【SC57】CBR1000RR総合 part55【04〜07】
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2004年から2007年に販売されたCBR1000RR(型式SC57)の専用スレです。
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【SC57】CBR1000RR総合 part54【04〜07】
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1615730317/ つまり、オマエの言いたい事は
放置してあったフォークも、先月OHしたフォークも、一律シールとオイルだけは交換する!
オイルだけ交換は無いものとする。基本シールのみで、必要ならばその他アッセン交換!
作業は5000円以内で済ませる事とする。汚れていてもクリーナーは200円以内!
と言う事だな!OKOK!頑張れよw 珍しく伸びてると思ったらこれか。
いい大人がくだらねえ事でケンカすんなよ >>38
動画もTwitterも消して見えなくなったかと思いきや普通にこっから見えるの草 予兆はね〜、ないんだけど
だんだんライトが消え、ウインカーもつかなくなる、メーター灯もどんどん消えて行って、針も動かなくなる。エンジンの失火が増えてきて、エンストしたりする。エンジン切ったらセル掛から無くなり、押しがけ出来ない人はOUT。山奥、電波届かないとこで起きたら、ひたすら押しがけしてバッテリーショートするまで走り続け、電波入るとこまで移動してすかさずレッカー呼ぶ。
と、思う。想像だけどw
心配なら変えときましょう。 出先で故障したら大変だなと思い質問しました。
ありがとうございました。 >>108
予兆は電圧が下がる事でわかるけど、電圧計つけてないと判断できないよ。
オルタネーターが故障した後は、走行中にふけなくなって止まったら終わり。
押しがけしてもエンジンはかからないよ。 今日メンテナンス中に倒してしまった
カウルは無事だが、フレームに少し傷がついちまった
フレームの塗装してくれるかな 俺は遂に中華カウルに手を出したのであった。
まだ届いてないけど >>117
あ、何年か前に買おうとしただけ
今は在庫無いよね多分 >>113
俺の場合だけど中華カウルなら結構大変だよ
全ての穴をさらって、穴付近の帳尻合わせも必要
カウル以外の黒い部分は使えないので自分のを使った
フロントのライト穴のバリが酷くて大分削った
光軸は合わなくなるので車検の際はテスター屋へ >>118
コケたら大変だね。
ヤフオクで探しておくか 1週間以上空けて始動するとなかなかエンジン掛からないんだけど、圧縮ないのかな? バッテリーは新品にしてセルも元気よく回ってます。プラグも交換済みです。
キルスイッチの接触まわりがおかしいのかなと思って、接点復活剤を吹いてみましたが変わらずです。 フューエルポンプが正常かどうか判断できるなら質問しないんじゃないか? 57はセルが元気よく回っても点火する電力足りないとエンジンかからないって事あるよ
軽量化の為か純正バッテリーはそんなに容量大きくないし、新品バッテリーでも液入れただけだと満充電にならないしちょい乗り程度だと割と減ってく
うちはアラームとかで電気食うしそんな頻繁にも乗らないから常時充電繋いでるし
あんま充電されないようなら年式的にジェネとかレギュ疑った方がいいかもだけどね バッテリーは新品と書いてあるし、セルが元気よく回るのに点火の電力が足りないとかありえない。
どっちが電力使うか考えれば、小学生のレベルでわかるぞ。 >なかなかエンジン掛からない
そもそもこれが抽象的過ぎてエスパーしか出来んだろ >>129
HIDに交換してる時点灯テスト繰り返してたらなったよ。 フューエルポンプが回ってるかどうかはキーONした直後のウィーンて音がしてるかどうかで判断できるよー 火花が飛ばなくなったこともあったけど、それについてはライコでは判断できないっと言われてホンダに持ち込んで判明した事があった あとキルスイッチの接触が原因のこともあったからその時は近くの小さい店で交換してもらった エンジンのスケルトンカバーとかあるけど、これでサーキットとかはNGですよね? サーキット以前にあれ精度悪くてオイル滲まないようにするのに取り付け面研磨したりしなくちゃならなくてたいへんってどっかで見たよ >>137
サーキットの規定にスケルトンカバーがダメってないけど、レーサーだと言われるかもね。
そもそも、>>138の人が言ってるとおり、中華のカバーなんてオイルが滲むだろうし、スラッジの汚れで汚く見えるだけだよ。
中が見えるのはオイル交換直後くらい。 CBRじゃないけどSTMの透明なクラッチカバーで筑波のレーサー枠走ってる人は居た メーターのLED打ち替えをするためにタコメーターの針を0位置マークして外したんだけど、打ち替えが終わって針を元通りの位置にセットして車両に取り付けてキーをオンにしたところ一度MAXに振b黷スあと0に戻bチたとき0を通り越して更に少し右に動いてしまった。何度もキーをオン・オフすると少しずつ少しずつもっと右に動いてメーターケースの下に当たってようやく止まるんですけど直し方わかる人いますか?
ちなみにメーターはいくつか種類があるらしく0位置にピンがあるタイプとないタイプのないタイプの方です。 質問です。
クランクケースカバーに入ってく配線(センサー?)みたいのって何ですか?リストだとGENERATORと書いてある >>144
ジェネレーターカバー?クラッチカバー?どっちかによって違うよ。
右か左かでも書いてくれないとわからない。
左ならリスト通りジェネレーターから出てる配線でしょ。 クラッチカバーです。
どうやら、スターティングクラッチのイボイボを感知するセンサーで、角度や位置がズレるとエンジン掛からない模様でした。
今、CB1000Rのクラッチカバー移植中です。角度合わせて頑張ってみますが、誰かこのセンサーカットする方法あったら教えて下さい。 再度投稿します。こちら、パルスジェネレーターでした。プラグの点火タイミングのセンサーですね(^_^;)
そりゃ、ズレたら掛かるはず無いですね。 >>147
いやいや、配線カット前提で考えるとか、知識なさすぎですよ。
移植とかやめた方がいいですよ。 パルスジェネレータ壊れたとき
バッテリーもセルも問題ないのに
エンジンかからなかったよ
素人じゃわからないよ >>149
素人が仕組みをわからないのは理解できるんですよ。
ただ、配線切ったりパーツ外したりとか、何の役目なのか考えずに邪魔だからって考えは、素人とか関係なくバカだと思ってます。
最悪の場合は他人を巻き込む事故になりますから。 なんか、オイルも値上がりしてますか?
G4、20L缶は廃盤なってたので、AZ入れようと思ったら5380円...4〜5年前は3000円で買えたんですよね。皆さんオイル何入れてます? モチュールの7100。余裕ある時は300Vだけど違いは感じない ホンダオイルはシャバシャバだからすぐギアの入りが悪くなる
スズキのエクスターはもっと酷かった
自分は色々試して値段と性能の兼ね合いでヤマルーブにした ちなみにエクスターはFULL SYNTHETICのやつ 数年前は無かった症状なんですけど、最近、乗り始め直後の数十kmくらい走るまでの速度の伸び(100km/h以上)がいまいち良くないです。
50kmくらいを平均時速200km/h前後で走ったくらいから、アクセルレスポンス(加速度)が良くなります。
何が問題なんでしょう?
ちなみにEU仕様です。
オイルは新品にしてみました。
走行距離3万kmくらいです。かなり飛ばす方です(´・×・`) 乗り始めの時点から加速しやすいエンジンオイル、ってございますでしょうか?
シャバシャバなエンジンオイルがいいのかな。。。 ヤマルーブ プレミアムが店舗ではだいたい1万円で売ってるんだけど、Amazonで安い時は4,800円位になるので安い時に次の分を買っておいて入れる感じ 言うてもG4は0W-30だけどHONDAは『エンジンのレスポンスやパワーを重視したい』用途で明記して売ってるからな。
保護性能も当然他のグレードより劣ることはないしG4なら問題ないかと。
俺も60000kmほどSC57後期で使ったけどトラブル皆無だったよ もう15年超えるオールドバイクなんだから粘度の高いオイル使ったほうがいいぞ
車もそうだけど古いエンジンにシャバシャバオイルは燃費もパワーも悪化する 車で低燃費を売りにするようになって純正オイルの粘度下がったら白煙出るトラブル続出してたね 数字あんま当てにならないよ
10w-40でもメーカーごとに全然粘性違ったりするから
自分はヤマルーブがやっぱおすすめ 貼り付けただけでは車検に通らないよ。
ちゃんとビスとかでカウルに固定されていないとダメ。 正面からの面積も確保されてないとだめだよね
正面から全く見えない貼り付けウィンカーつけてる人かなりいる 正面からもじゃなくて正面から見て7cm2なくちゃいけない。(ざっくり500円玉の面積と言われてる)
俺の場合はよくある向きで貼り付けウインカーを両面テープで貼って行ったら不合格になって、検査官に「L字のステー付けて正面からよく見える向きにすればいいよ」って言われて、その通り貼り付けて再検査したら合格したよ。 >>173
輸入車なんかで純正でそれ満たさないのが多くなったりでヨーロッパとかの基準に合わせる感じでサイズは緩和されてるはず
キジマのナノウィンカーとかあのサイズで車検対応
輝度とかで日中の見えやすさとかの方が重要になった感じかな みんなジジイだから人のはなし聞いてないし情報も古い なるほど!純正のウインカーが嫌で色々と探していてなかなかいいのがないのと、車検に通るウインカーを探していて質問させていただきました!ちなみにおすすめのウインカーはありますか? 先輩達に質問です。
マフラーはスリップオンかフルエキかどちらがいいですかね
あとセミフルでパワーコマンダーが必要ですか? >>178
フルエキでO2センサーがつかない物もあるから、その場合はサブコンが必須だよ。
サーキットで0.1秒でもタイムを削りたいって人じゃなきゃスリップオンにした方がいいよ。
普通に走るだけとか峠で飛ばすくらいなら、フルエキにする意味ないので、その金でアシストスリッパークラッチとかクイックシフター付けた方が恩恵受けられるよ。 おれのSC57、O2センサーないんだけど、と思ったら国内仕様ってO2センサー無いのねw >>178
そういえば言い忘れてたけど、セミフルパにしてもサブコンなんて必要ないからねー。
つけなくて壊れたなんて聞いたことないし、俺もセミフルパのスリップオンで6万キロまで乗っても調子良かったよ。
最後はコケて廃車にしちゃったけど。。。 >>184
色々教えて頂きありがとうございます。
コケて廃車の事故でお身体は大丈夫なのですか?
先輩方々も安全運転で気をつけて楽しんでいきましょうね >>185
体の心配ありがとうございます。
サーキットで150km/hくらいで転んだのですが、打撲ぐらいで身体は無傷でした。
SC57は修理にお金をかけたくなかったので廃車にしちゃいました。 最近スリップオンがちょくちょくオークションに出てるから買おうかな? この中でフルエキに交換してる人はいると思うけど、多分スリップオンが楽でいいよ 楽だけどたまにパイプをピカピカに磨きたくなった時にやり辛い
磨いても見えないんだけどさ フルエキにしても磨きやすさは変わらないんじゃないかしら? キャリパーのOHってどのくらいでやった方がいい?フロントの >>192
もしかしてパイプ磨く為に、エキマニ以外のパイプ外すの?
かなり大変じゃない?
そこまで洗車する人は見た事ないからビックリ。 >>194
洗車=エキパイ磨くな人を見た事ないわ。 エキパイ磨くのって洗車じゃなくてそれもう整備だよなw
フルエキ車検毎のノーマル戻し確かにめんどくせーけど、点検整備兼ねて色んなところ磨きまくってるんでまぁ良しとする。 フルエキとスリップオン両方持ってるが、純正マフラーで満足してる私がとおりますよ フルエキからノーマル戻すと排気音静かで感動するけど、いざ乗ってエンジン回すと明らかに糞詰まり過ぎてエンジンぶっ壊れる気がしてならない。
結局車検から帰ったら速攻フルエキに変えるまでが1サイクル。 タナックスのスラントタンクバッグ買おうと思ってるんだけどあれって胸につっかえないか?
使ってる人いたら感想教えて欲しいっす >>199
05年式4万キロで1回も壊れてない。
ちなみにツーリングかサーキットでしか走らないので、水温が100度超える頻度は少なめ。
たぶん都内とか渋滞で熱がこもる走り方だと壊れるっぽい。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています