が高確率だと思うがね。
車体の綺麗さから見てもシートだけ使い込みしてるし
カスタムのシートは少し上質だからノーマルシートより穴あかんがな
いいからホンダが公式な写真載せてるパーツカタログ（リスト）を見てから判断しろやボケ >>733
バカはNGするわ。ほんとバカだなおまえ >>735
はいはい間違い認めない基地外はさっさとモンゴリスレにでも移住してね
君の理論で行けばシートとかサイドカバーだけ移植したって事もあるよね
何が言いたいのか最後まで意味が分からんわ おおかた飲酒取り消しからの原付免許で50フレームに交換とかじゃ無いの？
田舎のジジイに多いよ。
360の軽自動車しか乗れない免許のじいさんで飲酒取り消し後に普通自動車取って当たり前に普通自動車乗れる様になったのも居るがな。 なんで原付如きでフレーム交換が必要なんだよ
簡単に50ccで違法登録出来るだろ
大阪はものすごく厳しいから無理らしいけどな もうその辺は自治体によるからとしか言えんな。
ウチの町は車体番号がC70-でも排気量欄に49㏄と書けば素通りするけど隣の市だと、何故C70なのに49㏄なんですか？と突っ込まれて登録出来ないからな。
どうでもやろうと思ったら市役所に持参して役人の目の前でボアストロークをノギスで計って見せないとダメなんだよ。 そうそう隣は厳し過ぎてウチの町の知人経由で登録してから移転登録してるよ。
よその自治体が出した廃車証には何のお咎めも無しで通るからな。
単なる役人の責任逃れでしか無い。
まあ隣の市は面倒臭い連中が居るから仕方ないがな。 エキサイティングしてんなぁw
まさにエキサイトバイク。 50フレームで白ナンバーならボアバレないとかないやろ
音とスピード見たら素人でもボアやってるの分かるやろ 役人は数字で証明しないといけないからボアストローク確認出来ないとダメなんだよな。
80キロくらいのスピードなら規制前は出る個体も有ったので、音が太くて60キロ以上のスピード出てるから排気量も大きいはずと言う推測は通らない。
エンジン開けてまで調べるのは面倒なので普通はスルーする。
スピードが原因の事故やったら相手の保険会社が血眼で調べるがな。
死亡事故なら警察が開けるし。 これ見て言ってるのかな？
これブルーメタのスキームだからシルバーとはSupoer Cubの後ろ側のストライプの色が異なるのでは。
https://img.aucfree.com/p648321986.2.jpg ほんとお前ら勝手に死んだ爺さんを犯罪者と決めつけて、やりたい放題だなw
飲酒取消とか何を根拠に言ってんだよ、名誉毀損だろ 原付と言わず「オートバイ」としてることから、少なくとも原2登録されてると思われ
https://youtu.be/8eXecPoNBt4 普通に９０カスタムに
プレスの籠つけただけじゃないの？ シートが違うと思って通ぶって妄想炸裂させて暴れたけど
やっぱり90じゃない根拠は無くて恥ずかしくて二度と出てこれない流れ
～終り～ 執念と言うかおっさん同士知識マウント取りたかっただけだろ まあ俺も紙のP/L持ってないからあまり言えんが
P/Lに言及するなら開いてみれば一目瞭然だろ
ウェブで調べるとパーツ（ステッカー）は色違いで末尾3種類
でHA02もAA01も同番号該当なので
ようするに90も50もカラースキーム同じなら同じステッカー こうして濡れ衣拡散リンチは生まれるのか…
おお怖い怖い 俺の87年式対応のPLの最初の写真ページは白黒だよ…
緑も紺色も区別つかんわ。 >>766 87年式だと後ろのストライプ、排気量書いてなくてただHONDAって書いてあるだけだね。 HA02-22xxって立体エンブレムの規制前じゃん。
50と90でエンブレム共通化されたAA01とはそりゃ違うでしょうがって思った。 すみません
大分前に買ってあったjunの
105ccBVヘッドのキット組もうとしたのですが、取説がなく
タペット何mm設定か解りますか？
宜しくお願いします。 良いな～もう手には入らない幻のJUNヘッド羨ましい。 基準値が分からないならとりあえずサービスマニュアル通りに合わせればいいじゃん
0.06とか0.07とか位でしょどうせ >>779
0.05と0.08
BVBV言うけどどうせDAX70のバルブ流用でしょ
ってかJUN廃業したん？ｗ >>783 去年末くらいに閉めたとか風の噂を聞いた気がする。 90カスタムだけど後輪がフェンダーの左端ギリギリまで片寄ってるんですがこれを治す方法ってありますか？ ピボットシャフトの穴が広がって横穴になってるんだよ
フレーム交換しちゃいな カスタムならリヤフェンダーとそのステーはフレームと別部品だから取り付け穴を広げて左にズラすとか？
本当にカブの後輪はひだりによってる個体ばっかり見るよな？ >>793
年式（大同のロット）によるんだろうけど、ホイールのセンターがずれてるやつばっかりなんだよな リアが偏ってるのは
フロントタイヤが跳ね上げた釘とかを踏みにくくするためだから設計通りだよ
まあ、元々スイングアームとかも精度高くないし
カスタムならフェンダーも歪んでてとかかもね
あとはまあよくあるのは組み付けミスとかかね まあベスパなんかエンジン構造の都合上重心が片寄るからわざと前後車輪をオフセットしてるもんな。
全てが真っ直ぐじゃなくても案外普通に乗れるもんだ。 >>796
別の話だけどリアタイヤが斜めになるってのは某氏のブログで見た事がある
チェーン調整のゲージを左右同じ位置にすると少し斜めになるので
前輪が拾った異物を後輪が踏まないようにしているパンク対策じゃないかって考察
その人の想像だしそもそも偏るではなく斜めになるって話だったから>>795氏とは別の話かも知れない ちなみに自分はHA02の90カスタムだけどリアタイヤはほぼ中央だね 前輪が拾った異物を後輪が踏まないようにしているパンク対策
ならタイヤの幅位ズレなきゃ効果少ないだろ？ ほんとにそういう対策するつもりなら、後輪の前にマッドフラップでも垂らすだろうな
実際オフセットされてるバイクもあるが、5mmとかその程度の世界… ごめん
大昔に人に聞いてそう思い込んでたけど
検索しても何も出てこんね >>798
XV400もセンターずらしてるけど、カブはただズレてるだけやｗ ビラーゴ400とは随分マニアックな
あれシャフトドライブだったよね >>806
シャフト機構が重いのをバランスさせるためにタイヤが左側に5mmくらいオフセットしてた。
ただこれはバランシングで真っ直ぐ走れるわけで、単に設計よりズレたやつだと真っ直ぐ走れないから
走行抵抗はもちろんタイヤの摩耗につながるだけだな。
実際HA02のズレを直したらニュートラルで随分転がるようになって燃費も上がったし。 昔、カワサキのローソンレプリカが流行った時に
某高速道の直線で転倒する事故が連発して
原因を調べると太いタイヤを履くためにホイールをオフセットして
チェーンを逃げていた為だった
まぁ普通に公道で２５０以上出すキチガイの世界の話なので
カブのトップスピードなら気にしなくてもいいけど ハーレーもリヤタイヤ太くするためにスポーク調整でリムを右に寄せてスプロケかわすんだよ。
そもそもベルトなのをチェーンにしても当たるからリムをズラす。
ハーレーの走りでは特に影響が無いね。
件のカスタムもスポーク調整で右に寄せるとか。
そもそもスポークが緩んで左に寄ってるかも？だし。 質問とズレてきてるような
フェンダーの中心からズレてるって話だったのでは？
設計上わざとオフセットさせててもフェンダーには合わせると思うけど
それがズレてる原因を聞いてるんだと思うけど ここまともな人殆ど居なくなってスタッドボルトおやじみたいな
間違いを認めないし改める気も無い基地外しか居ないから
ここよりヤフー知恵遅れの方がまだマシやぞ >>809
スポークテンションがバラバラで、1～2本は完全に緩んでるやつが多いからな。
カブはそれでも気が付かず走れるが、シャフトのタウンメイトは緩んでるスポークがポキポキ折れたり
チューブ突いたり大変やど 件のカスタムの事は現車見ないと判らないし持ち主からの報告無いから。
一番可能性高いのはチェーン引きで斜めになってるかフレームの穴が楕円になっててフレーム交換必要なんだけど。
フレーム交換って面倒臭いよな。
車体番号の石摺とか送って新品フレームに打刻されてから送られて来るんだろ。 爺さんから90 カスタム貰ったんだがタンクの所のラベルがCMVで車台番号が211○○なのに標識交付書だと2005年式になっとる
CMVと車台番号だと1997年式だよね 昔のバイク屋の修理で故障箇所色々交換してたりするんやろ >>818
新車登録（1stオーナーの購入）が2005年だったとかでは？ あれは自己申告だから、申請書に書いたのがそのまま書かれるだけ 前乗ってた50
車体番号ルーターで書いたような感じだったな G1ってえらい高くなってるな
数百円じゃなかったっけ？ホムセンで1300円くらいになってる
これなら今までと同じヤマルーブプレミアムでええか 半化学合成になって価格アップは半年くらい前のことだけどね
その頃にオイルスレで何が良いか少し話題になっていた シフトフィールとエンジン保護は別だもんなぁ
やっすい化学合成油入れてるけどシフトきつい。トラクション抜いてから入れるから入るけど コーナンの自社ブランド入れたら明らかに重たくなったわ 廃油入れてるのって人間で言ったらうんこ食ってる様なもんだよな。 オイル入れて500km程度までで３か月以内なら
抜いたオイルはそのまま入れ直すこともあるけどな。
汚れてたり劣化が感じられたりオイル性能があきらかに劣るときは
200kmくらいで捨てることもある。
場所がわからないちょっとした不具合探るのにオイル替えるとわかんなくなるし。 なんだかんだでモービル1が最強だろ。クラッチ滑らないしオイル自体も長持ちする。
冷間時に減りやすいのだけがネックだけど。 やはり値上がりしてたんだな
モンキーとか手クラッチなら車用でも…と思うけど遠心クラッチは
流石に滑りやすいし使いたくないなあ 子育て中バイク乗らなかった俺 出戻ったらバイク専用オイルになってたw 昔はバイク専用なんて無くてバイクにもカストロRS入れてた 序に横浜タイヤも無くなってた浦島太郎
クラッチ滑らんバイク専用オイルなんてオイル屋の陰謀じゃねぇのか？なら乾式クラッチバイクは車用でも良いんじゃね？と思いながら今の大型湿式にも前車大型乾式にも300V入れてる カブなんて大してオイル入らないんだから高級オイル入れたってたかが知れてるじゃん 道路交通法無視してエンジン全開にしてる珍走じゃないんだから
バイク用かどうかと粘度だけ気にしてればいいでしょ エンジン全開してもそこまで違反出来ないからそこそこのオイル入れとかないと >>837
新G1は5w-30だしね
一度入れたけどフィーリングも悪くはなかったしまた入れようかな？ ヨコハマタイヤって今もあるんじゃないの？
カストロールの昔からある銘柄は昔良くても
今ダメな奴が結構ある
実際滑ったって話は聞かないんだけど
カストロール側は「やめてください」って言うよ 国内のヨコハマタイヤってバイク用の生産は終了したんじゃなかったっけ？
アウスタで扱ってるのはベトナム(?)とかだったと思う
あとカストロールはGo! 4Tがあるから自動車用は使わないでとは言いそう ターボ用のGTX(黒い缶)は滑るそうだな。
赤い缶のGTXは問題無い。
しかしウチの地域のホムセンでは一番安いのが1480円もする。
しかもそのホムセンは家から50分も掛かるのよな。 >>842
知らんかった
ググると、ごっそり売却したみたいね iPhoneのCMに謎のカブっぽいバイク出てるけど足元がスクーターみたいなステップだし違う？ 数千km毎に数百円が惜しいような人ってバイク乗らん方がいいんじゃないの？ カブの維持費をケチる様なヤツはチャリでも乗ってればいい 一昔前はド底辺がスレに混じってたけど、今はさすがに減ったね
もう金がかからないバイクじゃないんだよ
あえて乗ってる趣味バイクになりつつある 程度の良いのは高いからな
普通にカブ110proを使い潰した方がいいに決まってる >>844
売却したんじゃなくて、設備を買い上げて勝手にヨコハマって言ってるだけじゃなかったっけ？ｗ
いずれにせよ横浜タイヤとはブランドネームも素材も全く関係ない >>849
実は消耗品のキロメートル単価はカブの方が安い 自転車でもストップゴーな乗り方だとこれでもエコなのか？ってくらい消耗するな。
１０年も乗るとフレーム以外の部品はすべて一巡、２巡、もしくはそれ以上交換がふつう。
距離は数万キロくらいにはなってくるがもはや乗りはじめからのおなじ自転車とはいえない。 研究によると
価格≒二酸化炭素排出量
というか相関関係が認められるそうで
１０年で使う金額が少ない方がエコと言える
ママチャリをソコソコの部品で維持すればカブには太刀打ちできないだろうが
ロードバイクをソコソコのロードバイク用部品で維持すればカブの方がエコかもしれない >>855
ロードバイクはシマノがここ10年でチェーンの価格を倍にしたからなあ。タイヤも倍化した。
創業時から寡占して相場を自由に動かすクソ企業死ねや…
ママチャリは何が問題って、耐久性が1万kmくらいしかないんだよねえ。フレームは持つけどブレーキとかBBが
ガタガタになる。タイヤも見かけは安いけどただのゴムだから減りまくる。
カブはさすがに車両としての造りが違うんでタイヤとチェーンとオイルだけで大体いけるｗ ママチャリならBBなんてカートリッジ式に変えても1500円くらいだろ
タイヤなんかチューブ込みで前後3000円くらいじゃん カブにも奴オイル推しの業者がいたな、ヤツコ以外のオイルは水らしいwww 余程愛着あるとか高級なママチャリじゃなかったらそんな修理代払うなら買い替えやろ ホームセンターの安いママチャリはフレームも含め全体的にダメだから一箇所直し始めるとキリがないから直す価値ないけど
国内メーカーのなら大抵は調子悪い箇所直せば直るぞ
昔ブリヂストンのサス付きでフワフワするからリジッド化したらスイングアームの付け根が折れた事あるけど
そんな無茶しなければかなり持つと思う カップ&コーンのBBがガタつきだしたら寿命かな
子供乗せチャリだったから研磨して売り飛ばしたけど、普通のママチャリだとそこまでしないな 中国製のはめ殺しみたいなのじゃなければサイズさえあればBBの交換なんて簡単だぞ >>857
ママチャリのタイヤの安い奴は2000km持たないけど、カブのタイヤは粗悪品でも5000kmは持つでしょ。
カブのチェーンなんてKMCの800円でも十分（でもたまにハズレがある）。
ロードバイクのタイヤだったら1万km持つやつも多いが、本件の場合は比較対象ではないね。
ママチャリは2000kmも走ればシューも摩耗しちゃうし（でもロードバイクは略）、冷静に計算したら思った
よりもコストかかるでｗｗ
あとそもそも本来BBは一生使えるものだけど、ママチャリは出荷段階でとんでもないゴミ付けてるものが多いのが問題。
廉価品はカップコーンではなくシマノのカートリッジが主流で、廉価ママチャリのカップコーンはかなりやばい。
極めつけは人間のエネルギー効率が悪い。カブほど多くも運べない。行ける範囲も狭い。普通の人は山を越えられない。
なんも考えずに自転車に乗ってる方がカブ乗ってるよりも貧しくなるのが現実。
カブが負けるのは保険代を足したとき。原付にも自転車保険みたいな対人用共済くらい欲しいね。
自転車保険も昔は加入数が取りにくくて商品が成立できないので無かったんだが。。 手でタイヤを空転させるとカウンターシャフト付近からコトッコトッっと音がするのでカウンターシャフトベアリング が破損しているんじゃないかと疑っています。カウンターシャフトを手で動かすとラジアル方向の型はないもののアキシャル方向に少し動くんですが怪しいですかね。 >>863
ママチャリの安い奴だけど高校時代通学で乗ってたが3年もったな >>862
いやーさすがにママチャリのBBなんて交換したくないっすw
前後子供乗せ付きで内装三段化したりして愛着あったからバラしたけど、普通のママチャリなら捨ててた ママチャリのＢＢやホイルのオーバーホールなんてカブのベアリング交換よりも簡単な件 >>867
コッタレスクランク抜きとかフックレンチとかBBレンチなんてちょっと工具持ってる奴なら大抵持ってるしな 90のリアサスの上下ナットのトルクって分かりませんか？ >>824
しかも新しいG1、シャバシャバに柔らかくなってるからな シマノはタイヤもチエーンも自社製だったのか知らなかった。 >>871
あーこれか！
こんな派生車種出てたんですね！ まだ100円単位の違いでオイルケチるやつがいるのか 掃き溜めだな 最近シフトダウンしてガッツリエンブレかけて止まるとプラグ被っちゃうんだけど
どうしたらいいかな。 ステムシールからオイル吸ってるのでは？
本当に多少オイル喰うくらいでは白煙吹かないからね。 >>879 ha02っす。
>>880 よく分からんけど、オイル吸うとプラグ被るの？
>>881 圧縮12kあるから問題ないと思うんだけどなぁ。
ほんと、キックダウンして思いっきりエンブレかけた時だけなんだよね。 >>882
キャブの調整が狂ってるかキャブが詰まってるかエアクリが詰まってるか >>883 プラグの焼き色でいうと良い感じ感はあるんですよね。一回キャブクリ吹いてみます。
>>884 と思ってプラグは変えたばっかりっす。
>>885 ブローバイは大気解放なんですよね。 被るってそんな顕著に被ってるのか
スローが濃いんじゃ？ キャブのフロート周りが磨耗しておかしいのかも？
カブとは違うがスズキのバンディットの初期型がフロートの設計が不味くて強めにエンブレ掛けるとオーバーフローしてプラグ被るトラブルが有ったな。
対策型はキャブの構造変わってるからね。
でスズキの営業に聞いたら初期型ではなるべくエンブレを使わず乗ってと言われた。 >>875
エクスプレスはエンジンが古いタクトと同じやつで非力な2ストだからつまらないよ
見た目は面白いけどねー スロー調整してもダメならニードルジェット摩耗で隙間ができてるんじゃないか キックダウンして思い切りエンブレ、そんなシチュエーションが頻繁にあんのか？？ さっそく知識マウントwww
スタッドおじさん何人いるんだよw 中古で貰ったC90カスタムに東京堂の延長キャリア付いてたけどSHAD SH40付けたらキャリアがしなるから折れないか心配だわ >>897
太めの結束バンドで純正キャリア後端と延長キャリア前端を結ぶと補強になるよ
どこだったかカブ主のブログで見て自分も真似てる 強化エンジンブレーキ付けたらキックダウンしますか？ アイリスのリアボックスつけるか、メイホウのカスタム7つけるか迷ってる
もう1か月は迷ってる 今ツーリングには最高の季節だよね
12月になると寒くて行きそうにないし今月中に1泊ツーリング行きたいな
大阪住みなんだけど関西圏でオススメのツーリングコースある？
小豆島一周はどうかな 淡路島はツーの定番だけどキャンプ場は少なくない？民宿とか泊まって温泉&海鮮三昧に一票 HA02のロービーム切れたんだけど何かオススメある？ DC変換のとこが不安でしかたがない
みんなあそこから火が出てるよな >>906
DC変換とかないLED使ってる
アイドリングでちらつくけど少し回転上げれば目立たない
とりあえず1年ほど故障無しで使用している ホイールのリムを、アルマイトのリムにしてる人いますか？
欲しいなー 高そうだけど >>908
どこの製品ですか？ 車種はなににいれます？ 教えてクンで申し訳ねえす >>910
車種はHA02のカスタム
中華LEDでメーカー等は不明
モノはこれ
https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/nakapon/20210121/20210121165326.jpg
amazonで国内発送でいくつか出品されてる
"P15D-25-1 PH7 LED"で検索すると出てくると思う
(検索結果にP15D-25-3なども混じるので注意！)
色は白くてパッと見明るく感じるけど実走ではそうでもないかな
レビューにカブでの話もいくつかあるから参考になるよ >>911
HA02で同じの使ってるアリで700円くらいで買っ
確かに街中だと明るいけど真っ暗闇だとそうでもない気がするね 俺はこれ使ってる。
https://i.imgur.com/vp1jS6X.jpg
背中のヒートシンクとファンがスピードメーターのワイヤーに干渉するから、外して使ってるけど1年以上使ってるけど問題ないかなー。 たしかスフィアもカスタムなら装着できそうだが、丸目はきれいに収まりそうにないしなー なのでマツシマで我慢してるわ カビィのLEDバルブの説明読むと高い一流品でも光軸はちゃんと出なくて明るいからロービームで誤魔化す感じなんだな。
なので俺もマツシマの電球で行く。
テールは車用のLEDを直流化(タンク下でテールに行く茶色をウインカーリレーの黒い線を分岐して繋ぐだけの簡単作業)
したから35Wの電球にしたよ。 それでテールのLEDは車用の電球色にしたのよ。
如何にもLEDでございます！って真っ白い光はあからさまに似合わないもんな。
光軸が出るLEDバルブの電球色が出れば良いのにな。 >>915
俺も角目でこのタイプのファン外してるわ
明るい気もするけど雨の日最悪だな
たまにチラチラするし次もLEDにするかと言われると… ヘッドライトではなく懐中電灯だけど、真っ白いまたは青白いのは明るさ感有るけど照らすとなんか見にくいのよな？
特に雨天時は最悪で高級懐中電灯のやや黄色味がかった光だと良く見える。
演色性と言う性能がキモみたいね。 だからって黄色いレンズ入れてもそもそもの光源の色が違うから全く意味がないという LED化考えたけど、フィラメントの暖かい色が好きで結局替えなかった
田舎だけど夜乗らないです >>918
マツシマの明るいぞ30wにしてるが、PIAAから35wが出てるのはさっき知ったよ笑 セル付きのカスタムだから充電電流が少しは稼げるかと全部LEDにしたな
多少は効果があった カブだと35wよりも25wの方が明るい。ノーマル30wになった年式。 誰かＫＮ企画のホイールリム組んだ人いる？質はどうですか？ 昨日久しぶりにカブ乗ったら楽しくていじりたくなった >>909
エキセルに変えた。転がり軽い。
値段高い。自己満足。 このプラグキャップなんか緩くない？
プラグもネジ式で合ってるんだけど。
https://i.imgur.com/vrrZybu.jpg ホンダの純正と比べると緩く感じるけど特には問題無い。 >>935
そうなのか。ちなみにホンダ純正のキャップってどこが作ってんの？ 分からんけど純正部品で品番まであると思うとホンダじゃないかな？
特にスクーターとか車の奴とか専用の形状してるし >>937
60キロくらい走ってきたけど外れなかったしまーいいか ホンダがイグニッションコイル作ってる訳無いじゃんｗ
多分c100の時代すら設計はしてたかもしれないけど製造は下請けだったと思うよ >>939
中国に部品作らせてたのって何年くらいからなんだろう ＞分からんけど純正部品で品番まであると思うとホンダじゃないかな？
純正部品＝自社製造と言う事ではないだろ。 >>942
W側は低くても問題ないよ
俺は旧Ｇ１が山ほどあって問題も感じてないのでそれを使い続けるけど 下請けとか分かるけど、製品どこの奴って聞かれて下請けの会社答える奴おるか？って話やろ
元請けの意味ないやろ ホンダ純正のプラグコードはＮＧＫとかそう言う事だと思うけど
大手納入業には有名な下請け業者があって
さらに下請けへの孫請けで鎬を削り合ってる町工場がある
自分の関わってたサプライヤーで「ああ○○さんが孫請けなら安心だ」
とか言う会話は普通にあったが下請けのバイヤーでもなければ
そんなの把握できる人はほとんど居ないだろう >>945
流石にそれはひねくれ過ぎじゃないですかね
ホンダの純正プラグコードは何処が作ってるの？って話なのに
ホンダ製じゃない？って答えはどう考えてもおかしいじゃん
まあこのスレにまともな答え期待する方が間違ってるけど CDIなら新電元とか、キャリパーはニッシンとかメーターは日本精機とか、定番サプライヤーって居るじゃん
そっちのことでしょ？ >>944
プロステージだと0w-30(MB)スクーター用しかないから大人しくG3入れてます >>951
オイラは素直にG4だよ、軽く回るし燃費も宜しい イグニッションコイル、プラグ、キャップ交換したら燃費5キロアップ。50前半だったのが58キロ。 君らのカブとは違うのだよ
こちとら1960年物の貴重なカブなんだよ カブって部品交換が楽なだけで４ストのスクーターの方が頑丈な気がする。
ちなみに通勤でリース上がりのピザ屋のバイク乗ってるけど14万キロで60でるぞ >>951 良かったら見てください。
ttps://youtu.be/4zfYV7dmFXU クランク壊れたことある人いる？
6Vの70なんだけどある日突然、腰下から異音がするようになって
回転上げると音がしなくなる？感じで試しに強化クラッチ外してノーマルにしても変化無し
その時抜いたオイルは金属っぽい色はしてなかった テンショナー調整は異音するちょっと前に調整済み、チェーンそのものも半年前に交換してある
見た目大丈夫そうだったローラー類は換えてないのでそこが問題だったらいいけど
クランク交換は面倒かつ金掛かるのでやりたくない… 文面だけ見ると調整してから音が出たしたみたいに見えるけどもう一回確認してみたら？ >>966
調整後に数回それなりの距離乗って問題無し。1週間乗らずにいたら始動時から変な音がって状況
気休めにもう一回調整（ロック解除して締め直す）やってみるか クランクピンベアリングはそんな感じだよ。
ある朝に突然腰下から前の日まで無かった音がし始めて加速や減速時にに消えるがパーシャルの時にうるさく聞こえる。
段々進むと常にゴッゴッゴッと響きはじめてある瞬間に突然ロックして終了。
純正社外含めてもう10本壊したけど全てそんな感じだった。
もうクランク発注すべき。 やっぱりそんな感じかあ
正直絶対クランクなら交換の手間も金もかける気になる
そうじゃない徒労がいやなだけで
で問題は何を入れるか
新品は無いんでリスク承知でOHか中古、強化済みだけど高い武川か… >>970
シリンダー外してピストン摘まんでコキコキ動かしてみるだけじゃん
遠出した出先でクランク死んだ時の絶望とコストを考えてみて アマゾンとかで売ってる7000円社外のクランクに交換か
クランクベアリングの交換かどっちがいいかな？
ベアリングの交換ならベアリングセパレーター買わないといけないから
コストはどっちも同じなんだけど >>971
オイルは2000キロ以内で必ず合成油だよ。
純正70クランクは35000キロでタケガワとキタコの強化は5万キロ強持ったがデイトナの軽量強化は1万持たなかった2本とも。
アマゾンで7000円ほどでヤフオクだと5000円しないJH70のクランクは最初からジャージャーとベアリングの音がしてて国産ベアリングに替えるかと1000キロ程度で開けたらカムスプロケが既に尖って曲がるほど磨耗してた。
ハッキリ言って中華の安物はゴミだと思ったよ7000円捨てたわ。
その後ミニモトやクリッピングポイントの52ミリストロークのクランクを買うがどれも1万キロ強でクランクピンが終了する。
シリンダー短いストロークアップだから負担が大きくて持たないんだろな。 うまくできるならベアリングでいいんでない
ギヤとかどうすんのかしらんけど クランク逝くのはコンロッドの大端ベアリングばかりだから自前でOHは出来ないというか
サイドのベアリングだけ交換してもあまり意味ない気がする 90だけど化学合成油滲むって本当？
G3が近くのホムセンで安売りしてるから買おうとしてたけれど >>979 日本のエンジンは丈夫ですから、粘度が大体合ってれば、良いと思いますがね？
昔車のパジェロスポーツターボを乗ってる時に、物凄い高いレーシングオイルを、入れたら、ターボの回転からエンジン回転、振動やら未知の世界になりましたよ。 カブに余ってたG4入れた、軽く回るしフィーリング良い ホンダの純正オイルって柔らかいから個人的に嫌いなんだよね。
高温で油膜切れやすいから他社のオイルつかってるわ 滲むとか漏れるとか言ってる連中は80~90年代物で尚且つ新車から一度もエンジン開けて無い当時物のガスケット、シールの連中だろう？
そのうち純正G1でも漏れ出すよ。
新車から20年過ぎてるなら問答無用でガスケットにシールを交換すべき。
因みに自分の87年式角目70は一昨年の夏場に突然エンジン後方下部からダラダラ漏れ出してエンジン開けたら当時物の黒いガスケットがカチカチに硬化してたよ。
それまでも2000キロ走行でゲージ半分までオイル喰ってて古い空冷は喰って当たり前と言われて、そんな物かと思っていたが分解してオイルリングがカーボンでゴテゴテにこびりついて完全に固着、ステムシールからもオイルがダラダラ下がってた白煙は全く出ないのにね。
全て修理後は3000キロ走ってもゲージ1ミリも減らなくなった。
この事から古い空冷はオイル喰うと言う話はエンジン分解が面倒なバイク屋が客を誤魔化す話が常識化した物だと思ったね。
オイル減ると言うそこの貴方、貴方のエンジンは壊れていますよ。 カブは交換早いからエーゼットで車と大きいバイクはシェルオイルとモチュールやね。
特にバイクは置きっぱなしのが台数多いから何乗ってるとか面倒なんで勘弁してな >>987
ありがとう
AZはカブでいじってる人でよく聞くね >>975
ほっほー
クランク色々試したんですね
参考になります AZはカブに使っててあんま問題が出ないなー
あるていどの乳化はしょうがないとしてもブローバイホースから
いきなりオイルが噴き出すとかの廉価オイルもあるし 車もバイクもモノタロウのオイル
滑らかでコスパも最高 >>986
走行8万キロ、1000キロ走るとゲージ半分以下になるので、1000まではまめに補充しながら乗ってる。調子はいいよ、燃費もわるくか。だけど急加速すると明らかに煙吹いてるwただ普通に巡航してるときは出てないのをツレに確認してもらった。オイル減る>>壊れてるといわれてもまだ開ける気はないよ笑 カブは8割がた壊れた状態でも走り続けるタフネスさが売りなので壊れたまま乗るのが普通になってるもんな。
バイク屋ですらエンジン開けるの嫌だから、そんなもんですって誤魔化して壊れたまま客に乗らすしな。 調子うんぬんいうとさ、エンジンだけでなく車体のコンディションも影響するからな、全体が程よくくたびれててもバランスよいか、すべてがグズグズだけど廃油入れてとりあえず走ってまーすじゃ天と地ほどの差がある爆 このスレッドは１０００を超えました。
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