スーパーカブ50
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ああやっぱり日本語も通じない人なのね。さようなら。 あほやなー
圧縮したあとに燃焼伝達速度が下がれば圧縮下がるだろ
こんな至極極めて単純なこともわからないバカに説明なんて不可能に決まってるだろ
圧縮した。じゃ点火しました。
燃焼濃いから点火弱いです。高回転域は失火気味です。(これも分からんだろな
燃焼速度が燃料濃くて遅いです。スパークも弱くなります。
燃焼伝達速度が燃焼濃いから遅くて爆発力が下がります。爆発力下がりつつ爆発後に燃焼伝達不足で燃焼温度がさがります。燃焼伝達が遅いから圧縮した空気とガスが爆発後に順次燃焼するので圧縮下がった状態になります。
でも、わりと普通に走ります。だんだんと悪化していくけど
こんなこともわからんのかよ 圧縮が下がるのは複合的な意味合いがあるんだけどね。
圧縮さえ無事なら実際には圧縮下がる状態で点火相当なら圧縮は下がってない。とかもうダメバイク屋のおやじ理論だよなぁ >>128
ヤフオクのバイクなんて弄り壊し前提の分解実習用教材でしょw 妄想と謎理論のストロー君か
カブスレに珍獣登場だなw 上の理論を養護する訳ではないが古いハーレーのポイント点火手動進角で開磁路COILから閉磁路COILに替えて進角操作しなくても普通に走る様に為って驚いた事が有るよ。
開磁路COILの頃に6→12V化、イリジウムプラグ、抵抗無しコード、COILの+−極にフィルムコンデンサー追加、COILの電源にリレー追加などをして多少始動性能が良くなって低速トルクも強くなったけど、進角操作を忘れて進めずに走るとある回転で引っ掛かり回転が上がらなくなる。
ところが8万Vと言う謳い文句の閉磁路COILに交換したら始動用の目一杯遅角させたままで7000回転までスムーズに回るのよな。
もちろん進角を進めた方がより力強いが、進め過ぎると抵抗になってる感じが有り、
本来の位置の半分くらいまでしか進めれなくなった。
この体験から点火電圧が強ければ燃焼速度が上がるのか遅い点火時期でも間に合うと言う事が判った。
なのでカブにもウオタニCOILに抵抗無しコード、キャップでルテニウムプラグにして出来るだけ遅めの点火時期に設定してる。
点火してから圧縮するロスを減らせばパワーアップしつつ燃費減らせるよね? >キャブだからかかり悪いとかは無いなコック開けて
>五秒待ってチョーク引けばすぐかかる
乗った後いちいち燃料コックOFFにするの? あー、圧縮が下がるってのが爆発圧力が下がるって意味で言ってたのか
普通圧縮下がるってのはコンプレッションゲージの値が下がることだと思ってたから理解できなかったわ
まーなんでもいいけどみんな寒くなってきたからハンドルカバー付けるといいぞ >>147
するよ
駐輪してたらガソリン溜まりが出来てたことあるから インジェクションは電動ポンプやしキーオンの時しか送らないからイランやろ どなたかLEDフォグ取り付けてる方いませんか?
現行のカブに10Wのフォグを1灯だけ取り付けたいのですが、ホーンの配線から分岐させて電源取ろうかと考えてて、その場合10Wならリレー無しでも大丈夫でしょうか? 結構きびしい
10Wを付けても要求電力13〜15Wぐらいになる。電圧も下がる。
ドノーマルだとバッ直20Wぐらいしか余力がない。アイドリングなら10W少し
素直にリレー使って
エーモン(amon) コンパクトリレー 5線(5極) DC12V車専用 3234
バッ直したほうがいいよ。
キーオンのウィンカーリレーから作動電源取れば問題ない。大して電力使わんからな。 なるほど!詳しい説明ありがとうございました。
素直にリレー入れて組む事にします。 ヒートグリップも22Wが
ウィンカー経由だと約29W要求電力になってた(個体差あり。ハーネスの抵抗値で少し変わったり発電の個体差もある)
ヒートグリップ22Wでバッ直vsウィンカー経由だと7W近く増えてる計算になる
バッ直するとLED化していけばアイドリングで22W維持可になる。LEDヘッドとLEDブレーキのみ
ハーネス経由だと電圧も結構下がるし、電流も余計にかかるようになる。
カブは発電ノーマルだとカツカツなんだよね 俺の理想
鉄カブ12V キャブ 丸目
4速セル有り
プラスカブのフロントキャリアとライト
いつか作りたい
できれば70か90で 早く始めないと純正部品がどんどんなくなるよ。
キャブのセル付き4速だがキタコのスプロケはスプロケの方がカウンターシャフトより硬いようでスプライン凹んでカタカタ音がするからシャフト買ったら品番変更でFIモデルの物に変わっててベアリングにはめる凸が長くてケースに穴開け加工必要だったわ。
もう70.90のヘッドも廃盤みたいだし手に入る内にやっとかないと中華コピーエンジンとかコピーパーツしか選択出来なくなるよ。 コロナで純正パーツなくなりまくりだからな
ちな、50 70 90 プレスカブ プレスカブFIのブレーキロッドは終了か在庫のみ
最優先で確保するのは実はコレ
ブレーキ踏めなきゃどうにもならんw
ブレーキスイッチは配線ぶった切ったり。分解して合体させれば何とかなるんだが 90はマシなんだが海外があるから
アマゾンでも容易にパッチモンが買える
問題はほぼ日本専用の50
特にAA01は欠品がほんと酷い
C50はカスタムやパッチモンが多いから何とかなるけど なるほどな
だから近所のバイク屋でAA−01のオンボロプレスが1台¥5,000で買えたのか…
数年前の話だけどほぼ無価値だったんだな
現状、動いて乗れるまでにはレストアしてみたがガラパゴス機種なわけね C50と同じキャブにすれば平気だけど
個人のバイク屋でも顔見知りじゃないとやってくれんわな
カスタムショップなら大丈夫だけど
AA01はジェットニードルセットだけが問題で
AA01FIはブレーキロッド以外は問題なくある
が、まず、壊れないエアクリーナーホースが確かもうないはず >>163
新聞屋がメインだぞ
レストア用だぞほぼ やはりAA01FIは世代の狭間に沈んでいくのかね…
プレスは趣味で乗るにはギア比がね、、 あとプレスカブ特有の問題でリアブレーキがでかいので頻繁に掃除しないとダストすげーわ
キーキー鳴いて強烈に効くわ
チョイノリは凄くいいけど、ツーリングは向いてない罠 AA-01プレスカブは変速がロータリーでC50に乗り慣れてるとアブナイ
乗ってて軽快感に欠ける鈍重なカンジ
トランポと割り切ってしまえば爆熱グリヒと積載は秀逸 JA07の放置車を知り合いに頼まれてはじめて起こしたけど
ガソリンタンクが錆びてると燃料ポンプがストレーナーあっても錆び吸って死ねのがキツいな
ポンプの新品が24000位するし中古もあまりないから高いからFIの中古買う時はタンク錆びてる奴は買っちゃダメやぞ 入らん
2速15キロぐらいなら入るけど
3速25〜30キロで1速とかガガガなるだけ
それかチェーンが切れるか、ハブダンパー壊れるか
ロックするか。
よっぽど思いっきり踏まないと間違えて入ることは無い 入るだろ
ただ>>172が言ってるみたいにエンブレですっ飛ぶだけで 実車でやってこい
かなり勢いよくやらないと入らないから やってこいも何もAA-01のプレスカブ乗ってるし
説明書の注意書きにも書いてあるし だから25〜30キロでやればと言ってる
ガガガってそんな簡単に入らんから
壊れてもしらんし、実際にやったときは数回入らなかった。
普段4速110だから癖で1速入れようとしてな
注意書きには書いてあるけど
そんな簡単に入るわけねーだろ
簡単に入るなら全国のプレスカブ系は壊れまくってるわ
だから15キロぐらいは入るけど
25〜30キロぐらいだとガガガと入りにくいと書いてる 条件とか関係なしに入る入らないの話してるんだが何言ってるんだ? この長文ガイジいつも話に入ってくるけど全然的を射てないよな
クラスのキョロ充が知ったかして会話に入ってきてシラケる感じ 極論過ぎる
>>172ベースの話なのにマジで話にならないな >>186
極論もなにも実際やってこいよ
壊れてもしらん
確かに入るけど、25〜30でそう簡単に入るわけないと言ってるだろ
理論的に考えろ ほんとに馬鹿なんだな
壊れるとかなんキロとかそういう話してないって言ってるのに
理論的()の前に話の流れ読めよ馬鹿 だから壊れてもしらないが
今やってくれば???
簡単だろ壊れたり事故するかもしれんが
試してこいと実車でな
条件も書いてるのは体験談から書いてるわけで数回な
簡単に25〜30キロで入らないんだから
入るのは入るが、かなり、限定された条件になると言ってるだろが
普通にやったらまず入んねーよ。普通にやらなきゃそら入るわ 試しもしないで全否定は笑うが賢明ではあるからな批難しないよ
少なくとも簡単に速度でてるときに入るもんじゃねーよ
ミッションの構造からしても速度でてれば簡単に入るわけねーの分かるだろうに
てか、、わかるわけないか。こんな奴に ずっと悩んでた角目のライト周りのビビリ音がほんのちょっとしたことでほぼ解消されたやったー 3速「から」N「から」1速「へ」と言う日本語もわからない馬鹿と話してもこんな感じだわな
さっきも言ったけどプレスカブ乗ってるしNから1速には普通に入るのに持ってないから知らないんだよな?
引くに引けない感じだろ?だから人格否定し始めたんでしょ?もうお前の妄想はいいよ >>193
バカなオマエに
172
プレスカブって
3→N→1で吹っ飛べるのが怖い
176から172
つーても?まず1速入らんよ
177
プレスは入るだろ
あのさ?静止状態と走ってる状態の区別もテメーはつかんのか?
まず入らない=無茶すりゃ入る
それが理解できないバカだから条件を付けて説明してんだよ
速度によってプレスカブキャブ、Fi共に30キロで3速ではしってて1速へ入れようとしてもはいらん。つーの。
少なくとも数回は間違えて経験による。
15キロぐらいならクラッチ繋ぐ時に糞重くなるからな。エンジン唸る程度で済むんだよ。
なんで、こんな簡単なこともわかんねーん????? それは持ってないお前の妄想だからだろ
3速からN経由しないで1速入れるのか?必死に長文垂れてるけどお前持ってないの丸わかりだぞ? 俺もプレスカブ乗った事あるけど三速で走行中にニュートラル入れた後にうっかり一速に入れて吹っ飛びそうになったことあるから解る
ネットで知識は手に入れられても体験はしないとわからないからな
ガイジは今日も自分ルールで発狂中でご苦労 >>195
アホだな
N通さないで1速に入るわけねーだろ
くるってるわ >>197
自己紹介?持ってないで乗ってないから知らないっしょ?車体にも注意書きのシール貼ってあるのに
知ったかぶりしたいなら中古で買ってくれば? 3速じゃなくて4速だがニューロータリーは完全に停止後じゃないと4→N→1出来なくてウザいのでシフトストッパー外してプレスと同じにしたよ。
気を付けないと走行中に4→N→1をやってしまう。
50キロでも極普通にスコッと1に入るからな。 郵便局や新聞屋は配達でエンブレ酷使している件…。。。 >>202
最近の郵便とかは 電動車になってきてるけどね エンブレ酷使したところでチェーンが伸びるのが少し早いくらい
とっとと配達して一秒でも長く休みたいのですよ カブこそスリッパークラッチが必要だと思うんだけどな >>202
ブリッピングして回転合わせてシフトダウンなんかしない人いっぱいです。
そのままペダル踏み込んでシフトダウン。そしてチェーンダルダル。 いまのスーパーカブブーム(もう終わった?)に乗じて祖父の残してくれたカブ直して通勤用に乗りたいと思う
年式は最後のキャブレーター式
まずは中古でカウル探します
あとやっぱ30は辛いのでボアアップするかな ボーリング頼んでピストン探す金あればキタコのキット2個くらい買えるやん >>211
ボアアップキットは耐久性低下の問題がある。 ボアアップして耐久性低下の正体は
そもそもベースのエンジンがくたびれてるから疑惑もある
ボーリングが必要なほどのエンジンなら、どのみちクランクも早晩イカれると思った方がいいし ボーリングの精度と見つけてきたピストン次第
そもそも50cc超えるオーバーサイズピストンなんて手に入るんかね インジェクション型のスーパーカブは暖気運転不要って本当?
お店で50カブ買った時最低1分暖気しろってあ言われたんだけど >>215
外気温度次第じゃないかな?
しなくても走り出してエンジン止まらなきゃ幹線道路までおとなしく走れば問題ないよ。 車などのエンジンと違って
オイルを各部に圧送してるわけではないから
オイルの落ちたヘッドにオイルが回るまでに少々時間がかかる
1分の暖機はそこを見越したもの 暖機と言うよりオイル回す感じだね。
毎日乗るならオイルは回ってるので即発車で良いと思う。
たまにしか乗らない人はオイルが落ちてるので1分くらい待ってから発車と言う事では?
どのみち発車後も2キロ程度はゆっくり目に走って各部が温まるの待たないとダメだし。 >>215
絶対にやれ1分もやれば十分
ブローバイが冷えてるときに出まくる
AA01(エンジン黒く塗装)は必須だと思う。
AA04以降(中華カブ以降フォーク式)は10秒で十分だな、アクセル開けないなら
オイルが排出されるのに約4〜5秒かかる
エンジンかけて20秒は暖気しないと油膜切れるよ
オイル温度にもよるけどね。 >>220
構造も理解しないバカはアイドリングしなくていいよ >>222
図星とか見当違いすぎるし
もう少し知識つけろよ?な?何週間あったんだよ
頭悪いにもほどがある ついでに
FIカブのオイル下がり対策で
ブローバイホース抜くだけでも白煙が消えるほどブローバイホースは負圧がかかってる
対策としてバルブとステムシール交換して収まったけど、バルブガイドが減ってるので数万qしないでオイル下がりするだろうがね。
ブローバイホースへの引き込みが圧力がどんだけあるのかも、わからない馬鹿が延々と煽ってくるのほんとうぜーわ。間違った知識と間違った構造から絡んでくるしさー
ブローバイホースに吸引がかかってないならホース外しただけで白煙が収まるわけねーだろとw ほんと馬鹿すぎ
なんで、あんな馬鹿なんだろな? FIカブだけ構造欠陥レベルのスゲー位置に付いてるのもあるの何週間あっても調べようともしない馬鹿
他のカブはブローバイホースでそこまで影響はでない。
AA01キャブはセミ大気開放だし
AA04以降はエアクリーナーデカいからエアクリーナーが水びたしとブローバイ汚れして始動不良レベルになるぐらいまでいかないと無理じゃろな
言っても理解せんだろな。馬鹿だし >>229
謎理論じゃなく
事実な?
謎理論ならブローバイホース抜くだけでオイル下がりがほぼ止まるか?止まらんだろ?
ブローバイホースから吸いだしてるからこうなる(エンジン→ブローバイホース→ホースへ流れる)
謎理論ってならブローバイホース抜いて何で白煙(オイル下がり)が収まるのか説明しろよ? ひょっとしてさ、
バルブとバルブステムシール
シリンダールート
ここの構造も分かってないのが結構いるんか? それは大気開放してるからで、ブローバイホース繋いでも白煙出すならそれは故障 もういいから
そんな欠陥品棄てて、キャブ車にしろよ >>233
だからバルブとシール交換で止まった。
一時的な応急処置に近いがガイドも減ってるしなガタはないが
でさ?
ホース抜けば出ないならば
どこからか引っ張る力がなければ発生しないんだよ。 >>235
ホースは必要
ホースがあっても問題ないように修理しろ だからさー
ブローバイホースから押し出すのはシリンダーから漏れた空気だろ?燃焼ガスだが
シリンダーから押し出す空気がなんでバルブからオイル下がりするんだよ?w
シリンダーから漏れた空気でバルブステムからオイル下がりするほど圧力あったらエンジン回るかよ
ついでにオイル下がりが正圧から発生してたら回転上がるほど白煙酷くなり。回転が一定でも発生する。
ほんと、知識なさすぎだろ いくらなんでも知識不足すぎるの勘弁してくれよ
段階踏んでチェックして実証しながらやった結果なんだからさー
わけわかんねー理論でトンデモナイ見当違いするのヤメロよもう ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています