HONDA NS-1総合スレ 9プラグ目【メットイン】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
チャーモのボアアップキットが軒並み在庫無し……。
在庫ある時に買っときゃ良かった。 チャーモチューニングベースとしても研究用としても最高やったのに高いな
中台の影響かな? なんで純正でこんな質のやつをこんな値段で売ってんだよ、強気過ぎだろw
中古 ホンダ 純正 バイク 部品 NS-1 エンジンシリンダー 純正 GE2 AC10 GT4 ボア39φ シリンダーピストン チャンバーフランジ https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b1036572567 シリンダーは中の画像無いから汚いだけかもやけど
ピストンは下手したら暖まったら圧縮漏れするんやないかな?
まあ値段かなり強気やな そもそも後期に金って無い感じかな?
調べ不足かもしれんが >>32
あー後期か
残念やが元々後期には金無いよ 街乗り向けチューンにすると金入れたくなるけどそうなると前期ステーター入れるしか無いな
nsrminiの調整式cdi使えば下手したら金みたいな点火時期に出来るかも(知らんけど) >>36
Oh....前期しか無いんですね....
ありがとうございます >>38
もしあれなら前スレのcdi買ってみるとか?
多少カプラー加工いるだろうけど >>38
金はタイミング遅いんだよな
だったら点火時期調整キットでも付けて、遅くすれば似た様な物が出来るんじゃね
リップスがそんな感じの物出してた気がするし 後期にプロブラックあったっけ
いずれにせよNSR50だけど そういやプロブラックあるやん
ns-1とnsrは配線違うだけだしそれで解決やん 50ccでボアアップなんて近道しないで最高速狙いたいので
取り敢えず前期部品流用して金posh着けたいと思います
回答ありがとうございました 前期に乗っててチャンバー変えたんですが、MJ番手上げを検討していますが、弄ってないので多分95だと思うのですが105に変えるのってありですかね? >>46
濃い分なら全然有りだとは思うけどいきなり105入れないで98か102位で様子見てみれば? >>47
ありがとうございます!
参考にさせて頂きます。 ちなみにですが皆さんはエンジンオイル何をお使いでしょうか?
自分はYAMAHAの青缶を使っています。
前までカストロールのPower1だったのですが、最初は良かったのですがギアの入りや暖気中にエンストだったり半クラが効かなかったので悪すぎて辞めました。10w-40でも硬かったんかな…
今でもたまにニュートラルに入りづらいだとか1速に入れたのにニュートラルで発進しないだとかか不具合はありますが、レバーの戻りが悪いので多分クラッチワイヤーがキツイのかもしれませんね。 >>49
俺はelfのモト2テック
てかエンジンオイルとミッションオイルごっちゃになってねえか? >>50
エンジンオイル推奨とのことですが
ミッションオイルを使用しております。
文章を間違えてしまいましたね..
すいません。 間違ってたらすまんけど
49はとんでもないことしてない?
まさかミッションオイルに2ストオイル使ってる? ちな俺は
80ccミドルチューン170km/hの仕様で
2ストオイル-ultra2super分離1:15
ミッションオイル-適当なの(低性能の)
100cc付近のシリンダーの場合はGR2を1:15
ミッションオイルは案外フルチューンでも安い奴で大丈夫
>>49の文にある1速に入りづらいのは80egに比べ50egは確かに入りにくい
けどこの車種普通に半クラ余裕だしエンストする事からセッティングの問題か故障のはず 前スレのインテークチャンバーの話題だけど80用なら新品あるね
https://www.ebay.com/itm/NSR80-HC06-/283519335493?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l6249&mkrid=711-127632-2357-0 >>52
ギアオイルでした。
すみません。
YAMAHA純正のやつです。
2stオイルはホンダのウルトラ2スーパーつかってます。 >>53
雪凄いので乗れてませんが、当分乗る機会ないんでMJ購入してセッティングあたり色々弄ってみたいと思います。 >>55
あーなるほど、ヤマハの青缶は普通2ストオイルのことを指すからわからんだわ、すまんな >>54
これインテークチャンバーじゃなくてエアクリーナーボックス内に付けるやつかと
80のインテークチャンバ−は既に廃盤(数年前に注文して買えなかった) 時々そんな速度出るの?みたいなレス見るけど速度ってGPSアプリか何かで測っているの? 53だけどメーター読みしてるわ
gps読みしたら10%位は下がるで 50ccチャレンジでメーター読み145だったけど
出し切るのに2km位走ったぞ >>59
メーターシールのメーター読み....(ボソッ) そう言えばデイトナボアアップって何でカチカチ言うんやろ >>64
ツベの動画とか全部カチカチ言ってるんよねデイトナ曰く仕様らしいけどどういう構造なんかなって見た目何の変哲もないピストンシリンダーだし 100ccで200km/h位はフルチューンしたら出るで 後期だけどエンジンかからなくてキャブ清掃、イグニッションコイル交換、CDI純正に戻ししたんだがなかなか治らないなぁ。
エンジンはかかるようになったけど5千回転くらいしか回らないしどうしたもんか。ほぼノーマルの状態で全波整流化してるくらいなんだが、圧縮はまだ見てないんだが最後はそこかなぁ 色々日本語おかしくなってるな、キックするとたまにチャンバー出口からパンッて音するんだが結構やばい状態か?連投スマソ >>69
プラグは?温度上がらず電極汚れているとエンジンかかりずらくなるし、
回転上昇しないから電極もきれいにならなく何時までたっても症状改善しないってこともある。
プラグの焼け見てみて煤気味だったら同じ番手か番手落として新品プラグに交換してみるといい。 >>70
キックしてパンパン言うのは最悪シリンダー、ピストンだめなことがある
でもまず、何らかの劣化で点火時期が狂ってないか、正常に点火できてるか、燃調が狂ってないかみた方がいい
まずはそのままの状態でプラグギャップを0.2mm位にしてみて高回転が回るかを見てみて >>70
本当にチャンバーか?
バックファイヤーじゃないの? ギャップ0.2mmでやってみたけど高回転回らなかった。昨日書き込んだときに書き忘れてたけど、プラグは新品に交換済だったんだよね
バックファイヤはないと思う、音は確実にチャンバーの方から聞こえてた。チャンバーの詰まりとか関係あるかな?片付けしてるときにサイレンサーの下に黒いオイルが垂れてた >>75
リードバルブの劣化でバックファイヤーおこるよ ボアアップして純正チャンバー着けてるニキおる?
PE24にキタコエアクリで着けたいんよねぇだけど最適なキャブセッティング解らんのよ >>75
となるとigコイルやプラグは大丈夫やね
cdiやステーター周りがおかしな壊れ方しててバラバラに点火してたら知らんが
チャンバー詰まりで濃くなって回らない、アフターファイヤーはあり得る
燃調合ってるの前提で純正cdiもイかれてるかステーター周りがおかしいかチャンバーか最悪シリンダー、ピストンだけど流石に文面ではこれ以上特定できんわ(近場なら見に行ってやったんやが)
とにかくプラグ外して指で押さえてキック、んで激しく押し返されれば圧縮は大丈夫
チャンバーはよほど詰まってないとこんな症状にはならんと思うから堆積してるか外して見てみると良い
ステーターやcdiは最小限タイミングライトで見ないと分からんけどとりあえず火花が強く飛んでるかを確認 リードバルブ、チャンバー、ピストン(シリンダー)の順番で点検しようかと思ってリードバルブバラしたんだけど、リードバルブストッパー?にスパッタみたいなのがついてるんだが…嫌な予感がしてきた
バルブの密着は問題なさそうだけど、一応交換しとく。
https://i.imgur.com/TxWx1s5.jpg
https://i.imgur.com/sTrkOln.jpg
https://i.imgur.com/hM0eopQ.jpg >>79
俺と一緒のような机とキーボードでビビったわ
なんだろね?どこかから金属片吸い込んだのかただ単に錆びたのか?
動かしてたらオイル等でここまで錆びやんし放置してるときに錆がきただけかね?
何にしろ落とした後1000番位ですっておいてすぐに使わないならオイル塗っておくとええな 正直純正リードは閉じてるのはもちろんだけど
すぐ開く気がする
と言って調子悪いってことはない とりあえず交換の受付だけしとく
ガスケット届くのまだだし、純正は問題なさそうだから最悪純正使えばいいか ぴったりくっついている方がいいのは確かだけど、
内側から圧力かかってピッタリくっ付くんでそんなに気にする必要はないと思うぞ。 >>85
そんなもんなのか、リードバルブの交換は初めてだったから気にしすぎてたわ。ありがとう >>86
一応逆でもセットしてみたけど、もっと隙間広くなっちゃいました エア抜きの為に30:1で混合作ったんだけど、ほぼ満タンのガソリンで作っちゃったのからかなりオイル濃いめの調整。
元々のキャブセッティングで走ってるけど、濃い濃い症状が拭えない。毎日燃料追加しながら薄く持っていってます。あえて抜いた方がええんですかねー。 30:1で濃いのか?
20〜25:1位で使いなよ。 上の人の言うとおり1:30は薄いで、ってかノーマルじゃなかったら薄すぎるで 30は普通じゃね?
80ccでPWK28でも30だし 92です。
混合仕様の30じゃ無くて、分離式(2mm程度引っ張っ)でガソリンが更に混合って事なんです。 >>96
被ったらプラグ交換すればいいだけだし
ガソリン補給しながら薄くすればいいよ >>63
> そう言えばデイトナボアアップって何でカチカチ言うんやろ
63です
調べたらいわゆるメカノイズと言う物らしく
乾式クラッチみたいにカチカチ言ってたんで気になった感じですね >>100
メカノイズだったかー。
破損とかじゃなくて良かったね 50ccのままでおすすめのチャンバーってありますかねー? >>102
個人的にはBRDが好きだな
高回転ブンブン ヨコタHPとヤフオクで色々出てるんだが、安いヤフオクは偽物? 偽者じゃないと思うで会社所在地から送られてきとうから 低速トルクは何入れても純正チャンバーには勝てないから交換した後売らずに取っといた方が良いよ
俺は低速欲しくなって社外着けるの辞めたわ 乾式乗る時純正エアクリ純正チャンバーじゃないと乗りにくくて死ぬ
極力発進で回したくないし 最高速だして遊ぶのも良いけど焼き付きと隣り合わせだから結局回さなくなって下欲しくなるんよな そりゃあ6速12000回転何十分も分回してたら焼くでしょ
ちな7kmストレート周回コース 焼けるのには原因がある
オイル少ないか薄いか熱か、普通は回し続けても焼けんようにする 真夏の夜の直線だから熱かなぁ....
オイルは濃かったから薄くて焼き付きは無いと思うが
そりゃ純正ラジエーターなら当たり前か今はtzr250のラジエーター着けてるから安定かな キタコのメーターステーなんだけど、あれってns50fのステアリングに着くかかなぁ?ピッチが分かんなくて。 >>115
どのnsr?ns1用の?どのメーターステー?
Ns50f用なら着くと思うが ごめん、足りなかったです。
キタコのns-1用をns50fにつけるって事。 NS50FとNSR50のトップブリッジが共通で
NS50F、NSR50、NS-1の純正ハンドルが共通だからメーターステーは着きそうな気がするけど 5FもNSR50前期もNS1もハンドル着くけど同じじゃないぞ
トップブリッジなんかどれも違うけど >>117
NS-1のトップブリッジでハンドル固定してる8mm位のボルト間ピッチは123mmだ
あとは自分で判断してくれ とりあえずAmazonで頼んだ!
合わなかったら返品 全然合わなかったけど、開けちゃったので返品出来ません。
ホムセン行ってステー漁りします。 合わなかったんピッチだけならアルミ板買ってきてamazonで買ったの参考に作れば? >>123
なんで合わなかったん?
インパクトで穴開けすれば? >>124
結局、金鋸で分断しました。
アルミ板がホムセンであった事を先に知ったら3000円も払わなかったのに‥ >>125
ドリルで穴を空けられる余白がありませんでしたし、工夫しても結果>>124と同じ工程時間を必要としましたね。 >>127
なるほどねー
適当なステーひん曲げて使うと良いよ
オイラはそれで済ました そのステーを分断して、タコの方のニュートラルランプ等の三穴の為にドリルで穴開けまくった所をヤスリで整形して‥。
ns50fのステーをキタコ、再販してくれよー
(笑) そのステーを分断して、タコの方のニュートラルランプ等の三穴の為にドリルで穴開けまくった所をヤスリで整形して‥。
ns50fのステーをキタコ、再販してくれよー
(笑) 不動から一応走るくらいまで直したns-1でちょっとだけ試走してきたわ。
純正のサイレンサーのはずなのに……めっちゃうるさく感じる。 ぴんぴん言ってて音量は大したことないけど、耳障りだよな
共鳴式だからそれ以上うるさくならないのがメリット 不動のNS-1譲ってもらって、YouTube見たりネットで調べながら、なんとか自力で直して20年ぶりに走らせた。楽しい。
ニュートラルランプが点灯しないから信号待ちで何回か恥ずかしい思いはしたけどてる。 ニュートラル、ポジションセンサーからのオイル滲みを放置してるけど、うちもとうとう点かなくなった。なんじゃろねあれ? 後期ライトをH4化したけどみんカラとかに手順上げたら需要あるかな?(かなり変な加工してるけど)
ph7はまともなledバルブが無いからH4化してみたけど情報が無くて苦労したわ >>135
CDI付変えてるっぽいから、前オーナーに ミスった
CDI付変えてるっぽいのにループコネクタ付いて無いから前オーナーに、いつからニュートラルランプ点かないか確認したけど、たしかCDI変えた後はついてたって言われた
ハンドル周辺をイジってるときについた記憶もあると
ループコネクタは付いてなかったけど、たしかにループのカプラーのカケラだけ残ってたな…
ループコネクタ、ハンドル周辺の配線系統、ニュートラルセンサー…多すぎてどこが原因かいよいよどうすればニュートラルランプ点くのかわからなくなってきたわ…
>>135
ニュートラル点かないの不便で仕方ないよな… 断線じゃね?
それか、エンジン内のニュートラル時に接触する端子がすり減ったとか曲がったとか。
スラッジが接触部分に溜まっても接触不良おこすからねぇ >>139
テスター持ってないから買わないだなぁ…
センサーってフライホイールの右下あたりにあるヤツだよね?見ようと思ったが、それも専用のドライバー買わないとだわ
でも、そのセンサーって、CDIに繋がってるもんなん?手で辿って行ったけど、シートカウルの下あたりでカプラー外されて放置されてんだよなぁ
ネットで探した接続説明の画像からも、放置でイイみたいに書かれているし、チンプンカンプンだ… ノーマルならCDIにギアポジションセンサからの信号入ってるけど
社外CDIなら不要だからテープ巻いてフレームに縛ってたな。 >>141
たぶんその状態だと思われるけど、それでもニュートラル点いてた?
やっぱループコネクタ付けてた?
スタンドのランプだけはちゃんと機能してるんだよなぁ たしか、社外CDIを付けるならループコネクタを付けないとニュートラルランプが点かないと思う >>143
一応、同じタイプのコネクタをAmazonで注文したから、届いたら付けてたみる。
コードは、よくあるエーモンの配線コード残ってるからそれを使う予定。
でも、そのコードをコネクタに直にブッ差しても点灯しなかったから、他にも問題がありそうなんだよなぁ 社外のループコネクタってそんな役割有ったのか
なんか付けとけ書いてあるから付けときゃええやろで何も理解してなかったわ >>145
調べてたら、そんな感じで書いてあるから、そうなんだと思ってたけど、ニュートラルセンサーからの配線の流れ見てたら全然仕組みがわからないんだよ
とりあえずちゃんとニュートラルランプが機能して欲しくて必死だわ そう言えば前スレのごま油のレスだけど分離で普通に2ストオイル入れてガソリンタンクに少しごま油入れるのどうかね? >>147
前に暇あったら検証してみるって言ったもんだけど""その日のうちに使い切るならok""だと思う。(重要)
常用する事はさすがにないと思うし試すだけなら分離オイル量普通+ゴマでプラグ一本駄目にするくらいの方が安心だと思う(高回転維持しないならある程度は分離薄くても平気)(混合量によってはキャブセッティングも必要)
まずはコップにガソリンと混合してしばし放置して分離しないことが条件
ちなみにまだ自分ではやってない、前スレの小堺のごま油は入手済みなんやがな
因みに小量混合+焼き付かない程度の分離は試したんだけどかなり煙が出るから外でかけることをおすすめする
適当に書いたから読みにくかったらすまん >>148
一番最初に替えたから、それは無いはず! >>142
Nランプついてたよ。
ループコネクタってついてなかったけどなぁ。 アース不良だよ!アース!!アース引き直したら彼女ができたよ!! >>151
違うCDIなのかな?
ループコネクタとか使わないタイプがあるのかも
とりあえずコネクタ届いたから、作ってみるかな
>>152
マジか
離婚したばっかだけどアース見てみるわ >>149
ごま油は菜種油とかに比べると酸化には強いから数か月は大丈夫と思うよ 自作ループコネクタ付けるも変化無し
1時間くらい色々と配線をイジってみるけどニュートラルランプ光らず
やっぱセンサーかなぁ…
エンジンとチャンバーの繋ぎ目のあたりも排気漏れしたりして汚いし、直さないといけないところが多すぎ
指先の黒いのが、もう何日も落ちないよぉ… 自作ループコネクタ付けるも変化無し
1時間くらい色々と配線をイジってみるけどニュートラルランプ光らず
やっぱセンサーかなぁ…
エンジンとチャンバーの繋ぎ目のあたりも排気漏れしたりして汚いし、直さないといけないところが多すぎ
指先の黒いのが、もう何日も落ちないよぉ… >>157
あーなるほど、まあ2ストやし分からんでもない 自分は182p67sだけどNSー1に乗るのに適してる?
バイク遍歴はBJ→DF125→XJR400→バリオス→ハスラー50→ジョグ 最近NS-1が気になり出したニワカです
このバイクの純正パーツはまだ手に入りますか?
バイク弄ったことないですが
車の機械式LSDやショックアブソーバー交換、カーステ取付等、自分でやった程度です
車の修理はリフトとかないと大変なので懲りました
原付バイクならそんな力技必要ないかなと思いまして パーツは新旧それなりにあるよ。
ミニ四駆やってた?
サービスマニュアル&パーツリストあれば1分の1ミニ四駆感覚でやれますよ。 >>165
テンロクFRですけど!?(((`Д ´; )))
さんくす新品サービスマニュアル&パーツリストは品切れですよね
パーツさえ手に入れば最後はバイク屋に頼めるかも
できるだけ自分でやるつもりですが駆け込み寺はあったほうが安心です >>164
FD乗りやけど車は自分ではリフトが無いから弄れる範囲知れてるけどバイクは全部工具やらジャッキがある限り出来るから楽しいよ、ポートも自分で加工できたりするし
純正パーツはそこそこ廃盤もあるけどnsr50やらと同じパーツ、重要パーツはまだまだ出てくれるよ 俺も車弄りの延長でレストアから入ったけど個人的にバイクの方が面倒臭いかな
バイク用の工具とかスタンド揃えないと、傾いてる&動いちゃうから力掛けにくいし
足周りバラして置いとくとかなると、屋内で固定するとか吊るとか考えなきゃなんない
まあ部品は安いし全然なんとかなってるけどね >>167-168
よかった安心しました
まずは良い個体探しの旅に
NS50F、ネイキッドのほうが状態良さそう
中身NS-1と同じですよね
スタンドは木材か足組パイプで自作できないかな りょーかいです
新品未使用送料込みで3千円くらいですか 157です
取り敢えず言われた通りごま油入れた所
爆煙で満足です
後若干煙が甘い匂いして心地良いですね
(ポラリス赤オイル+スーパーによく売ってるかどやのごま油 燃調大幅に濃いめ)
ゾイルのフューエルチューナー使ってるからカーボンは気にならなそう >>172
満足したようで何より
俺も話聞いてたらゴマ油onlyの耐久検証早くやりたくなったわ
前スレの小堺のゴマ油での検証もやるつもりだけど思ったより内容量が少量やったから主に耐久実験で使うのは普通のごま油になりそうや
charmoの余ってるので140km/h位最高速のスペックでやるつもりだけどこの程度のライトチューンでやる方がここに書き込んでも関心持ってくれる人多いかな? >>172
ラー油もほんの少し混ぜるとパンチが出るよ。
ラー油は入れすぎるといろいろやばいので気を付けて。 >>177
何事も無かったらGWにやるつもりだわ
まあ期待せず待ってて欲しい どのくらい白煙出るのか2stオイルとの比較写真もあると嬉しい 乗りはじめたばっかなんだけど、みんな今の時期水温計って何度くらい?
ちょっと走ってアイドリングして置いてたら85度まで上がって怖くなってエンジン止めたんだけど >>180
50のままならちょっと高いかな
ラジエーターのフィンが潰れてないか確認してみ >>180
水温計100度まで行けるで
ラジエーター水は120度位までの余裕がある 電動ファンが付いてる訳じゃないから。そりゃ水温上がるだろ。 >>180
純正ラジエーターは夏場に渋滞とかはまると駄目よ....すぐ100行っちゃうから
TZR250のラジエーター着けるか社外の大きいサイズのラジエーター着けた方が良いよ >>180
ns-1ラジはノーマルで限界だからチューンしてる場合は絶対交換
ノーマルでも夏場の峠など高回転で風が入ってこない状況下
走行してからの停止でもそこそこ上がってしまう、走行中は問題ない場合はardinoやら水温で制御して消費電力の低い電ファンつけるのも無しではない
ただそこまでやるならrg250辺りのラジに交換をおすすめする、鉄板曲げ加工してゴムマウントかます、曲げやらの軽加工で付くしね(異径ホースジョイント使うのが嫌ならアルミ溶接の必要があるが) というよりなんであんなうっすい容量少ないラジエーター作ったんだろね?、割と不思議 簡単にそんなそれらのラジエーターが手に入るなら良いけど、中古でもそれなりの値段がするから適当なラジエーターをオクなりで落札してホムセンステーでダブルラジエーターにしな。 >>189
使いまわしかーありそうやね、せめてnsr50クラスの容量で使い回して欲しかったな
>>190
2000〜4000程度でオクで売ってるしツインはトラブルの元だしどちらかというと俺は他社種流用をお勧めだな いやtzr250のラジエーターが安牌だと思うよ、ヤフオクで5000円も行かないでしょ
デイトナ63cc千葉の真冬どんだけ回しても72度は超えんかった >>192
サーモ入れてるならそれくらいで推移するだろうね
自分は真冬でもサーモ無しだから60℃行かないわ
tzr250ラジ流用ってあんまり聞かないけど安パイなんどの辺?レイアウトが近いとか? 今日はバイク乗ってる人多いね〜久々にシルバーのNS-1見たわ 最高の季節のせいかめちゃ調子良くて80キロぐらい走ってきた いよいよ下痢便みたいな音が〜 チャンバー洗浄せなあかんな >>193
サーモ入れ無いとジワぁと漏れるから入れちょる
安牌なんは取り付け易さと水温かな
なぜか50のns1よりはサイズ大きい他車種のラジエーター流用する人おるけどぶっちゃけどんぐりの背え比べ、ラジの大きさそこまで変わらないしだったら250ラジエーターやなって
それとtzrラジなら変にステー曲げたりすることもなくすんなり着いて楽(水温気にする初心者にオススメしたい)
後ヤフオクとかの中古で何回かtzrラジ買ったけど安い値段のわりにハズレを引いたことが無かったからって理由かな
単純に中古市場に出回ってるのが良いもんばかりか、ただ運が良かったかのどちらかになってしまうが ステーは右は純正のラジエーター留めてる所の右側の所
左はカウルと一緒に留めてる
まぁ今はカウル外すの面倒でネイキッド仕様にしちゃったけど オレも現状はボロボロのフルカウルだから、中華カウル買うかネイキッドにするか悩んでる そういえばみんな走行距離どれくらい?
古いバイクで壊れたらパーツ無さそうだし、前オーナーがどんなメンテしてたかわからないし、オレも知識無いから壊れた時の不安しかないわ。
乗ってる時は楽しくて仕方ないけど。 >>197
rg250も結構大きいよ(年式による?)
あー取り付けしやすいのね、なるほど、サンクス
サーモ無しで漏れは自分もあったけど蓋とヘッドを面研すれば平気だった
自分は最近逆にフルカウルにしたわ、確かに外すの面倒だわ..... >>199
中華カウル買うならインパクトドライバーとドリルビット、砥石ビットと気合いでいけるよ
穴小さかったり多少ずれてたり、燃料タンクの蓋はアホみたいにズレてるからかなり加工いる
俺は前年2万キロのったけど前オーナーが変えてたスピードメーターを宛に出来るなら25万キロ超えてるかも >>202
せっかくフルカウルだから、このままフルカウルでいたいんだけどなぁ
悩みどころだ
25万キロとかヤバイな
しっかりとメンテされてるんだろうなぁ
オレの5万キロでも十分頑張ってるもんだと思ってたわ >>203
案外中華カウル買ってなんとかなるよ
最悪ハンドドリルやらヤスリでいけるかも、塗装に関してはしっかりしてるし殆どの箇所は小加工でイケるよ
まあメーターが合ってたらだけどね、整備に関しては手に入れた時に制動、駆動系フルメンテ、エンジン周りは50エンジン徐々にチューン、メンテしてたけど物足りなくなって70egをフルoh、ミドルチューンしてその他も現状フレーム、ハーネス以外は多分総入れ替えしてるわ
近々前オーナーが大事故かましたフレームやら朽ちたハーネスもやる予定だけどハーネス新品作りたいからまともなコピー出来そうな奴入手待ち
フレームは160km/h以上が怖くなったから補強やらブレーキ換装するか迷ってる
メンテというより総入れ替えな気がしてきたわ、まあ1日に400km位移動する事もあるから壊れてもらったら困るしね >>204
大切にされてるな
オレなんて、なんとか不動を自力で動くようにして乗ってる程度だからバイク屋に出してOHすらしてやれてない
壊れる前にしっかりとOHしてやらないとな… >>206
ohなんてフライホイールとクラッチのとこ以外はふつうの工具でイケるし簡単だから自分でやってみるのもいいと思うよ >>204
原付で1日に400km位移動は脳汁出るな >>208
パワーがある場合あんまり苦にはならんのよ、おまけに偽pwk34ついてるからパワーバンドは8000からやが70km/hまでは6000以下で多少の坂でも平気だしね
そこまでの長旅は半分以上趣味で出掛ける時の方が多いしね、自業自得やで
ただ背中が痛くなるのだけは慣れんな
あといい加減燃料警告灯を仕込みたい ボアアップしたりキャブ変えたりとかイイなぁと思うけど免許的に乗れないし、それで捕まるのもイヤだからCDI変えるくらいしか出来ないわ…
見た目もチャンバーやサイレンサー以外は出来るだけノーマルにしたいからカウルも中華で純正っぽいのしようかと思ってる。
ラジエターも変えたいけど「頑張ってステー使って何とか付けました!」みたいになるのもイヤだし、なかなか難しいわ… あえて今このバイク乗ってるのってもうおっさん世代だろうし、みんなボアアップor黄色にして乗るものだと思ってた・・・ ボアアップついでにゴリゴリにチューンしたら楽しいよ、ダメもとで一発試験やってみたら?
ラジエーターステーに関してはグラインダーやら万力やらボール版あったらしっかりしたのできるけど最悪カウルで隠れるしある程度妥協してもいいんやないかな?知らんけど あえて小排気量ゴリゴリチューンして遊んでる20前半がここにおるで、寧ろ町中でみる2miniはおっさんみたことないわ 駐車場でレブルっぽいライダーに珍しいバイク乗ってますねと言われて
荷物入れる場所があって便利なんですよねと開けて見せたら
ガソリンは何処に入れるんですか?と聞かれてN1知らないのかと
ショック受けたロスマンズ乗り >>213
年齢も遊び方も一緒や
いつも真夜中にプライベーターしてるよ.... NS1だね
純正はメットインで驚かせれる、けど前タンクにしてシートはネイキッドのやつ流用したりで「これN1なの!?」って驚かせが色々できるからNS1だね >>211
おっさんは正解
ただ、原付はおもちゃだと思ってるから、楽しく乗りたいだけなんだよね
大きなバイクには興味無いんだよなぁ ノーマルでも十分楽しんでたけどカツアゲされまくってなあ
公道で楽しく乗ろうと思ったら白ナンバーのままじゃ無理だと思い
おっさんになってから上位免許取りに行きました 昨日レッドゾーン手前まで引っ張ってた途中にガス欠起こしてしまって、4車線を手を振りながら路肩に寄せたけど、60台の水温が急に70後半になりました。その後リザーブで走行しましたが、回転が上がらず鈍足で、そのままトロトロと家に帰りました。軽度の焼き付きだとは思うんですが、高負担時のガス欠は焼き付きの原因になりますか?とりあえず後で中身を確認しますが‥。 >>225
なるよ、冷やせなくなるからね
余談だけど燃料カットレブリミッターも異常燃焼やら温度上がるしエンジン死ぬ場合もある、そう点から点火カットレブリミッターは触媒等にダメージ入るけど致命的なダメージは入らないからスポーツ走行等では使用例が多い
ただ焼き付きかどうかはわからん、ほんとにガス欠なら8割型そうだろうけど他も考えられる
ただヘッドから水温取ってるなら焼き付き、ピストンヘッド含め\(^o^)/で説明が付くね、次から燃料無くなって焼き付かせたくなかったらある程度キャブセッティングでマージンを取っておくと良いよ
また原因分かったら書いてくれたらありがたい この書き方だと意味分からんな
ヘッドから水温取ってるならピストン焼き付きorピストンヘッド溶解してるかもねって意味
旧車車検で疲れてるんや、すまんな >>226
乗り初めの時馬鹿みたいに飛ばして乗っててブラックゾーンでアクセル一瞬戻して焼き付かせたことあるから普通に焼き付きや
焼き付き軽ければゾイル入れとけば不安定ながらアイドリングはするお ヘッドを開けてみました。
スキッシュはズタズタでピストンもズタズタでした。シリンダーは縦傷が少々でした。
最悪なのはコンロッドのベアリングが砕けてピストンを外した瞬間カケラ達がクランクの奥底に散っていった事です、最悪です。 >>231
だろうねぇ....
高回転回らんレベルだもんねぇ.....
かけらは灯油入れてシュポシュポで吸う、を根気よく繰り返すか、一番良いのはクランク割るか、やね
対策として全閉で濃くしておくとガス欠してもそうそう焼けないよ
なんにしろ縦傷が排気ポートより上にあるならホーニングorボーリング、ヘッド作り直し、ピストン交換、ニードル、ガスケット、etcか、がんばれ とにかくクランクは割ります。
濃くするってのはオイルのチョークを引っ張ると言うことですよね。 >>233
オイルのチョーク?なんだそれは?
空燃比の話やよ >>233
キャブレターのジェットを番号高いのに変えるんや
因みにチョーク引くのはエンジン始動の時と高回転での巡航時に保険で引くんやで オイルの吐出量ってある程度ポンプ側で調整できないんか?ギアポンプだと無理か。(すまん。NS-1がどんなポンプかは知らん。) >>238
そうか。ありがとう。
俺はDioZXをボアアップしたときはガソリンにちょっとオイル混ぜてた。
最期まで焼き付くことは無かったな。
ミッション車より過酷な状況では無いが。 >>241
案外スクーターの方が過酷な気がする
回転一定なわけだし
オイル持ち運ぶハメになるのは自分ならちょっときついわ NS1から250に乗り換え希望なんやけど何がオススメ?
因みに2ストのパワーバンドの加速感が病み付きになって乗り換え先2ストのtzr125とか考えてるんだけどやっぱ4ストって無難じゃん?
だから飛ばすのの満足行く250が欲しいんよね >>243
乗り替えしたい理由やらを聞かないと答えようがないと思うわ 天気イイから皆ツーリングしてるかな
NS-1乗りに限らず、みんな事故無く安全運転でな
オレはジェネレータカバーのボルト?ネジ?(一番下の前側)が一個無いの気がついてショボーンしてるわ
純正部品も簡単には手に入らなくなってるからなぁ >>246
あそこは隠れるし適当に六角ボルト買ってくるのをお勧めするわ
ちなうちはそこそこ強い雨や、乗ってきたが寒くて帰宅したわ そういえばゴマ油テスト用のシリンダーせっかくなら新品用意しようと思ってネット漁ってたらチャーモ製値段6000円程下がってるね
またいつ上がるか分からないし欲しい人はストックしておくのも良いかも、stdもあるけど値段は一緒みたい
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c1047600065 ちなみにハンターの出品だからamazonでも出てた >>247
おかえり
風邪ひかないようにな
次の休みにでも代用出来そうなボルト買ってくるかな…
半クラ遠かったからクラッチワイヤーやらイジったらニュートラル入りにくくなってしまった…固くなったと言うか…
アイドリングとかもそうだけど、調整とか難しいな、苦手だわ >>250
ただいまや
確かにクラッチは難しいわ
自分も下手したらゆるめて締めてを5回位やるからな、まあ引っ張り足りないだろうから地道に調整頑張ってくれ >>245
単純に公道で最高速やるには力不足に感じて....
NS1だと素人チューンで出ても130km
もうそんな速度じゃ満足いかないんです....
250の2ストが無いなって思う理由は高いし維持出来るかわからないって所です
こんな真夜中の最高速馬鹿に早いマシンを教えて欲しいです >>252
素人ライトチューンでも160位は出ないとね、出ないなら色々間違ってる感もあるが....チャンバーがゴミならどんなにがんばっても出力上がらないし一度全体のパーツのパワー特性の一致、点火時期、圧縮費、ヘッド形状見直してからでも乗り換えは遅くないと思う(ヘッドの形状は重要やで)
そういう理由なら偏見でオススメすると超高回転のバリオスとかどうかね?
あとニンジャ250やらも結構速いと聞く
バイクあんまり知らんから有名どころしか知らんがここにはアダルトライダー多いらしいしそういう人が相談乗ってくれるはずや スピード出したいならでかいの乗ればいいじゃん
250で最高速()とか痛いだけだぞ >>254
あっそ
君からしたら痛いんだろうね
俺からしたらでかいの乗れとか行ってる夢のねえ奴の方が痛いわ 250最高速ならV2がいいんじゃない?
4st4気筒は音が凄いだけでまだそんなところにいたの?って感じ
本体が高いからって理由で250の2stは無いみたいだけど、4stでチューンしていったら2stの倍くらい金かかるよ 2st250は高すぎるって事ならNSR150とかは?価格も他の国産に比べれば随分とお買い得だし
一応タイホンダ最速らしいぞ Ns1-125出してください(´・ω・`)
メットイン付きのやつ nsr150egのストローク量減らして125cc化したら面白そうだな >>261
背圧を限界付近まで高めたんや、色薄いのは排気側やで 坂を登らなかった
エンジンがイカれたのか!?って思うほど減速して登らなかった
こんなにパワー無かったのか… >>263
加速仕様にスプロケセッティングするべし NS1はない
まぁヤフオクなら誰かレーサーベースで買ってくれるとは思うよ 譲渡証明書なんか簡単に作れるんだからフレ番削って無ければ書有りで出せるだろ ボアアップするのにおすすめのキットありますか?
現状、低速…と言うか信号待ちからの加速が遅すぎて追突されそうなほど遅くて困っています。 チャーモポート加工プラスハイコンプが一番安上がりでそこそこ走る
低速確保しつつ130km/h位の控えめ仕様が乗りやすくていいと思う
追突されそうなほど遅い加速ってのは圧縮下がってる等の消耗や変なポート、セッティング不良等以外考えられないから新しいの買って高速寄りパワーバンドのが楽しいと思う
自分で加工しないならは普通にリップスとかの変なメーカーの買わない限りどこでもいいと思う、まず今付いてるのやまっちやらヒデハルに送ってみてもらうのもいいと思う
キタコシリンダーは市販の中では唯一そこそこのポートになってるから金銭余裕あるならおすすめ(さらに加工もおすすめ)
ポート加工やらハイコンプの場合はポンプ容量足りないからポンプ軸加工や半分離給油を忘れずに ちなみに80ccミドルチューンではパワーバンド8000~でピークパワー11500位の仕様でも80km/hまでなら6000以下でスルスル進むから80egスワップが低速トルクあげるには手っ取り早い
ちなみにチャンバーをまず変えてみるのもあり、ゴミチャンバーで低速すかすか、上も回るだけってのもあるし >>271 >>272
素人のオレには難しい言葉ばかりだけど、せっかく教えてもらえたんだから調べながらやってみようかと思うよ
ありがとう ヨコタは低速本当にカスだよなw
安価だから相応だと思うが 低速トルク仕様って書いてたのにスカスカウワーン!! 西港ベースを観てポート加工してみました。
明日走ってみます。ドキドキです あの動画を参考にしたのか....
ちなみにマイクログラインダーを持ってるくらいだからわかってると思うけどポート加工したら圧縮落ちるから面研いるよ
どんな感じかインプレよろしく ns-1の純正サスってどこ製ですか?
ショーワ?カヤバ? ポート加工、あんまし変わらんかったです。
5キロ程最高速が伸びた感じですかねー。 ヘッド未加工は草
排気ポートちょっと広げただけで圧縮は下がってる状態だから結果的に高回転では誤差レベルでパワーあがった感じか 後期型に電装ノーマルで乗っている方いますか?
97年式ノーマルなんですが、メットインのバッテリーに繋ぐカプラを外しても普通に始動してしまいます。
後期型はバッテリーの電力で点火しているんですよね? >>289
後期型前期電装が失礼するで
バッテリー無くてもステーターコイルから電気は流れるからエンジンはかかるで
但しバッテリーあった方が良い、なしの場合コンデンサーで自作かバッテリーレスユニットがいるで >>290
そうなんですね、ステーターコイル→バッテリー→CDI→…というイメージでしたがスッキリしました
知恵袋などで似たような質問も見たのですが、「バッテリー点火なので、バッテリーがなければかからない」と言った回答が複数あったので不安でした
キャブセッティングの際にメットインのバッテリーケースとのコネクタを繋ぎ忘れただけなので、バッテリーありで乗るつもりです
ありがとうございました >>291
NSR/NS1系の電気系統は2系統あって1つはバッテリー充電やライト等の電気をつける為の電装用の系統
もう1系統は点火系の系統
上記から判るように、NSR/NS1系はバッテリー点火のCDIではなくフラマグ点火のCDI
なのでバッテリーが無くても点火する。
NSRminiは2系統のうち電装用の系統をごっそり削除している(ジェネレーター見ると片側が無くなっている)
バッテリー外して乗った場合は発電電電圧が回転に合わせて14V以上に上がってしまうので、
電装系統を壊す恐れあるよ(ライトが切れたり、水温計とかつけていると過電圧で最悪死ぬ) >>292
片側がなくなっているという文面から、それは前期型のものではありませんか?
後期型はスターリングエンジンみたいな星型ですよね
自分は配線図も読めないので常時点灯のヘッドライト、テールライト以外は全てバッテリーを経由するものだと思っていました。ですので>>289の質問をさせてもらいました
あとはバッテリーを外した場合ですが、レギュレータへの負担は増えますが、レギュレータが生きていれば大丈夫だと認識しています
せっかく回答いただいたのにひっかき回してすみませんが、電気は全くわかっていないので詳しくなりたいと思っています なんか小難しい事書き連ねてるけど、本質分かってねぇーかーぁー? tzr250ラジエーターって異径アダプターかましてつけれる? >>296
年式によって形状色々だけど画像で見てみた感じ下のホースの位置が厳しいかも、どれつけるか知らないから寸法見てないから当てずっぽうだけど
自分はrg250の付けてる、異径ジョイントか溶接で口付け直しがいるけどかなり冷えるよ、ちなみにrg250の寸法で下のパイプが結構厳しいくらい
なにをつけるにしろボルトオンでは付かないからフレームに溶接してボルト穴付けるなりだけど防振ゴムは忘れずにね、ラジエーターのステーに必ずクラック入って漏れるから
最悪ステー引っ張ってくるとしてもまあ15cm以内で上の通り防振ゴムは絶対付けないと駄目やで >>296
実際に着けてたけどいけるよ
ジョイントかまして左右ステー2つ使って固定
確か左側のステーがカウルと一緒に留めて右側はns1純正ラジエーター着いてたところにステーで固定
もうn1乗らないから必要なら着けられるtzr250のラジエーター売るで
送料だけ負担してくれれば送るよ 一年前ほど前に社外チャンバー50ccフロントのみスプロケ16丁で榛名山登ったらクッソ遅くてつまんなかったの思い出したw 40代後半のおっさんが今からNS-1買って乗ったら変?
年齢的に世間体を気にしてしまう。
当時1992年に金銭面で購入出来なくて今さらだけど急に原付2スト乗ってみたくて もうすぐ60歳になるけどNS1を3年前に買って直して乗ってるよ
今乗らないと後悔するぞな。 20くらいなら若いねぇだし
30くらいなら好きで乗ってるんだねぇだし
40以降なら昔から乗ってるのかな?だし
変にアルマイトマシマシのちんどん仕様じゃなければ変に見られることないと思う 40手前だけど、昔乗ってて、また乗りたくなったから最近不動を譲ってもらって治して乗ってるわ
趣味だから人のためじゃないし世間体とか気にしない
楽しんだもん勝ちって思ってる >>298
オーバークールにならない?
そこまで言ってくれるならぜひ譲ってほしい
maruchandenti@yahoo.co.jp >>305
298です
夏場は安定感ダンチ、とりあえず付けてみればわかるけど信号待ちに変に吹かしたりしなきゃ全然上がらんよ
冬場は気温マイナス1度千葉から茨城までの道のりでも60kmの巡航で63度で安定
(サーモ有り)
後、件名 5chan ns1ラジエーターの件 でメール送信したお >>306
あ、因みにキタコ63ccボア入れてたけど純正シリンダーでtzr250のラジエーター入れても全然良いと思う
あんなんで2車線3車線の国道走ったり少し渋滞とかにハマったらすぐ水温行っちまうから
63ccでアイドリング時 冬場しか覚えて無いけど63~4℃位で安定 発進から6速レッドゾーンまで引っ張っても行って68~9℃位までだったなぁ 新車で買えた当時なら小僧のバイクって感じだったけど
今じゃ希少な2ストの旧車だからな。年配の人が乗っていても全然おかしくない。
ただ、小僧がやるようなボロッボロな弄り方じゃなく頑張って綺麗にしているよって感じで乗っていると好感が持てるね。 日本各地の駐輪場や納屋で埃被ってるのを発掘してセミレストアして若いのが乗ってるの見ると微笑ましい >>300で最初に質問した40代のオッサンです。
皆のコメント聞いてなんか安心した。
コンビニや道の駅、バイク量販店等でメット脱いだらキッズじゃなくてオッサンだと皆に白い目で見られるかと不安で…。
今、ヤフオクやメルカリで適度なベース車あさってるので手に入れたら頻繁に書き込むので宜しく! 2スト旧車つながりで、今日コンビニでMBX50を見た
10代くらいの若い男の子だった >>310
Twitterとかで売りたいって人探すのも手だよ
オレはそうした ネットバイバイは詐欺もあるから注意な特にメルカリ
評価ゼロとか整備士が整備しました系は信徒用しちゃだめえ!! >>313
信徒用ってなんやねん!余計な文字が入ったぜw メルカリはおみくじやで
俺のは車屋の個人所有の個体だったけど大事故車やったり電装にエレクトロニックタップ使ってたり他様々ヤバい感じやったから100km後半出すようなミドルチューンする前に殆どやり直したよ
修正やら変えなくてよかった部品はフォーク(オイルシール以外)とフライホイールとステーターコイル位だったで
ネイキッドになってる奴は注意や、あとookmでましたとか書いてるのも 個人売買の車両は基本レストアベースと考えるべし
売りたいと考えているバイクに整備する為の金突っ込む訳無いし
そのまま使おうと考えてもろくな事がない おっしゃる通りですわな。
自分と同じ車両だったら1乗りさせてもらったら
大体は把握出来ると思う。
程度の良い車体が欲しかったら、プロじゃなくてもいいから
いじり倒してる知り合いがいたら車両確認に付き合って貰えばいいと思うね。 スクリーンが少し歪んでて、下あたりに隙間があるんだけど温めたりしたら治る?
アッパーカウルとの隙間から雨入ってきてしまうわ… バスコークなら液ガスの代わりにもなるし、俺もそれオススメする
耐熱温度が表示よりも「結構」高いらしい みんな、どんなミラー付けてる?
Amazonでイイなって思った安めのミラー買うけど届いたらイマイチ角度が悪くて後ろが見えないとか、バーエンドミラー買ったらアクセルに干渉したりとかで、もう3つもムダにしてるわ 俺はカッコつけて菱形のミラー買ったけど視認性わるい。我慢して覗き込むように後方確認してる(笑) ださいけどamazonで売ってるカーボン柄のミラー
きれいなカウルだから浮いてるけど気にしないようにしてるわ >>327
>>328
やっぱ満足出来るようなミラーってなかなか無いよなぁ >>329
そうなんよな
ハンドメイドも面倒だし現状妥協してるわ 車検もないし、もし手に入ればだけど、カムストックのステルスミラーつけたいかな 昔売ってたやつつけてるけどさすがに古臭い。だがそれがいい。タカラだったけ? 昔のヤツの方がオレは好き
純正が安く手に入るなら、それでも全然イイくらいだわ
ネット見てるとビタローニ?とかってそんな形のが好みだけど、NS-1のカウルにつけても全然違うとこしか見れなそうで買えないけど
仕方ないから今は普通のミラーで我慢するかなぁ おまいら、どんなカスタムしてる?
参考に教えてくれ 参考にするにも方向性はあるんか?
まずはそこからやろ >>336
そう?
どんなカスタムして、どんなパーツ流用してるかとか聞きたいじゃん
流用出来るって知らなかった事もわかるかもだし
仮に方向性無くても聞いて方向性決まるかもじゃない? >>335
75eg改80ハイコンプフルポート、ヘッド(弱パワーバンド5500-8000 強パワーバンド8500-12700 ピークパワー12500(点火の都合上))
半自作チャンバー
pwk34改
分離給油改1:15
dmrヘッド(加工)
rg250ラジエーター
大容量2ストオイルタンク
軽量フライホイール
アーシング
リンクシフト
ステム周り強化
中華の純正コピーカウル
純正ライト改H4化
DC発電化
こんな感じ、チューンならこの程度でも80ccでgpsで160km/h出るで
100overなら190km/h以上いけるし
カスタム傾向としては速い、楽しい、街乗り重視や、チューン意外ならh4化、DC化、リンクシフトは街乗り快適になるしおすすめやで
h4化はipfとかちゃんとしたメーカーの明るいライトを付けれるようになるしオススメ度高いわ 細かいところやらは省いてるけどこんな感じやな
ちなみにスーパーチャージャーを付けれないかと思って今設計してる、だめならターボも考えてる
ちな画像はまだ寸法あわせ段階で3Dプリント製だけどインペラ、ハウジング、カバー全て完成したらcnc加工でフルアルミで作るで(挫折したら車用を流用するわ)
それと前GWにゴマ油でテストするって言うてたんやが色々あってまだ出来てないわ、すまんやで
https://i.imgur.com/Dsb5WzL.jpg 2スト加給してもロスが多くて活かせない気もするがキャブだと制御がかなり難しくないか
混合にしてEFIにするとか? >>340
それが前にルーツブロワ式?を適当にくっつけて回したんだけど案外加給したら速くなるんよ
キャブでもpwジェット等使うことで案外セッティングできるよ(キャブを付ける位置によるとおもう)
前に分離で点火含めてフルインジェクション化したんだけど仕様変更の度に面倒だからなるべくキャブでいくつもり >>338
カスタムすごいな!
今は50までしか乗れないけど、追々と免許取るつもりだからボアアップはするつもり
ランクシフトにしたいとは思ってたから、ちょっとづつイジっていくわ
h4化は電気系苦手だからちょっと尻込みしてしまうな…スーパーチャージャーもYouTubeとかみてて面白そうだとは思ってたけど焼き付き起こさせてしまいそうで怖いな… >>342
ちょっとずついじるの方が色々楽しめるしゆっくりでいいと思うで
50も楽しいけどオーバーサイズも結構楽しいしボアアップ良いと思うで
H4化は電気系はPH7→H4にカプラー変更するのに配線3本切ったり繋げたりだけやな、電気系以外の加工が面倒な感じやで
ちなみにyoutubeでスーチャ見てきたけど金属じゃなくても吹っ飛んだり変形したりしないもんなんだな、うまく作れば性能テスト位は3D製でいけそうだな、その後アルミ削りだしで作ればいけそうやね >>343
とりあえずリンクシフトに必要なパーツを注文したから、届いたらトライしてみる!
あと色々見てみたら自分のNS1は交流のままみたいだから直流に変えてみようと思う
道具も知識もバイクイジるスペースすらもないけど、少しずつ楽しくやっていこうと思うわ
免許とったら125とか250に乗り換えとかも考えたけど、せっかくだしブッ壊れて自分には手に負えないってとこまで楽しんでみようと思うよ 長文投下失礼します、>>344です
今日はリンクシフトのパーツが届いたから付けてみた
少しの力でギアが変えやすくなった気がする
あと、直流に変えようと思って配線イジって、フロントライトは直流に変える事が出来たんだねど、テールが点かなかったから、YouTubeみてテールランプも直流にしようと配線をイジったんだけど、ショートしたらしく灯火類が全然点かなくなった
ヒューズを確認したらヘッドライト横のヒューズが切れてたから交換したんだけど、またすぐショートしてヒューズが切れた
ヒューズがすごく熱くなってたから、一度、テールへの配線をはずしてよーーく考えたんだけど、YouTubeで見た動画の配線は黄色い配線へ繋いでたけど、自分のNS1の黄色の配線はCDIが変わっててテールまで届いて無いことを思い出したんだけど、これがショートした原因かな?
黄色の配線へ繋いでないとショートしないんだけど、やっぱりテールランプは点かなくって、でもブレーキ握ったり踏んだりすると点くから、電球切れてるのかな?と確認してみたら、フィラメントが一本切れてた
電球に気がついたのは、ついさっきで、まだ電球は変えてない
交流の場合キーをONにしただけでもブレーキランプは点くんだっけ? >>345
自分のはカスタムしまくってるし的外れな回答するかもしれないけど
テールはキーオンでつくよ
バッテリーから来てるわけだからそもそも元から直流じゃないの?自分はレクチ交換してヘッドライトだけ直流引き直したで
電装の前期後期やらで配線違うからなんとも言えんけど自分は前期電装で上のようにした 後期電装
テールランプはエンジン始動で点灯
ブレーキランプはキーON状態でレバーorペダルを握ると点灯 >>345
ちなみにcdiには何色の線が来てる感じ?
メーカーとかわかる? >>346
あー!前にどこかで配線や配線色違うって見た事がある気がするな…
オレは後期だけど、YouTubeで見た人は前期だった
問題は即解決したい人だから明日まで放置するのがイヤでドンキに電球無いかと走ったけど無かったわ…
>>347
やっぱりそうだよな…電球が切れてたとかの問題じゃないか…
>>348
今、ドンキの帰りだから少し待って!
帰ったら確認してみる! お待たせしました!
CDIは銀ポッシュって言われるヤツだと思う
ループコネクターってのを付けるヤツ
配線は、赤白、緑、青黄、赤黒、黄黒が繋がってる
ちなみにテールランプからは、赤、緑、緑黄の配線が出てる >>350
配線見る限り後期で合ってるね(たまにコイル、CDIだけ前後期変わってハーネスそのままみたいな例あるから一応ね)
346でたぶん間違っててブレーキのみ直流だったかな?ちがったらすまん、ならテールの配線だけでいいから球につながるテールの+をぶったぎって黄黒につなげば大丈夫なはず >>351
ただし、旧車の部類だし点火付近からはあんまりとらないほうがいい、面倒じゃなかったらなるべくレクチに近いキーでon/off出来るところから分岐するといい、場合によってはリレーとかも有り(低消費電力ならまあ気にしなくていい、配線朽ちてきてるからひょんなことから点火電力足りなくなったりするし) >>351
球に繋がるテールのプラスってのは、たぶん赤か緑黄だよね?明日は仕事だから、夕方or日曜にテスターで見てみるけど。
黄黒に繋ぐって言うのは、CDIに繋がってる配線を切って繋ぐの?それともテールランプから出てる黄黒?
テールを直流にするのは、>>345でヘッドライトを直流にした配線からは何も繋がないでOKってこと?
本当に無知な質問で申し訳ない…Amazonでウインカーとか見てても「なんで配線3本もあるの?プラスとマイナスと、あと何?どこに繋ぐの?」ってレベルの頭なんだよ…今後もIGコイル変える予定なのに頭が痛いよ… 思っていたのは、>>345で作った二又の配線のうち、一本をさらに分岐して、それをテールランプのプラスに配線伸ばして繋げればいいのかな?と思ったんだけど、それはまた違う??
まぁこの二又の配線もどこから来てどこに行ってるのか全然知らないでYouTube見ながら作ったんだけどね… >>353
前のヘッドライト直流にした配線orその根本位から分岐して持ってきてそれをテールの+をぶったぎったやつにつなぐのが理想かな
面倒ならcdiの黄黒から分岐してテールの+ぶったぎった奴につなぐ感じ(どっちかというと上がおすすめ)
さすがにテール配線の色までは記憶にないわ、んで手持ちに端子があるならわざわざ線はぶったぎらんでも新しい線に端子つければおk
まあどうするにしろバイクは振動きついからはんだ、収縮チューブしっかりね、間違ってもエレクトロニックタップはNGや >>354
ようは極論キーon/offできるプラスならどこからでもいい 仕事終わったその足で電球買いに行って(またショートした時のために一応2つ)、今、テスターで調べたらテールランプに繋がっている黄色の線がプラスだったみたいで、そこのカプラーから端子ごと引っこ抜いて、昨日直流にした部分から仮りで配線繋げたらキーをONにしただけで点くようになったよ、ありがとう。今から暗くなるまで作業を続けようと思います
本当に嬉しいわ、ありがとう >>358
無事繋がったようでなにより、ついでに配線の劣化やらで怪しいとことかざっとでいいから見とくといいよ、なんせこの年式だしね、剥けてるのとか結構あるでな、これからも頑張れ、ここの住人優しいからサポートもしてくれるやろうし >>359
19時過ぎくらいまで頑張って絶縁テープ巻いたりしてたら蚊にやられまくって断念したよorz
今回イジった配線付近は大丈夫そうだったしウインカーリレーも昨日の時点で変えてあっから大丈夫だけど、ヒューズボックスやカプラーが劣化・破損してるところがあったから交換しようと思ってるよ
本当にありがたい事に、ここに書き込んで教えてもらえていなかったら途中で挫折して諦めてたと思う…本当に助けられたよ GSX R125のラジエーターは流用不可?
DL33Bてヤツ
実物見てないからサイズ感もわからんが 63ccにしたんだけど、オススメのエアクリある?
純正で行きたいけど流石に吸気効率悪い気がしてきた >>362
俺はキタコの二層スポンジに落ち着いたわ
キャブなにつかってるか知らんけど取り付け径適合無くても5mm程度ならキャブ側が大きくてもなんとか付く
自分はpwk34だけどでかすぎてサイズ無かったけどいけた 純正エアクリBOXのゴムファンネルをキャブ入り口に合うファンネルに置き換えられれば最高
上の蓋は取る
ボアアップしてキャブは変えてないなら純正エアクリのままでいいよ >>362
純正をくり抜く
ゴム部分は水道配管のゴムをつければ雨の日も乗れる
見た目純正パワーフィルターになるぞ 最近ビッグキャブをつけたのですが、キャブのフタから伸びているケーブルをL字にできるものとかはありますか?
kn企画のものがそれっぽいですが、混合専用にされそうな説明が書いてあったので心配です
分離給油、VM20です >>368
こういう解釈であってる?
デイトナ スロットルケーブル PEキャブ NS1 NSR 30551
pwk34でこれ使ってる(何使ってるか知らんけどpwkみたくあまりに蓋からの距離が長いキャブだと加工いるけど)
なんか書き込めん.... >>369
そうです、こんな感じのものを探しています!
これはスロットルサブケーブルの部分を付け替えて使うものなのでしょうか?
混合には出来るだけしたくないです 連投すみません、それっぽいKN企画のケーブルですが、
KNスーパースロットルケーブル L字ローハイトタイプ
です。最初から例を挙げればよかったです、すみません
これだとアクセルからキャブまで1本で繋がってしまい、オイルポンプが引けなくなってしまいそうで、似たものの質問をしました >>371
分岐のところから付け替える用であってるよ
余談だけど自分も分離は勘弁な人だからオイルポンプ加工で1:15出るようにしてる 確かビッキャブはオイルポンプ併用出来なかった気がするけどどうなんだろ >>372
これだと確かに分離にしな駄目やね
大丈夫だと思うけど一応お節介させて
俺が上で挙げたのはpe用だから完全に閉じる、開くをeg始動前に確認ね
閉じきらない場合はLの金属先端をパイプカッター→ベビサン等(ワイヤーに傷つかない方法)でカット
開ききらない場合は更にハイスロ化
んでビッグキャブにしてスロットル開度に対して吸気面積はどうなったかを考えてオイルポンプの調整、ノーマルじゃないegはポンプ加工で流量増やす >>374
フロート室とポンプスロットルが干渉する場合あるけどそうじゃない場合はオイルニップルがキャブかマニについてたらおk フロントキャリパーがサビすぎて開けられない
二重底?みたいなネジの上のヤツしか外せないよぉ >>375
ありがとうございます!
VM20-246で、分離用のニップルがキャブについているのでぜひ活用します。 ネジ、ラスト一個まできた
ブレーキパッド変えたりとか、みんなこんな大変な事してんのかよ・・・ 純正部品の在庫数ってホンダ正規販売店でないと分からないのでしょうか?
ウェビックやモノタロウはメーカーの在庫数とは別ですよね? >>361だけどホースの取り回しが少し難しいわ
苦戦してる >>361だけどホースの取り回しが少し難しいわ
苦戦してる >>360です。
またわからない事が…
今日、タイヤ交換とフルードの交換したので、試走しようとエンジンかけたら、ヘッドライトもテールランプも暗めで、最近バッテリー充電したばかりなのになぁと思いつつ、走れば少しは良くなるかな?と走り出したのですが、ウインカーは弱々しい上に点滅が早く、ブレーキランプも光ってるのかわからないくらい弱くて…途中からアクセル吹かさないとウインカーも点滅しなくなりました。
とりあえず帰ってきてバッテリー充電しようとしたら残量が96%と出ました。
これは、ヘッドライトとテールランプを直流にしたからでしょうか?それともレギュレーターの故障?
今のところヘッドライトもテールランプもLEDなどは付けてなくて普通のバルブ球です。
レギュレーターも交換などはしてないです。
全波整流?も、現状よくわかっていないのでジェネレーター等、何も手を付けてない状態です。何か原因がわかれば教えていただきたいです…。 >>388
うーんさすがにそれだけではなんとも
だけど軽く±短結してたりバッテリーからの配線が切れかけとかしか疑うところないきがする
バッテリー充電あり、エンジンoffでかろうじてついてる、onでふかしたら明るくなるならそんな感じかな
抵抗値なり導通テストなり色々テスターでやってみるしかないと思う
近場なら助けてやるで >>389
ありがとう、こちらは大阪だけど、配線見直してみたり、レギュレーターかな?と思ったからレギュレーター交換したり、もう少しだけ自力で頑張ってみようと思うよ!
ネットみてたけど純正レギュレーター高いね…
アクセルふかしても、ほんの少し明るくなる&ギリギリウインカー作動する程度の明るさだから、帰るまでも追突されないか怖かったよ…
前回充電したのが直流にした時だから、半月ほど前かな?その時はライト点くかチェックしながらだったから、バッテリー上がったと思ってたけど、今思うと今回と同じような症状だったし、やっぱり配線のどこかが良くなかったのかな…
その時は充電したバッテリー載せたらバッチリ明るく点いたから安心してたのになぁ… GNDはきちんと取れている?+ばかり追ってGND不良とは良く有る事。
後はバッテリーの+(-)と各ライトの+(-)間の抵抗値測ってみるとかで原因探っていくしかない。 ちなみに、ヘッドライトとテールだけ直流化でその他は交流で残っている?
レギュレーターとバッテリー外して想定通りに点灯するか試してみるといいかも。 >>391 392
ヘッドライトの直流はYouTubeの動画で見たままにして、テールランプはヘッドライトと同じところから取って、マイナスはイジってないなぁ…他は何も直流には変えてないよー!
IGコイルも流用して変えたけど、たぶんそっちのアースは大丈夫だと思うんだけど…
今日、仕事終わったら充電したバッテリー付けてみる!
>>393
お隣さんよろしくね!
イジってばっかりで全然乗れてないけどw とりあえず現状、バッテリー無しでキーをオンにすると、ヘッドライト、テールランプ、ウインカー 等全て点灯無し
そのままエンジンかけると、ヘッドライト、テールランプ点く、ウインカーは弱いながらも常時点灯して点滅無し、アクセルふかすと弱々しく、早くウインカー点滅する、さらにふかすとちょっと明るくなって普通の速さで点滅する
ヘッドライトは普通めに明るい
テールランプは少し暗め バッテリーつけてキーをオンにするとヘッドライト、テールランプ点、灯明るい
ウインカーも普通に明るく、速度も普通に点滅
何も不具合は無いっぽい
でもこれは半月前もそう…とりあえずまたしばらく様子見てみるかな… バッテリーなしでキーオン時に点灯不良で、ある程度回転数上げると点灯、これは正常です。
バッテリーつけてキーオン時に正常に点灯、これも正常です。
この時点でアース不良の懸念は払しょくされてると思ってもいい。
新品のバッテリーに変えたなら様子見てみれば? 充電しただけなら念のため新品に変えたほうがいい。
レギュレーターが逝ってたらバッテリー新品でも電装がおかしなことなることが多い。
再発するなら一応、発電コイル(ジェネレーター)も視野に入れておいたほうがいいかもしれない。 >>397
バッテリーは今回充電しただけだけど、買ったのが三月半ばだから、そんな古くは無いんだけどね
前回充電した時は何%かは忘れたけど、たしかに減っていたのは覚えてる!
とりあえず今回はこのままにして様子見て、同じ症状になるようならバッテリー変えてみようかな?
レギュレーターの故障のセンは無いみたいだし、このまま何も起こらない事を願おう…ジェネレーターってなるとさすがに金銭的にキツすぎる…orz ジェネなんか1万くらいだろ
その程度でキツイなら早めに手放した方がいいよ >>399
ホントだ
一桁間違えてみてたわ…恥ずかしい… ちなみにaliexpless等でコイルの互換が600円程度から手に入るで バッテリー付近の配線かヒューズ腐ってて通電してないんじゃないの? >>404
バッテリーを充電した直後は全然問題ないんだけど、アイドリングしたりしてるうちに、じわじわと暗くなっていくから、配線とヒューズは大丈夫じゃないのかな?わからないけど…
ヘッドライトとテールランプを直流に変えた時の配線がおかしいのかな?
両方交流に戻して症状が改善するようなら、直流にした配線が間違ってるって事だよね?
あと、ヘッドライトやテールランプを直流にしたからって、レギュレーターを直流用に変えないといけないワケではないよね?
全波整流?した後でに直流用のレギュレーターに交換って認識なんだけどあってる?? >>405
配線ミスで直流と交流が同じラインで混じってると伝送がうまく動かなくなったり、最悪レギュレーターが壊れる。
ライトの直流化はキーオンで直流が出る配線に繋ぎ変えるだけなのでレギュレーターは純正のままでおk。
元の配線の処理はちゃんとやったのかな?直流と交流は分離させないとあかんよ。
一旦元に戻してみて治れば配線ミス。治らなければレギュレーター壊した可能性。
全波の場合はレギュレーター交換必須。 ちなみにだけど何wのヘッドライト、テールランプ使ってる?
直流化して発電が元のままだから電気足りてないとか無いよね? やっぱりカプラー外して交流にすると灯火類は普通に点灯する
カプラーの一部を三叉にしてるんだけど、元々はホーンに繋がってる配線みたい。
その配線を三叉にして、ホーン、ヘッドライト、テールランプに繋げてる。
バッテリーを付けて、カプラーを外した状態でキーをオンにするとニュートラルランプのみ点く
そのままカプラーを付けるとニュートラルランプが消える。
結局わからなくて頭が爆発しそう←今ココ
ヘッドライトやテールランプの電球は全部通常のワット数のを使ってるよー! 見よう見まねでやって失敗した典型だな。配線が間違ってるよ。
自分でいじるならサービスマニュアルは手に入れよう。配線図も載ってる。
配線図見て意味がわからなければいじるのをやめたほうがいいレベル。 おはよう。
YouTubeで見たまんまにやってみたんだけど、どこか間違えてるんだろうなぁ…
とりあえず直流やめてノーマルに戻す事にします。
追々と成功するように少しずつ知識蓄えていきます。みんなアドバイスくれてありがとう。 その症状、まんま前スレかでゴエフの直流化で相談したままの俺じゃないか(笑)
色々質問したりして試したけど、良くならなかったので、渋々ノーマルに戻す作業の過程で問題点を発見して解消したよ。今は忙しくて後で書くわ。それか、なに?そっちは大阪?近かったら出向くけど? >>412
仲間がいた…w
とりあえず今日は仕事が休みだったからノーマルに戻したけど、取り除いたカプラーとかネットの情報やYouTube見てたけど改善には至ってない…orz
もしかしてノーマルの電球のままだから電気食い過ぎてるのかな?と思って、ウインカー、ヘッドライト、テールランプのLEDをAmazonで購入してみたけど、届くのが後日…。
もしよければ問題点教えてほしいです!
実践してみてダメだったら、お願いするかもですw 俺は直流化で失敗したから交流対応のLED電球で妥協したよ
知識無いならこっちの方がテマも時間も良いってコッタ みんな優しいな…ありがたい…
今日、LEDウインカーとヘッドライトのLED球届いたけど、なぜかヘッドライトの球は一個だけで、もう1つは明日テールランプの球と一緒に届く予定…同時に注文したのになぁ
ウインカーだけつけたけど、ハザードになったよw
さっき追加で整流ダイオードも注文しました
譲ってもらってから乗る回数より断然イジってる回数の方が多いし頭悩まされる事多いけど、そこも含めて楽しいな
他にもアレしたいコレしたいとかあるけど、みんな優しくフォローしてくれるし、ちょこちょこと頑張っていこうと思うよ まあいっぺん全部やり直ししたら単純構造やから壊れんし3桁後半は余裕で出るから楽しいで頑張るんや 配線を作り直してみたんだけど、これであってる?
http://imepic.jp/wrKkp93k
エレクトロタップから出てる長い配線は、さらに伸ばしてテールランプのカプラーの黄色を引っこ抜いて、そこに直接入れる
ちなみにテールランプの配線は、緑、緑黄、黄の3本
これで間違いなければエレクトロタップやめてちゃんと分岐する予定 ↑の他に、整流ダイオード付けてなんとかヘッドライト、テールランプ、ウインカーのLED化が完了しました。
まだ実走はしてないので、走行中に電気系統イカれないか心配ですし、作業途中にヒューズ2回ほど切れさせてしまったので余計に不安…。
あと、本来、ウインカーは最初から直流なので、キーオンで通常に作動すると思うのですが、キーオンでウインカーしても1回チカッとするだけなので、何がおかしいんでしょうねぇ…エンジンかけていると通常通り流れます。
ウインカーはAmazonの安い流れるウインカーです。
今のところ電気系統はこれ以上イジる予定は無いので、またどうなったか走ってみた後に報告しようと思います。
もしも発火してニュースにでもなった時は骨は拾ってやってください…w >>388が再発する夢で目覚ましより3時間も早く目が覚めてしまった…寝ボケてたのもあるだろうけど、最初、夢だと認識出来なかったよorz
>>421
おそらく、どこかで短絡してるか、前に誰かが書いてくれたけど、プラスばかり追ってマイナスの処理が出来てない可能性が大きいかと…現状、どこか分かってないですが…。
近々配線図手に入ると思うので勉強してみようと思います。 試走してきました。
燃えるコトも電気系統のトラブルも無く良好でした。
やっぱりNS1楽しい。
信号待ちから走り出す時のもっさりと言うか、遅さは歯痒いですねw
あとは前オーナーが付けていた得体の知れないチャンバー&サイレンサーのグラスウールにオイルたっぷりになってるみたいで、サイレンサーのリベットの隙間からタレて来てて汚い…純正のチャンバーの方が低速トルクもあるみたいな事を、よく見るので、この際、一度純正を買って付けてみようかと思っています。 >>423
ボアアップして尚純正チャンバーだと最高に良い加速しますよ ボアup+純正はトラブルの元や
このスレでも割と見かける
あとただでさえノーマルボアでも回らんしおすすめできんわ 追々とボアアップしたいとは考えてて、そのために免許取りに通う予定で、今は入校待ちの状態…。
まだどのボアアップキットにするか決めてはないですが、候補としてはリップスかなぁと。
純正付けてみて、どんな感じか次第ではありますけど、良かったらボアアップ後も純正のままで…と思っていたけど、どっちがイイんでしょうね??
ところで、僕のNS1は走行中も止まっている時も8000回転ちょい以上は回らなかったのですが、今日、チャンバーやらのカーボン飛ばすつもりで、ニュートラル時にアクセル全開を数回したら、ニュートラル時になんとか10000回転くらいまでは回るようになりました。走行中も5〜7000前後に谷があったのですが、それも少し緩和されました。
やっぱりたまにはブン回したほうがイイんですかね? リップスはやめとき
チャンバーどんなにだめでもそれは酷すぎるたぶん燃調合ってないと思う リップスの純正チャンバー対応シリンダーは中々良いと思うよ リップスのHP全然更新しないけど、キタコシリンダーベースで2本リングのやつもあるから電話かメールで聞いてみな
3年前にボアアップ(68.8cc)してそれつけたけど、まだ生きてるよ 燃調あってないのか…また調べてやる事が増えた…w
リップスの1番の候補としては、72ccスーパーシリンダーキットがあれば、それにしようかと思ってました。
純正のチャンバー付けて、その結果次第ではありますが… チャンバー詰まっているだけじゃね?
焼くか薬品で洗い流せ >>431
72はシリンダースカート薄すぎて心配
いつでも腰下OHできるなら試してみればいいけどね >>431
72は絶対辞めたほうが良いっす
それだったらノーマルチャンバー仕様のキットだと純正チャンバーでも性能出るからダンチ チャンバーは一度焼いたのですが、グラスウールをケチって&買いに行くのが遠くて、洗って使い回したので、たぶんそれも原因かと思います…。
純正を体験したコトないですし、そこそこなの手に入りそうなので付けてみようと思います。
今のチャンバーは穴が空きまくってて耐熱液ガス塗りまくってますし…
72、あまり評判良くないようですね…ここで聞いておいてよかった…
たぶん、ボアアップするとしたら冬あたりになってしまうと思いますが、みなさんのおすすめをお聞きしたいです!
ちなみに純正チャンバーでボアアップするとしたら、http://rslips.car.coocan.jp/のどのあたりが1番オススメでしょうか?? >>435
純正チャンバーで乗り続けるならこのシリンダー
他は純正チャンバーだと相性悪いから必然的に社外チャンバーに交換の必要有り
70ccになるから温度管理は怠りなく
https://i.imgur.com/jj3dOHr.jpg リップス自体の評価がイマイチなんですねw
メーカー問わず、オススメあったら教えてほしいですー! キタコシリンダーが国産の鉄使ってて、巣が少ない
ただし、ピストンリングが1本だからほぼレース用
ピストンリングは絶対に2本にしたほうがいい 2本リングのピストンに交換すればいいんじゃね?
クリアランスどうなるか知らんけど リップスはチャンバー屋だからな....
シリンダーは加工ダメダメでしかも高い(まあチャンバーもリブラとかの方が性能良いけど)
ヒデハルは最高だけど高い、やまっちはそこそこ良くてまあまあ安い ピストンリングはなにかあったときに二本の場合は粘ってくれるから自走できる可能性が上がる
あとトルクが無いなら正直80eg使わない前提なら63cc圧縮10まで位上げてタイミング控えめ28~30程度のビッグキャブ、チャンバー入れたらかなり快適になるはずよ(まあパーツ変えたら追加混合するかポンプ加工しないと焼けるよ)
チャンバーは8000rpm~パワーバンドのでも低速はそこそこ走ると思う
まあ80egハイコンプpwk34チャンバーなら低速確保しつつミドルチューンで楽々に150出せるしどのみち免許取ってボアアップするなら80egにしてしまうのも有りだと思う まあそもそも純正チャンバーがあんまりお勧めできんかな
今が社外チャンバー+egノーマルだから合ってないのかも
シリンダーやるならそれからチャンバー考えた方が良かったりする
あと純正ラジはノーマルでこの季節ギリギリだからエンジンやるならラジも変えないと死ぬ そもそも80なんて初期費用高すぎるしジャンクエンジンのリスクが高すぎておすすめしない エンジン載せ替えは、現状考えてないです。
費用もですが、自分で出来る環境も知識も腕も無いので…。
あとは中古のエンジンで変なの掴んでしまったらってリスクも考えてしまいます…。
ボアアップ後は絶対に純正チャンバーって決めてるワケではなく、合わなければ変えるつもりでいます!
ボアアップ後も、余裕の120キロオーバー!とか望んでいるワケではなく、二段階右折とか面倒ですし、走り出しの遅さやトルクの無さ等から解放されたいってのが理由で、一般道で自然に流れに乗って走れるようにしたいなぁ…くらいです。
かと言って必死に走らせて6、70キロってのも悲しいので、出そうと思えば100は出る くらいでイイかな?
楽しく安全で快適にNS1を楽しみたいなぁと思っています。
ラジエーターは交換しようと購入済みですが、まだ付ける位置も何も決まってないですw 快適に乗りたい号なら63ボアにトルク系チャンバーとPE24かPC20かね?
直キャブになるから改善は必要
あと63ならオイルポンプ改造とか混合追加はしなくていい
ただオイルは気にしたほうがいいかな 24じゃあ63では小さいな28くらいやないと
63でもポートやったら混合なりせんと焼くよ
449さんの言うみたいにトルク型にするならリブラのそこそこ回ってトルク型で谷出にくいのがあったハズだからオススメしとく
まあぶっちゃけトルク型入れんくてもハイコンプならボアアップするわけだしそこそこ低速域も乗りやすくなると思う 混合にしちゃうと、つまらないミスさて焼き付かせちゃいそう…手間がかかって大変そうですしね…
キャブの変更も必須ですか? >>451
ポンプの簡単な改造で1:15位までは出せるようにできるからそれをおすすめするわ
キャブは最高速に関してはそこそこしか変わらんけどトルクが段違いに出て乗りやすくなる(ビッグリードも要交換)
50cc-25
63cc-27
80cc-29.5
100cc-34
キャブはこの程度の大きさあったら良いね >>451
ポンプ無加工で70ccにTM24パイ+カストロールパワー1レーシング2T使ってるけど、5年間焼けてないよ
ポンプ加工や混合を推奨してる方は、安いオイルが前提の話なのかな?そうであれば、ランニングコスト意識してポンプ加工や混合にするか、めんどければポンプ無加工で高いオイル入れれば大丈夫だと思う 連投ごめんなさい
>>451
快適に乗りたいだけなら純正キャブで十分だよ。確かにビックキャブはデカすぎなければ下から上までトルク感が増えるけど、コスパは悪いし燃費も落ちる
どっちかっていうとスプロケじゃないかな ポンプ加工ってどうやるん?参考にするところとかある? 中のシャフトを削ってストロークを増やせばいい
たぶんnsrポンプ加工とかで検索したら出る
ちっさいキャブ使ってたりパワーの無いエンジンやったり全開をキープしない走りなら確かに焼けない
ちっさいきゃぶのスロットル30%とデカいキャブの30%じゃ面積違うけどオイル出る量は変わらん
パワー出てなかったらオイル燃えん、走り方によってちがうのもそのあたりの影響 は…話がハイレベルで難しいです…ww
ドノーマルのNS1があったとして、
・二段階右折と30キロ制限がイヤだから原付二種にしたい
・スポーツな走りより街乗りやツーリングみたいに気軽に楽しく乗りたい、スピードはMAXで100キロ出れば御の字
・なるべく改造する箇所は抑えて、給油毎に混合にしなければならないなど、維持に手がかからない
・でも焼き付き等のトラブル率は減らしたい
と、したら、どこをどのメーカーの何に変更されますか?
色々なサイトを見てるのですが、やっぱり速さ寄りのカスタムが多くて…
パーツも、リップスのHPのようり品名がわかりやく書いてなくて、例えば「デイトナの◯◯ccボアアップキット」としか書いてなかったりして、どれ??となってしまっています…
ごめんなさい、本当に無知なもので… >>457
ボアップ、キャブ交換、社外マフラーで充分やで >>457
そういう目標ならボアアップとチャンバーだけ変えればいいよ。キャブ変えると純正ボックスつかないから季節ごとに調子が変わりやすい
俺はリップスを勧めておくよ。客には親切だよあそこは。
62ccか、65ccのステージ1プラスあたりまでかな。(ステージ2以降はダイレクトポート開けられてしまう)ついでにボアアップ専用チャンバー買えばいい。
お金あったらリブラプロの方がいいけど、今はパワフルバークって言うボアアップ用のチャンバーは生産停止中で、いつ再開されるかわからない >>457
無駄な出品したく無いなら絶対70ccのノーマルチャンバー対応シリンダーが良い
リブラのチャンバーも確かに良いよ?
でも普通のシリンダーでボアアップして純正チャンバーでセッテイング出なくてわざわざ高い金出してチャンバー買うのも馬鹿馬鹿しいとは思うよ
まあヨコタなら16500位でボアアップ対応のチャンバー安く出てるけど リップス72スペシャルとヘッド加工
チャンバー、強化クラッチ組んだけど
二昔前の2ストモッサーばりのパワー感は
あったけどなぁ
皆が言う程悪く無いと思う
下は無くなるよ、そりゃ小排気量デバイス無しハイパワー仕様だもの >>457
63か65にしとけ、68以上は正気じゃないわ(まあ63安定)
安くてマシな加工してるやまっちでシリンダー、ヘッド作る、チャンバーは今のつけてダメなら君にお勧めなんはリブラかな、キャブは変えたらトルクが出て乗りやすくなる(28~30程度)今のままで乗りにくいなら交換で最悪okやが楽に乗りたいなら変えて損はしない。
分離給油の流量増やす加工はめっちゃ簡単だから気にしないで良いで
再三言うけどシリンダーはリップスとかはやめとく方が良い みなさん、丁寧に教えてくれてありがとうございます!
まずはボアアップのみしてみて、物足りないようならチャンバー、それでも足りないようならキャブ…といった具合に、徐々に変更していこうと思いました。
一気にやってしまうとたぶん全然セッティング出来なくなりそうですし…
とりあえずは無難そうなボアアップキットにしてみようと思うのですが、リップスのHPみたいに、純正チャンバーでもイイけどボアアップ対応チャンバーのほうがイイですよー みたいなボアアップキットって何かありますか??
リップスのHPの説明がわかりやすくて、どうしてもそこに引っ張られてしまいます… そんな買わずに云々言うなら68ボアにゼロチャンとPWK28でいいよ
好きにしよう >>463
なんでも走るのは走るよただ性能が出ないだけで
やまっちにメール送って現仕様でどうなるか聞いてみたら? ちなみにキャブは勿論ケイヒンとかまともなんが良いけどmaikuniとかのコピーなら3000円ちょいで買えるで、チャンバーも50egなら玉数多いから中古買うのも有りやし 偽キャブはジェット類を国産純正で揃えてもダメだって聞くぞ
大丈夫なのか? 変なもんつけるくらいならノーマルでいいと思うw
セッティングに四苦八苦して結局出せなかったら時間も含めて大損だぜ 昔はダメダメだったけど今はだいぶマシ
コピーのさらにコピーみたいなんはダメやけど
koso、maikuniあたりは大丈夫、まあ個体差はあるみたいやが全然使える リップスダメと言っている人いるけど何がダメなの?
耐久性とかパワー出ないとか回らないとか過去の体験的に何か嫌な事があったとか? そういえば一時期NSR75ってあったよな
部品使い回せないのかな、手に入らないか >>472
俺もそう思う、他は知らないけど
問い合わせ等親身にアドバイスしてくれるし、理論もきちんとしてると思う
実際しっかり走るし。
壊れやすいというなら
2ストはもともとそんなもの
HRCのRS250や125のマニュアル読んでみたらわかる、シリンダー、ピストン、クランクやら時間で交換やし >>472
俺もおすすめはしない加工的にパワーが出にくいし他で加工するよりもコスパがわるい
2ストが壊れやすいは間違いよ
>>473
ベアリングやらクラッチ周りが海外製で制度悪くてクラッチアウターキツキツでたたき入れなきゃ入らなかったりするけどns-1に使うならミッションがnsfと同じだから流用しやすかったりする
ちなみに自分も使ってる おはようございます。
ちなみにリップスおすすめされてない方は、どこのボアアップキット使われているんですか??
明日はお仕事の下見を名目にNS1で軽ーく走ってきてみます。 >>477
自分はオススメしてない一人やけどキットやショップのでは無いな
店に任すならヒデハル、やまっち以外無い
ショップ任せなら
安くするならやまっち
最高を求めるならヒデハル ヒデハルさんを調べてみました。
高度すぎてもう全然わからなかったです…ただ、大阪なので行けなくはないな…と思いましたが、自分程度の知識で依頼していいような方じゃなさそうな気がしましたw >>481
やまっちは頼みやすいし値段大体書いてあるし郵送できるしどんな仕様にしたいかに合わせてくれるしやまっちのが敷居低いと思うよ >>482
かえったら、やまっちさんも調べてみようと思います!
下見ついでに少しだけスピード出せる環境あったので出してきました。
とりあえずギリギリ60は出ましたがそれ以上は試して無いです。
やはり9000回転で頭打ち…もしかしてリミッターかかってる?ってくらい、意地でも9000以上は回ってくれませんでした…。
CDIも、この前、中古とは言え変えたのになぁ…前につけてたCDIと動きに変化無し…。 >>483
燃調あってる?
cdiなんぞ消耗品だから新品にしたほうが良いで
ちなみにノーマルegでも社外チャンバーやらcdi入ってたら100前後程度は出るはず >>484
一応、ネットで基準のジェット付けて、キャブの設定も基準戻し前後で、少しだけアイドリング高めにしています。
CDIはポッシュのレーシングCDIスーパーバトルで、チャンバーは前オーナーが付けてたので不明なチャンバー付けてます。純正チャンバー手に入ったのですが、焼く環境が無いのでパイプユニッシュ入れて放置中です。
加速も坂も死にそうなほどです… 仕様がわからんけど、オイルポンプついてるなら吐出量を見てみて。
たまにずれて出すぎになってる時があるから。問題なければそのままで。
ずれの原因はワイヤーの伸びとか固定ナットのゆるみ。
エアクリやキャブの付けはずし時にオイルポンプのステーを曲げてしまったなど。←俺はこれだったw
チャンバーの掃除とオイルの量を適正にして治ったぜ。 横から追記させてもらうと吐出量は変わらん、全開になるタイミングの調整な
とりあえずプラグ変えてプラグギャップ縮めてみて 今、メットイン外して見てみましたが、オイルもアクセル全開でちょうど合う感じです。
プラグはBR8を使ってて、焼け色は大丈夫だと思います。途中で止まって見ましたし、帰ってからも見ました。
プラグ交換すると、何がいいですかね??
あと気になると言えば…チャンバーのフランジ?の先の、曲がった部分から排気漏れしまくるんで、液ガス塗りまくってるんですけど、その液ガスがパリッパリになってるコトと、サイレンサーのリベットの隙間から黒いオイルがタレるコトですかね…
チャンバーはグラスウール変えてなかったので、たぶん汚さMAXなはず…純正チャンバーのパイプユニッシュ終わったら付け替える予定です。 純正チャンバーユニッシュはな~んも
意味ないよ、俺もやってみたけど
そのあと切開して中身みたけど殆ど落ちてない純正は間仕切りがあってチャンバーの形した何かだよ。 サンエスK1のほうが経済的でよく落ちる。
構造上、内部のかすが延々と出てくるので霧のいいところでやめないと終わらない。
最後水洗いすると思うけど水も完全には抜けない、ちゃぷちゃぷ音がします。
純正チャンバーを割った画像がツイッターに落ちてるから、「純正チャンバー縦割り」で検索してみると構造がわかるよ。 プラグギャップは0.3mm程度で試してみて
チャンバーに液ガスは種類によるんだろうけど燃えてなくなるよ
うちの環境だとホルツの液ガスはサイレンサー付近でも燃え尽きる おはようございまーす!
朝から暑い…orz
純正チャンバーの構造見てきましたが、どうやってもサイレンサー部分に水が残りそうですね…
ユニッシュしちゃいましたし、せっかくなのでとりあえず1週間ほど漬けておきます…
プラグギャップ、帰ったらやってみます!
液ガス、まさにホルツですw
なんか赤茶色?のヤツです
あと、CDIも新品注文しました
年式がわからないですが、車体番号1500〜で始まるので97年で間違いないと思うので、今と同じ銀ポッシュの95〜98年式対応のCDIです うちはデイトナの高耐熱ガスケット使ってる。小分けで使いやすいし普通に乗る分には抜けたことはないです。割高だけどねw
液ガスは各社から沢山出ていて悩むと思うけど、メーカーはどれでも良くて、シリコン系で耐熱温度が高い奴ならどれでも使える。
たまに、前期エンジン番号で後期の電装乗ってたりその逆もあるので、前期後期の見分けはCDIのカプラーの配線にオレンジ色の配線があると後期型。
フライホイールの形状でもわかる(こっちが確実か)。 おはようございまーす!
昨日は忙し過ぎてイジれませんでした…orz
今日は大丈夫だと思うのでやってみます! プラグをイジってみましたが変化無し…
フレームとエンジンの番号から見ても、後期で間違いなさそうです
カプラーの確認は忘れてましたが、たしかオレンジあったはず…また確認してみます…
週末にはCDI届く予定ですし、純正チャンバーも洗浄終わるので、両方装着して、また結果を報告させてもらおうと思います! 新しいCDI届いたので付けてみたところ、エンジンがかからず…orz フライホイールカバー取ってフライホイール、コイルがあってるか見た方が良いで >>498
フライホイール、後期でした
今開けて確認
とりあえず今からキャブの掃除してみます…
1週間放置でこんなことになるとは… あ、フライホイール開ける動画が無いのでコイルは確認出来ないです… キャブの掃除でエンジンかかりました!
エンジンかからないのが1番精神的にくる…orz
純正チャンバーもパイプユニッシュ後にバーナーで焼いて(たぶん火力弱いのであまり効果無かった)、プラハンとエアーで掃除して、CDIも新品に交換しました。
今、アイドリングの回転数を調整中ですが、とりあえずニュートラルで10000回転までは回りました。
近所迷惑になるので、それ以上は回してないですが…
いっぱいアドバイスいただき、ありがとうございます!本当に助かりました! もう少ししたら往復2〜3キロのホームセンターにボルト一本買いに行く予定なんですが、その間、新品のプラグ付けて走ってみましょうか?
エンジンかからなかった後でプラグ確認して火花は元気一杯飛んでるのは見えたんですが、一応予備で一本買ったので…。
今から少し浴槽を掃除しないと、焦って掃除したキャブに残ってたガソリンブチ撒けてしまったので… とりあえずホームセンター行ってから、ちょっとだけ距離走ってます。
走ってても10000回転くらいは回ります
あんまり負担かけたくないので、回してもそれくらいにしてますが…
加速とトルクは確実に上がったようです。
たぶん最高速も…いや、原付なので30キロまでなんですけどね。
体感としては、今までと違うバイクになった感じです。
結局、CDIと純正チャンバー同時に付けてしまったので、どちらが原因だったのか分からないままですが…
もう少し走って、帰ったらプラグ見てみますね。 小汚ねぇ小僧のバイクから、よく手入れしている旧車になったね、綺麗綺麗 アフターのほうが小僧チックだけどな。
ビフォーは2万で買った放置車両。 小僧のバイク(貧乏Ver)
→錆だらけ、樹脂白濁、カウルバリバリ、適当なホムセンスレンレスボルトナット、
ぐにゃぐ曲がったエーモンステー、なんでもタイラップ ヤフオクで売られている新品のヨコタチャンバーってどうなん? 性能は優秀なのはヒデハル、次点でリブラ
ほかは似たり寄ったりな気がする
まあEGのチューンに合ったものを選ばんといかんからなんともいえんな
そういうこと考慮して合ってるなら安めやしヤフオクってことは規約上在庫あり販売だろうし有りだとは思う >>516
デイトナボアアップとの相性は抜群に良かったよ
50に着けるにはちょっと下が足りないかな
発進は半クラ長くなるよ やまっち63ccにしたから、適度にコスパよくて回りそうなやつ欲しい >>516
ボアアップしたエンジンならちょうど良いかも
俺はコスパでヨコタが好きだ\(^o^)/ デイトナボアアップで最高速130kmって速い?普通?遅い? >>522
まあまあ速いかな
63ccやったよね?
低速犠牲にしてなくて街乗りなら135~140程度が限界やと思う
ただメーターがどこ製かしらんけどかなりハッピーメーターなことがあるからgpsでみる方が吉やね >>523
フロントは17でリアは純正にして120は出てると思う
正直出だしは50と同じ位の加速で良いからトップ延ばしたいンゴね… >>524
そのegの最大回転数が分からんからスプロケかかれてもなんともだわ、すまんな
まあ殆どのメーターが10%~20%多く出てしまうからしっかり計りたいなら最悪googlemapでも出る
下捨ててトップだけで良いならチャンバーとポートセットで見直せば140ちょいまではねらえる(排圧上げの方向で)、まあそこまでするなら75egなり80egベースにした方が街乗り楽だし160km程度まで狙える ちなみ邪道扱いされるかもやけど街乗り用の割とスピード出る75egのns-1も持ってるけど最近高速に乗れるns-1生やしてる、溶接ガス切れでまだ位置出しで乗っけただけやけど
最悪こういう手もありやと思う、ただ自分は原付って枠内でチューン楽しんでたから自分でも邪道やとは思ってる
https://i.imgur.com/gf7pgZx.jpg >>526
やっぱりポートやらなきゃいけないですか…
苦手なんですよねぇ…ポート加工…
でも頑張ってみます! >>528
2サイクルegの仕組みさえ分かってたら簡単や、がんばれ >>527
そういうの好きだわwww
でもN1の細めのタイヤで高速はちょっと怖そう
でも楽しそうwww >>530
そう言ってもらえて嬉しいわ
今のegでもそれなりに出るんだけど140後半辺りから結構怖いわ
前一時期タイヤサイズアップしてたときはもうちょっと安心感あったから最悪タイヤサイズ120程度まで上げるつもり(新egの元車がそれくらいのサイズだし実測35ps程度だし) 100キロ超えるならホイールバランスも無視できないよ
比較的容易にバランス取れるとこはとっておくとそういうチリツモで安定感が増す >>532
だろうねぇ....
だけど貧乏性だからDURO履いてるしそれ以前の問題かもしれないわ
まあダメならタイヤと併せてバランス取りする事にするよ 純正ガソリンタンクに他車種の鍵なしタンクキャップ流用できたりしない?
まだ不具合はないんだけどゴムがボロくなってきた
キャブモンキーとか行けるかな >>535
え!勝手にASSYだけだと思ってた
どうもありがとう!違っても安いしとりあえず買ってみるよ >>536
品番的には間違い無いはず。
年式で違ったらスマン 以前ゴマ油を使ってegを動かすテストをするって言ったものなんだけど覚えてる人いるかな?
時間がとれなくてこんな時期になってしまったから需要あるかも分からんし簡易的な報告だけ失礼
テストeg 68.8ccで腰上、チャンバー、キャブ、CDIのみのライトチューン仕様(最高135km/h)
①純正ポンプ+ultra2superでは5分全開で焼き付き
②ゴマ油混合のみでは1:20までは絞っても焼けなかったがクランクが乳化?でグロいことに、シリンダーに回りにくく、もしくは付きにくくこの程度の混合比になった、実走行では低回転ではかなりかぶるので高回転推奨
③ゴマ油を分離給油で供給
ちゃんとしたオイルでも吐出量が足らず焼けるので1:20程度になるようにポンプのストロークを加工、問題なく使える(純正程度のスペックなら高負荷を維持しなければ吐出タイミングを早めるだけで一応焼けない....かも)
クランク等への影響も不明だしやらないことをお勧めするが
分離、混合もその日のうちに消費、プラグを複数用意、低回転運転を極力避ける等計画的にする事をおすすめする、もし質問等あれば他のテストもしてるので答えます、長文失礼 >>538
個人的にごま油混ぜるならccisがオススメかも
結構いい匂い出してくれるよ >>539
覚えてくれてたようで何より
>>540はccis+ゴマ油ってことなのかな?書かなかったけどオイル+ゴマ油は2superで実験したけど単品使用より扱いやすくてデメリットも少なくなってその日のうちなら割と実用的だったよ
確かに混ぜるオイルの銘柄によって臭いも変わってきそうやね、あと基本煙モクモクだけど割合や銘柄である程度抑えられるかもね >>542
雨上がりでキャブに水滴付く位湿度高い日だったから湿度が低いと大丈夫かも(実際に車体から下ろして室内で負荷テストした後は乳化してなかったと思う)
まあちゃんとしたオイルでは雨でもああはなったことないから詳しくは分からんが吸湿し易かったりするのかも? 4stは2stと違ってごま油の発想は無かったけどマフラー取り外せるエキゾーストならマフラーのウールにごま油染み込ませるって発想をしてやってみたら結構いい匂いして超満足した
けど夏場はやっちゃ駄目だねw
ゴキブリホイホイみたいに集まってくる 1週間ぶりに少しだけ近所走ったら、なぜかフロントブレーキが効きっぱなしになって発進すら出来なくなって焦った
押して帰ろうにもフルブレーキした状態と同じだから重くて無理
家が近かったから一度歩いて帰ってスパナ持ってきて、ブレーキのエア抜きの要領でブリーダーだっけ?一瞬緩めたら動くようになった
これが遠出してる時と思ったらマジに恐怖覚える
ちなみに何が原因か不明 >>546
エスパーするしかないけどたぶんキャリパーのオーバーホールしたら直る、レバーのタッチがおかしい感じあったりするならマスターの方疑う感じ、異常きたしてる以上余裕あるならどっちもオーバーホール、ついでにホース交換するしかないな >>547
最近クラッチとブレーキのレバー変えたんだが合わなかったかも
適合車種にCBRあったからイケるだろうと思ったんだが
1週間走らないかわりに毎日10分程度エンジンはかけてたんだが、その時に灯火類の確認もしてたから動かしもしないで1週間もブレーキ握り続けたのが原因かとも思ったけど、そんなはずないか
キャリパーOHとフルード、シール、パッドの交換は1〜3ヶ月内にした やる人いないだろいけどns-1フレームにnsr150/nsr125のegを搭載する注意点
後下のegマウントをそのまま使えないことも無いが
・チェーンラインを右に1.2cmずらす必要あり、上下位置は大丈夫
・キックペダル後辺りのフレームがめちゃ干渉するためぶったぎって作り直し
・前、後上マウントは全ての位置が違うため根本から作り直し
・私のメットインは加工されている為ギリ避けてるが画像のプラグキャップ付近が干渉しそう、水路はシリンダーが斜めなためヘッド角度を変えたら問題無さそう
・rg250辺りの構造のラジエーターなら楽に搭載可能
・420チェーン用のこのeg用のセレーションのスプロケットをどうにか用意する必要あり
・すべての必要パーツが届いたがインマニ(画像のではない)含めパーツが国内ではほぼ無し、海外でも中古でさえ在庫少なく高い(送料含め)
各部個体差によって違いが出てくるはずだから参考にする程度で。
まだ前、後上のegマウント、ラジエーターマウント、点火系をやならいとだから続報があれば報告に来る
cdiだけ手に入ってないしボロい中古で高いから流用、書き換えを考えてるけど純正マップが分からないのが一番難しい所かもしれん.....長文失礼
https://i.imgur.com/SpPLUV1.jpg 訂正、よく考えたら右に1.2cmずらしてる時点で後下マウントも切ったり削りだし溶接加工したのを忘れてた 6~7000でボコつく、俗に言う谷がある
仕様やまっち63cc
純正キャブ
メイン104
スロー39
ニードルクリップ中段
純正エアクリ
ヨコタ ボアアップチャンバー
純正チャンバーに戻すとボコつく回転域が低くなる
メインを上げると症状悪化する
助けてエロい人 ニードルを1段上げると少しマシになるはず
ニードル新品でも変わるかも、純正はもう全滅だがキースターのがある
金あるならリブラプロと銀poshだな
やまっちさんは大抵この仕様で作ってたと思う >>551
そのボコつくのはゴボボって感じ?
それともババババッ!ってなかなか吹け上がらない状態?
後者は僕もリップスボアアップ&チャンバー交換でなった。
最初は谷かな?濃いのかな?薄いのかな?ってあれこれしてたけどあ、何をしても症状変わらないので、諦めて高回転発進してる。
何か対策あるなら教えてほしい。ちなみに始動後すぐだけこの症状が無い。でも調子に乗ってそのまま高回転まで回そうとすると、8.9000回転くらいでそれこそボコつく。 >>554
ズバババっとなってなかなか加速が鈍るし、加速しなくなる
8000まで行くといきなり回りだす感じ >>552
銀ポッシュは装備してる
キースターのやつ持ってるけど、これって純正のとサイズ同じなの?
純正がj52eで
キースターはj65cだけど。。。 >>554
始動後すぐのみ無いってのは冷めてるから燃調薄い状態だからか
冷間時による火炎伝播速度が遅いからによるものか
リップスだからかどれかだろうね
とりあえず薄くしたり遅角したりしてダメならチャンバー、キャブの見直し、ダメならシリンダー変えるべき
ちなみに排気量いくつかしらんけど
50程度=φ24以上
62程度=φ28以上
68程度=φ29.5以上
80程度=φ32以上
100程度=34以上
のキャブ推奨だからこの辺に変えてみると良いよ >>557
それだと直径とテーパー角度が違うかもしれない
j65cは多分Nチビ用のを採寸して作ってある つまり濃いとその症状がひどくなるんだよね、それは僕もそうだったから
メインジェット番手を下げたんだけど、焼付かした事あります。
>>558
70ccを付けています。
このバババ現象の原因を特定したいのと、ボアアップやチャンバー交換には付き物なのかを
調べたいなー。リップスに当初問い合わせると、けんもほろろな対応でもう二度と買うかー!(笑)ってなった。 つまり濃いとその症状がひどくなるんだよね、それは僕もそうだったから
メインジェット番手を下げたんだけど、焼付かした事あります。
>>558
70ccを付けています。
このバババ現象の原因を特定したいのと、ボアアップやチャンバー交換には付き物なのかを
調べたいなー。リップスに当初問い合わせると、けんもほろろな対応でもう二度と買うかー!(笑)ってなった。 >>551
やまっちなのにヨコタチャンバーなのか
シリンダー、ヘッド、ストローク、チャンバー、キャブ径はセットだと思っていた方がいいよ
だいぶ偏った例えだけど蛇口を排気ポート、ホースをチャンバーに例えたら分かりやすいよ
蛇口でっかくてもホースが小さいと出るの時間かかるよね?ポートもそんな感じで同じタイミングでも排気されるまでの時間とかが変わってしまうし
チャンバーのパワーバンドと作った人の想定したシリンダーのパワーバンドが合致してなかったらちぐはぐになってパワー出ないし効率が悪い谷が出来やすい
チャンバー、ポートがセットで4ストで言うカム周りだからね
というかやまっちならふつうにメールで相談に乗ってくれると思うよ >>561
自分はリップス65でそれなった感じですね
何しても駄目だったので最終的に家の近くの原付も走れる有料道路の最高速アタックマシンになりました…
因みにヘッド加工無しのキャブ以外ポン付けですね
チャンバー交換やエアフィルター見直しキャブ調整とか色々やっても駄目でした
MJ純正だと弱々しいアイドリングでボコつき無し
MJ番濃くしたらアイドリング安定の高回転ボコつき有り
SJはどのMJでも濃くしたらアイドリングでエンスト
どっちかに割り切るやり方しか無いのかなと思うんですよ… ただ自分の場合はいわゆる6000回転の谷みたいな感じでそこの山さえ超えればとんでも無い吹け上がりでしたね >>562
さすがに文面では分からんけど中間が濃いからといってmj下げてしまうのは良くない
だいたい中間でバババってなるのはポートがへたくそなのかチャンバーと合ってないかだったりする
いいegは多少濃くても回っていくから、ただリップスみたいなシリンダーはやっぱり効率悪くなりやすいからチャンバーの選定、常識範囲の進角、二次圧縮を限度10程度まであげてしまう、そして何より見合ったキャブ径、合った大きさのリードバルブが重要だと俺は思う、パワー面だけでなくある程度セッティング面でやりやすくなる まぁリップス的には「セッティングが出ない?知らねーしwウチで出してる点火時期調整キットとチャンバーとヘッド高加工までやれよ」って所だと思うわ なぜ初心者ほどリップスに行ってしまうんだろうね?このスレ見るとだいたい不具合出てるのがリップスなんよな
エンジンならやまっちか工賃、納期がかかって良いならヒデハル、それ以外はダメや
ちなみにここの初心者見てるとキャブセッティングが不慣れな人が割といるからやっすい奴でもいいから空燃費計使うとそこそこセッティング出せて改善すると思うよ、まあ感覚でやって慣れるに越したことはないけど
あとcc変わったりポートやってるのにチャンバー、キャブ、エアクリ、羽、cdiが純正なんはそれ以前の問題や >>568
いやキャブは案外純正でも行けるよ?
デイトナ、キタコ、チャーモは普通にセッティング出たし
今の所リップスだけなんよなぁ純正キャブの相性悪いん そらいけるんはいけるよ
高回転で回りにくかったりてんでトルクが出んのと場合によってはセッティングできないことを除けばね もうアレだな
みんなで集まって実物見ながら話そうぜwwwww 俺も中央寄りの関西やがns-1はおろか2ストが走ってるのを見たことがないわ 誰か後期のメインハーネス余ってない?
不動車手に入れたんだが、メインハーネスがまるまる無い。欲をいえば、コントロールボックスとcdiも欲しい。 >>574
やろう、関西ミーティング。
そこで、あーだこーだ見聞きした事ここで僕がまとめて報告すわ!どない? >>579
cdiは消耗品だからposh辺り新品にするといいよ
コントロールボックスは、最悪自作もできるけど安い中古行く方が楽やな 関西といわず中部辺りにしてくれてもええんやで
鈴鹿やら志摩やら借りれそうなとこ多いし 原付二種ならまだしも50ccとなると集合場所によってはキツいメンツが出てくる可能性あるな
それ以前に俺はコミュ障が発動しそうではあるが >>582
…大丈夫っスよ!ブン回せば皆さんに迷惑かけないくらいのスピードは出ますし >>586
マグナキッド君だね?
ちなみ俺50cc ◯月◯日、◯◯に◯時集合!
軽く話して適当にメシ食って、どっかのパーキングでコーヒーでも飲みながらまた話して、そんじゃ解散!くらいのノリで集まればいいんじゃね? これから涼しくなるし、どっかの道の駅なんての良いなー。 台風も過ぎて涼しくなる良い季節だし、ダムでも道の駅でもどこでもいいから集まろう。 そんな所に集まる頃には焼き付いて押して来る奴らが大挙?する このスレにいる奴の知識量見てる限り充分に可能性あるな 舗装林道でも1速だけでしか登れない所だと、水温警告灯が点灯したりする。 >>597
水温計ついてる?何度で点灯するんだろうか
俺のはハリケーンのやつがついてるんだけど、夏の信号待ちで100℃行ったのにつかなかった(熱湯にセンサー突っ込んで動作確認済み/バッテリ外しで警告灯動作確認済み) 社外の水温計買ったんだがセンサー取付位置をヘッドからとるかホースからとるか悩む。
まあレースしないし目安だからどっちでもええねんけどな。な? ならシリンダーにでも付けとけよ
レーサーならこだわるんだろうけど
>>603はどこに付けてんの >>606
急にキレんなよ
ヘッド直後のホースに割り込みだよ
レーサーが熱伝導しにくいとこにつけてるから、同じところにつけとけばいい指標になるんだよ >>607
もしかして理由もわからないのに真似はするタイプ? どこの温度が重要か知っているなら>>604のような返答にならんわな。 ヘッドとホースでそんなに温度違うもんなの?実際何度くらい差が出るの?
おしえろください!けんかしないで! 取るとこによるがサーモ後だとサーモ閉じてたら冷めたまんまだしなんならサーモがいかれた時にヘッドだけあがって水温計はあがらんからまずい
サーモ前だと環境によるけど3度程度のはず、もちろん季節やカウルの有無もあるから一概には言えん
つまりサーモ後に取ってるのは全く意味のない水温計、サーモ前なら許容できる、但し誤差やポンプ逝かれてたらアウトになりやすい 何の為に温度を測るのか考えれば答えは出るよな。
何にも考えてない奴は、水温だけに拘る。
水温はあくまでも副次的である事。 このスレにいる人達は、バイクは他にも所有してる?もっと大きいヤツとか。
なんでNS1を購入したかも聞いてみたい。 >>614
普自二小限の自分はNS-1(ボアアップ済)とGS125E所有してる
長距離の遠出は4ストの安定感が欲しいし
短距離でストレス発散したい時は2ストの加速力が欲しいからかな
何でNS-1買ったかは高校生の時に2ストスクーター乗ってて「原付のマニュアル?へー90kmもでるのか~なら買お」って思って購入
社会人になってからは日帰り旅行とかも考えて安定の4ストも揃えた >>614
購入理由はメットインがあることとバランサーが付いてること。
RG50Γも持ってたけど振動が多かった。MBX50の滑らかさを知っていたのでほぼ同じエンジンなら大丈夫だろうと。 スポ車乗りやから500kmクラスの遠出だとガソリン代バカにならんから実用できる足兼チューニングが面白い物を選んだのが始まり
ゴリゴリのチューニングを楽しんでるうちにいつの間にかns-1が3台に増えてた
63cc
快感高回転仕様
最大140km/h
75改80cc
ロンツー8000回転〜12500回転仕様
最大145km/h
(100cc最大165km/hに換装可)
150cc
nsr150egスワップ
高速乗れるロンツー仕様
製作中ラジ付けて塗装で完成
ナンバー取得済み
ほぼノーマルなので180km/h程度?
チューンできるわ乗って楽しいわ荷物積めるわ壊れんわでまじでns-1最高や
他人から見たら3台も同じのいらんやろって言われそうやけど本人の中では使い分けできる予定や 足にもツーリングにも使えて積載も出来る。
しかもカスタムして遊べるって、最高のバイクだよな!
同じNS1でも乗り手によって違う仕様になってるから書き込み見てて面白いわ。
みんな事故だけはすんなよ! いい季節になってきたんでそろそろみんなで大阪でも関西でもどこでもいいからミーティングしようよ 会場にできるとこが無いからなぁ
どんくらい集まるかも分からんし 近けりゃ行く
遠けりゃ腕にも車体にも自信無いから行かない、行けない 限界集落付近の平時全く人気のないダム湖やら道の駅集合でええんやないか?
来ても数人だろうし少ししたらツーリングにでも行けば迷惑かからんだろ まず希望する県やら参加費(場所代等)がかかっても良いか書いていくしかないやろ
それでだれかがまとめてくれたらええ 希望地:大阪 兵庫
費用:大人数なりそうなら可
たぶん少人数だから集まって交流程度で、次に繋がればいいな 631やけどミーティングが開催可能か把握したかったからgoogleフォームでアンケート作った
参加の意思がある人はアンケートに回答してくれるとうれしい
googleアカウントが必要で回答は1回のみ(編集は可)
途中からくだらない質問を追加してるからそこは回答しなくても大丈夫
回答後に"前の回答を表示"ってのが出てくるからそれを押せば統計が表示される
なにか不備があれば修正する。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw7rjjND_B549YYw6lDqA5fgVb5AgbDUVx1pFRVZeKsHuqDw/viewform?usp=sf_link 人集まらんかったらHPでも作ってSNSに拡散しよかなって思ってたり >>634 >>635
ありがとう。アンケート回答しました。 前の回答を表示押したらカタピラ車とか書いてあるのわろえるw 結構興味本意で置いといた任意の質問も解答してくれて嬉しいわ
50ccのままの人も割といるんやね、その辺も考慮して希望地からどの位の距離まで参加可能か等の質問も要るかもなぁ(俺は最悪高速で行くから日本ならどこでも良いで)
もし人が集まって実現できるレベルになったらここで相談し合って開催県決めて地元民がそこからは先導してくれるとええな 70代でns1乗ってるとか尊敬するわー
自分が70代で乗っていられるかって考えたら自信ないorz 50代だけど乗ってるで。あと20年も乗るかと言われたら微妙や。部屋に飾っておくかもしれない。 数十年となったらcdiらへんが入手厳しいかもね
逆にそれ以外はミッションとか変なとこが壊れんだら同等品か作るかでいけそう 年齢とると姿勢が厳しくて腰に優しいアップハンにしたくなる… 今のままじゃ人数的にも希望場所的にも無理そうやね
snsやらホームページで呼び掛ける? バブル期のバイクが陸王並みのビンテージ扱いされる日が来てるんだな NS1とNSR50って全年式シリンダーとシリンダーヘッド共通? >>652
ちがうけど。
詳細は調べて書いてくれる人に頼んだから夜までには書き込んでくれるよ。 コンプレッションゲージで10以下ならなんでも平気や
もちろん形状によって燃焼効率やら特性ガラッと変わるけど ボアアップを自分でやるのってキャブ開けた事ないレベルの素人には難しいですかね?
挑戦したい気持ちもあるのですが、大人しくバイク屋さんに頼むべきなのか... >>657
誰も最初はやった事無くてドキドキしながらやったものだ。
やる気があるのなら手を出してみるといい。
昔と比べてネット調べればいくらでもやる方法は出てくるんだから。 そうですね、まずはキャブを開けてみることから挑戦してみます。
お二方ともありがとう、勇気出ました。 1/1のミニ四駆みたいなもんよ。
でもサービスマニュアルとパーツリストはせめて用意してね。約束やで。 なんであんなにサービスマニュアルって高っけぇんだろなぁ 649というかアンケート作った人間やけどhp作ったり呼びかけるなら誰か代わりに頼んだで
俺はsnsはromやから拡散できひんわ、すまんな ちなみに150ccNS-1もう少しで完成ってとこで車体こかしてしまってカウル半損してしまった.....(完成はしたからテスト走行中)
今中華カウルなんだけど結構穴ずれあるしぺらっぺらやし次は変えたい、だれか良いの知らない? ちと質問なんですが、1速で10,000まで回した後スロットル戻しーの2速入れてアクセル全開すると
「フーン」と何の手ごたえもなく、「ブッ、…ブッ、…ブイーーン!」となります。これ濃いのか薄いのか?
アップしたので、MJ、SJともに5番程度上げてます。 スペックわからんと何も言えんやろ
それでも個体差もあるんだけど
とりあえず二次エア疑ったら? >>665
まず文章しっかりしてくれんと
たぶんアップってボアアップのことだよね?
ならエスパーするなら二次エア吸い込み、掃気ポートが変、混合気が薄い、キャブが変とかその辺だと思う
666さんの言うとおりスペックやら色々書いた方が解決早いと思うよ 純正キャブなら濃いな
ボアアップと純正キャブの相性は最悪だよ
濃ければ濃いでアイドリングするけどパワーバンド入るまでの1000回転は回転がこもる
純正セッティングでもアイドリング不安定で止まったりする、けど上までキッチリフケ上がる
まぁ純正セッティングならプラグは良い色にならないね めちゃんこどうでも良いけどコレ凄いよな、木製2ストロークピストンとか頭おかしいだろ(褒め言葉
https://youtu.be/BOIT4ip5n-s 保守
寒くなってきたからそろそろ冬眠させる準備しないとだな ざまあとかあうなよなんだかんだ結局ミーティングはおじゃんってか 関西が多いと思ってたら関東と半々くらいだったからなぁ
開催人数的に微妙やったと思うわ ボアアップとチャンバーは変えたけど、キャブも変えたら早くなる?
メットインと分離給油は変えたくない まずボア広げてる時点でオイル供給不足やからポンプシャフト加工して流量増やさな焼き付く
ビッグキャブ入れたらアクセル開度に対して吸気面積が増えるから更に焼ける可能性高い、やからオイルポンプ加工が先やね
キャブ変えて速くなるかはポートやリードバルブ等によってだいぶ変わるから何とも言えん、キャブでかくしてもその先ちっさいと駄目やで仕様と相談してみると良いで ミーティング開催は人数的に厳しそうや、前も書いたけど拡散力のある人がsnsなり使ってくれんと一生あつまらんよ
俺は拡散力無いからアンケートだけで足りんかったら簡易的なhp位なら作るで >>676
オイルは分離+混合100:1 にしてる
リードバルブも変えないと意味ないの? >>676
オイルは分離+混合100:1 にしてる
リードバルブも変えないと意味ないの? >>679
リードバルブ小さいままだとイメージはストローが部分的に狭くなってるような感じやでな
せっかく両端大きくても真ん中が細いと吸いにくいだろ?
せっかく変えるなら一緒に変えるんが良いと思うで、なんならvforceのコピー品(3000円程度)でもノーマルよりだいぶマシやで
ちなみにキャブ交換で"早くなる"かと言うと最高速は言うほど変わらん、但しトルクが出る
追加で混合するなら全混合にしても手間変わらん気がするけどダメなん?
それかポンプ加工500円もしないで出来るからお勧めやで >>679
ちなみにポート、ヘッドやってないなら先にそっちからやる方が効果デカいで
キャブやりたいならpwk辺りで
50-24 63-28 68.8-29.5 80-32 100-35
がオススメ(フルポートでの径) >>681
ポート、ヘッドはやまっちで全部やってもらって63ccになってる
今の仕様は純正リードバルブ、キャブ、エアクリ(上蓋外し)
メイン102 スロー40 ニードル一段目
スプロケf15 r41
ハイスロ
ヨコタボアアップチャンバー
通勤に使ってるからメットインは犠牲にしたくなくて、トルク上がればって思ってる
ポンプ加工はそのうちしたい
pwk28ってメットイン加工しないとつかないよね?
pe24あたりが良さそうと思ってるんだけど >>682
俺の3号機は普通にpwk付いてる
マニホールド形状によるかもしれん、確かにギリだし、ボックスが付くかは知らん、まあパワフィルにするだろうし大丈夫か
pwk28避けるならこの車種で楽なんはpe28らへんだろうねポートやってるならφ24は63ccには小さい
やまっちのポートは控えめで特性もフラットだからpe24でも良いけどそれでもトルクはpwk28のが出るから乗りやすくなると思う
キャブ形状的にpeよりpwkが優れてるってのも大きい
リードバルブはcr80系かvforce辺りがオススメ 明日阪奈道路を走ってみようかと思うけど、どっかわかりやすい休憩所ありますか? >>683
マニホは何をつければいいの?
色々教えてくれてありがたいんだが、具体的にリンク貼ってほしい 教えて君ですいませんが教えてください。
今日中に教えてくれないとあなたに不幸が訪れます。 >>685
cr80純正でいける
但しアクセルワイヤーによっては上きついかも、その時は交換するなりして 通勤に使っているというけどビックキャブ+パワフィルだと
セッティングしょっちゅう変わって
通勤に使うのは非常に辛くなるが良いのか?
少なくともノーマルキャブ+エアクリボックスのような絶対的な安定感はほぼ無くなる。 >>689
俺は全然ps,as調整だけで行けるけどな
濃いめにこそしてるけどボコついたりはしないで、豪雨で水溜まり踏んだりして水大量に掛かったらぼこつくぐらい
そんな感じのセッティングで年中一定でいけてるで >>689
今でもエアクリボックスの上蓋外してるから夏冬でセッティング変えるからなぁ
しょっちゅうってどのくらい変わるのよ? 盗難対策とかしてる?
一昔前は人気で盗難されまくってたけど今はそこまでの人気じゃないのかな?
古い人間だから未だに人気で盗難されるって意識があって毎日不安 くそー、50に戻すぞ!
しこしこガスケットをカッティングしながら チャンバー炊いて内壁カーボン落とすのにナットやネジを入れてシェイクした。で、カーボン落としたのは良いが、一本ネジが何かが出てこない。どうしよう‥ グラインダーでカットしてブラシでこすって溶接でフタしておk >>697
あれ程ボルトナットじゃなくて細いチェーンを入れろと言ってるのに 純正ではなくて社外品です。
チェーンは思いつきませんでした‥、しまった。 キャブ、マニホールド、チャンバー
これセットだからな!?
ついでに軽くポート加工でok 金がかかると思ったことはないけどチューンすると420チェーンではすぐ延びてしまうわ 教えて下さい。
キャブをインレットパイプ(通称インマニ)取り付ける時、誤ってインレットパイプを割ってしました。
で、ヤフオクで急遽手に入れたいわゆる「NS系}のそれを装着してから、吹け上がりがもっさりしてしまい
パワーバンドが無くなってしまったようになりました。
その交換に問題があるとは考えもせず、2次エア、CDI新品交換、チャンバー詰まりか焼いてみて(異物混入)
そうこうして、全てを初期に戻そうとしてもう一度確認したところ、上記のインマニに違和感を覚えました。
少し長さが違ったのです。破損部品とNS系を比べるとどうも長さが長い!
これにもっさりの原因があるのかと質問です。
インマニの長さや、内径の違いによってこれほどの影響があるのでしょうか? >>707
長さや角度がついている場合ふけ上がりの悪化やパワーが出にくくなる、度合いによるけど影響度合いは少ないけどね
がっつり変わったならほかにも原因あると思う
気になる場合どうしてもノーマルやないとだめなら少しでもまっすぐなものや短いものを年式で選ぶべき、マシニングでφを広げるのも有り
実は画像のような曲がりしててもデカいキャブ、経路、リードバルブだと悪化しにくい、てかNS系が小さいから影響しやすい、レースでレギュレーション重視とかじゃないなら吸気系変えたらかなり良くなると思うよ
https://i.imgur.com/iDiRUXo.jpg なんすかこのヌメっとした感じというか、プロトタイプみたいなのは。 >>709
そこは気にせんでええやろ
軽二輪ns-1用のφ34マニホールド
量産する必要もないからこんなプロトタイプみたいなナリやけど最終版のアルミ製や >>707
もし買ったものが短いやつなら、キャブとインレットの間に硬い樹脂のインシュレータってやつが設定されてるよ
T-techで売ってる
短いとシリンダーからの熱がキャブに伝わってくるらしいよ その長い方においてインシュレーターを外すと‥。
やってみます今から、後程報告すます。 単気筒に対してインマニとかエキマニって単語が出てきた瞬間アレルギーになっちゃう
集合しなきゃマニホールドじゃない
これのせいでヤフオクでインレットパイプ探すの大変なんだわ キタコでさえマニホールド呼びしてるから意識してなかったけどたし蟹 結果変わらなかったですし、届いた同品番つけても症状変わらんです( ; ; )
ふと気づいたんですが、タンクからキャブまでのホースが妙に長くて、キャブに行くまでに一度Uの字に曲線を描いてるのですが、これって影響ありますよねー。純正のキツキツに付け替えたんですが、次はなぜかヘッドライトと尾灯(交流)がつかないので、試走もできません‥ リードバルブとインマニで段差が出来てたりだとエスパー
長さで極端に変わるならNSR50前期後期でもかなり違うことになるけど >>716
案外各部写真乗っけたりしたら解決するかもよ?
こんな事言うと悪いけどインレットパイプを割るとかよくわからんことしてるし
もうns-1も配線朽ちてる車両多いから交流ラインの配線剥けてショートしてないかとかその辺要確認 前期ジェネレーターの汎用品探してるんだけど、Amazonにちょろっとあるアレはどうなんかな?知ってたり試したりした人いる? >>719
ステーターベースの汎用は流石に分からんけどコイルだけならaliとかで500円~手に入る、ただ配線位置が逆になる、支障は無かった vforce4r駄目だな
アイドリングしかしなくなって分解したらリードバルブの固定具が折れて羽二枚外れてた
すごく金属製で作ってほしい すまん言いたかったのは純正みたく全体金属でネジ保持みたいな感じや
ちなみにプラでも運悪かったらヘッドとピストン逝く リードバルブの破片ですら死ぬらしいからそれもそうか
まぁ俺もネジ留めにしてくれとは思ったけど付け方工夫したら大丈夫だったわ
ちな中華force3 Vforceつけた方は皆さんインレット自作なんですか? 3はノーメンテで3万キロは走ってるけど4は2ヶ月保たんかったわ押さえが3よりだいぶ小さいからか不良品かは知らんけど
シリンダー削ってスペーサー入れてる、osのインテークが無いから作って使ってる シリンダーはショップに投げてマニホはCR80
スペーサーは適当なCR80リード用 外装ボロボロだけど走行距離3000キロ
これが20万円って買いですか? ボロボロの程度によるし、3000キロがメーター読みなだけの可能性ある 外装の欠けや割れが一切なく、フレームの曲がれが全いのを前提として値段向上かな? ぶっちゃけこの年式なら走行距離は無視やな
ましてや外装ボロなら室内保管の可能性低いし3000キロが本当なら逆に心配
この年式はエンジン実働の放置期間ないのが安定だと思う 比較的綺麗な状態のMH80貰った
何をどうするとか考えてない デトネーションでズタズタになったヘッドって自分の力だけでは修復不可能ですかね? です。ピストンはリングまで共に溶けてませんがデトネーションです。ヘッドのズタズタ感に違和感を覚えると思いますが、なんとなしに1000番で軽く磨いてみたかでしょうか、それで間違い無いですね。ボアアップのシリンダースカートとピストンスカートも片側破壊バラバラです。
で、このヘッドは紙やすりでシコシコ削って誤魔化して再利用できるのかなと、聞いてます。シリンダー等はノーマルに戻します。 デトネーション直すのは流石に旋盤無いと無理面は出せてもヘッド形状が作れない
どうしてもやりたいならドリルで回して紙ヤスリかけたら器用ならいけるかもしれん
まあ安いやまっちとかに加工出すべきやな 書き込みないからテスト
パールロードに初日の出行く予定だったけどこの間の雪でフェンダー以外全損やってしまった
なんとか補修間に合わさんと >>744
ありがとう20キロ未満やったから大丈夫やったで
普段積もらん地域で超短期間で積もってきたもんだから油断してたわ 中型ナンバー……?
書類チューンだとして高速負荷やばそう >>748
ちゃんと排気量150ccやで
書類チューンはダメ絶対、ってか流石にナンバー軽二だと即バレして捕まりそう
>>749
1ヶ所違うところに書いたんだけどそっちでも言われたわ
カウル以外泥かぶってるのと影が無いのが悪さしてるんやろな >>750
よく見たらフィラーの位置違ったわ
KR150か >>751
書いておけば良かったな
タイのNSR150やで 直しちゃった後でいうのもあれだけどABS樹脂の割れを修理のするのはトルエン使うのがいいぜ
軽いヒビならひび割れた所を合わせてひび割れの所にトルエンを流し込むと樹脂が溶けてくっ付く
大きな割れは、密閉できてトルエンに侵されない容器にいらないカウルとかを細かく砕いて入れてトルエンの液に漬けておく
数日でドロドロのパテみたいになるので割れた部分をどろどろに溶けたやつでくっ付ける。
欠けた部分が大きいときは要らないABS樹脂のカウルとかを欠けた部分と同じくらいの大きさに切ってどろどろの液体共にくっ付ける。
どろどろの液体は割れを接着した部分の裏から盛って補強するのも良い。
パテと違って同じABSの樹脂同士なので接着性が非常によく、パテのように剥がれたり同じ部分が再度割れるというのが起きずらいよ。 >>754
良く聞く方法やね、いつもはプラリペア使うんやけど今度割ることあったら試してみるわ
確かにプラリペアではヒビは埋めにくいから良いかも、サンクス >>755
すげー参考になるしありがたい情報だが、どれがABS樹脂の素材なのかわからん…
150ccのエヌワン羨ましい
エヌワンで高速走ってみたいオレからしたら最高の車両だ あけましておめでとうやで
>>759
どっちもabsだけど赤は元の樹脂で無くなった所が灰色だと思うよ
そういってもらえて嬉しいわ、原付や無くしてしまってから人によっては結構邪道に思われたりするだろうし、サンクスやで >>761
もちろん使えるように作ってるで
俺的にns-1にメットインは絶対やでな
cdiマップコピーの時の画像しか無かったから蓋外して色々付けてるけどこんな感じになってる
https://i.imgur.com/VW7W7mo.jpg >>762
ちなみに円状のヘッドは角度変えれるもんやって思ってたんやけど変えれなかった....
結果この車両の一番の妥協点のヘッド周りのごちゃごちゃ水路が生まれた ええなーメットイン着きがやっぱNs1だよね(´・ω・`) 549ならそうやで
549の時の画像はまだ位置あわせの段階のやな
ちなみに問題として挙げてた点火は廃盤やったけど中華のプログラミングできるCDIがあって助かった、耐久性分からんけどオススメや というか俺のns-1の話は別に広げんで良いで
新年開けたけどみんな走ってるん?それとも冬眠勢が多いんやろうか?
県外ナンバー多いけど2ストすら見んのよね 俺は大阪の中心部に住んでて結構都会だと思うけど、年に一度見るくらい。Youtube見ると大概田舎だから、そっちの方がよく見かけるんじゃない? 2STのMTなんて年に1回見ればいいほう。
おばちゃんアプリオならよく見るw 置く場所が無くなったので売ってしまいました。
きっと誰かが乗っているのでしょう。 やっぱりどこでもそんな感じなんやね
俺は三重の田舎やけどここ数年2ストすら見ないわ、運が悪いんかね 兵庫寄りの大阪
やまっちさんにお送りして帰って来るのを楽しみに一ヶ月ほど待ってる
こっちでは一度だけRZ50やモトコンポ、NS1見たくらいかな
2スト原付全然見ない
見てても知らない車種でわかってないかもだけど ウチの周りではまだまだ2ストを多く見掛けるけど、小さいのはホンダが多く、中型はヤマハかNSR250が多く、それ以上はカワサキ空冷中心でたまにRZV・ガンマといったとこ
自分はリード100とポッケ+SDRエンジンとNS1+CRM250エンジン載せたのと750SS乗ってる 都会は車線多くて二段階右折しないといけないし30キロでは危なくて走れないイメージだから行かないな
今は大阪住みで、もともと田舎育ちなんだけど、田舎の方がのんびり走れていいとは思う
原付スクーターのおばちゃんほどのメンタルないから都会はムリだ たまたま信号待ちで横並びになった時、話しかけられたら嬉しい?
俺は嬉しくて饒舌になりました、相手はカブだったけど(笑)
ところで質問なんだけど、全速力を走り切った後の信号待ち。
アイドリングが普段の1000~2000回転高くて、1分くらい経つか、ギア入れて軽く負荷かけると
元に戻るんだけど、2次エア抜きで何かありますか?スロゥが薄いのかななんて表ます。 都会はある意味原付が優遇されてるから速いまである
時間指定バスレーン走れるのはバス、チャリ、原付一種だからな シリンダー外そうとしてるのにビクともしねぇ…
指と腰痛めたわ >>783
マイナスドライバーとハンマー(´・ω・`) >>780
例えば全開じゃないときに濃いめになっててプラグが汚れてるとアイドル下がってて全開にすると洗浄されて高くなるとか
単純にスロットルの滑り悪いとか燃料の流れが悪いとか色々考え出したらキリが無かったりする >>784
ありがとう、百均で麺伸ばし棒とゴムハンマー買ってきて下方向から上にブッ叩いたら取れた >>784
マイナスドライバーって隙間に入れるの?ダメじゃない?傷つくよ。 恐らくスタッドが錆びで太って抜けないんだろうなぁ
外すのきついぞ 紙ガスケットがバッチリ貼り付いてて取れなかったんだと思う
残りを剥がすのも苦労したわ
インマニのガスケット高かったし日数かかるから、ガスケットシート注文して待ってる
全部終わらせられるのは早くて明日かな… カッターの歯だけ出して薄く歯を入れてスリスリスリと。
ところでプラグの焼けはどの辺にしてる皆んな。
全体的にクリボーみたいな色なんだけど、焼き付かせやらかしなんで、一つ上げて見るとカリカリに乾いて真っ黒になる。で、走りは問題ないと。 プラグ色なんてあんまり参考にならんのよ、番手でもかなり変わるし
よく居るのがチューンしてオイル増量して無かったりしたら薄く出るし
しっかりオイルと冷却と点火時期出来てるならフィーリングで見て参考程度にするんが良いで
ましてやプラグの状況なんて即変わるし まあ真っ黒はともかく空燃比的にキツネ色よりクリボーのが正解やと思う
まあこれもプラグの使い込みでまた色が変わるからなんともやけど
ピストンの状況見るならある程度信頼できる プラグ色見るのはスポーツ走行でセッティングギリギリに詰めて
全開時の終盤にエンジンいきなり切るプラグチョップで
焼き色見て、限界状態で焼きつかないかを見る位。
街乗りでプラグ色見るのは殆ど意味ないね。
状況でプラグ色変化しすぎて訳判らなくなるだけ。 そもそも純正なら山から海までノーセッティングでカバー出来るやろ
富士山にでも住んでるんか? そうか?けっこういるんじゃない?
CDI交換してないヤツは本当に少なそうだけど 純正でもどんなチューニングしててもどいつも銀poshって言うおかしな状況になってるしそれはたぶんそう 今乗るならリミッターだけ外したフルノーマルがええね。
シフトポジションセンサからの線を細工してノーマルCDIで使うとか。 もう純正CDI出ないからその代替えとして金銀poshしかないという状況だから仕方ないじゃん 純正CDI出ても壊れてそうだし、壊れてなくても、すぐ壊れそう 内部部品の寿命はとうに過ぎてるでな
とりあえず点火しますみたいなposhしか無いのも考え物や mh80の無茶苦茶なフレームがヤフオクに出てる、しかも高い、誰が買うねん キタコの62.9でノーマルチャンバー&ノーマルキャブだとセッティングどのあたりなのかな? >>808
キタコじゃないけどオレもチャンバー、キャブ、エアクリ全て純正で慣らし運転中だわ
慣らし終わったらセッティング頑張る ゴエフで良ければ、MJ110SJ0.45回転。
スプロケット16×39で5000辺りの引っ掛かりは少なく抜けていきますよ。 110/70-17と130/70-17にしたけど乗ったら違和感半端ないわ >>815
スワップ車両やで
ネットでかかれてた通り車体が倒れるのが遅くなるのが原因やった
二日したら案外慣れたわ 経年劣化でエアクリーナーボックスが歪んできやがった
パワーフィルター考えなきゃいけないか… 重いから捨ててしまえって言いたいけど使いたいならプラの種類によっては炙ったら曲げ直せるからやってみたら? グロムのサスは年式問わず全部ポン付け可能?
年式で長さとか違ったりする? >>822
ありがとう!サス、タヒってるからさすがに変えないといけないから助かったよ NSR250のタコメーターつけてる人います?
タコメーターの基盤に30kΩの抵抗つけてCDIの近くの青/黄線からパルス線をひいてるんだけど、思うように回転数があわないし吹け悪い状態です。
パルス線を繋ぐのをやめると今まで通り綺麗に吹けます。
パルス信号を取る場所を変えたら解決しますかね? >>824
ググレカスという死語があってだな。
NSR250のタコメーター NS-1で検索して一番上にヒットするみんカラの記事読めば解決だよ。 燃料コックちょい前辺りのギボシやらignのマイナス辺りで取ってみてもダメかな
とか思ったけど点火に支障をきたしてるならパルスとマイナス短絡してたりしない? nsr75の腰上いじってあるエンジンヤフオクに出てるな、汚いけど >>825
ググッて見たらその人と他にNSR80のメーターを変えてる人もいたので参考にしてみます >>826
燃料コックの辺りは試してないので、試してみますね 信号線の話ならタコメーターがNS1専用品じゃない場合はプラグjコードに巻き付けるといいかも?
巻き数は現物合わせで針が暴れず上までスムーズに動く場所を巻き数変えて探すだけ >>831
プラグコードに巻き付けたけど暴れん坊で、燃料コックの辺りからパルスとったら綺麗に吹けるようになりました。
30Ωの抵抗を可変抵抗にしてアイドリングから3千回転までは同じなのに、そっから狂いまくって純正タコで6千回転辺りなのにNSRの方は1万回転・・・
大人しくNS-1のタコを使うことにします。
全波整流にしてないのは特に関係ないですよね? パルス信号とるだけなので全パは無関係。
メーター回路(コンデンサ抜けなど)がアウト、抵抗値があってないか3本足の足のはんだ場所が間違ってるなど。
最後に、回路が完全に壊れてればわかりやすいけど、中途半端にコンデンサ抜けとかだと反応はするけどまともに表示されない。
もう捨てちゃえw 燃料コック前ダメかあ、cdi通ってからの方が高回転安定するからね
イグニッションのマイナスにつないでプルダウンが一番やないかな
とりあえずもしまだ使う気あるならノイズの少ない車か何かから信号取って暴れないか試してみたら 配線の太さは関係ありますか?
今はパルス用に0.75ので繋いでます サス交換したいのに上手く持ち上がらない
誰か簡単に交換出来る方法教えてくれー >>836
うるせえもう終わったんだよ。ギボシ使ってるならカシメ不良で暴れることがあったな。あとは知らんもう捨てろ。 >>836
配線の太さは別に、ただノイズが入りにくい線の方が良い
ちなみにワイヤーがイヤだから電気式に変えるので無ければ最悪ワイヤー→電気の変換やらプラグコードからパルス取れる既製品もある >>837
アンダーカウル外してエンジン辺りにジャッキかますか
テールカウル外してジャッキアップしてからフレームと天井を吊る >>840
やっぱそれくらいしか無いよなぁ…
パンタジャッキであげると不安定で倒れそうだし、吊るす場所も手伝ってくれる人も無いから困ってたんだわ
夜中の公園で鉄棒に吊るすか… >>841
鉄棒かw、確かに頑丈でええな
最近は安い油圧ジャッキもあるで
ウマの代わりになんか建築用の足場?みたいなの代用できる
近場なら手伝いに行くんやが 軽いからカウルとタンク外して倒しちゃえ。
下に捨てる毛布とかひいとけば傷つかないし >>837
リアタイヤ外すのなら、サイドスタンドでたてて前タイヤに輪止めして、
右側ステップに自動車のパンタジャッキで上げたらOKだったな。
サスペンションだと力の掛け具合が違うかな。 純正リヤフェンダーならフェンダーとタイヤの間にパンタジャッキで楽ちん >>845
バッキリやっちゃいそうじゃね?
そんな強度ある? >>845
ありがとう、交換出来たわ
バキバキにはならなかったけど、最初から上げ過ぎて苦労したわ
タイヤがパンクしたみたいに凹むし怖かったけど問題なく交換出来た >>848
ロックするぐらい効くよ
シールバーパット うちのは利かないと思ってたらnsr用の12.4mmピストンのシリンダー付けられてた ちなみにストローク稼ぎたかったから10mmにしたら程良くなった >>848
パッドとディスクを見てマトモなら
キャリパーとマスタシリンダもオーバーホールしてください。 ほんそれ
前は結局9人しか希望者おらんくて地方もバラバラやったから流れたでな ns-1単体はどうあがいても集まらんよ
前のアンケートで9人、拡散する人も居なかったしね
hpかsnsで募集。nsrとかと合同、2ストミーティングみたいにするならまだいけるかもやが 心は2ストっ!
って言われても、マグナで来られても困るだろ。 暖かくなってきたからバイクも増えてきたな。
でもね、ツーストがいませんのよ。スクーターでよく見るのがアプリオくらいw うちの近所の2ストスクータ2台は、80年台初頭のそれをペイントしていじってる。どこの何のスクーターか分からん。顔合わせたら聞いてみたい。 今日はNSR50を見たよ
こっちは仕事中でヤエーできなかったけど、凝視してしまった エイプやマグナならたまに見るけどモンゴリやN1Nチビは見ないわ 若い頃
NS-1乗ってたけどガソリンはいつもハイオク入れてたけど
レギュラーで良かっんやね
なんかちょっと見栄張ったりハイオクの方が性能上がるかと勝手に思ってたわw 無理やり高圧縮にする方向性のレースエンジンとかならともかく2ストで高オクタン価燃料使う意味は無いでな ちなみにこれや
NS-1 高速 で調べたら出た
音からして書類チューンじゃなさそうやない?
https://m.youtube.com/watch?v=skSIL9zqCy0 俺この手のバイク動画苦手。
まずはアイドル音の無理やり聞かせ
グローブやメットをちんたら装着
バイク全体を舐め回すように撮影
よくわからん萌え系かなんかのマスコットぶら下げ。
田舎道をトロトロ運転。
急に喋り出す←お前のオナにー見にきたんちゃうぞ
検索したモデルの加速力、チャンパーの音、最高速 >>877
舐め回すように撮影しただけとか、始動音だけとか走行だけはオレも基本的に見ないな
喋りながらとか、説明しながら作業してる動画なら見るけど、無言で作業も見ない
あとは編集なしでダラダラ作業してるのもスルー
寝ながら見たりするから喋りは欲しい
チャンバーの音や吹かす音だけのショート動画もマジにいらない
1人で走ってる動画もカスタムのセッティングの話や感想ならいいけど、面白くもない世間話もいらない
面白ければいいけど
まぁみんな頑張って投稿してんだろうけど 877のがどれも該当しとらん気がするけど貼って不快にしたならすまんやで >>879
大排気量のエヌワン自体は夢があるけどな
不快ではないし てか150のn1ってこのスレで見たことある気がする 動画見てないけどフレーム割れてこない?補強済みかね。 某所で NSR50のフレームにNS1のエンジン、ハーネス等をごっそり移植したってのを見たんだけど、意味あるん?
サイズが小さくなったNS1ってだけだよな? ある物で組み上げたってことなんじゃない、違いは6速がショートになるくらいかな
あとリアスプロケ小さく出来るから個人的には格好いいと思う なるほどなぁ
不動車を手に入れてニコイチにする感じなんかな?
難易度的にはどうなんだろうな
ラジエーターやエアクリボックスなんて形状も違うしポン付けは無理だろうしな
面白そうだとは思うが エアクリ類は移植しやんのやないかな?知らんけど
でもラジは溶接すれば難なく使えるし難無くいけるのはいけるんやないか 環境が整ってたら似たような事やってみたいけど、一生環境整わないだろうからムリだな… 機材置く場所が無いなら仕方ないけど今はtigも5万もありゃあ買えるし中華でおkや 踏んで曲げてしまったわ
ノーマルキャブレターに使える社外のジェットニードルって何がある?
URLわかれば教えてほしい これとか
ttps://www.webike.net/sd/22870686/ ニードルだけでいいんだけどなぁ
PCとかPE用って言われても合うのかわからないんだよなぁ >>891
kyester nsr50用の燃調キット使えるはず ボアアップ車両におすすめのチャンバーある?お安いほうがありがたい >>895
ヒデハル製って言いたいけど安く良い物ならリブラ 安いの定義がよくわからんがリップスのSPLでいいんじゃね。
え?もっと安いやつ? ヨコタしかねえだろw
どこのメーカーでも納期かかるから事前に確認はすることだね。 さんくす
高いの買っても上手くセッティング出せなかったら勿体無いから悩んでる
キャブ変えたり混合にしたり直キャブしたりしないといけなかったら面倒くさいしさ
排気量に合ってないボロいチャンバーなら一本あるんだが… その考えは実は危ういぞ
セットが出ないゴミチャンバーもあるしね
少なくとも溶接がきれいなメーカーのをお勧めするよ
溶接すらできないショップがまともなチャンバー作れる訳ないしね
ボアアップしてるなら少なくともキャブ28φにしたほうが良いよ なるべく大きな変更は加えたくないんだ…ボアアップと言っても申し訳程度のアップで耐久性重視
今やツーストはもちろん、ns1も希少な存在だと思ってるしオレが死んでも誰かに乗って欲しい
だったらボアアップもチャンバーも変えずにノーマルのまま乗れよって話だけどな そらそんなモロ走行風受けるとこならそうよ
余談やが混合気の通路にベアリングがある2ストに直キャブやファンネルはオススメせんわ
パワフィルつけんと >>901
なるほどねー
ノーマルキャブは50ccでいっぱいいっぱいやから勧めただけやで気にせんといて
大切に扱っててええね GWだぞ
オイル撒き散らしながら乗り回す時が来たぞ
俺は仕事だから俺のぶんまで誰か頼む 音がデカ過ぎてデカ過ぎて、最近周りからの視線が気になるようになった。10代の頃はドヤってたのに。 >>906
あー…わかるわかる
俺は純正チャンバーのままだけど、それでも音がデカいと思うわ
同じうるさいならボアアップしてるしチャンバー変えようかとも思ったけど設定だすの面倒くさいし焼きついたら嫌だから、結局純正のままにしてるわ
今日は若い子がネイキッドでヤンチャ仕様にして走ってるの見たわ
今の若い子もNS1とか乗るんだなって思ったのと数ヶ月ぶりにツースト原付みたから少しだけ嬉しくなったわ 自分で思うほど純正チャンバーはうるさくないよ
上手く高音側を消してると思う 20代やが同じくらいの世代しか見たことないわ
遭遇率少ないからなんともやけど 俺のns-1排気量超でっかいんやがチャンバーよりキャブがうるさいから気にならんで??
それは置いておいてチャンバーやらポートやら弄ってる場合は点火マップ変えるだけでも幾分かマシになるよ エヌワンってこんなにフットブレーキ効かないもんなのか? うちのもきかん
ピストンサイズ一個下げて踏みやすくはなったけどせいぜい坂道で止まっておく位の性能
デイトナの金パット入れたら多少マシになるのかね? うちのはカッチリきくわ。ホースとパッドとディスクプレートとフルードは社外やが。
ノーマルの状態で乗ったことがないからそんなに効かないのか。 912
赤パット
ステンホース
10mmピストン
ステンホースにしたらかっちりし過ぎるな
スワップ車両やのにブレーキノーマルで貧弱すぎる >>913
パット、ディスクプレートぐらいしか変わらんのか
何入れてる感じ? ボアアップしたエヌワン乗ってるけど街中じゃ性能持て余すよな ボアアップしなくても法定速度30キロ縛りは性能持て余すよってより性能引き出す前に30キロになる そもそも30キロ規制を守ってるような奴は2ストMT乗らないからな。法律上だめってだけだからなあ。
その理屈でいうと125㏄も250㏄も持て余してるというのは極論かw
流石に一般道で安全ガーとかサーキットでどうぞとなるのはわかるがね。 2stってさー?回さないとマフラーが詰まるんだろ?プラグは被るし欠陥車じゃん? マフラー詰まるのもプラグ被るのもただのセッティングミス 4stってさー?オイル交換しないとエンジン壊れるんだろ?オイルは減るし欠陥車じゃん?
って言っているのと同レベル これ前から悩んでるんだけど、排気音どうにかならんもんかねー・・。
もち純正じゃなくてリップスでキタコ62ccなんだけど、とりあえず五月蠅いのなんの。
初めのころは存在感アピ出来てフフフンだったけど、一度交差点の立ち番してる
警官らに笛鳴らされて追いかけられた経験からいつもビクビク周り見て運転するのが
嫌で純正に戻したけど物足りなさを感じてます。
挙句、駐車ゴケでサイレンサーの根元から折れて、もっとビクビクする体験もできました。
「サイレンサー チャンバー 消音」で検索するも、エキパイに包帯まくとか、サイレンサー
のウール交換してみました!とかしかなくて・・。
サイレンサーにエンドバッフルを付けたろか!なんて探してもφ32以下も無さそうで。 >>923
パンチング拡大
テールパイプの長さを短くしてその分サイレンサーを長くする
点火時期の見直し
簡単なのはこんなとこかな
バッフルはやめとき
追いかけられたのは違う理由やと思うよ >>924パンチングの穴からウールに吸収されるらしいから穴がデカけりゃそんだけウールに辿り着くわなって事ですな。デカけりゃでかい方がいいってのでおけ?
ガワ筒を長くするって事は、インナーも長いのを用意しなきゃなんって事でしょ?リップスサイレンサーより3センチほど長いほったらかしのがあるからそれ使うか。ポーンっとAmazonで「20203年度最新 超消音サイレンサー」売ってくれたらいいのに。
ポリの件は、絶対音やと思う(笑)爆音で先頭で待ってたし、ヘッドライトはオンオフ式やから整備不良じゃ無いですアピールにカチカチつけたり消したり。ヘルメットに耳つけてでっかいフォックステールが目立ちすぎたんでしょうかね‥。3人くらい植え込みから出てくるから危なくて避けたら反対車線に出てしまって、仕方がないんで知らないビルの間入っちゃって遅刻しかけました(笑) >>926
パンチングはデカすぎるとウールが抜ける、そこそこにせんと
アマゾンでそんな謳い文句をしてそうな国製の45cmの2スト用サイレンサーとかも見かけるからそれなりにあると思うで
まあ筒用意してパンチング部は溶接で延ばしてもいいけど
点火時期はチャンバーやらポートでパワーバンドが上に行ってるだろうしそこまで進角域広げたら多少は静かになるしトルクも出るよ
都会は大変やな、捕まったらわざわざ応援呼んで計測器持ってくるんやろうか んでサイレンサー変えたり溶接するならいっそのことドルフィンテールにするのもアリや、排気音計測でもそこそこ数値下がるはず
その場合はテールパイプを気持ち短くしたいな 強化クラッチに変更しようと思って作業してたんだけど、取り付けたら、どうにもクラッチレバー握ってもスカスカでクラッチ切れない状態になった…何か原因わかりますか?
3枚から4枚に変更しました。 クラッチワイヤーの位置は調整してるとしてカバー側のワイヤーついてる奴と押される丸い部分が噛んでない、もしくは脱落してるんやないか? ちなみに余談、15馬力程度までは3枚で充分だったりする
よくあるスプリングの他社種流用は縮んだ時の長さが違ったりで切れ不足になるからNG その部品出ないから失くしたら終わり。ナンマイダーage 最初から組み直したらなんとかイケた!
3枚から4枚に変更した時にワッシャーを1枚古いほうから取り忘れてたようで、それが原因だったみたい
ありがとう 今度から壊してからレスしてくださいねメシウマできないので治ったらダメです リブラプロのm9とm32、どっちがおすすめ?
あと耐久性はカーボンorアルミ >>936
その2つならm32かな
もちろんアルミの方が耐久性あるよ、カーボンって言っても樹脂+クロスのウエットカーボンだからね、紫外線で割と早く劣化する >>937
両方使ったことある?
9と32の違いって何?
リブラプロで他にオススメあったら教えてほしいな >>938
ポート加工したらエンジン仕様に合わんからメーカー製はあんまり、ドックファイト、リブラ9と15、リップスは実験用に一応持ってる、ただちょっと使っただけやから以下文が総て正しいとは限らん
9は恐らくある程度中回転にも振ってる
32は15(高回転)の後継、新しい、15より中回転を強化したらしい
間違ってたらすまんがおそらく32は9より高回転(ついでに2022から9は高速フランジ廃止だし)やからns系エンジンなら回した方が楽しいと言うことでオススメした。設計も新しいし。
リブラならそのどっちかでいいと思うよ >>939
わかりやすく説明してくれて助かる
ありがとう ミスった
リブラならそれでいいと思うで
非クロスミッションでサーキット走るなら9のが良いだろうけど 亡くなった高校生の事故可哀想だね
トラックの目の前に車線変更しちゃったってことは目視で確認しなかったのかな 安全意識の欠如したライダー急増。
キックボードガーとか言ってる場合じゃないね。 走ってたら突然エンジンが止まってプラグから火花が散らんようになってしまったんやがこれってCDI逝ってしまったパターン??
プラグもIGコイルも交換したけど一切散らん まあcdiやろうね
もし純正ならとっくの昔にコンデンサーの寿命過ぎてるし
まあ配線、ピックアップコイルの可能性もあるけど
プログラマブルcdiオススメよ >>947
CDIは銀ポッシュやった
とりあえず同じの買って点火するか試してみる すごいな、NSR50スレよりこっちの方がレベル高くて楽しい。 >>947はNSR50スレにもいた人でしょう。中華のCDIで遊んでる人でしょ?
住人がスレを掛け持ちしてるってだけでわ。エンジンは同じ系統だしな すごいな、NSR50スレよりこっちの方がレベル高くて楽しい。 多分同一人物で合ってるで80ccで24psの車両なら俺や、n8と両方持ってる
所謂チューンドやからプログラマブルなcdiしか選択肢が無いから決して遊んでる訳では無い
ちなみに中華はサブでzeelメインに使ってるよ、中華でも充分やけどね NSRのスレでも見てておもったけど、オイルポンプの加工詳しく知りたいな。
有料でもいいからnoteとかにまとめてアップしてくれないかな?俺は買うw レベル高いって所詮CDIで点火時期弄る位だろ。
自動車のECUとか弄るのと比べれば全然凄くも無いけどな。
たぶんここでプログラマブルなcdi弄っている人も特段凄いと思ってない筈 オイルポンプのワイヤーつながってるシャフトをバラいて削ってストロークを上げるのが一番簡単、それのみで目安として1:15位までなら上がる、ばらいて仕組み見たら大体わかると思うけど分からんかったらみんカラか何かに書くよ
次点で簡単なのがボア拡大、次に回転数やね
チャンバーかポート変えてるぐらいでもむしろ点火マップ弄らない方がおかしいからね、pcがあれば誰でも出来るし何も凄くない
車のecuと違って回転数による点火時期とちょっとの機能を調整するだけだしね ついでだし一度考えてみてほしい、弄ってパワーバンドすら変わってるのに何で市販のcdi(ノーマルエンジンマップ)を使うの?
違うバイクのcdi入れてるのと同じよ?
そらパワーの谷もヒドいよ? やまっちHPを見てイメージはしてる、ばらせよって言われたらそこまでだがw
みんカラに解説つきでアップしてくれるなら多分かなりの人が助かるよ ストロークアップ以外はパーツ作らないとだからダメだけどストロークアップなら....エンジン仕様によってどのくらい削るとかは変わるから書けんけど手順とかなら乗せれるよ、但し今週は時間無いから無理だけど
やまっちのhpに乗ってるなら加工してくれるかもだけど ぜひ書いてください、お礼できないのが申し訳ない。
noteとかなら収入になるのに。 オイルポンプの人へもう一つ
例の中華プログラマブルCDIだけどさ、社外チャンバー用のマップ入れてオクやカリで売ったら買う人おるんやない?
俺は勉強用に一個なら買うよw匿名配送にしたら個人情報もばれないし、どう? 本業そっちのけで頑張って欲しいですね
趣味の時間を犠牲にしてでも頑張ってください >>961
だからそういうもんじゃないのよ。
~チャンバー用のと言ってもキャブは?ポートは?ヘッドは?ってなってその車両によって変わってきて
結局市販のもの使うのと大差ないわけで。
それならポッシュの点火時期が何個か変更できる奴買うのと大差ない。 >>963
言いたいことわかるよ、一世風靡したマインズECU的な感じで言ってみた。 別にそこまで難しい作業じゃないしみんカラあたりで書くよ
963さんが詳しく説明してくれてるけど販売するなら車両の仕様を総てそろえてやっと使えるかって感じ
しかも手作業でフルポートやらチャンバー作るからどうしても個体差が出るし厳しいかな、しかもcdiの制作元が許してくれるか分からんしね
もしフルセット販売を誰かが実現したら63ccで18psは狙えそうだけどね ピーキーならもっと狙えるけど街乗りなら8k位からパワーバンドの方が良いし
自営業なんで本業も趣味も充実してますわ ところで皆さんA/Fはどうしてる?結構Plxのを使ってサイレンサーエンドに固定してざっくり測定してるみたいだけど
なんかおすすめというかこういうの便利よってのあるかな?あれば教えてください。 ここにA/F計使ってる人どれほどいるんだろ?
自分は基本走行での感覚で取ってるから殆ど使わないんだけど日本製センサーで自作したやつを持ってる
一応スロットル開度と回転数を記録したりもできる、取り付け位置はサイレンサーとチャンバーの間でテールパイプの長さが変わらんように短いサイレンサー作ったりしてる。
まあns-1のスワップ車両の方に2回ぐらい使っただけだけど やっぱそうなるか
排気温度低いところだし、下手すりゃエア混入するしなー
パワーチェックでダイノジェットディーラーで話してたけど、センサー壊れるからあまり測定したくないって言ってるw
本来ならエキパイにボス作らないとあかんからなぁ >>969
そうなんよ、オイルでセンサーが超短命、それに併せてあんまり使わないから妥協でサイレンサーとの間に挟んだよ A/F計できっちり管理という夢が砕け散ったので有名チューナーでも使わんよね
彼らは感覚だけを頼りにしてる m32進めておいてなんだけど一時期鉄高騰して各社販売中止やら納期長かったりしたけどもう大丈夫だった?
まあジェットセッティング少ないキャブがバイクには多いからバイクでわざわざA/F計使うショップは少ないだろうね
デトカン使ってるとこは多いイメージ 2日前にパンクして乗れねぇ
ってか年間走行多いからか1.5年に一回はパンクする >>973
注文から1週間って言われたよ
あらかじめ調べてて、1週間かかるって知ってたから問題ない 最新のFiの2ストならa/fフィードバックあるでしょう
結局は資本と技術の問題で町のチューナーレベルだと無理なんだろうな 1週間で出来るんやね、それならよかった
インジェクションだからいけるって訳ではない そもそもフィードバックなしでマップ通り吹いてるだけの可能性もあるわな 燃調のフィードバックなんてレスポンスの良いA/Fセンサーが出てきた最近の車でやっとじゃないの
O2センサーのレスポンスじゃほとんどアイドリングと巡航でしか制御できない
ノックセンサーで点火時期変えたりそういうのはできるだろうけど 通常はアイドリング~極低域の場合リタードする感じだね。
純正A/Fセンサー(O2センサー)なんて所詮ナローバンドのセンサーなので濃いか薄いか程度のざっくりしか判らん。 話噛み合ってないかな
最初のFi2スト市販されてるんだけど 路肩なんか走らんよ、単純に田舎だからってのもあるかも
もう最近は安心のためにチューブ入れてる
確か3年位前にオフ車かなんかでてたよな それよりもオイルポンプ加工の方法めちゃくちゃ気になる
今後それ見たやつが加工して
加工済みオイルポンプが出品されそうだなw 一応書くけど他サイトに既出だったりしないの?
ストロークアップは超簡単加工だからあるんやないかな? 明日は保護猫の去勢手術終わって退院やからしばし忙しいから来週あたりに上げるね 一つ質問なんですが、NSR50 80それぞれ
純正のオイルポンプだと大体1:●●の混合比なのかな?
どうやって基準を知った?そしてどうやって1:15くらいってわかったのかな?
ヤマハのはググったらでてくる
アイドリング時の混合比すんげー薄いのね >>987
腰下弄ってないチューンドの実走行での消費量で300km位の平均で出したよ
停車時に吐出量量ろうかと思ったけど流石に準備が面倒やった
アイドリングはまあ薄くて良いのよ、というか薄くないと燃え切らなくて普通の制御してるエンジンではかぶったり加速時に後ろの車が大変なことになる このスレッドは1000を超えました。
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