FTR223/250 part51
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ワコーズのフューエルワン入れました！オイル交換が楽しみ。笑
モタードのタイヤ履いてる方いますか？
K180の次モタード考えてます。 >>27
調子良くなるといいね！
多分オイル真っ黒になるよ ノーマルハンドルでも使用できるバーエンドをご存じの方いらっしゃいますか？ 17年式の純正タイヤ履いてるんですが
純正ブロックタイヤでも
新品入れたら体感出来るくらい舗装路で
変化ありますか？ 現在K180で、近々タイヤ交換考えてます。個人的に「シンコータイヤ」が気になってます。履いてる方いらっしゃいますか？感想聞きたいです。 >>38
ありがとうございます
先日舗装に砂利が散らばってた田舎道で
滑ってヒヤリハットしたんで
カチカチのタイヤから変えれば
少しは安心出来る&舗装路でも
乗り心地良くなるかなと思ってました います
シンコーのどれを履きたいのかわからんけども
今はめてるのはトライアルパターンのSR241
以前fzx750にSR734をはめたことある
どちらも良い印象
シンコーは１流ではないが普通に乗るぶんにはいいとおもうよ
安いし こわいおもいをしたこともない
砂利はどんなタイヤでもある程度滑るよ
でもk180はあんまり良い印象ないなあ >>41
ありがとうございます。背中押された感じで、シンコータイヤに決めます！ K180 アスファルトでのグリップはかなり高めだと思うんだけどな
レコード盤溝におもいっくそ弱いから公道乗るなら普通のタイヤのが良いけど
縦溝だらけの名阪国道だと制限速度でも怖かった K180履いてる
縦溝がある道路通るとグラグラするね オイルドレンキャップ変形しまくってて23のメガネぶったたいて回したわ
仕方ない買うかと思ったら400円くらいだったわさっさと買えば良かったです >>39
シンコータイヤはアスファルト道だとたおしこみやすいしすごくおすすめ
ただたまに泥道はいるんだけどk180ならいけるところも空転したりする
悪路のk180が活躍してたんだな
なんとかタンデム側に乗ってリアタイヤに加重移して抜けた 02年式FTR223を15年ほど外にカバーかけて放置してるんだけど邪魔だし処分したいな…
また整備して乗ろうと思ってたんだけどね。車両税は払い続けて来たけど。 外のカバー保管って痛み方どうなるんだ
雨には濡れないだろうけど湿気こもったり結露やらでけっこう痛みそう
いつのまにかカバー破れてたとかもありそう >>50
横だけどネジや各所の溶接部分が錆びる。これは結露だろうね。
それよりもガソリンが腐る方が芳しくない。 gp210履いてる。不満はないけどブロックタイヤにしたい。 まぁそんな神経質に乗るバイクじゃないだろ？
ガソリンだって全部抜いてクリーナーかけて色々やってりゃかかる 俺も6年くらい放置してるわ
乗ろうと思うものの忙しくて乗る暇無い
確か16年式だったかな このタイヤのメーカーか品番分かる方いらっしゃいますか！？ >>55
ダンロップD604
シラックやピレリの亀甲とともにこの手のパターンのはしりで人気があったタイヤだけど、摩耗は結構早くてロードノイズ大きめ。
減りやすいうえに減ったときに台形がモロに見えてダサいので人気が下降したのか？最近めっきり見なくなったなあ。 >>57
さすがです。ありがとうございます。減り早いんですね！現在K180履いておりタイヤ交換の時期ですが、アスファルトの縦溝走行時にハンドル取られて怖い為、次に履くタイアを探しておりました。K180以外でオススメありますか？ >>58
K180もかなり減るタイヤだからな。
クラシカルになるけどアコレードおすすめ。数字より太いしライフも抜群。次いでGS19、TT100もGP付かない奴は多少ライフ長い。
あと223がハンドルを取られるのはフロントのタイヤサイズがリアと同じで太いから。ワンランク細くすればかなり軽減される。
オフ車ってフロントがやたら細いでしょ？
太いタイヤがハンドルを取られる理由は、左右幅があることで左右の接地点が広くなるから。
これはCDの円盤とロードローラーをウネった路面で転がすイメージをすればよい。
ちな223はTW200対抗で開発しててコストダウンを要したので、安価に済む「塗装処理の鉄リム」を前後で共通にして、
タイヤまで同じにすることで製造原価を下げた。223ってフレームとシートしか新造していないからね。
本来リア用のタイヤ、いわんやFTR250専用開発のストリート兼レーシングタイヤのリアをフロントに履かせるなんて言語
道断なんだけど、車体が軽いので問題は出ないし、TW人気に便乗するために1日でも早く安く出したかった。
マジに安かったな。 >>59
ホンダのバイクの出し方はうまいな
レブルなんてこんなのでいいんだよ感みたいな所をついてくるしな >>60
後出しじゃんけんで攫うのが多かったけど上手いと思う。
スズキと違って、安い造りなのに手抜きがバレないように完成度上げてくるところは秀逸。
スズキみたいに古いエンジンをそのままずーっと使うのとは異なり、先を見据えて世代や設計を地味にリフレッシュさせるしな。 >>58
ツーリングメインの場合だったらGT501、GT601、BT45みたいなツーリング向けタイヤもおすすめかな
縦溝走行時も楽になるしタイヤライフもK180の2倍くらい
林道もぶっといフロントK180より走りやすいで・・ 頑丈なキャリアを作ろうと思ってフレーム強化しようと思って筋交いを検討してるけどここいれても大丈夫かな
https://i.imgur.com/StPY1as.jpg >>63
そこたぶん10mmくらい前方にオフセットしてないとフルボトムした時に少しカスると思うわ
それにキャリア用に補強いれるならシートステーからタンデムステップにパイプ追加するほうが良いんじゃない？
治具有りで溶接するなら良いけどそうじゃないならフレームも歪むかも
大量の荷物載せて海外回ってるガチな人はキャリアから直接タンデムステップ辺りに鉄パイプ追加してた
俺はキジマキャリアマウント流用でキャリア自作してるけどフレーム側は様子見つつまだ補強入れてない >>63
そこに入れる意味がない。
力学センスがない。 抜けの良いマフラー 、キノコエアクリなら、ハイオクにフェールワン少々が回転がマイルド。
なんでかわからんが、5万キロ走った経験則。
マイルドってのは、どこどこが減って、回転がスムーズになる。
さらに言うと、添加して2日ぐらいたつとよい。 同じくワコーズのパワー添加剤はまるで差がわからん。
フェール1 はわかる。
でもマイルドになるってことは、燃焼が弱まっているとも言えるね。
満タンにおチョコと少々くらいが良い。 >>64
ありがとうとりあえず奥にマウントしてみようかな ＦTR給油してるとガソリンがしょっちゅう溢れて困るんだけどこんなもん？
コツあるの？単に慎重に？微調整？うざい、、 >>69
焦るな早漏。難しいタンクではない。
鉄カブの方がよっぽど難しいし、FTRでそんな感じだとプラカブだと5デシリットルくらいこぼすぞ。 給油ノズルのハンドルを完全に握ると自動停止装置？が働くから軽く握って入れてる タンデムステップからキャリア伸びてるからかなり頑丈そうよね
FTRだとでてるキャリアは最後のフレームから伸ばすタイプしかないから弱い
https://i.imgur.com/WsdUFEd.jpg ないない。人間が感じる限界は低いうえ不快指数となって強調されるけど、機械にとっては雰囲気温度が5～10℃上がっただけ。 うちのエンジンも結構熱いからオイル見たら全然棒についてなかった
オイル下がりも上がりも起こしてそう 感覚で言うな、油温計付けろ。223のエンジンは冷え冷えエンジンだぞ 夏は夏のバイクに乗ったらええねん。夏に無理してリッターSSとか乗るのはアホの所業 錆は落としはどうするの？ちょっと錆びてるくらいがかっこいいような気がしてきたが オイル下がりはわからないなあ。
ガソリン濃いめだから、匂いで判別無理。 >>84
まあフルスロットルまで吹かすと白煙出てるからオイル上がりは起こしてると思う
ただ通常に乗ってたら出てない オイル下がりが起きるのはオイル管理が悪いから？？
今時、オイル下がりとか、車じゃ皆無。
バイクだから？ オイル上がり → ピストンリングの摩耗、抱きつきによる損耗が原因
オイル下がり → ステムシールの経年硬化、破損、バルブガイドの過度な消耗が原因
バイクの場合はよほど年式が経過しない限りオイル下がりは少なくて、殆どがオイル上がりになる。
オイル上がりでも始動時のみ白煙を噴くなど、オイル下がりと同じ症状が出ることがある。
その他にもヘッドガスケットの抜けでカムチェーントンネルからオイルが混入することがあるが、これに至る
そもそもの原因にヘッドの歪みが考えられる。
ホンダ/ヤマハ車などの場合はレース負荷で熱入れしたり焼き付かせた場合に起こるが、カワサキ車の
場合は普通に乗ってても経年で歪んで抜けることがあるｗ Z系やKLX250系、エリミ250時代までのあの
パラツインでよく起こる。 スロー35が限界。
メインは135までいける。
スローをこれ以上にすると、パンパンうるさい。
燃焼しきれずマフラーで燃えてる。
こんなもんかなあ、、、
エアスクリューは15度位w
いって90度。 >>89
スロー上げるってこと？
濃い方がパンパン言わなくないか？ そう、何故か35しか入らない。
ワッシャーは1枚かましてるからかな。
38は燃え切らない。マフラーで燃えてうるさい。
35はあまりに静かゆえ、エアカットバルブをほぼ殺して、パイロットをほぼ閉じている。
音か、パワーとるかだけどそもそもパワーないから、音にした。エンブレ時のゴロゴロは捨てがたい。 エンブレの時に少しパンパン言うのカッコよく感じるね 12月23日と2月23日はFTR223を1日中乗りまわします 257 774RR sage 2022/06/13(月) 18:25:09.38 ID:gaye45ft
Amazonで3千円のpe28つけた
とりあえずちゃんと走る
https://i.imgur.com/1KmMunp.jpg 中華キャブってアイドリング付近で変な挙動出ないか？
前にカブにミニモトPC20付けたんだが、スロットル1/6から閉じた瞬間に謎の回転落ちを起こすので困ったわ。
濃いでも薄いでもなく、一定開度から全閉にしたら流速が落ちて燃料も吸えず失速するらしくて直しようがないやつ。
ちょっとしたスロー経路穴の位置の違いなんだろうけど、中華はスローが変だという噂は本当なんだなっておもた >>96
pwk28だとよく聞くけどpe28は出ないぜ
詳しくはわからんけどパワージェットがないからとかなのかな？ >>96
なんだかエンジンが古いから調子悪い時は原因分からないけど老朽化したノーマルキャブより良いのでこれにしてる
あとノーマル負圧キャブだから反応がとろいというかワンテンポ遅れるのが無くなったかな
アイドリング不安定では無いよジェットも交換してるからかな？
ただいきなりスロットル全開にするとエンストする >>97
PWKは元々2st用のキャブだから4stで不具合が出るのは当たり前ｗ
PEはモノによるんじゃないかなあ。ATVのものを流してるものが多いみたいだし。
>>98
そう、ボロい純正キャブよりはマシってところが辛いところだね…ｗ
俺のカブも微オーバーフローが直らなくて仕方なく使ったけど、オーバーフローしてる純正よりは断然良い。 >>99
PEも2スト用で穴塞がないと濃いくて使えないってブログをよく見るんだが
うちのは中華の偽物だからか特に塞がなくても大丈夫なんだな
>>94
スロージェットとメインジェットといくら入れてる？
うちのはスロー42メイン125にしたかな？ >>100
PE自体は元々2/4サイクル兼用設計だからな… >>101
そうなんだねありがとう
また中華も薄利多売だから2ストみたいなレアバイクに合うものだしてクレームや返品される物より
4ストに無難に合うようにして販売してそうね 皆さま教えてください、
pwk28買って、アイドリング安定しないので下戻したんですが。pe28とはなんぞや？？
こっちは安定するの？
ポン付けいける？ >>103
マニホールドのサイズ的に付くのは付く
ただスロットルワイヤーとチョークは変える必要ありPWKも同じかな？
安定ってようわからんけど古いノーマルキャブよりかは良い
ジェットは色々組み合わせたよ
あとPE28の偽物ねアイドリングは多少合わなかったら小さいツマミみたいなの回して調整してる >>99
エアクリーナーボックスの穴追加
マフラー改造で
スロー38 ニードルクリップ真ん中 メイン125
130でも大丈夫だった
エアクリーナーボックス使用だとコネクティングチューブの延長が必要だった
レスポンスは良くなるよ pwkはセッティング出来ずに困って戻した。
ノーマルなら、
スローは35、メインは140までいけてるから、とりあえずこれで、、パワーは出てる、純粋にガソリン燃やすだけの内燃機関とか、環境基準厳しすぎてこの先は永遠にこないから、ftr223 は貴重だよね。
PEは買おうかなあ、、、、 べつに貴重とかないけど今後ガソリン買いづらくなって困る時代は来るかもね。いやHVがメインに残るから来ねぇか。
そういえばyoutubeのSRの動画のコメント欄に「FIもいいけど希少なキャブ車を買おうと思います！」ってあって戦慄したのを思い出したわ。
キャブを知らない世代が「希少性で買う」とかすげぇなって。
キャブ時代を生きた俺らからすれば初心者がクイックシルバー買いますって言ってるような感覚だ。 いや、貴重だよ？
なんと言っても、新車じゃキャブレター 買えないから。
コンピュータ制御すぎるバイクはFIからキャブに変更出来ない。 貴重だけど価値があるかと言えば無いだろ。ティクラーやポイント点火を有難がることなんてほぼないのと同じ。 キャブじゃないと、バイク乗るだけじゃ無い？
と言われてみれは、乗るだけでも良いのかも？
機械的な楽しみはキャブにはあるね。
今のバイクの電気バイクに勝るとも劣らない静かさと環境配慮は乗る気にならない。 pwkとpeの比較サイトありがとうございます。
pe買ってみます。 pwkとpeの比較サイトありがとうございます。
pe買ってみます。 >>111
なんか偏見持ってそうだけど、FIってサブコン入れればセッティングが秒で済むから便利よ。
キャブの良いところってマフラー交換しても概ね許容してくれるところ。FIはそうはいかない。 パワーを追求するバイクじゃないし、フィーリングなんだよね。FIのフィールはいまいちかな。
不必要な時に燃料が、垂れ流されないと、つまらないんだよ。
FIが好きな坊やは新しいバイクの板に行って、コンピュータで遊んでよ。 パワーを追求するバイクじゃないし、フィーリングなんだよね。FIのフィールはいまいちかな。
不必要な時に燃料が、垂れ流されないと、つまらないんだよ。
FIが好きな坊やは新しいバイクの板に行って、コンピュータで遊んでよ。 えっと、それこそポイント点火のバイクばっかり乗ってて古いの好きなんだけどさ俺。
そういうことじゃないんだよ。なんかコミュ出来てなくてすれ違うなぁ。
インジェクションってのは思ってるより大きな違いって無いんだよ。 FCRつけてるけどFI化がポン付けで楽にできるならFI化したいわ モンキー界では至高のカスタムとして社外のFIキットまで出てたけど、FIの時代になったらキャブがいいとか言われる理不尽さ >>105
100だけど
ありがとうパワフィルだからな
似たようなセッティングで安心した
いきなりフルスロットルにしたら止まるんだけど(徐々に上げればいい感じ)
その現象は出ない？
何か空気吸いすぎな感じなんだよな >>118
ホントにそう思う
簡単にFI化できるキットとかないのかな？
いちいちベストな状態にするのはめんどくさいし飽きた >>121
ガソリンを加圧するためにSRの燃ポン付けて、スロットルボディとインジェクターはR1100GSを使って、制御もR1100GSのものを使えば
たぶんそんなに難しくないかもなあ。それか普通にそこらのスズキ250シングルのシステムを丸ごと持ってきてO2中心にセンサをキル
してダミーで騙すか。
90年代初期のFIなら温度センサだけだし、後期もエアフローセンサーが追加されるだけなので単純だったりするんだけどね。
っていうかFI自体はアクセル開度に対して決まった量の噴射をするのが基本で、センサ類は状況を精査して若干の補正をするだけだから。
基本動作自体は実はキャブと変わらんくて、補正機能がアドバンテージになる。 Arduino使ったSpeeduinoだっけかでFI化いけそうだけど
FTRでのデータも無いしまともに走れるようになるまですげえ時間かかりそう
O2センサーもつけてFCRのセッティングは楽になったけどもういじるのめんどくさい
標高でセッティングずれてくのもだるくなってきた >>120
同じように出るよ
強制開閉だと仕方ないと思ってる
スローを濃くするとある程度マシになるけど
多分こうゆうのを回避するためにパワージェットとかがあるはずなんだけどセッティングが難しくなる
個人的にはシンプルなpeが気に入ってるよ >>123
AF計まで付けたんかｗ
キャブもFIもいずれにせよ最後は「個人的感覚で好みかどうか」で決めるもんだし、肝心要の低回転低開度はAF見てもダイノに載せても仕方ないからなあ。
でもAF付ける分には確実な判断材料になるからええねえ。 >>125
中華のAF計とセンサーセットで3～5千円くらいのだから信頼度低いけどニードルの選定には役立った
確かに低回転低開度はAFの数値あんまあてにならなかった
PC繋いでポチポチセッティングしたい・・・ >>126
中華でそんな安いのあるのか。俺は前にオートゲージのやつ使ったけど、ボッシュのセンサー代が価格の殆どを占めてたな。 >>124
良かった良かったやっぱりそうだよね？
これ直るまで突き詰めないといけないかと思ってたんだけど
確かにスロー濃くしてマシになって42になった前は38入れてたかな？
そう、走りながら信号待ち中にあのハンドル回したり、あまりにもおかしかったら横寄せて爪でスクリュー調整したり
四季折々のセッティングが合わせやすい >>123
>>127
FI化は諸先輩方が色々やられてるんですな(笑)
色々聞くと素直にキャブいじってた方が楽そうだね >>129
平成初期で新規キャブ開発が終了したとはいえ、キャブはホント良く出来てる。天才的な発明と改良の賜物。
FIも加速ポンプ不要だったりセッティングが簡単だったり故障診断が秒だったりっていう良い面が多いんだけど、構成部品数でキャブほどシンプルではないからねえ。 >>128
一応ジェットニードルの外径細くすることでもう少し詰められるはずなんだが
デイトナの46jfnってニードルに変えたけど違いが分からなかった
もっと極端に細くしないとだめだと思う
ただ妥協も大事だと思うよ >>131
ありがとう！
どっかのブログで見たかも、そっか違いが分からんのか…
もうちょい細いの自分が人柱で調べてみよかな そういえばタイヤマハとタイアップしてた多国籍男性アイドルユニットのF4ってのがあったな。フォーエバーフォーの略だっけか。
仕事でVCDのデザイン作ったわ
思い出しただけ 研磨と言うか、昔懐かし”ライダーコミック”で、ニードルの側面を少し削ってD型にしてリーンバーンセッティングするっていうネタがあった。
削ったら濃くなるんだけど、普段使わない1/4の「テーパー部分」を削って濃くしてクリップ段数で薄い方向にして、相対的に1/8～1/7を薄くするっていう話だったっけな。
いずれにせよ少し削るだけで無茶苦茶変わるから慎重にやれと書かれてた。
俺自身FCRでニードル変更することもあるけど、ストレート径やテーパーを1番手変えるだけで全く走らなくなるほど変わるので、現状のニードルでとりあえず
走れているなら触らないことにしている。 >>138
ガッツあるなw
レポよろしくね
46jfn 2.485mm
46jfl 2.465mm
0.01mmで10%程濃くなるらしいから俺のよりストレート径が影響する部分で20%程濃くなる、てことだね
俺が試したわけではないのだがpwk28用のN80系が付くらしい
N80F 2.435mm
さらに濃くすることも出来る
余計なことを書いといてあれだがセッティング沼に嵌らないように頑張ってくれ
妥協も大事だ >>139
週末やってみようと思ってたのに陽性になってもうたわ～ >>141
ホテルにこもりっきりだよ？
基本外出ちゃダメだから >>142
自宅待機に切り替えたらええやん
ぐちぐちとこいつは…
ワイは今年春に自宅待機やったぞ >>143
なんでお前にその指示されなあかんねん？
子供に伝染すの気使って自宅からホテル頼んだんだよ
隔離してても絶対はないからな自宅で隔離じゃなければ濃厚接触者は陽性者がコロナ明け10日の後から7日になるからな
隔離してても風呂とかトイレとか洗面所とかかなり共有するからな
まぁ適当なやつは適当にしてんのかも知れんけどウチはちゃんと従うわ
ただ単車のキャブは中華製でもええやんとかニードル棒合うかどうか実験とか適当だけどな >>144
動けないのは分かるからそんなイライラすんなや >>140
>>141
のんびりやればええ
仲良く
皆仲良く どなたか、分かったらで良いので教えてください
キーシリンダーをオンしたところニュートラルランプ付かず、セルも回りませんでした（ギアは間違いなくニュートラルに入っていました）
ヒューズやバッテリーの不良を疑い、バッテリーを外した後にヒューズが切れていない事を確認をしました
一旦、作業時間が無くなったのでバッテリーの結線も含めて全て元に戻して、キーをもう一度オンにしてみたらニュートラルランプが点灯し、セルも回ってエンジンもかかってしまいました…
その後、同じような症状が出る度にバッテリーを一旦外し、繋ぎ直して復帰しているのですが、割と症状の再現頻度が高く面倒なので根本的な修理がしたいと思っています
故障箇所や怪しい箇所がわかる方おられますでしょうか？ キー側のスイッチの接触不良？
バッテリー側のハーネスがグラグラだったりしない？
ワッシャーとか挟んでるとちゃんとつながってなかったりして
わからんけど 切り分けの一つとして
キーがONになった状態でバッテリーの電圧も計っとくのもやっといたほうが良いかもしれんね
死にかけたバッテリーのチェックはキーOFFの状態でやってもだめやし
キーシリンダー内部の接触不良でキーONに中々ならないようになったので
分解して研磨と洗浄で直ったんだけどキーONにしたときのクリック感がなくなってしまった… ありがとうございます。
>>150
バッテリー側のハーネス。見てみます。
>>151
バッテリーは大丈夫だと思いますが、念の為、今度確認してみます。
何となく症状的にキーシリンダーの接触不良が怪しい感じでしょうか？
バッテリーの繋ぎ直しで回復していたのでキー周りの接触不良の線は無いのかな？と高を括っていたのですが…
分解用の工具無いのでバイク屋持ち込みだとしたら嫌だなぁ… ニュートラルの線は左側のフレームの裏側についてる3Pの防水コネクタなんだよな
あのコネクタはピッチリ付いてるから接触不良になりにくいと思うけど一応見てみたら？
あとタンク下のダイオード(ブロックみたいになってるソケットのやつ)がニュートラルスイッチの通り道だからグラグラ抜けそうになってないか見てみるとか？
ニュートラルランプ点かなくてもスタンドあげてクラッチ握ってならセル回るの？ >>154
すみません。情報不足でした。
ニュートラルランプがつかない時は電気系全滅です。セルも回りません。 >>152
すみません。読み飛ばしてました
やっぱり接触不良ですかね
切り分けができるようにもう少し頑張ってみます バッテリーつなぎ直す前にキーをガチャガチャしてみるとか
メインスイッチだった場合は普通の工具でバラせないからだるそうね
うちであったバッテリートラブルは
キーONでニュートラルランプもつかない状態になって時間を置くと少し復活
電圧を計ってみると無負荷だと12.3Vだったけどバッテリーに負荷かかった状態だと3～5Vって感じでバッテリーが死んでた >>155
了解
電気系全部死ぬのはメインスイッチかバッテリーの大元の線だよな
バッテリー劣化じゃないとしたら
シート下にあるメインヒューズの爪かも…
自分は爪がユルユルで接触不良になった時ある
ヒューズのホルダーを爪を狭めるように手でギューって押して556吹いて刺し直したな
バッテリー外して付けてがポイントならバッテリーのコネクターについてるヒューズの方も確認してみたら？ 別車種だけどキーシリンダーの端子が緩んで同じ症状になったことあるよ >>157-159
ありがとうございます
バッテリーに関しては電圧確認はしてみようと思いますが、本当に問題なさそうなんですよね…
新品では無いですが電気系が生きている時は、セル、灯火系の点灯、点滅、クラクションなど一通り確認しましたが全て問題ないんですよね
ヒューズに関しては調べてわかる範囲ですが、バッテリーの周辺にある2箇所かな？を取り外して目視で切れていない事を確認しているので大丈夫かと思います
メインスイッチの接触不良は過去に色々と調べている内に少し怪しいと感じていて、
不調時にハンドルの切れ角などを変えながらガチャガチャとキーを回して見たりしましたが全く変化無しだったので、変な話ですが少し安心していました。ここだと面倒くさそうなので
ただ、ここに関しては分解して目視確認できているわけではないので1番自信がないです
これまでの書き込みを拝見するに、配線系、ヒューズ、あと1番濃厚なのがメインスイッチ周辺なように感じました
キーシリンダーを分解しなくて良い範囲で分かりやすく緩んでいたりするとありがたいのですが…
ちょっと時間がとれたら確認してみます 今回の件と関係ないとしてもテスターは500円くらいのでもいいから買っといたほうが良さそう
バッテリーは突然死→復活ってのが死にかけの状態だとあるからヒューズも含めて電圧確認前に決めつけない方が良いかな
バッテリー交換後何年かとかガレージ保管かどうかとかも情報だしたほうがエスパーされやすいで
今のところの予想：キーシリンダー内部の接点不良 >>161
ありがとうございます。おっしゃる通りですね
バッテリーは交換して1年ちょっとです
テスターは以前買ったのが納戸に転がっているので、引っ張り出すのを不精して、状況証拠でシロと高を括った結果の上で未確認です。すみません みんなやさしくてほっこりした！
以前おれも同様のことがあって悩んだことがあった
職場から帰ろうとしたときに何度か発生して純正のイモビ外したり色々して解決しなかったが、結局上で指摘があったタンク下のダイオードに繋がる配線の緩みだった記憶。
電気系は心が折れそうになるけどガンバレ！ そういえばセルモーターから出てるぶっといマイナス端子
これがチェーンでこすれて半分ぐらい削れてたことがあったわ セルモーターのターミナルにある絶縁ワッシャーが割れてて
電気系ダメになったことあるわ
なんかアーシングとか色々してて締め込みすぎたんだよな
>>164
と言ってるとこ一緒か分からんけどセルモーターからピコッと出てるゴムキャップ被ったとこ
あとテスターは電気系メンテナンスには必須だけど
USB電源とるやつとかにバッテリー電圧表示するやつ付けてると今後目安にはなるよ
バッテリー1年は微妙なラインだよね安いのはそのくらいでダメになる品質のもある
バッテリー横積みしてないよね？ トラブル事例が色々でてきて役立つな
電圧計つけとくとレギュレータの不調も早めに気がつけるし結構良いね
DAYTONAの電圧計つけたわ 電圧計付けてもトラブル起きた時点で何も出来なくて意味ないと思うけどｗ 電圧計は意識高い系アイテムかと思ってたけど
負荷がかかった状態での電圧がみれるのと充電電圧の監視は結構意味あるで
バッテリーもレギュレータも死ぬ前に絶対じゃないけど大抵予兆がある
中華レギュつけてるからびびってるのもあるけど予備のレギュも載せてるから出先で交換可能や
(1500円くらいの中華レギュ3年くらい使ってるけど安定してる状態ではある) >>168
バッテリーの内部抵抗で数値が平準化しちゃうので、始動前の電圧見るくらいしか意味を成さんと思うよ。 単純に走行中に16V超えてたりするとレギュレータの不良だよね
キーONでエンジンかけてない状態で12V以下だとバッテリーが死にかけてるとか
可視化されてると役立つ人もいるだろうね >>170
16V超えたらバッテリー死んでるし、バルブが全部切れるので測るまでも無い（経験者談 ぶっちゃけ知恵遅れの回答が的を得ていると思う
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1212002292
バイクの場合は
レギュ故障で電圧が上がらない →ライトが異様に暗くなったらコレで確定
〃 電圧が上がりすぎ →バシュバシュ！ってライトとテールが切れる（ただしバッテリーが生きていれば暫くは大丈夫、症状としては滅多にない）
電圧計が役に立つのは走る前に電圧があるかを見るとき。
あとは装備品が多いときに念のため観察するくらい…なんだけど、この場合はアイドリングで電圧が落ちていくかどうかを検証または確認する程度。
アクセとして付けるのは構わんけど、充電および灯火系の故障時の症状自体を知っておいた方がええよ。 接点不良は案外に盲点だったらするのでちゃんと見といた方が良い
コネクターは特に 目安に電圧計ありだろ？
電気はバッテリーとレギュレターとハーネスとステーターコイルや組み合わせいっぱいある
自分が無駄だと思って付けてないからって否定すんなよ
ウインカーつけると電圧が著しく下がるとか走行中かなり不安定だとか電圧低いだとか
なんかココ前からいる偉そうに知ったか知識で逆張り否定するノーマルジジイっぽいやつなんなの？
荒れるから来んな！
というかスルーしようよ皆 peとかpwkとかにキャブ変えてる人に質問です
冷間時の始動性はノーマルと比較してどうですか？
問題ないようなら交換に着手しようと考えています >>177
上で説明されてるけど聞いてないからスルーしかない
いつもこんな感じ
上から目線なの人と断言できる情報が揃ってないのに断言するタイプの人はスルーがいい
「バイクに詳しい先輩」は後輩にだけマウント取ってたらいい
的は得るより射る方がいい 前スレでも居たなぁ
どっかの情報引っ張ってマウント取ろうとして知ったかバレてるヤツ >>179
始動性はノーマルでもPEでもどっちも悪くないなぁ
セル1発だよノーマルの場合は冬場ちょっとチョーク引っ張る時あったけど
PEの場合はチョーク引っ張ると余計かからん
あとキャブの問題かどうか分からんけどかかって少し暖気しないとエンストする >>148
遅レスだが
アマゾンpe28に最初からついてたジェットニードルのストレート径を測ってみた
約2.48mmだった
46jfnと同じだった
体感で何も変わらないのも納得 >>187
なるほど～変わらん訳だ
コロナ明けたし明日やる予定 >>188
治って良かったな
急いでないけどレポよろしくな >>189
ありがとう！喉痛くて高熱でたのは1日だけだったそれ越すと至って元気で4～5日暇だった
とりあえずやってみた
まず最初についてたニードルはリング(クリップ？)は上から2番目
新しいニードル1番上 変わりがあんまり分からん
何だか気持ち走りやすい？段があまり感じない
いきなりフルスロットルは全然ダメだけどある程度スピード乗ってると一瞬息吸ってブォオオオオ使って感じ
上から2番目 こちらもあまり分からんがもちろんアイドリングが上がった
ツマミ回したりスクリュー調整してさらに乗りやすい感じがした
いきなりフルスロットルはやっぱりダメ
エンブレが凄いマイルドになった
上から3番目 さらにアイドリングが上がり調整
スクリュー2回半くらい回してツマミを少し調整した
いきなりフルスロットルは1番マシだが停止状態からはやっぱりダメ
エンブレマイルド越えて効き辛い域になった
上から4番目 スクリュー3回転近く回してアイドリングが安定する
エンブレ効かない段が激しい
これ以上はジェット調整がいるが上から2番目、3番目辺りで綺麗な回転するジェットセッティングがありそうに思えてきた
暑いから今日はもうやめ！
アドバイス頂けたらまた色々やってみます
https://i.imgur.com/xvLNuyt.jpg
https://i.imgur.com/DbuE4g7.jpg >>190
強制開閉式の場合、ジェットの受け持ち範囲はアクセル開度に準じるので、適当に判断せずにアクセル開度をスロットルに
描いてセッティングした方が良い。
小排気量なので、まずMJの全開域を決めてから次に1/8開度を決めて、最後に1/2を決めると良いかもしれない。
加速時に一息ついたり引っ掛かって上まで回らなくなるのは大体1/2を受け持つ「クリップ段数」が濃い。
エンブレはアイドル～1/8を受け持つエアスクリュー領域。調整範囲を逸脱するときにPJを変更する。
パイロットスクリュー式の場合は全閉のアイドル近辺のみ。なのでPJと段数で調整する。
加速が悪いというときは大体クリップ段数でどうにかなる。
ただし中華キャブは1/8がイマイチ綺麗に行かないケースが多いと思う。 >>191
ありがとう！
言われてることは分かるんだけど
なかなか…
1/8と1/4らへんで走る分にはめちゃくちゃ調子良いんだよな
まずエンブレのこと考えてニードル細くなった分PJ薄くしよかな >>192
レポありがとう
大変参考になったわ
まずアクセルガバ開けが改善することが分かったのはでかいね
俺もやろうかな
ストレート径が影響するのはアクセル開度1/8ぐらいまでのはずだから大体いい気がする
PJは沼の入口な気がする 笑
暑い中ご苦労様でした >>193
ガバ開けも少し改善されただけだから
停止状態からだとダメだったよ
でも最初のニードルよりプラシーボ効果かもしれんがいい感じする 質問です！チェンジペダルを止めているネジのサイズがわかる方いらっしゃいますか！？ >>201
M.C. Hammer - U Can't Touch This！！ 補足すみませんキャブの部品じゃないかも知れません
キャブ辺りをいじってる時に何かコロコロって出てきただけで
確実にキャブから落ちたかどうかは不明です すみません分かりました
ニードルのホルダー？周りのやつでした
MJのホルダーごと外したので落ちてきたみたいです
https://i.imgur.com/xn4QdTB.jpg それはニードルジェットといいます
重要な部品でっす
223はそうでもないけど、消耗部品でっす >>207
ありがとうございます！
霧吹きみたいな先じゃなくてもジェットって言うんだ
そんなこんなで暑いなか
SJ35 MJ125で
こんなもんかな？って走ってたら多分スロージェット詰まった
最悪 >>209
涼しくなってから見たら閉め忘れてたのか落ちてた >>210
頑張れそれも勉強だ
ただし死ななくてマジ良かったと思わないとダメ >>211
はい良かったです
その後好調だけど急開の症状は治らんので妥協します！
キャブ:PE28コピー
ニードル:デイトナ:46JFL
クリップ上から2個目
PJ:35 MJ:125
パワフィル
トラップマフラー皿6枚
こんなヤツです >>212
そもそもニードルジェット知らんかったレベルなんだから、聞きかじりでセッティングしない方が良い。
キャブはいい加減なところがあるぶん弄った時の体感差が大きくて沼に嵌りやすいので、こちらが理論的に原理を説明しても恐らく理解が及ばない。 ttp://hissi.org/read.php/motorbike/20220810/L25najJvWWI.html
上から目線先輩そろそろ自重しよ？ それ見てる人久々に見た。精度低いしストーカーだからやめなよ。 >>213
なんか迷惑かけた？
高校生よ原付の頃からキャブなんて触ってるけど
ニードルジェットは知らなかった
何が気に食わないの？ >>214
ありがとう色んなところでマウントオナニーしてる感じね >>215
専ブラだとIDと日付を範囲選択して右クリから必死チェッカー飛べるんだぜ
精度が低いの意味はわからん
>>218
休日にいつもマウント書き込みしてる人みたい
知識も古かったり間違ってたりなんで気にせず楽しんでいじってね
セッティングの数値を書く人は誰かの役にたってる >>194
46JFLやってみたぜ
ジェット系は変えずにニードルだけ
元がクリップ3段目だったからそのまま
アクセル急開でついてくるおかげで二速でフロント浮くようになった
日常使いは変わらずいい感じだ
レポのおかげで勇気が出たよ
ありがとう >>220
おお！おめでとう！
2速でフロント浮くってめっちゃパワー上がったね！羨ましい！
上手くいくとそこまでいけるか！
こっちも、そちらのレポに勇気もらって、こっちもコツコツやってみる。
いじりやすさ抜群だもんねこのキャブ >>219
ありがとう。
ちゃんと情報交換をしたいよね！
誰も説教聞きに来てないし自己責任でいじってるに決まってるもんね >>222
アイドリング付近まで減速してアクセル急開でちょっと浮く程度だよ
ジェットニードルのストレート径変える前だとストールしてた >>224
いいなぁそこまではいかないけど、こっち惜しい感じだわ一瞬だけストールでブ･ブブォン！って感じかな
やっぱりスピードも乗せずゼロからの急開は無理？
ココは妥協かな >>226
ゼロから全開は最初から諦めてたがストール
ゼロから1/4～1/2ちょい手前ぐらいでついてくるようになった
トトトト ヴォン！ ちょい浮くって感じ
クラッチ操作は無しね クラッチが滑ってる
ワイヤー調整限界まで伸ばしてもレバーの遊びがほぼない
kiwamiとかいう安いのを入れてみようかな >>227
大まかセッティングあったわ！
スローが少し薄かったみたい35→38にしただけでめっちゃ良くなった
前が浮くまでとはいかないけど0から急開以外はかなり耐える様になった
AmazonのPE28コピー（赤白のキャップ）＆ニードルジェットデイトナ46JFLに変更＆スロー38＆メイン125＆トラップマフラー皿6＆安いパワフィルでひとまず完了 クラッチのセンタナット緩めるレンチが届いたのでばらしてみた
かなり というかもうほとんど平らな面もある。が、あまり減ってないように見える面もある。プレートはまだとどいてないのでおあずけ >>230
プレートはkiwamiとかいうのにしたの？ >>231
いや
さらに安いブルーシャークとかいうのにした ガスケットは頼んでいないのだ
きれいに剥がれたので再利用しようかと >>235
おお！すごいへばりついてたら剥がすの大変だよね >>236
そう 剥がすのすごい時間取られますよね >>229
おお頑張ったな
言い忘れたがスプロケをハイギアードにしてるからフロント浮くのはそのせいだと思う ハイギアードにしてるからフロント浮く？
駄目だこりゃ… >>238
ありがとう！スプロケ変えてるんだ確かにこっちはの2速はスピード乗り切ってないから有り得るかも。
何かちゃちゃ入れてくるやついるけど、単純にギア比のことだけで言ってんだろな…
こっちが言ってるのはアクセル急開ギアチェンジの話
スピード乗ってないと急開でストールする。
ハイギアならストールしないスピードまて1速で達するから2速ギアチェンジ時にフルスロットル耐えてブォンとフロント浮くのかも？って話
ノーマル負圧キャブでは分からないよな、この感覚 煽られても煽り返したらあかんで
>>239を擁護するわけじゃないけど
ハイとローを間違えて書いてるのではないか
うちのはFCRでそこそこセッティング出てる状態で
ノーマルだと2速発進くらいのギア比になるスプロケ付けてるけど体重移動しないと1速でもフロント浮かねえ
エンジンまでいじってるような人はハイギアにしてるからかFTRオフ会でもフロントが浮くようなのはいなかった
フロント浮く人はかなりギア比が低いんではなかろうか
強制開閉キャブだと加速時の無茶な急開でセッティングでないのはある程度は正常かもしんない
ある程度回転上がっててギアがあってる場合は薄らぐけど >>241
『浮く』の定義が違うんじゃね？
俺の中でも『浮く』は地面からタイヤが離れるフロントアップやウイリーなんだけど
この人達の話はなぁ >>243
なるほどそういう違いがあるかもしれないのか
フロントの接地感がなくなったって感じなのかな？
細かく気にするのもあかんか 238だが素で間違えた
リア4丁増やしのローギアードだ
許せ リア4丁増しでフロント浮くって？それも2速で
またまたご冗談を >>248
まずはその浮くというのは、どういった現象を指してるのか詳しく説明してくれ。 体重移動込みでサスを沈めてとか低速高回転でクラッチつなぐとかしないとフルノーマルNSR250(MC21)でもフロント浮かない
2速急開だとSP仕様にしてやっとアクセルだけで浮くかどうかってとこやで
フォークが伸びた状態を浮いたと表現してるのではなかろうか
野暮か これの250と殆んど同じエンジン積んでたXLR250でフロントスプロケ1丁減らしの1速でもアクセルだけだと無理だからw
負圧キャブでは～て言ってた人居たから一応書いとくとキャブはノーマルで強制開閉ね >>254
>>255
ごめんごめん特殊な操作しないと浮かないって言ってんのか
多分2速急開はトトトヴォンって書いてるからストールしかけて繋がったような状態で
急開でクラッチ繋いだ様な状態と同じじゃないかな
それも予想なんで本人しか分からん単にフォーク伸びただけかも知れんけど フロント浮くって話は続けても誰も得しないだろうから終わりでよさげ >>257
＞アクセル急開でついてくるおかげで二速でフロント浮くようになった
＞アイドリング付近まで減速してアクセル急開でちょっと浮く程度だよ
＞トトトト ヴォン！ ちょい浮くって感じ
クラッチ操作は無しね
＞リア4丁増やし >>261
まだ届かんのよ
中国からだからしょうが無い
ちょっと待っててくれ >>262
Aliが高くなってるから尼のが安いくらいなんだな
楽しみに待ってるわ 「精度が悪くて…」
「違う車種のが…」
「到着したけど曲がってた…」
「届かねぇ…」
レポ予想 >>266
曲がってたはありそうで嫌だな
とはいえ中華パーツは正常に動いたときのしてやったり感がたまらない
いい時代になったもんだよ 中華ブレーキ&クラッチレバーを使ってる俺 低みの見物 俺のも中華だらけだ
でも、今どき純日本製のパーツなんてなかなかないだろ？ セルモーターが逝きそうなんだが
アマゾンの互換品かブラシ交換か迷ってる
耐久性だとどっちだ？
アドバイス求む >>271
俺なら互換品つけるねモーターなんか使い古された技術だしエンジンまでしょっちゅう回すものじゃないし
Amazon見た感じ中華でも高い部類のパーツだからめっちゃ綺麗可能性もありそう >>272
あ、それも賛成かな？正装でダメならamazonだわ >>271
おれもブラシが逝って同様の選択肢から尼の中華ブラシ買って交換した
約一年経過してるが何事もなく元気にセル回ってる 見た目まともそうね
純正新品と同じくらいの厚みあるんかな 試運転行ってきました
乗った感じ全く問題ないです
キレも滑りも自然
予想以上に普通でちょっとびっくり
クラッチプレートとフリクションプレートセットでこの値段ならアリだ
とはいえ耐久性は未知数だからしばらく様子見だ
クラッチプレートの仕上げが純正とはかなり違うがどうなんだろうな >>283
遅くまでお疲れ様でした～！
レポートありがとう！
いいね～今度クラッチダメになったら俺も次はチャレンジしてみよ！ 中華クラッチに換えた者だが不具合出ました
発進時の半クラで異音がでる様になりました
しばらくすると小さくはなったが完全には消えない
ブレーキ引きずったようなにぶいキーキー音
発進時の一瞬だが今までクラッチ交換でこんな音聞いたことないなあ
動作に影響は今のとこないのでこのまましばらくつかってみる >>285
それに慣れると普通が物足りなくなったりして 待ってました
フリクションプレートの接着がーとか有りそうで期待大 >>285
交換してないであろうクラッチプレートの爪がかかる部分に段差などはなかった？
それとプレートの厚みは基準範囲内か測ってから組み付けたかどうかなども情報欲しいところ >>290
クラッチプレートもセットの商品です
なのでフリクションとクラッチセットで取り替え
スプリングは再利用 >>286
冷えてる時はなかなかの音量だったよ
慣れはしないんじゃないかな
>>287
ありそう
しかし儚い まだ一時間ぐらいしか走ってねえ
>>288
嬉しいだろ?
しかし中華パーツは止められない >>292
そうそうマニュアル純正人間の批判があるけど
俺も中華パーツ大好きだ！
結構重要なパーツを中華にするのは
コストメリットも成功の喜びもすごいよね！
馴染んだら鳴らなくなることを期待しています >>291
プレート側でなくてクラッチハウジングの溝もすり減って段差ができたりしてプレートとの相性もでたりするのでそこらどうなのかなって(スムーズにスライドしなくなる)
後、最初焼け付かないように組み付ける時フリクションとプレートにオイルは塗ってるよね
爪の幅とプレートなどの厚みは計測してないと切り分けしにくいと思う
純正の規定範囲内かどうかと交換前のプレートも参考用に計測
検証していくのが好きなタイプでなかったらすまん >>295
ハウジング見た目には大丈夫だったと思うけどそんなにシビアには見なかったので自信はない
オイルは塗った
とりあえず走るし音が出るのも発進時のコンマ何秒だからまあいいかなと思ってる
キレも繋がりも違和感ないし
暖まるとある程度は収まる
純正のクラッチプレートとはかなり仕上げが違うので計測してもどうなんだろうって感じはする
とりあえずもうちょっと走る 久しぶりに乗ろうと思ったらチェーンがサビサビになってたわ 最近朝の初爆だけが不調で一々不安になる
プラグもスイッチもOHしたけど相変わらず初爆だけが今一
やっぱキャブ清掃かセルモーターOHかねえ･･･メンドクチャイ こう言う人は、寄り添ってくれるコメントでも期待しちゃてるのか？
メンドクチャイ >>299
寒くなったからじゃないの？
そんな感じではない？ >>301
どのみちバルブ交換もしなきゃいけない状況なので両方やっちまおうかなと思い始めてるよ
>>302
適度な気温でも最初の始動がﾌﾟｼｭッ!ｶﾗｶﾗ･･･な時と一発でかかる時があるから寒さとは関係ないと思いたい 燃料コック常にリザーブで200km走行したら給油してるの俺だけ！？ >>303
プシュッカラカラってのはどういうことだ？ >>304
それでガス欠した事がないならいいかもしれないけど自分はリザーブに切り替えたらなるべく早く給油してる リザーブコックを使わない理由が分からないのだけど…
実際に使ってなかったとしてもドヤ顔でドヤる事でもないと思うのだが ネタにマジレスと言われても…
ネタと言い張りたいならせめてもう少し面白いこと書いてくれ >>316
>>319
315です
先程FTR契約してきました ワイのFTR、チョークワイヤーの通り道がおかしい事に気が付く
エンジンハンガーの左側のボルトの上を通っているんだが、直した方がいい？
買ったときから一回も弄ってないからちょっとこのままでいいのか不安になってきた エンジンハンガーの左側のボルトの上はクラッチワイヤーじゃないか？ >>323
上部左側のエンジンハンガーの三つあるボルトの左側の上って事ね説明下手ですまん >>324
いやエンジンハンガーってキャブより低い位置にあるだろ？
普通チョークワイヤーは燃料タンクの下通ってキャブにつながってるぞ 昔の人は良いことをいう
百聞は一見にしかず
説明下手を相手にすると疲れてるんだよな… >>325
エンジンハンガーはチョークワイヤー付近にもあるぞ てかこの人何がしたいん？
どこ通っていようとストレスかからなければそれでいいし、純正通りにしたいならSM買えば済むし。 チョーク引けたら良いだろ？うちのなんて自分でいじりすぎて何処をどう通ってるかわからん FTRをモタード化したいのだが、オススメのタイヤありますか？K180(新品に近い)でアスファルト攻めたら滑って怖いです。 ftr1200はこのスレ的にはどんな位置づけなんや？ 昔々、山の中でガス欠のFTRに自分のガソリンを
分けてあげたとさ。FTRのオーナーは礼も言わず
に走り去ったとさ、おしまい。
久しぶりに乗ろうと思ったら中華ウインカーのレンズの中に雨水が満杯溜まって電球が水没してて笑った。 >>335
そりゃFTRは関係ない気もするけどね
そもそもガソリンを分けようにも、
・停車して声かける
・事情を聞く
・ガソリンを分ける
って工程があると思うんだが、その間に終始無言だったり明らかに失礼な態度な奴ならガソリン分けずに立ち去れば良いし、
最後にクルッと掌返して無言で立ちさられるのもめちゃくちゃ不自然だし…そいつ、足ついてた？ 足は付いていた。ガソリンを分ける為の灯油ポンプを民家
で借りたのも俺。終始無言で俺の後ろを付いて来るだけ。
財布を出して、金を出す素振りも無し。余程、一言言って
やろうと思ったが、作家の井上ひさしみたいな顔を見ると
言う気を無くした。兎に角、変な奴だった。 ９月の３連休に龍飛で見かけたFTR、ものすごい荷物積んでたな・・・
あれだけの荷物だとスピードでなかっただろうな。無事戻っただろうか。 >>340
あんた良い奴だわ。きっといい事があると思うよ
考えてみると相手が動かないで解決しないならこっちでサッサと解決に向けて動いてエンジンかかるのだけ確認して立ち去った方が後々の気持ち的に楽かも
野犬に噛まれたと思って忘れようぜ >>304
自分もそうしてる。以前コックオンでバイパス飛ばしてた時にリザーブになって、焦ったことがあるから。自分のはリッター35㎞くらい走るので、トリップ200㎞ならまだ余裕。 >>345
下から使うからガソリンにはいいみたいだな
俺はリザーブになってたの忘れててガス欠してセル回しすぎてセルモーターも壊れて
スタンドまで押して歩いて半泣きになりながら押しがけしたことある セル回しすぎならバッテリー上がりの方が早そうだけどモーター壊れる事もあるのね >>347
前々から調子悪かったんだけどモーター開けたらブラシがすり減りすぎてほとんどない状態だった >>304
自分もそうしてる。以前コックオンでバイパスを飛ばしてたら、リザーブになって焦ったことがあるから。自分のはリッター35㎞くらい走るので、トリップ200㎞ならまだ余裕。 345・349です。あれ？書き込めてないやんと思って、2回書き込みしてしまった。汚してゴメン…。 >>346そんなこともあるのね…。気を付けよう。
>>335自分も和歌山県の山の中でガス欠して、軽バンのおじさんにガソリン分けてもらったことがある。流石にタダはまずいと思ったけど、お金も商品券も受け取ってはくれなかった…。バイク乗ってると色々あるけど、日常で経験できない貴重な体験ができるよね。 Fスプロケを14丁にしてみたけど、幹線道路の街乗りで3-5速を使ってスムーズに流れに乗って走れて、えらく良かった。
なんで最初っからこれじゃないのかな。 CB223はどうなんだろう俺も14丁SUNSTARの入れたんだけど
なんか本田純正で合う14丁流用したかったな周りのゴムみたいなのないし CB223もエンジン同じなので13丁
少しスプロケットの仕様変更して14丁にしても良かったと思うがそこまでのコストはかけられなかったんだろう
もしスプロケットカバーまだ加工してないならチェーンが当たる部分を削っておいた方がいい >>356
ありがとう！
ほんのちょっと当たってるかもだけど自然と削れるのを待つわ スプロケ変えてみようかな
最高速は変わらないみたいだけど高速ツーリングで回転数が抑えられれば燃費も良くなるし振動も減るよね >>366
高速になってもお尻が、かゆくなくなった
かなり飛ばすと少しおしり痒い程度になった
前だけ14丁はかなりオススメ 高速道1時間位走ってサービスエリアとかで休憩すると5分位手足が痺れてるな ハンドルブレースつけると振動がわりと軽減される気がしないでもない それつけてるけど手も痒い
100キロ出るとスプロケ変えてもケツもかゆいなぁ アイドリングの振動でクラッチレバーがカタカタしてるんだがそんなもん？ >>371
普通そんなもんだしガタはあった方が良いんよ。
ブッシュやベアリング入れてガタを無くすと引きが重くなる。人間が手を握るときの力のベクトル線は一直線ではないから。 >>371
気になるならキャブの横についているスロットルストップスクリューを少し弱めに調整するといい >>371
つけてるマフラー次第でも変わるだろうね
振動の少ないモリワキやノーマルだとカタカタしないや ブレーキレバーはカタカタしないからクラッチレバーの方だけ摩耗してるのかと思ったけどそんなもんなら気にしない事にします >>375
ブレーキレバーは実効ストロークがかなり少ないからね。 前つけてたけどある日急にダサく見えてしまってノーマルに戻した >>377
インナーバッフル付けてもちょっとうるさい ホンダドリームのメンテナンスパック(2年点検)受けようと思うんだが、どうなんだ >>381
人それぞれあるが、このバイクはメンテも含めて自分で面倒見るのが楽しいぞ。
おれも初バイクがFTRで、今や20年選手だが、軽いメンテから入っていって、最終的に腰上バラしてバルブの擦り合わせやらポート拡大、ボアアップハイカムまでやるほど沼にハマった。 寒くなって来たねぇ
皆さん寒さ対策オススメありますか？ 乗らないか乗っても近場に限る。
俺の場合は冬はロードバイクしか乗ってない。自転車は年中乗ってるけど冬にバイクの出番はないって意味で。
片道30kmまでならオーバーパンツと念のための電熱ベスト装備で十分いけるが、片道50km超えてくると帰りは夕方になって寒くなる。
ここで対策が分かれるわけだけど、寒い方に合わせていくと装備過剰になりお金も無駄にかかる。
しかもそれをやっても寒さには中々勝てず、無理に寒さに耐えてると低体温症になりやすい。
ひとつ言えるのはグローブは冬山用のガチものにしとけ。ブラックダイヤモンドあたりはガチでも安いし製品保証もぱねぇ。
グリヒは論外、電熱グローブも熱が逃げるのであまりおすすめしない。 >>381
ノーマルで乗り続けるつもりならええんちゃう
壊れにくいしメンテも簡単な方だから自分でできそうならいらんけど
>>384
あれこれ工夫するより単車用のジャケットやパンツ買うのが一番だった
高速以外だとスリーシーズンジャケットとウインターパンツ、靴下用カイロ
インナーにアンダーアーマーのコールドギアだけで凍結寸前の山の中でも大丈夫だったかな
電熱ベスト追加で暑いくらい
それとハンドルカバー >>385
俺の中華安物電熱グローブあんまり暖かくないなぁ
ハンドルカバーってダサいんだけどスタイリッシュなやつある？ ハンカバでスタイリッシュなのあれば付け替えたいから俺も知りたい
真冬でも普通のグローブでいけるくらい暖かいから今はダサいのつけっぱ
雪の積もってるような山に行くときは念のためハンカバでも単車用のゴアテックスグローブ >>388
あそうそうごめんごめん
でも>>385さんも参考になりました！ グリップヒーターが殆ど無かった頃に共立で買ったフィルムヒーターでグリップヒーターを自作して、加えて100均で売ってた合皮のハンカバ付けて
真冬の四国の高速道路乗ったけど僅か2時間で死んだことがある。しかも条件が良いスカイウェイブ250でだ。本当の冬の前にバイカーは無力。 12月～2月の間はバッテリー外して室内で保管
それでも一応、月一で充電
でもって、真冬はクロスバイクで通勤 なんでAmazonに使えそうな部品が出てくるのか調べてみた
zongshen cb250d-gって名前でこのエンジンごとチャイナにパクられてるんだな
そりゃHONDAも腐るな
ただこのエンジンをゲットして比較してみたいな ゾンシェンはW190弄って感じたけど、中華の中でもAクラス品質だから普通に使えると思うよ。
一回ばらして組み直す必要はあるけど部品の品質は高い。
中華でネックになるのはミッションとキックシャフトで、ここはただでさえ加工コストが掛かるのに、さらに素性の良い鋼を使ってしっかり
焼き入れしないといけない場所なので中華では必ず手抜きされる。
クランク、ピストン、ピストンリング、シリンダーライナーの性能は日本製と遜色ない。
バルブはやはり焼き入れとか素材とか怪しいけど、ゾンシェンはかなり良い方に見えるし純正だってすぐ歪んじゃうからね。。
ま、普通に使ってミッション欠けたら純正ミッション入れたらいいと思う。 >>394
ミニモトってところが販売してるやつ？
ロンシン125ccとかはのまてつ父ちゃんの動画で見たわ
https://youtu.be/fcowIrWo-HM >>395
詳しいね
ありがとう
>>396
ロンシンとゾンシェンで違うみたいだ
ロンシンにも223ccあるね >>397
ごめん俺はあんまり詳しくないけどミニモトってところが販売してるのを見て
ロンシンもミニモトが販売してるよって共通点で動画情報送っただけ
ロンシンの223があるんだ！それは面白そう あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。 現在販売されているマフラーでキャブ等のセッティング無しでパワーアップするマフラーありますか？ 手に入るマフラー減ってそう
ポン付けならOVER辺りが良いのかな
モリワキはニードルセッティングせな谷がある
ニードルにワッシャー噛ませたくらいじゃだめ よく吐く様にすれば高速パワーアップ
少なく吐く様にすれば低速パワーアップ ヨコタのエキパイは綺麗なカーブしてるけど、乗ってわかるくらい変わるのかな。 OVERは体感でパワーアップ感は無いけど最高速は5キロ位伸びたよ 最高速付近はマフラーが抜けるかどうかで違いが出る
エキパイは太さと長さで少し体感に差が出る
管規格が決まってるので223は太さはほぼ選べない
長さに関しては一定以上あれば変わらない、腹下の短いのだけはダメ マフラー交換でパワーアップしなくても軽くなるから最高速は伸びそう 地上を動く物体は一定速でも実は加速しながら動いているので確かに重量は最高速度やエネルギー消費量に関係する。
ただ影響はそこまで大きくないし実際の路面は平坦に見えても波状にアップダウンを繰り返すので「重力加速度」も絡んでくる。
キログラムオーダーの軽量化よりも着ているものや姿勢をエアロにした方がよっぽど効果が高い。
マジレスしてみた >>410
そういえばSRの改造が流行ってた90年代はエキパイの曲がりで音質が変わると言われてて、手曲げでアールがデカい
製品が一部のクラシックカスタム派に人気だった。友人が付けてたけど確かに淀みない綺麗な音だったな。
音も性能のうちなので気持ち良い音質だと速くなった気がするかもしれないし少なくとも気持ちよく走れるね。 ＞音も性能のうちなので
珍走も同じこと言いそうで草 ホンダやヤマハは昔から音も性能（体感性能）のうちとして相当造り込んでるが… ヨコタはチャンバーもいいラインしてたな。
上手な職人さんがいるのかな。 最近、乗ってない時のガソリンの減りについて気になるんだが
2週間ぐらい乗ってなかったらフューエルフォースに空気が入ってて
キャブレターのガソリン入ってないらしく始動がしにくいんだが
これってガソリンが漏れすぎかな？ >>426
俺のもガソリン臭いけど多分オイルキャッチタンクとかあのブローバイ >>428
ごめん途中だった
あのブローバイ系の臭いだと思ってる >>430
その人のインスタ見る限りXL230みたい
引いた写真だとフロントドラムでリアはツインショック 坂口憲二個人の所有物なんだよねアレ。ああいうのが前に出てくるのはカスタマイズやバイクジャンルの多様性という意味でもいいよね。 ( )y-~~ ( T)y-~~( T-)y-~~(T-T)y-~~ 土曜に久々にFTRに乗ったよ。
みなさん、乗ってますかー？ 同じく昨日乗ったよー
市街地から峠超えて湖まで行ってきたよ
すっかり暖かくなってバイクも気持ちいいよね 気持ちええなぁこの気持ち良さは季節、気温、風景、振動、音、風、香り全てが揃って味わえる気持ちよさ
金ポンと出して買えるものじゃない
最高に贅沢な瞬間だ！と感じる 今朝出勤前に近くの海まで走らせたよ
めっちや気持ちよかった
身体が目覚めて今日1日へのやる気が出ました アイドルスクリューなんとか回せねーかな？
キャブのオーバーホールしたらアクセルひねらないと
アイドリングしなくなった
Dレンチとか一生買わねぇって心に決めてたのに >>443
チョーク引いてもアイドリングしない感じですか？ >>444
チョークは引いてみたけどアイドリングしなかったです。
心当たりがあるのがキャブクリーナーと間違えて
クレ556をぶっかけてしまった >>445
それはもう一度開けて組み直した方が良いかと
パイロットスクリュー回せば解決する感じじゃないかも >>446
揮発するかガソリンが洗い流してくれませんかね？
また取り外すのめんどくさい… アクセルをほんの少しひねるとエンストしないんだが
これはアクセルワイヤー調節案件ですかね？
アクセルって遊びあったっけ？ アドバイスされても「めんどうくさい」
じゃあ最初から聞かずに己の好きにしたらええやん キャブの手で回せるところを回したら直りました
本当にありがとうございました 治ったなら良かったです。
組み付けの時にアクセルスロットストップの調整不足ってかんじかな？ でもチョーク引いてもエンストしてたなら混合に何かあったのか？、、、キャブは面白いけど難しいですね すまんダメだった
走るけどアイドリングが弱弱しくてガソリン臭が強烈だった
空気が足りないまま走ってる
危険を感じ引き返した >>452
素直に分解しな。5-56が原因じゃないよそれ。 Dドライバーなければラジオペンチや精密マイナスなど使って全部緩めてはずす
で、その後鉄のことかでマイナスで回せる様に切り込みを入れる
久しくノーマルキャブを触ってないけど俺も調整がめんどくさいから
Amazonでキャブ買ったよ オレぐらいになると乗るの面倒だから他の人に乗って貰ってる >>452
ダイアフラムが上手くハマってないのとガスケットが上手くハマってないかもね
あとどうせなら燃料ホースもホームセンターとかで切り売りの買ったら安いから変えときな
俺は燃料ホースの亀裂に気づかずずっとキャブやらジェットやらプラグやらエアクリやらイグニッションやらCDIやらいじってめっちゃ金かかった >>457
エアーカットバルブが反対向きでした…
あれ外すとぴょこんって飛び出すからどっち向きかわからんようになるんですよね
パーツリストで向きを確認した
スロージェットが手回しのまま装着しちゃったんで3回目のキャブレター外しをします ガソリンホースは変えたけど他のホースの内径外径がわからない
ホースは変えたいな
エアスクリューは外せた
キャブの修復キットにマイナスドライバー用のエアスクリューの補修部品があったので取り替えた
でもこれ全部締め切ってるから調整できん… よく考えたらメインジェットも手締めか
上向きに負圧がかかってるらしいしあのままでええか メインジェット脱落で走行不能になる事例がかなり多いからちゃんと締めとけよ。
構造理解しながら「元に戻す」ことに注力しないと、精密機械であるキャブをなめてるとマジで大変な目に遭うぞ。
エアスクリューの組み戻しにしてもスクリュー・スプリング・ワッシャー・Oリングの順に戻さないといけないのに、大半の素人は「Oリング」を紛失する。
これ紛失したらエア駄々入りでもうスローセッティング出なくなるのでスクリューを閉め切る羽目になる。
（エアースクリューではなくパイロットスクリュー式の場合は最終的にスクリュー脱落に至る）
チューバーのとよちゃんがSRで馬鹿晒してんじゃん。ド素人がマニュアルも見ずに禁忌だらけの整備やった挙句に長距離走ってたらキャブの
ニードルのEリングが外れて突然走行不能になった。SRごときの振動で外れねーよ単にちゃんと付いてねーんだよ。
四輪だったら即事故になりかねない重大インシデントなのに馬鹿だから分かってない。 バッテリーのマイナス端子が外れて走行不可になったことはあるが スロージェットが詰まってメインジェットのみで帰宅したこともあるぜぇ 原付の時だけどｖベルトが破裂して現地で分解修理して乗って帰ったこともあるぜぇｗ 整備不良自慢してどうするん。そもそも整備不良は道交法違反 パワーフィルターとか整備不良だと思うけどな
雨で不動になるぜ >>458
なるほどあれがなんか原因かと思って取り替えもしたな～
とにかくノーマルキャブはややこしいPE20コピー品でめっちゃ楽ちんだわ >>467
不動にならないし本筋と異なる。お前さんのは単なるミスであり本来なら起こらない残念な災害。
純正至上主義者ほどよくやらかすやつではある。 パワフィルか
若い子が付けてる分には、若いなぁーで済むけど、いい歳したのが付けてると、おもくそ見下した視線浴びせてる 俺はもう一回キャブ開けるけど、フェンダーレスとかも整備不良だろ
あれナンバープレートがタイヤに巻き込まれるからあぶねーぞ >>470
フラットトラックの定番スタイルなのでそれを知っててやってるなら俺はかまへんがな。
パワフィルダメってなるとハーレーXR1000が否定されることになる。あれホモロゲとはいえ「フィルターが脚に当たるから潰して使え」っていうすげぇ代物ｗ
>>471
フェンダーレスは泥はね運転になる可能性があるが合法行為だし個々人が好きでやってるファッション。
ナンバー巻き込もうが何しようがジェット締め忘れるような情けない奴よりマシ。 >>470
ノーマル付いてない中古買ったからノーマル買わずにパワフィルだなぁ
それにマフラーやら給排気変えたらセットでパワフィルだろ？
つーか直キャブ、ファンネルは論外としてパワフィル以外のフィルターって何？ もう放置でよくね？アドバイスしても、めんどくさいって言われるし後だしでグダグダ言うし相手にする方がめんどくせぇ まあまあパワフィル否定されたのにレスしたのは
キャブセッティングのやつじゃなくオレだから 俺はキャブ再度開けて締め直すけどおまえらはどうすんの？
ファッションで押し通すの？wまあどうでもええけどな >>473
そらもちろんノーマルエアクリーナーなんでしょ。 パワーフィルターはエアクリーナーボックスに比べて整備分解しやすいのが一番の利点だと思う
別に違法じゃないし見下そうとは思わないけどなあ FCRつけててパワフィルだとキャブいじるの楽で良かったが
標高差激しい所へ走り行くと不快なレベルまでセッティングがずれる
ノーマルエアクリ仕様だとかなりマシだからもうずっとエアクリつけたままやわ >>480
それなー
ノーマルのエアクリーナーボックスは色々なシチュエーション想定して良く出来てるのよね
近所しか乗らない人にはわからんやろうけど ノーマルが1番乗りやすくセッティングがあって当たり前
でもノーマル至上主義って何だかなぁ…楽しい？ >>480,481
その不調化する原因はエアクリーナーではなく高地に対してFCR（のユーザーのセッティング）が追い付かないだけだからｗ
エアクリボックスは吸気慣性を利用したエアチャンバーでしかない。
空気の薄さがAF比を変えるのでエアチャンバーでどうにかなるもんじゃないです。
箱だけでどうにかなるならセローは高地補正機構つけてないっすよ。
大口径キャブを付けると下か上がイマイチセッティングが合い切れないのを（上を合わせると1/8がどうしてもズレるなど）、
良くも悪くも誤魔化して乗るケースが多いので急な空気密度差などでズレが露見しやすい。特にFCRはアイドルの燃調が
出来ないに等しいという独特の癖があるので開けしなでおかしくなることがある。
もっとずっと大きなビッグシングルであるSRを弄ってるとFCRの癖はよく分かるよ。 >>483
AF計つけて比べたことある？
直キャブとエアクリ有り、どっちでも高地に行けばセッティング変わるけど
エアクリ有りのほうが変化が少ないって環境変化への差の話でしょ
なんでSR(XR含む)の人は毎回マウント取りにくるのん ノーマルが『ベター』ですよ。と言ってるのに、まるで『ベスト』と言ったかの様に『至上主義』とか言い出す
はぁ… なるほど～そんなにノーマルエアクリって良いもんなんだ～
ただどっちでも良いけどね
変にマウント取り合いやめよう >>484
AF使って見たらいいじゃん。数値変わらないよ。 高地での問題はあくまでもAF比のズレだから、箱の有無で変わることは無いと念を押しておく。
高所になると相対的に混合気が濃い状態になるので、ノーマルより吹けなくなるならそのキャブは濃いめの調整になっているということ。
んでFCRは色々な理由でそうなりやすいし、加速ポンプも付いてるので吹けないなぁってパカパカやってると悪化する可能性がある。 >>488
今までAF計つけて確認したことある？
エアクリつけてると環境によっての変化は緩くなるだろ？
誰に対しても何も知らない初心者相手への説明してマウント取るのやめようよ
FCRを単気筒に使う場合
加速ポンプをKX450辺りのダイヤフラム(加速ポンプ)に変えたらすぐパカパカするような人でもそこそこいける マウントの取り合いやめて欲しいなぁ
質問されたらけなさず素直に答える
頑張ってと応援して欲しい ＞質問されたらけなさず素直に答える
＞頑張ってと応援して欲しい
そう思うのは勝手だけど、他人にそれを求めるのは違うというか、気持ち悪いというか ヤフオクとかで出てる233ボアアップキット組んだ方います？
微妙に安くて考えてしまう >>492
いないんじゃないかなぁ？
何かAmazonの書き込みではハイオク仕様になったとかのレビューもあったりするしなぁ
俺も全然いけるって言うならチャレンジしてみたいところなんで
便乗質問 質問
ブレーキキャリパーて最初の二つのおきめのねじ取ったら
素直に外れるものなのですか？
抜くのもはめるのもハンマーを使いました >>494
大きめのネジ？六角のネジのこと？そんな力要らんけどなぁ
これ見てみ？俺もこれみてやった
https://youtu.be/svS6ZzT8CTc >>494
入れる時も外す時も横に少しずつずらしながらやるといい
ハンマー使ってはめるほど力いらんから >>497
ディスクブレーキが摩耗で凹んでて
ブレーキピストンの動きが悪いので難儀しました 3年放置のFTR貰いました
とりあえず地道にパーツを変えて行く予定ですが
とりあえず電源タンクキャブと見ていこうかと思ったら
キャブがokoのpwk30？とパワフィル付きでした
Amazonで見ると安いしオーバーホールするか同型を新品買うかヤフオクで純正キャブ買うかで迷ってます
そもそも元が安いので中華キャブってオーバーホールしたりする人います？ 放置車両で社外キャブスタートだと切り分け面倒になるから純正キャブ勧めたいけど
新品中華PWK28にジェット類だけ本物もありかなと思える >>502
oko製ならOHより新品と必要ならジェット類も揃える
勿論今多少の問題はあるけど走れていて、清掃でいけそうならそのまま使う
オク純正はよほどのことが無い限りやめた方がいい
ゴム類揃えるの高いしめんどくせーんだもん なるほどやはり新品交換が良さそうですね
安いしとりあえず同型買って取り付けてみます
親切にありがとうございます 田舎の殆ど民家もない山道を走っていたら、段々畑で腰の曲がったお婆さんの後ろ姿が見えた。そのお婆さんが徐に振り向きながら手を振ってきた。こちらを見るとハッとした顔をしてまた後ろを向いた。 ブレーキフルード交換したら100ccぐらいしか使わんかったんだけど
これ再利用していいですかね 次使うまで品質保てる自信があるなら再利用してもいいと思うよ もっとブレーキフルード使ってブレーキ内部のお掃除とか
「ブレーキフルード 保管」でぐぐって自己責任保管
塗装剥離剤としても使えるって言う人いるけど効き目弱いよね
整備スレのがよさげ >>503
>>504
そうそう俺もPE28コピーに国産ジエット＆ニードル
俺の環境だけど純正キャブ付いてた中古買って、すげぇ色々やったけど結局納得いく仕様にはならなかったよ、まあAIキャンセル、マフラー、パワフィルに変更されてたからなかなか難しいのかも知れんが
純正キャブはとにかく色々とめんどくさかったので挫折した
エアカットバルブ、ダイアフラム、折れやすいネジのチョークワイヤー(折れてた)、D型ドライバー(マイナス仕様になってたがバネ入ってなかった)
しかも調子よくなったとしてもワンテンポ遅れるような加速感が残りこれで合ってんのかどうかもわからんかった
社外キャブは変更するとしてもニードルとジエットくらい
だいたいセッティングが合えばエアスクリュー調整とスロットルのスクリューで気候や走行に合わせられる
スロットル急開時のストールだけ妥協点
↓この話俺が買った時に聞けてたら時間も費用も節約できたな(笑)
>新品中華PWK28にジェット類だけ本物もありかなと思える 片方のフォークオイルが突然漏れ出したんだけど
ほっといていいですかね？
パッキンの隙間からあふれ出てきてた 俺は速攻2りんかんに入院させた
1週間かかって3万円だった >>511
左側なら漏れたオイルがブレーキに付着しそう >>513
右側
垂れてるのあるけどもなんかゼリーみたいになってるのもある
なんでだろう？
錆除けでピカールでほんのちょっと拭いただけ
ほかに心当たりがない なんかじわじわ漏れてる
水が混ざってんのか？？
フェンダーの右側の後ろ側のボルトで固定してる部分が割れてた 次から次へ問題でてくるからなぁ
タイをも変える前に手放すことを考えようか… ほっといて良いもんなら最初からオイル入れてないだろう
ピカールは研磨剤だから摺動部に使った場合は拭くだけじゃなくてちゃんと洗浄せな良くない
ダストシールの下のフォークシールが抜けかけてるか劣化して死んでるだけかもしれんけど
普通だとそんな次々問題でるような単車でもないので売ったほうが幸せかもしんない >>519
どういう違いを知りたいんだろ
同系列のエンジンやフレームを使ったバリエーション違い
タンク容量が違うから航続距離も変わるで
>>520
チェーン店だと別作業になる部分はきっちり工賃取られるだろうけど
ホイール外す工賃分なんかは安くなるはず
個人店だと店次第やろなぁ
きっちり直してもらったら長く乗れるでこれ >>514
サビが付いたらやりたくなるもんな
でもあそこは削ったり研磨ダメだって言われるね
普段から錆びないように心がけるしかないね >>520
前後タイヤ交換フロントOH工賃込みで8万ぐらいかね
おそらく右フォーク全交換だから10万ぐらいは覚悟しとき
自分でやるならジャッキにトルクレンチ、中古をOHで大体2万ぐらいだが、全くお勧めしないとだけは言っておく
タイヤも自分でやれば安いが、はっきり言って怠いし、時間くうから正直お勧めしない
まあ思い入れなけりゃ新車に買い換えるための資金にした方がええわな 交換いうてインナーチューブとシール類とメタルくらいやろ
店に出さないなら尼などで売ってる中華インナーチューブでやってみるのもありかもしれんが…
なるべく錆びないようにドライタイプのシリコンスプレー吹いてるわ ボルト部分にクラック入っているって言ってるからね
フェンダーなら別にいいけどフォーク側だと自分ならそのまま使わない >>524
高い！上にも書いたけど2りんかんで3万円やったよ
フロントフォーク、オーバーホール部品入荷待ちと順番待ちで1週間入院必要だったけどね
https://2rinkan.jp/pit/commitment/fork/ フロントを浮かして固定できれば自分でできる
木片を組み立ててスタンドを作ろうかなお思うけど強度と場所が… オイルシールダストシールってさ
寸法があってたらなんでもいいよな？？ あれ自分でやりたく無い作業だよ
タイヤ交換とかフロントフォークは頼んだ方が安いと思う
あまり得られる物がない 「NTB FOH-16S」で検索すりゃ良いのか
尼でも安く売ってるのな エンジンオイルとフォークオイルに車用のエンジンオイルを使ってみようと思うんだけど
つかったことあるやつおる？ 単車用のはミッション周りで泡立たないように作ってあったりクラッチが滑りにくくしてあったり
フォークオイルも粘度抜きで考えても泡立つのはヤバそう
車種固有の質問以外はFTRスレじゃなくてバイク板の整備スレで聞いたほうが良いと思う 条件が合えば使用可能
ただしそんな条件に合ったオイルを用意するぐらいなら素直にバイク用のを買ったほうがいい まずフォークオイルに変なの使うのはやめよう
ブレーキに影響するとやばい
車の安オイルを適当に使いまくってたら腰上オーバーホールする羽目になったぜ
空冷エンジンに変なオイルはあかんよ
それからワコーズを二千キロ毎に変えている 中華キャブ車なんだけど急に暑くなったからか2週間ぶりに乗ったらめっちゃ調子悪かったな？
アクセル重くキャブのスクリューとか開度ネジ回すがいまいち合わなかった
ジェット類薄くしなきゃかな？ >>539
温度だけではそこまでいかないと思う
チャイナPEとエアクリBOXだけどセッティング出てからはエアスクリュー調整ぐらいしかしてない
キャブの前にプラグとエアクリも見てみたら？ >>540
おお！ありがとう
同志だね、ここで何回か情報交換してる人だと思います。
赤白のキャップのPE28です。
エアクリじゃなくてパワフィルなんだけど丁度安くで買った中古のKNのフィルター試してみますわ
あとプラグも見てみるし、そろそろオイルも変えなきゃならんのだよな調子よくなったら
また報告します！ 放置でガソリンが腐ってるだけかもしれんから特に再セッティングしなくてもいいと思う
後アクセル云々はワイヤーが渋くなってるとかじゃないの？ >>542
ありがとう！
そういう可能性もあるのか！
ワイヤーは疑ったんだけどエンジンオフの時に回すと軽かったから空気がキャブのアレを押さえ込んでんのかな？とかスローが濃いすぎなんかと考えてる。 キャブ弄ってたらチョーク引いたまままってのがあったわ ガソリンタンクのキャップって社外品で対応している人いる？
こないだバイク転けててタンクにキャップからガソリンが漏れてる跡が付いてた
キャップ劣化してるのかと思い純正部品調べると廃盤らしい
単純な物だから代用出来るなら考えてみたいんだけどキャップから
息していることもあるような話も聞いたことあるし
キャップ違う物で代用している人いないですか？ タンクキャップ付近に凹みがなければ大抵パッキンの劣化
パッキンだけなら普通に売ってるから交換してみ 後ガソリン漏れは転げた時は普通に起き得る事象だからそんなに神経質になる事はないで >>546
>>547
ありがとう！パッキンの型番パーツリストになかったんよ
まぁ気にする程でも無いなら放置しとくか >>540
>>542
一応最近開けてなかったからキャブオーバーホールしました。
あとオイル交換とスパトラマフラーの皿洗い。
原因よく分からんけど調子は良くなった。
ワイヤー上げが固くなった様に思うのは冬用グローブから夏用に変えただけかも…ごめん ブレーキキャリパーピストンと格闘してたらすごい細いパッキンが飛び出てきたんだけど
結局ちぎれてなくなったけどピストン抜けねーわクソが ブレーキピストンシールだったら交換だな
ピストン外し工具やコンプレッサーがない場合は
ブレーキ周りをバラさずピストンが外れる寸前までレバーニギニギしたほうが楽そう デイトナの赤パッド
ディスクへの攻撃性が低いのがベターやで Bruce & Sharkの安クラッチ買ってみたぜ
だいたい10日で届いた
セグメントの数がプレートB紙45個、プレートCコルク48個のはずなんだが全部48個だった
セグメントが裏表互い違いが3枚、裏表同じが1枚なので互い違いがプレートB紙と仮定して
ついでにジャダースプリング取ってしまおうと思っていたのでプレートCだけ純正買っといたんだがセグメント互い違い
わけわからんので比較して触った感じなんだけどチャイナの板は全部コルクだと思う
異音がするってのもこれではないかと
どちらでも走行に問題ないらしいので適当に付けるか
https://i.imgur.com/jjGAUUX.jpg >>556
道具揃ってれば簡単
初めてだったけど3時間ぐらいで出来た >>557
ありがと！このクラッチ安いよね～純正でもそれほど高くないから、今度おかしくなったら自分でやってみる。 フロントフォークの底の六角レンチで外すボルトって外さなくてもオイルシールって交換できる？
インパクトドライバーじゃうんともすんとも言わん >>559
あの辺は苦労するから2りんかんとか にやらせた方が安いって
パッケージ料金でピットは嫌という程何本もやってるんだから
そんなに何度もバラすとこじゃないし構造知ってもあんま役に立たん チャイナクラッチの異音だが確かに発進時にキュルキュル鳴る
プレートのみ純正に戻したら直った
おそらくプレートが歪んでるんだと思う >>564
なるほど～コンマ何ミリのパーツの中華製はやっぱりだめだね
ジェットニードルとかも中華製はだめだわ
クラッチのところ開ける度に何回もオイル抜き入れてしてるんだよね？ >>565
オイル抜いてるよ
変えたばかりなので2Lペットボトルの頭を落として再利用した
しばらくクラッチバラしたくないわ 笑 >>566
そうだよね、何度もオイル新品入れてたらもったいないなと思って
ガスケットは何度も開け閉めして大丈夫？ うっかり傷つけたり破ったり、新しいカバーに交換とかじゃなければだいじょーぶ >>568
上の人と同意見だよ
ノックピンのあたり1箇所割れてしまったけど液体ガスケット付けて再利用した
熱入れてからガン見したけどオイル滲みは無かった ガソリンキャップのパッキン替えましたパーツリストに載ってなかったから型番共有します
17632-176-772
386円
なんか送料込2,980円とかで売ってるやついるから気をつけて 動かないFTR拾ってきてせっせこ直してるんだけど、いくらくらいで売れるもんなんかね
そんなに綺麗ではないんだが
純正マフラーはどっかいっちゃったらしい 直しても高く売れないから売却目的ならほとんど無駄やで
状態にもよるがそのまま部品取りで売った方がマシ まあ頑張ってヤフオクとかで売っても20万円までだよなあ そんなもんか
個人売で20万になりゃ全然文句ねえや
ありがと コロナ禍の脱公共交通機関の動きでバイクの値段が高騰したからね。まだその影響はある
それでもネット個人売買で、不動車～8万、
実動車～20万ってところじゃない？
20万値がつくのは相当良い方だと思われ
20万を超えてくるとしたら相当綺麗なカスタム車か、ピカピカのフルノーマルの低走行距離でしょ 20はいかんなあー
あと十年ぐらいしたらあるいはってトコ FTRはオクに溢れすぎてて選り取り見取りなんだよな
書類があるかどうかも怪しい個人売買レベルの20万なんてだれも見向きもしない ＞純正マフラーはどっかいっちゃったらしい
他人が弄くりまわしたゴミですやん
いらねー そんなもんか
個人売で20万になりゃ全然文句ねえや
ありがと >>582
個人売り20いけるかな？
エンジン動くようになったん？ エンジン不動かよｗ
部品取りで4万～5万行けばいい方だなお疲れさん 自走可能まで復活させる前提だが、クソダサいスカチューンの社外マフラー装着とかじゃなければ15万くらいまではいけるかもね 走っててなんかカタカタ言うなと思ってたら、ブレーキホースのガイドがプラプラしてましたｗ
このガイドを左のＦフォークに固定するネジの品番分かる方いらっしゃいましたら教えてください！ >>586
m6x15ぐらいのフランジボルトで問題ない
六角キャップボルトか針金で固定でもいいよ >>587,588
有り難うございます。
キャリパーのイモネジをブッ壊すのに精一杯で、締め付けが緩かったのかと思います(^^;
どんなのかも思い出せなくて焦ってました(笑) 品番知りたかったらwebikeで検索するといいで
パーツリストから部品発注が出来るので大抵のバイク乗りは利用している
まあ会員になっておいた方がいけどねｗ >>587
それ不味いんじゃね？
取りあえず報告しとくわ こういうのホンダが文句つけてきたらヤマハみたいにWebで部品情報検索できるようにしとけよとは思う なにその自己中理論w
ホンダのやり方に文句あるのなら最初からヤマハにしとけよとは思う ホンダも現行車種はほぼ全てHPからパーツリスト見れるんだけどね >>591
おそらく無視されると思うがやってみればいい
しかし性格悪いやつだな 違法車両？？荷台部分はネジ固定なので特に問題はなさそう、、、 リフレクターは何故か無くなってたんで同じサイズアリエクで買ってつけたよ
単気筒の振動かな 筋交いも入れてステーも入れて頑丈そうだね
ジビってGIVIってメーカーのステーなんだ
ワンタッチで後ろのケースを外せるということ？ giveから出てるキャリアは鍵をさした状態でボタン押すと取り外しできるよ
バイク2台で付け替えるみたいな使い方もできるし便利 GIVI箱つけてるときは煽り運転によくあう
箱外してるときは煽られない
50～70歳くらいの人はなんでか箱つけてるとなめてくるな >>608
分かる特にホムセン箱つけてた時
カブとかそこら辺の原付に見えるのかトリコロールはフレームも赤いし法定速度でも追い越しかけてくる 昔FTR乗ってました
いろんな所に連れて行って貰った良いバイクでした
いつかまた乗りたい 今日熊本で福島ナンバーのFTR見た
荷物結構多かったか連泊かな
ここ見て無いかな、、、 このバイクってやたらNに入れにくい気がするんだけど、こんなもん?いくら優しくタッチしても行き過ぎてローかセコに入ってしまう。。。 クラッチプレートが減るとニュートラル入りにくくなる。新品に交換するとスコスコ入るようになる。 クラッチプレートかー
俺もニュートラル入りにくいなぁと感じていたからそれが原因なんだろうか FTRのリメイク版作ってくだしあ
インジェクションのFTRを >>616
オイルの量も関係ないかな？
クラッチ変えてまだ1年ちょいしか経ってないけど入りにくい時と
入りやすい時がある >>618
オイル古くなったかなー？
と思って2ヶ月くらい前にオイル交換済みなんだ
残念ながらあんまり改善した感じはしなかったね >>619
オイルいいやつ入れてみてくれ
俺のおすすめはレッドフォックスの全合成油だ
スノコはいいぞ >>620
推奨オイルだね
ホンダ ウルトラ G2だったかと
次の交換では考慮してみます。1年くらい後だと思うけど >>619
いや質より量の感じがするなぁ俺は
少し少なめになるとギアチェンジスムーズだけど多い状態は固かったり入り辛かったりするような気がする
めっちゃいいオイルなら量に関係なく入りやすいかもだけど少しオイル抜いてみて
様子みて欲しいなぁ 俺はワコーズのプロステージ入れてた
バイク屋さんが空冷のバイクは1000kmくらいでオイル交換してあげると長持ちするって言ってたよ
オイルの劣化が早いんだって
真夏やシビアコンディションで乗ってる人は特に >>622
戻りつつあるというか誰も見向きもしなくなった、が正解やろな
元々供給が滞ってたのが原因で高騰してたわけだしな
現行車を普通に待てば新車で買える状況で中古に手を出すバカはもういないって事やろうね >>623
なるほど。量が多いのかー
週末にでも確認してみるね 物価高の現状を考えたら新車は今後も安くなるどころか高くなるだろうね そもそも125ベースのエンジンのボアアップ版だからオイル量も少ないしクラッチも役不足。オフ車みたいな耐久性は考慮しなかったエンジンだからメンテサイクルは早めが吉かと。 カムチェーンテンショナートラブル以外にトラブルらしいトラブルもないエンジンなんだけどな
耐久性とは一体？ 持病的な弱い部分ってカムチェーンテンショナーリフターとセルモーターとウインカースイッチ接点不良くらいかね
223初期型3万キロ超えたくらいでクラッチバラしてみたけどプレート類の厚みは許容範囲内でそんな減ってなかった
あんま乗らないから300～1000キロごとにオイル交換してるとはいえケース内に汚れ無し
遠心オイルフィルターも綺麗だった(汚れてなくて逆に不安)
頑丈な部類かも そうなのかー。250ccの他車とかと比べるとオイル量少ないし、メンテサイクル早めでないと心配だなぁ。今まで3台くらいftr223いじったけど、クラッチプレート交換は3台ともやったよ。まあ、それくらいftr223が好きなんだけどね笑 連投すまん。ちなみにカムチェーンリフター交換は1回しかしたことない。 >>633
おれもそれ替えたけどタペット音もガチャガチや音もあんまり変わらんかった クラッチプレートなんてどのエンジンでも交換するやろ 消耗品だけど、乗り方にもよるけどftr223は消耗するのが早いかも。 半クラ使う頻度にもよるかな
ケツ出すのにリアロックさせるようなシフトダウンしまくってもプレートの減りはしれてた
クラッチもしょぼいけど馬力もしょぼいからハイカム入れるようなレベルのカスタムしてなかったら心配いらなそ
車体の心配よりガソスタ減り過ぎで給油タイミングが難しくなりすぎなタンク容量のが気になる >>639
みんなトラブル迎えて3台もやってる言う人おるんやけど、あなたのは強いんだな
燃料はホントそうだね俺のリッター25kmくらいしか走らんから
ちょっとした山越えはヒヤヒヤ カスタムパーツも豊富で楽しいバイクだったな
ほんとにいろんな所に連れてって貰ったよFTRには ｵｵｫｫ･.｡*･:，ヽ【*´∀｀*】ノ･:，･.｡*ｫｫｵｵ アクスルナットを緩めるのにチェーンのアジャスターナットを緩めるのが先とか手順ありますか？ アクスルナットを緩めるのにチェーンのアジャスターナットを緩めるのが先とか手順ありますか？ >>645
シャフト抜かないなら大丈夫じゃないすかね。 AZリチウムイオンバッテリーに変えてひと月以上経ったが非常に調子良い。トルクが増したのも変えたときは実感できた。個体で当たりハズレあるらしいけれど、毎日通勤片道5分ちょいで毎年冬のセルが心配だったが、解消されて嬉しい。たまにしか乗らないと、どうなのかはわからんが、良いよー なんかURL貼れない
ITZ5S-FP アマゾン
で検索 >>650
ありがとう！
AZやから安いかと思ったら1万円は超えるんだ…
でもリチウムイオンバッテリー高いもんな >>650
約10年前にバイクパーツ量販店で買ったやつは厳冬期は始動時に何回かセル回してバッテリー自体を暖める（？）必要があったけど、いまのはその儀式も必要無い感じ？
確か俺が買ったのもAZだった記憶。
@関東南部 おれは毎年花粉の時期バイク眠らせてるからバッテリー死んでた
4000円の充電器買って乗ってない時は差しっぱなしにしてる猿フュージョンもしてくれるからそれからは長持ちだな >>652
俺は仕事柄深夜に出ること多いが0度付近でもパワフルで問題なくかかるよ。儀式が必要になったことないな。2日空けての深夜でも平気。毎度セル分の電力回復する前に着く感じでいつもバッテリー弱ってたけど、リチウムは多分、ソレでも充電間に合ってる様子。確かに割高だけど、冬安心して乗れるから嬉しいよー ネットでSHORAIのリチウムが何個かすぐダメになってパーフェクトパワーってお安いのが問題なく使えてるって人もいた。個体差があるなら高いの怖いよね。安いっても鉛の何倍かはするけども。とにかく俺は満足。ホント冬は難儀してたから >>654
ありがとう。
10年間に色々進化してそうだね。
おれも早朝に始動して仕事向かう必要があったから、時間無い中で冬に毎回お目覚めの儀式して、それが嫌になったんだかバッテリー死んだんだかは忘れたけど、結局ユアサに戻したんだよね。
ただ、あの不安になるくらいの軽さには感動した。
鉛バッテリーよりキロ単位で軽いから軽量化したいならコスパ最強よね。 ツインかー
排ガス規制とか色々あるんだとは思うけど単気筒の良さは損なわれそう
あと500は日本の免許制度では売りづらいサイズだと思う デイトナのUSB電源とLEDバルブはFTRに付けて良かった
USB電源はメインキー連動だし、LEDバルブはポン付け出来る
https://i.imgur.com/55dFnIk.jpg ツインで水冷でFI
ただのフレームにエンジン乗ってるだけって感じがFTRの良さじゃないの？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
