【HONDA】フュージョン FUSION Part31【MF02】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
外装を変えたいんだけど、社外品を使おうと思っています。加工するのは当然として、どこのが精度が良いとかってありますか?または、どこも変わらないのでしょうか? 出所は同じなので全部クソ
リューター、グルーガン、エポパテ、中ヤスリ、
板ナットを用意してから作業しな ありがとうございます。
それだったら高くても中古の純正品買って塗り直した方が手間は掛からなそうですね。 何度も買い替えを検討したときがあったけど、フュージョンのデザインや乗り心地がよくて
12年乗ってる。外装のクリアが剥がれてきたので缶スプレーで塗装したら大失敗してしまった。
でも気に入っているからまだまだ乗るよ。 ジオシティーズのまとめサイトはどこにも移転しなかったのかな?
ヤフーがやめちゃったから貴重な情報全部消えちゃったよね
後はウインカーのオートキャンセル壊れちゃって困ってるんだけど
中古のステアリングセンサー買ったとして
テスターでどこ調べたら正常かわかる方いますか? >>30
消えてないでしょ?
ジオシティーズがなくなる前に管理人に聞いたらすぐではなかったけど返事くれたよ
なくなるのは嫌だったのでサーバー代や金銭的なもの負担してもいいからって気持ちで聞いたんだけど、
「こっちに移ります。」みたいなのを LEDウインカーランプ交換したので、1600円の中華製デジタルリレーを買ったが点滅時間は合うがプッシュキャンセルとオートキャンセルも使えなくなった。
ポッシュのデジタルリレー買い直したが安物の銭失いと時間の無駄食らう羽目に… 3ドルのCF13使ってるけど1/8の確率で
ウィンカー2度押ししないと点滅開始しない
くらいしか不具合無い
キャンセル関係は大丈夫 >>33ですが書き方が悪かったですね
ポッシュは良い製品で不都合が解消されました 同じフュージョンオーナーに対してあんまり意地悪い事言いたくないけどちょっとは調べようぜ
先生に聞けばすぐ出る場合もあるんだからよ
管理人さんにURLを貼っていいって許可貰ってるわけでもないし みんなのフュージョンガソリン満タンで何キロ走る?某都内有名?ショップで買ったフュージョンなんだが、満タンで100キロ程しか走らないんだが、、
マロッシに吸排気変えてるから燃費悪いのか?それともハズレエンジンなのか。 >>40
自分のは吸排気ノーマル、近所の買い物しか使わないと16km/Lです
遠出すると23km/L位まで伸びるよ それと、燃料計が赤に差し掛かった時点で給油してない?
赤になったところではまだ2.5Lは残ってるよ ベテラプーリーで吸排気ポート拡大してるけど
郊外街乗りでリッター30
赤になったところで給油しての満タン法、
エアフィルター&BOX改造する前は23とか 俺のもスーパーフィルター付けてジェットの番数上げたけど
燃費悪くなるどころか30km/l前後までいくようになった >>42
赤になったところで給油はしてるけど、前に乗ってたフュージョンは160くらい走って赤ラインだったような記憶があるのよね。どちらにしても低燃費過ぎるよね 点滅まで200kmくらいかなー。
一番悪い時で250kmくらいしか走れなかった。
一番いい時で370km走ったけど心臓に悪いからもうやらん。 赤ゲージで残5Lになる様に設計されてたと思うけど?
燃費は平均25、ツーリングで30位だな ガソリンタンクとフィルターの間にに接続されているチューブ95001-55060-40番って廃盤らしいのですが、耐油チューブを購入するにあたり外径、内径わかる方教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。 >>49
内径5.3だよ。ちなみに代品?の95001-55001-60Mは5.5。
スペースあるし漏れなきゃいいんだから外径は気にしなくてもいいよ。
それと一応言っとくけど、現物あるなら聞く前に測って調べような。 >>51
乗り物がフュージョンしかないのでばらすのを躊躇してしまい、わかる人に聞いてみようと判断しました。
とても助かりました。
申し訳ないです。
ありがとうございました。 >>52
バラすの初めてだったら、外装を外す時にボルトやタッピングスクリューとか失くすかもしれないから、一応用意してた方が良いよ。
ちなみにタッピングスクリューは純正に比べて錆びやすいけど社外品がモノタロウでも買えるからね。品番はTSH-004-10 ナポレオンのシャークミラーとかカウリングミラーつけても大丈夫? 半年ぶりにエンジンかけたら時計の時刻合わせ壊れてた。バッテリー端子外して夜中に戻す作戦しかないのかな SEなんですがカウルミラーにする場合SEに元から付いている取付け部分のメッキのパーツは外してつけるんですよね?あと取付けピッチは40mmであれば汎用品でも加工なしでつけられるものでしょうか? 外す
40mmピッチがなかなか無いorあったとしても
ステーの角度が寝過ぎてて後ろが見えない >>60
なるほどですね。モノ太郎で純正ポチってみます。ちなみに絞りハンで見た目にはちょい低くみえるのですがそこにショート加工しない純正ミラーそのままつけたら見た目におかしいですかね? >>62
できない店がないと思われますが。
WebikeとかMonotaROだとセールだとちょっと安いのと、
最近はWebikeはPL見れるようになってるから探しやすいけどね。 >>63
わかりました。ありがとうございます。探してみます。 リアホイール周りからキィキィっとブレーキをかけた時の様な音が常時ではなくたま〜に発進時かリアに負荷がかかった時になります。シューを新品にしても変わりませんでした。何が原因でしょうか?あと一度点検に出してみようと思うのですが関東でオススメの店あればお願い致します。 モトランド世田谷かライドアンドシークなら詳しいけどね。 >>66
都内住みなので候補にしてましたがどちらの方がメンテ内容的にもオススメですか? どっち行っても同じじゃないかなぁ。ライドの経営者はモトランド出身だし。 プーリーを電動インパクトでテキトーに締めて
高速道路走行中に脱落するのが良いなら何とかシーク あとその異音は多分エンジンマウントブッシュが原因、
その状態だとアウターから交換しないとダメ >>68
>>69
>>70
ありがとうございます。
マウントブッシュですか?その場合交換部品は何が必要になりますか? いや、ここで聞くより素直に整備だしたほうがいいよ。 フレーム加工してまで車高下げたい人と
確実に程度良いやつが欲しい人が使うものかな タイプXだけどGIVIのbox買ったんで南海部品で2極カプラーを買ってストップランプ用LED仕込んでみたけど6mm穿孔グロメットしてシート外してSE用の予備カプラーオンなんで皆さんにもオススメですよ リアカウル外してサブフレームにLEDデイライト赤を固定、
ルーバー越しにハイマウントランプとして光らせてる
スポイラー無しならこういう方法もある ライド&シークでフルメンテした人いる?どんな感じ? >>78YouTuberのノープランTVが詳しく解説してるよ。基本工賃18000、ブレーキパッドとクラッチシュー交換で総額57000円だってさ 千葉の専門店も動画あるよこだわりメンテみたいだから料金結構いくのかね?工程なかったけどライドアンドシークもフルメンテ内容同じ感じなのかね? ドリームに出した方が安くて確実じゃないの
自分で整備する人間が見ると失笑する価格設定、どっちも 俺も自分で整備する派だけど、工賃やら価格の設定に文句つけんのは違うと思う 工具持っててできる人が高いと思うのはしゃーないが、
工具揃えたり確実な技術を身に着けたりするコストを考えてみなよ。 数倍時間かかるし、下手したら壊すしね。
技術料と工賃考えたら妥当。
でも自分でやるとプライスレス。
次から敷居は低くなる。 3級2輪自動車整備の資格しか取ってないライドアンドシークによく整備なんて任せられるな。 ライド&シーク当たりハズレ大きいでしょ。問題ないときと不具合出まくりのときとか点検も細かいとこまで見てくれない。もう高くても他にしてる。 そなの?なら関東都内ならモトランドにメンテだした方が良いのかい? >>90
モトランドは世田谷店?細かいとこまで見てもらえます?千葉専門店はフルメンテ料金どの位ですかね? モトランドは世田谷だけ。千葉のはコースじゃなく全部点検してもらって見積くれるから全部やるか予算内で部分的に選んでやるかだよ。フュージョンくらいの旧車だとそこらじゅう劣化しててかなり高額になるけど腕は間違いないと思うよ。 >>92
なるほどですね。詳しくありがとうございます。近場でモトランド世田谷でフルメンテいってみますね。 認証工場じゃないバイク屋は草、ワイべと同じやんけ
モトランドなら変な事は無いんじゃない、
フュージョン以外もやってるバイク屋だから余計に トルク管理も出来ないライドアンドシークとかよく選択肢に入るな。メチャメチャ専門店って言葉に騙されてるやん。 ライドアンドシークはまず対応の感じ悪くない?何回か行ったことあるけど要望伝えるとものすごい面倒くさそうな感じ出してきて感じ悪いから腕以前に選択肢から外した。 >>96
趣味の延長線上で仕事してる感じ。
気が乗らないと無愛想、知り合いの案件を優先対応。 専門店なんてそんなもん
だから"普通のバイク屋"を薦めてるわけで メーターをカラーLED球に交換する場合球は4つですか?それとT10でワット数はどれが適合でしょうか? そんなのも自己解決できないやつはバイク屋でやってもらえよ。それかホンダに聞け。 エンジンオイル交換したんだが、交換直後から水温計が下から2番目→3番目を指すようになったんだが、そういうものかしらね? ちょうどそんな時期(気温が高めになってきた)だからじゃない? LEDにすると拡散せず妙に眩しいからオススメしない
安いのは電圧変動でチラつきやすいし早く逝く
だから電球に色付きカバー被せて使ってる ビスコって店の評判はどうでしたか?
今回手に入れた車両に、ステッカーが張ってあるんだよなあ
あちらこちらに、いろいろ突っ込みどころがあるんだが、
店がしたのか、乗り手がしたのか
わからんが >>107
板橋区のモトヴィスコの事かな?
最後客から預かってる車両をくすねて夜逃げした最悪のバイクショップだよ。
https://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=13922&id=37799875 >>107
粗大ゴミレベルのフュージョンを3個一にして高額で売ってたのはよく聞いたよ。ガワは綺麗でもエンジン駆動系は廃車寸前だからヴィスコではパーツだけにしろって当時mixiで良く見かけたなぁ。 バルジダクトノーズはかっこいいけど
店はクソだったのか びすこのステッカー付きの車両
起こしてみた
売られた原因は電気トラブルっぽい
なぞ配線があこちちにあるので、取っ払って
セルに直に+かけて
特に、キャブも洗わず、始動
5万超えてる割にはエンジン静かだった
弁当箱マフラーの車体に後期マフラー
ローダウン
オールペン
なぞスクリーン(スモークあと塗り?)
安物ハンドル/ブリッジ
一言で言うと、
ステンねじ多数で、時間たつとみすぼらしい仕様
なぞ配線追っていったら、トランクにカーステがあって
ああー カスすくに載ってたなあと思い出しましたとさ
カーステで、DJ1の歌流しながら100km乗ってみて、特に問題ないかな
自分には合わないので彼女か、友人に回すかな
初期型と初期Herixじゃないと、消耗品が面倒なんすよ
初期型変にあおるやつが出てきて、部品鳥/実働車両減ったねー そういう店だったのね
このまま乗ろうかなあ
関係者か? って いきなり殴られたりしないだろうか
シートから、草生えてたり スポンジがけっこうえぐれてたりかんじから
数年放置されてたみたいな感じだが
オイルだけはきれいだったな
エンジンオイルまみれだったので、エンジントラブル想定したたんだけどね 【FUSION】フュージョン Part16
... 中古はモトヴィスコかモトランド世田谷がベストってあるが
わざわざ、都内で買う必要が無いわなあ
佐倉も元ヤンパリぴくさいので避けるが吉 何のツテも整備技術も無い素人が買うなら
モトランドにしとけばとは思う
グーバイクを見れば新車価格越えのSOXか
普通のバイク屋は知ってか知らずか中華外装まみれの二択で 致命的な欠陥のある車種じゃないから
自称専門店で買う必要もなかろう
どうせ出所は、柏のBDSだし
わしは、自称専門店よりも理解してるところに顔出してる モトランド世田谷も異動とか退社でフュージョンに強い人もういなくない? >>117
それはあるかもね最近ブログでもフュージョン点検もでないしなー 1/2の別体マスターがついてて
O/Hのためにピストン外したんだけれど
Cクリップとピストンの間に、通常はワッシャーあるよね?
急いで洗浄したあとに見たらないんだよなあ
このまま組んでいいものか
というか、組んだらいつまでもブレーキオイルが送れないんですが
組み間違えたかなあ
なんか原因って考えられることってありますか? 該当部品のPL見りゃいいのに。マスタによって違うから。
PL出ないようなのなら捨てて買い直し。
マスタのオーバーホールしたときは、
マスタのエア抜きしないと送れないマスタもある。
バンジョーを緩めてエア抜きする。
やり方はキャリパと同じ。 純正でフロントとテールのウィンカー部分てクリアとオレンジ色どっちのがかっこよくておすすめなんだい? >>123フロントをキジマの磨りガラス状ウインカーでLEDランプに交換。ポジションでホワイト、オンでオレンジになる。 後期型マフラー 付いてるのね
車体はMF02-15 の 弁当箱が標準の車体
静かでいいけど、111kmしか出ねー
最加速するとエンジン唸るけど107km止まり
こんなもんかなあ
弁当箱マフラーに付け替えて試したいんだが、
初期型あおってる層に吊り上げられて、高いんだよなあ >>125
そんなもん。
多少前後して誤差の範囲くらいだし。
そこから先は回転数でぶん回していくか、プーリー交換とかの域。
高速でかっ飛ぶバイクじゃないし、所詮250だから。 もとランドのブログって痛くないか?
らいくあ-んどしーくのほうが、
文章としてはまとも
佐倉のは、パリピくさくて、ちょっといや 再販マフラーのタイプXでGPS 117キロが限界
ポート拡げてプーリー変えて色々やってコレ
大阪のとセントラムしか見ないな 06年typeXフルノーマル
圏央道埼玉区間で122出たわ。
ってかさ、出るには出たけど、普段そんな使い方しないよね。
フュージョンってそんなバイクじゃないと思うんだが。 s417絞りハンドルに交換してみたらスピード出すの怖くなっちゃったナローは取り回しキツイね ネットで売ってるやっすいセパハンにした
自由にポジション変えれるから良いけど耐久性なさそう(笑)
で、アメクラツインの網抜き6枚やったら重低音スゲー
けど爆音…最高だわ MF02-15 あめなんちゃら2本だしで125
ブローバイあり
ヘリクス86年型 115まで一気 ジリジリ伸びる
これはローラーが軽い
排ガス規制あり
MF02-11 3輪 115
もうちょっと出たかな
って感じ
プーリー 安価で売り出すことにしたんで キャブが外れてたんで、押し込んだら
・・・エンジンが動きました
ホイールを左右に振ると 1cm動くんですが
これって、エンジンマウントブラケットB と左右のカラー交換でしょうか マウントブッシュのインナーとアウター同時交換で
直るとおもうけどハンガーもやれるなら同時が良いんじゃん
ブッシュだけならエンジン降ろさずズラせば出来るけど これでいいの?
50357一KM1-310 ベアリングB エンジンハンガー x2
場合により
50355-KS4-010
プラヤツトサプ ASSY.B,エンジンハンガー も? 3 11103-KJ9-750 プッシユ, R.
4 11104-KJ9-751 プッシユ, L
5 11105-KJ9-750 ブッシュ インナーエンジンハンガー x2
これか やり始めるまでメンドイけど意外とあっさり簡単。快適になるからおすすめです これ、入れるときにヤスリでマイナスでこじれるように隙間作っておいたら
次回楽じゃねーかな
つか外すなら、外すときに隙間作ってもいいのか 純正ミラーとジビスクリーン購入しました。スクリーンは手入れなどあれば教えてください。 上の車両だけれど、キャブ押し込んだら
120超えました
若干下りだったので、平地でどこまで出るか
試したいところですが、
110超えたらリアが暴れるので、しばらく無理っす 純正品注文でwebikeとかモノタロで現在欠品中でいつから再入荷って書いてる品はホンダドリームいっても同じく欠品中で再入荷待つ感じですかね?ちなみにミラーです。 先生プュアブラックのタッチペンの番号教えてください キャブ押し込む前は 40Km/L
押し込んだら、30km/l
ダメージ無くてよかったが、キャブ外れてても走るんだな 純正ミラーか純正ショート加工ミラーどっちにするか迷ってるのですがショート加工ミラーにするとデメリットあるのでしょうか? >>147
素人加工だから純正よりも壊れる可能性がある
短くなるからミラー確認の時の目線移動が大きくなる。
素人加工なのに値段が高い >>148
ありがとうございます。なるほどですね。純正ミラーにしておきます。 >>149
見た目に拘りが無いなら純正の方が良いです。
自分は純正ですが、目線を左右に移動するだけで後方確認出来るので、純正はよく考えられていると思いました。
ショートは目線を下げる必要があるので、純正よりは安全性は落ちるとの認識です。個人の感覚なのでどちらも変わりないという意見もありそうですが。 >>150
お詳しくありがとうございます。純正にします。ですがメーカー欠品中で来月中頃入荷予定だそうです泣 giviのロンスクの雨粒対策どうしてる?ガラコダメ? >>152
まずスクリーンがスモークだから雨の日とか見づらくて危ないぞ 親水か撥水かだな。
撥水だと細かい粒になってライトの反射で前が見えなくなるよ ウインカーが出なくなりました
リレーって、一般の3極でいいんでしょうか?
複雑な制御してるので、特殊だと面倒だなあと
一般のリレー用いると最悪、ポジション切ることになるんでしょうか? 故障前と比べると、押した感覚が弱い
接点が荒れてるのかもです スイッチ、ゲシゲシ 押したら
クリック感覚がもどった CF13リレーで使えてるけどスイッチボックスや
マルチカプラー見てんの? げしげし 押したら
今のところ動いてるけど、長いことはないだろう
動いちゃったので、どこが悪いかはわからず
カプラーは腐食無し
スイッチはとくに、変な磨耗は無い
あとは、水かぶってたリレーかなあと思いました
数年寝てたから、なんともいえない感じ
CF-13ってのが動くのね ありがとう 元々クリアのサイドマーカーを前後、オレンジとレッドにタミヤのスプレー缶で塗装する場合仕上げにクリア上塗り?それとも普通にクリアオレンジとクリアレッドスプレーするだけでokですかね? >>163
磨くならクリアーぬれ
缶スプレーじゃたいした仕上がりにはならんが レッドのサイドって NGじゃねーか?
ギリ 初期型はいいけど
無用な取締りにあうこともあるんで シートの縫い目が破れてきてしまったんだけどみんなどーしてる?
純正シートか社外シートか全張り替えかカバーか
プロトのシートジャケット探したんだけどさすがにもうどこにも売ってなくて
良い方法あったら教えてくれ ダイソーの100円を5枚縫い合わせてかぶせたら
まあまあ見れたが
面倒よね スイッチは、奥の プッシュのところが
固着してたっぽい
灯油がいい具合に奥に流れて、元のグリスが固着解消
構造理解してないと
スプレーグリスだけでは、正常にならんな
あとで、きちんとグリス塗るよ
リレーかと思ってカブのかっちんリレーに変更ちゅうなんだが
アースなしのだと反応悪いからなー プロトのシートジャケット懐かしいな
質もよくて着けやすくて座り心地もよくなっていいこと尽くめだったのにもう張り替えタイプしか扱ってないんだな
張り替えと同じように受注生産でいいからまた売ってほしいわ ケースの支持部
グリス受けねじ込むのだれもしてないよね
ケースに直接やると、ジャンク品だからか? ボルトにねじ穴開けて
潤滑できるようにしてみっか サイドマーカーはフロントはオレンジ、
リヤが赤なら捕まることは無い
シートは昔ヤフオクで買った純正タイプ表皮で
張り替えた。スポンジのエグれは洗車スポンジで
再形成したから綺麗なもん モトランドのフルメンテって基本クーラント液、ブレーキフルードにオイル交換も含まれます? 赤は駄目だろ
USDM始めた馬鹿ショップが使い始めたんだと思うが、
あいつら責任取らないからな
赤が大丈夫と思うなら明確な根拠を持って使用してくれたまえ
捕まるか捕まらないかでいえば、捕まらないとは思うが、
車検も法的根拠もないけど、NGだなあ 側方反射器は原則橙色だけど二輪の後部は赤もOK
8-79後部反射器でググれば陸運局のページ出てくる
それは直接モトランドに聞け 保安基準にあったわ
赤 NG
ただし、道路交通法には無し ごめん
その項目は見落としてた
二輪自動車に備えるものにあっては地上 900mm 以下 ってのもあるけどな (二輪自動車に備
えるものにあっては地上 300mm 以上 >>173
どこでも同じだと思うけどフルメンテって名目で基本整備であるそれらの交換をしてないなら怒って良いよ。 モトランドはフルメンテの基本にそれらどれも含んでないぞ目視して汚れてるなら聞いてから別料金で交換て感じだよオイルも。 そうなんですね。
書いた後に気づきましたがフルオーバールと勘違いしてました。それなら上のやつ全部、別料金で間違いないですね。
間違いを記載してすみませんでした。 ライドアンドシークとかのフルメンテはオイル交換とかも基本含まれてるんだけどね このスレで聞いてるなら、
自称専門店に出さなくても大丈夫じゃねーかい
振る面手ってオイル交換してあっても
いきなりドレンに手をかけて交換しちゃうイメージ
色では判断できません、キリッてな シートを留めてる6mmボルトをカブのノブ付きに交換したけどコレは超便利だぞ
緩んでも落ちないアイディアで流石ホンダだな
ボルトの外し方を知らない奴ならシートの窃盗回避出来る?かもw メーターパネルの紫外線防止用に上から貼るようなフィルムは何が良いですか? カスタムされてるのってリアのledマウントランプついてないx?の方が多めなのはなんでなんですか?あれついてない方がカッコいいんですかね? >>191
単純にSEの方が球数が少ないです。
再販前のSEは限定1000台
再販後は2005年からSEが復活しましたが、2年しか製造されてません。
また、ハイマウントストップランプを後付けしようとするとリア外装に穴開けたりと結構加工が必要です。 >>192
ほーそうだったんですね。ありがとうございます。 >>193
因みに個人的にSEの方が好きです。
当時売ってなくてタイプXにしましたが。 >>194
なるほどですね。当方再販seでクリアウィンカーな為純正オレンジに変更予定なのですがやはりオレンジの方が良いですよね? >>195
フュージョンのクラシカルな雰囲気を出したいならアリだと思います!ただ、車体カラーがオレンジが故にウインカーをオレンジにすると、全体の雰囲気がのっぺりしちゃう可能性も…。
ここら辺は統一感が出たと感じるか、のっぺりと感じるかは人それぞれかも知れません。 >>196
車体は黒なんですよ再販後の純正クリアウィンカーがついているのでそれをオレンジ色のレンズに変えた方が良いかなと思いまして。ちなみにハンドルとロングスクリーン以外ノーマルです。 >>197
すみません、車体カラーもオレンジだと勘違いしました…。
車体黒ならオレンジウインカーはバッチリ合うと思いますよ!
個人的にはウインカーは前後オレンジの方が好きです。
レンズカットも昔風の粒々レンズカットとユーロ調とあるので楽しめると思います。 >>198
ご親切にありがとうございます。あとはリフレクターをオクなどで見ています。またわからない事があれば教えてくださいね。あっちなみにテールランプの真ん中のストップランプだけをLEDにする場合リレーも必要になりますか?それともリレーはウィンカーに対してだけでストップランプのみled交換の場合は必要ないのでしょうか? 交流電源だと激しく点滅するけどフュージョンなら直流だからそのままOK 中華外装に変えたけど意外と悪くなくて逆に驚いた
確かに穴の加工は必要でアンダーカウルで一部チリが合ってない箇所があるけど、許容範囲内だった >>201
俺も中華だよ
無理しなければ充分
しかしアタリハズレはあるな >>201
俺もリーマーとかホットガンとか用意して覚悟して中華外装買ったけど意外にスンナリはめられた
多少ハマらない場所があったけど作業してるうちにどうでも良くなった
今までのボロボロ外装より多少歪んでてもキレイな方がよっぽど良い >>204
良いかどうかはわからないけど俺はレンカとトクトヨだった 201だけど、今回使ったのはレンカの商品(アッパー、アンダー、サイド、ピボット)だよ
もちろん、ネジ穴が微妙に合わないからドリル等で広げてあげる必要はあるよ 情報ありがとうございます
純正外装を保存しておいて中華外装にしようか考えていた所です 昨日久しぶりに都内走ったら、フュージョン二台と遭遇二台ともノーマルだった。
爆音マフラーとかローダウンは、今はほとんど見かけないね。 FADに参加してる車両みたいなイキったカスタムしてるの恥ずかしくない?輩と思われて走るのも停めとくのも恥ずかしくないのかな? 個性を求めて皆で同じ格好してるのアホとは思うけど
ボロいまんま乗ってるお前より全然良い 爆音で直接他人様に迷惑掛けなければ、どんなカッコでも良いよ シャコタン、ロングスクリーン、爆音マフラー、カバーハンドル
個性とか言っといてみんな同じカスタムしてて笑える。 メーターのバックライトとインジケータを計4個LEDに交換する場合何個目のどの配線の球を交換すれば良いのでしょうか? 切れるし極所的に明るくなって見にくいから
電球にカバー被せときな >>215
そんな事ないよ
俺のキレイだぞ
4年切れてない
LEDの光り方しだいじゃね? 10年ぶりに2度目の駆動系OHする予定。
手持ちの初号機のパーツリストで部品を注文しようとしても、クラッチとか初代のものは無いんだな。
OHするついでにクラッチのセンタースプリングにニードルベアリングを試してみようと思う。あと、ウェイトローラーのドライ化とか、半分だけ重さ変えるとかもやってみたい。 ジビのロングスクリーンを純正ミラーのネジ部分だけでとめたのですが問題ないですか?前部分の短い2本のねじがスクリーンの厚みで長さが足りずにはいっていかなかったもので。大丈夫でしょうか? >>219
ガーニッシュを外すとスクリーンを留めている前の部分に左右短いネジが1本ずつありますよね?そこにロングスクリーンをかませると厚みでネジが短くて取り付けできないので純正ボディマウントミラーのボルトの部分だけで留めていても大丈夫なんだろうか?ということなんですが。 >>220
小ネジもちゃんと入りますよ
スクリーン割れるんじゃないかっていうぐらい押しつけながら入れるといけます
ミラーのボルトだけでも大丈夫だとは思うけど、固定できるとこはした方が安心ですよね >>220
大丈夫だと思うよ。
ねじ止め強度が足りなくていつか共締め部分にクラック入るかも知れないけど、自己責任で。 KN企画のクラッチassyセットのトルクカム、
溝がストレートだからそれだけで価値あると思う
半分だけWR軽くすると軽い方が倍以上の早さですり減るから
オススメしない
茨城〜福島の下道でリッター34行けた ノーマルサイズのタイヤの高気圧硬めで乗りたい場合前後2.4位入れても平気かね? フロント110/90-12、リヤ120/90-10だけど
冷間で前後2.8kg入れてる
体重60kgでもブレーキングとコーナリングで
タイヤがヨレるのが嫌で タイヤの空気圧、標準ノーマルサイズで前後2.4いれてきましたが結構パンパンなんですね。 標準タイヤの空気圧は前1.75kg、後2.00kgだよ
www.mars.dti.ne.jp/~kitsuta/BIKE_CAR/FusionSE/Fu3Memo.html >>228
えっ!硬めが好みなんですが2.4じゃまずいですかね? エンジンハンガーのブッシュ交換やってみたいんだが、
どうせやるならハンガーAssyを外したい。
この場合、どこまでバラさないとだめ?
あと、手持ちのパーツリストででは、ベアリングA、B(カラー?)と一部のラバーしか
部品番号で拾えないんだけど、>>137 とかのブッシュは品番的にフォーサイト用?だよね
自分のは初期型なんだけど、年式でハンガーやブッシュ等が違ったりするのかな?
ヤフオクで出品されているのを見ると年式による違いはなさそうだし、
詳しい方教えてプリーズ! >>231
リアのサブフレームを外すといい。
ずらすだけでも不可能ということはないが、
外した方がいい。
ブッシュはクランクケースのページを見てくれ。
機種コードKJ9だが問題ない。 >>232 ありがとう!
クランクケースのページにあったよ!こりゃ盲点だった
教えてついでにさらに聞きたい
エンジンをほとんど外すに近いと思うが、ハーネスやアクセルケーブル
冷却系のホースも一通り外すようですか?
シャフト抜いてエンジン、ミッションごと落ちてきて慌てるまえに、これだけは外した方が
良いモノあったら教えてください。
オレの中のイメージではリアタイヤを角材等で挟んで横に倒れないしてから
パンタジャッキで支えてシャフトを抜くって感じなんだど。
いっそうの事エンジン、ミッション部を全部下ろした方が良いのか?悩む・・ 楽をしたいなら手間を惜しむな。
急がば回れの典型的案件。
作業スペースが取れないと無駄な手間を掛けることになるを >>233
大体そんな感じ。
シャフトにかかる荷重はなるべく抜いてから。
エンジンを降ろすと車体が倒れやすいから注意。
エンジンもコロコロ転がったり倒れたりするから
架台作るなど工夫して。
あとエンジンに繋がっているものは全て外す。キャブも外す。 >>234 >>235
なるほどですね。ずらすと言うより全バラの方向でやってみます。
ついでにエンジン丸洗いしよう giviスクリーンの雨粒対策教えて下さい。ガラコはどうでしょうか? >>239
プレクサス塗ってるよ
持ちは悪いが一緒にボディーも拭くし
ちなみにドン・キホーテが安いかな2000円位 >>240
ありがとうございます。因みに車のガラスコーティング剤なんてどうなんでしょうか? >>237
ガラコとかレインX的なものはスクリーンにはダメ。
ポリカーボネートはアルコールへの耐性が無い。
スクリーンにもどうぞと云ってるガラコBraveなる
製品があるが大した物では無い模様。
エアゾール式のシールドやスクリーン用の撥水剤も
あちこちから出てるが、総じてクセが強い。
撥水はするが走っても水滴はあまり飛ばない。
白く残ったり、濁ったりするうえ、濡れていると施工できない。
唯一実用に耐えたのがエクスクリアゼロワイパーC71だが、
指で触ったら終わり。白く濁る。そもそも1日持つか持たないか。
もちろん乾いていないと施工できない。
何を求めてどう選ぶかということだろう。
私の場合GIVIをやめた。
ぜひ自分でも色々試して結果を聞かせて欲しい。 givi見た目でつけてるけど雨普通にかぶるし雨粒以外もスモークで夜は勿論昼間も見にくくない? 純正長でもちょっと改造すれば25℃で頭クラクラするくらい
風当たらなくなるけど、どのフュージョン専門店もパーツ出さないな 発進時のガタガタってクラッチ周り綺麗にしたら改善されるかな
ホンダで部品は出るよね 中華だけど、クリアーのロングスクリーンなかったっけ? 一年中乗るから春から秋までは純正、冬はgiviにしてる
ショートはロンツーすると疲れる 再加速でボコつく様になって、調べたらキャブのダイヤフラムの所のなべネジが無くなってた >>249
うっすらグリス塗ってフタも外して組んでるけど何も問題無いよ 次は2万キロ後なんてだと心許ないけどちょくちょく開ける車両は平気なのかね そろそろタイヤの交換期なんだけど
耐摩耗性の高い長持ちするタイヤでお勧めはなにかな?
ツーリングで走り回るんだが、とばさずちんたら走るんで
グリップより持ちが優先 プーリーボスのグリスアップを3000〜5000キロで
やるからWRもそのときやってる
スクートスマート >>254
リア加重のバイクなのと、10インチなのもあって
リアが早く減るから、安いタイヤをどんどん変えるしかない
一方、
フロントは全然減らないからそこそこハイグリップなのを入れる クラッチダンパーラバー変えたら発進時〜20km/hの振動が感動するくらい消えた。やっぱ整備って大事やね。 ローラー乾式とかグリス極少量にした場合、変速レスポンスが上がったりするのかな? >>257
自分のフュージョンもまさにその症状
あんなもんでそんなに違うんだね、変えてみるわありがとう >>258
グリス極少量にしてるけど、レスポンスは良くなったよ。
ただ、比較が偏摩耗しててグリスたっぷりの状態だから参考にはなんらんねw
あとは自分が神経質なだけなのだと思うけど、加速する際、ローラーの干渉音と思われる高音ノイズが少しだけ発生してる。 >>258
体感レベルでは変わらんよ。
分解清掃組み立ての効果を感じてるだけ。
適量塗布が最適。 スクリーンにプレクサスしか使った事ないんだけど姉妹品のvuplexってのはどうなんかね?効果同じならちょい安いから使ってみようかなと思ってるんだけど。 >>267
プレクサスならドン・キホーテで1980円で売ってる >>274
マジか!
予備買った時まだ1980円だった
確か4−5ヶ月前かな
すまん 満タンからエンプティ点滅まで180km位なんだけどそんなもん? 210か220で点滅してたからそんなもんじゃね
今はリッター34走るけど200km毎給油の癖が抜けないから
レシート見て毎回ニヤニヤしてる 満タンで200kmかぁあんま燃費良くないんだねフュージョン >>280
俺の大型バイクがリッター10しか走らないから、フュージョンはかなり燃費よく感じるぞ
キャブ車最高だよ 200kmで赤枠突入くらいじゃないかな。
そこから60kmは走れるよ。
260km走れなかった事は無いよ。
最高は370km。 >>278
すげぇな、
俺はどんな小燃費運転してもL 30km位が最高だった
アクセル開度 = 燃費だから
アクセル操作が荒いと、てきめんに燃費悪くなるよな エアクリーナーBOXの設計が古いので
リッター8キロくらい損してる。
そこ改良すると飛ばしても田舎道なら34走る。
フュージョン専門店もこれ作ればいいのに 今日の下道ツーリングでは燃費33.8(220km/6.5ℓ)だったわ
エアクリ、マフラーその他諸々純正品です。 アイドリングでクランクからカラカラ音しだした
ウエイトローラー割れた?普通に走るんだよな エンジンマウントブッシュの異音どの辺りからどんな音で特に出るのはどんな時ですか?発進時と低速走行中に金属音がします。ちなみにブレーキ音ではなかったです。 ソコは、
2万キロ毎にグリスアップと、○リングの交換が必要な所だ 整備した覚え無いなら異音心配するよりグリスアップしたほうが早いよ
最低でもOリングは交換だけど 昔に書いた気がするが、普通の満タンからさらに頑張るとさらに400mlくらいは入るな。
タンクのエア抜きが悪いからセンスタよりサイドスタンドかけて給油した方が
入りやすい。リッター30kmとしても10km以上は航続距離を伸ばせる。
ちなみに先日220kmくらい走ってきて、高速、山道、市街地それぞれ1/3くらい、
信号青ではアクセル全開、一般道は法定+20、高速で100、(最高速はGPSで118km/h)
な走り方で、燃費リッター30km、この状態で燃料計の一番下バーが点いていた。
初期型で走行35000km、吸排気ノーマル、ウェイトローラーはHELIX用 速度120km近くもでるんだ?今まで90kmも出したことないや。 >>293
>>294
ありがとうございます。その鈴虫のような音はエンジンが暖まってくると鳴らなくなくなりますか?暖まると発進時や低速時にも音が消えてます。 前に中華プーリーとクラッチに変えて
またノーマルにしてみた
スゲー振動なくなった
やっぱり中華は使えるがダメなんだな 車体右に傾けるとキィーって金属音すんだけどこれが噂のエンジンマウントカラーの異音てやつ? ホットラップのアメリカンクラシックの2本出しを購入予定なのですが、ノーマルサス用とローダウンサス用の違いを教えてください! アメクラとかヘタな社外マフラー入れたら右スイングアームのベアリングとかすぐガタガタになりそうだけど大丈夫なん? 純正マフラーの取り付け部分を見るに、
スイングアームの補強も兼ねてるよなwあの頑丈さは 中古で買ったときクソな社外マフラー付いててリヤの挙動が怖かった
純正かモリワキじゃないやつで良く走れるねマジで 後ろから見てると加速減速でグニャってるの分かるからなぁ
純正かファーストカルムのローダウン用の純正タイプしか信用出来んわ 今ファーストカルムのマフラーググってみたんだけど
外から見たら純正タイプな形だけど裏から見たらステー弱そうだったわ もりわきって遅くなるマフラー
ファッションマフラーだぞ つーかフュージョンの社外マフラーで速くなるマフラーってあるの?
純正以外は全部ファッションマフラーだと思うが コウテツのマフラー位でしょ
後はファッションマフラー 何度か書いてるけど
OVERは全域で1PS上がってる
SP忠雄とJUNのインプレ読むと空飛びそうなぐらい性能上がるみたいね
なお忠雄は自社 JUNは物もらってるこじき もりわき
サイレンサーはほかとの共通だからキラキラだけれど他が鉄で重い
んで、高回転回らなくなる
元120でてて、交換後、107kmしかでねーのはどうなのよ
じりじり110ぐらいまでは回る
適用が、初期型不可能だから、初期型は越えられないんだろ
んで、資料請求したら送ってこねー
切手返せ 念のため
SP忠雄とJUN MF02パーツは出してない まぁでも剛性無くして車体にダメージ与えたくないからノーマルでいいや俺は ウエイトローラーで変速させるタイプの無段変速では
マフラー換えて、ローラーの重量セッティング不要なマフラーで速くなるのは見たことない
ローラーのセッティング込みを指定してるマフラーなら、有望だが いきなりセルが回らなくなってエンジン掛からなくなって警報機は作動する。
前のヒューズは切れてない。
シートの下のヒューズカプラって爪持って引き上げるだけ?全くとれん。
押して帰っているのだが。
誰かわかる方教えてください。
工具は荷物箱にあり。 セルボタン押してカチカチ鳴ってたら、セルモーターどつけばかかるんじゃね? >>321
セルモーター交換して数年なんですよ、叩きましたけどね。
警報機がつく鳴るのにメーターがつかないから電気系なんだと思います。 他の車種だけど、コンビニ出て来ていきなりセルが死んだ。
全バラして、配線全て抵抗値測ったけど原因分からず。
あまりにも初歩的過ぎてバカにしてたが、結局はバッテリーの突然死だった。俺のもライトやウインカーが光るし、電圧は13あるから、これは電装系の何かだ!って決め込んでた。
CCA値を測れれば分かるけど、ジャンプスターターでセル回るか試してみては? 市内だったから頑張ったけど市外だったらJAF呼んだ、家に着いたー、フュージョンまじクソ重たかったー。 >>323
ジャンプコード家にあるので試してみます。
もう家に着いたのでとりあえず週末にシート下のヒューズだけ確認しようとおもいます。がシート下のカプラが硬すぎて外れなかったんですよ。そこだったらとりかえだけで乗って帰れたのになー。 >>326
スイッチ劣化でも同じ症状が出るのですか?? 先日フュージョン仲間にHELIXGANGとか白飯案件やらのステッカー貰ったんだが40近くになってGANGとか恥ずかし過ぎて貼れないわ。
白飯案件は知らない人から見たら意味不明過ぎてこれも恥ずかしい。
あと融合とか...
貼ってる人ごめんね! 別に、他人が
どんなのに乗ろうが、どんなカッコしようがかまわんだろう
他人様に迷惑かけないなら
爆音マフラーだけは許さんけどな
自分の事だけ心配してろw 台湾FCR試した人いますか?
安価で性能が良さげな評価なんだけど? >>328
正直糞ダサいと思う。
ギャングとかいい年したオッサン等が未だにヤンキーに憧れる中坊思考なんでしょ?
ロワーリミットとかも合わせて知能も低そうだし。 関西の専門店のインスタ配信好きで見てたけど、最近は金使う客や有名人にはヘコヘコして緩く乗ってる様な人をにわかとか言ってて引いたわ。
あとパーツや車両に変に付加価値付けて相場吊り上げるのも辞めて欲しいね。 関西の専門店って整備資格もってるの?
HPの何処にも書いていないけれど。 こんばんは!
マッス〜です!
見て下さいこの艶!
確かに頭頂部光ってますね まぁM.M.Fは預けたバイクも綺麗にしてくれるのがいいね
東京の偽物は〜って顔真っ赤にしてブログ書いてる店はフルメンテ出しても触った部分以外は泥々のまま納車だし >>335
整備担当もなにも一人しかいない。
普通整備資格を持ってるならHPに記載するんだけどね。
多分持っていないんだろう。
>>337
何処の店? >>337
MMFは関東のフュージョン専門店
ブログで真っ赤になるのはライド フロントのヒューズ、シート下のヒューズ共に問題なし。
なんでエンジンがかからないんだ。
盗難防止は作動してるけど、メーターはブラックアウト、フットブレーキ強く踏んでもセルの反応なし、キルスイッチもカチカチ連打しても反応なし、ウインカー、ライト等もつかず。
同じ症状を経験の方いらしたら参考に教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。 >>340
今日のブログでも転売ヤー買い占めやバンズグリップどうこう書いてるけど、自分が買い占めて定価以上で売ってる
VANSグリップなんてナップスで3300円で普通に売ってるし >>343
試しておりません。
電圧計ではかった際12v以上しっかりあったので他だと推測しております。 >>345
これ私も読んでおりました。
ご親切に添付ありがとうございました^ ^ >>342
やはりバッテリーか?電圧はあっても電流が足りずスターターを回し切れないやつ テメーで純正シート買い占めて廃盤にしたのに
良く言えるよな〜
俺がジェネリックで安く供給するから抜け駆けはさせんぞ バッテリーあってヒューズ切れてなくてメーター光らなくてセルがうんともすんとも言わないってんならどっか断線してるんじゃねーかな? なんとも言えん所だが、電圧あると言ってバッテリーが生きてるとは限らない。>>343の言うようにジャンプケーブルやブースターを試してみると手っ取り早くわかる インナーボックスとフロアパネルの継ぎ目が広がってきてるけど大丈夫かな?
フロアパネルのボルト緩めて押し込んでも入らないしこんなもん? >>352
きっとそういうもん。
カウルの立て付けやフロアサブフレームの調整など、何をやっても治らなかった。プラスチックが縮んだせいだろうという説もある。 買って8年目、車庫保管だけど継ぎ目は
ピッチリ状態から5mmほど隙間が目立つようになった
縮んでるんじゃねーかなこれ 身体があちこちガタきたので手放そうと思うけど、se2.5万キロ、どれくらいが相場かな?一通りの整備と交換はしてます そろそろ何処かで純正ソファーのレプリカベース下取りで3万位で出して欲しい。
出すならブラック、ベージュ、バイソンブラウン三色展開でお願いします。 こんなとこでお願いしないでシート屋にお願いしてみたらどうだろう? 中華シート表皮だけ売ってくれればいいよ
ベースは要らない >>357 だね
>>356 寺に知り合いいるけど、寺的にはもうこのスクーターに値段は付かないそうです。
個人売買しかないかもね。 某バイク屋に「置いて行ってくれるなら無料で引き取ります。」って言われたわ。
もう一般的流通に乗る車種ではないということ。 フュージョン手放すなら今はオク一択やね
綺麗に乗ってればちゃんと値段つくし
だけど中華外装とメッキパーツは純正に戻すんやで 中華外装ってこともあるのだけど、走行中カウル全体からの振動音が酷い。
アイドリングはリアトランクハッチがグワーと振動し、走り出すとシート回りやフロントカウルも騒音を出す。恥ずかしくて乗れないレベルにうるさい。
エンジンマウントカラーの交換で静かになるのだろうか?それとも中華外装は仕方ないのかなぁ? 鳴る所に、コーキングで多少ごまかせる
キャブ押したら、エンジンが動いた
怖くて80km以上出せないわ
マウントカラー換えないとなあ >>369
俺の中華外装だけど異音なしだよ
しっかりチリ合わせしたりビス変えたりしてるけど >>369
エンジンマウントのゴムを全て交換したら振動が一切無くなったよ。費用は5.6万かかったわさ >>371
むしろネジがほとんど付いてなかったリフレッシュ前の方が共振しなくて静かでしたw。
>>372
カウル全外ししてフレームだけにしても煩かったので、まずはマウントでしょうかね。背中押されました。 >>523
>>374
驚くほど変わるよ。エンジンを外しての大変な作業だよ。
しかしシルキーな乗り心地になった。金はかけるもんだよ。 どうせならリアサスのブッシュも取替えたいね
スクーターはあれもエンジンマウントに含まれる 車高を落とさずに、ノーマルよりも少し硬めのショックって、ないのかなぁ もとランドでフルメンテ10万近くかかったけどオイル交換とか含まれてないのね。 92年フュージョンのレギュレーター変えたいんだけど、今あるのはヘリックスのレギュレーター
配線の本数が違うんだけど使えるのかな?
コネクターは同じでポン付けできる
知ってる方教えてください 本来同じはずだが
同じ色つなげば大丈夫
うちのへりくすは1型も2型も
同じだよ?
電圧検地が無い >>380
使えるのかな?
フロントに向う黒が一本あまるんだよね 配線図がないのであれだが
電圧検地なら+につなぐんだけど 出力側はプラスとマイナスの2本、
3本あるなら電圧検知用だからプラスと束ねて
接続すればOK
何を言ってるのか分からないなら買い直せ >>381
比較的新しいレギュレータだと黒線がない。すなわち車体側の黒線が余る。それでよし。 みんな有り難う
ネットで安い中華買うか迷ったけど、とりあえず付けてみたら黒線関係なく普通に使える
今のが駄目になった時用にバイクにつんでおく 最終型はDC-CDIだった気がするが
初期/2期はなんだっけ?
バッテリー死んでも点火するなら、 どなたか質問お願いします。2005年式にLEDスポットライト10Wを取り付けしたいのですが、どこから電源を取り出せば良いでしょうか?宜しくお願いします。 ヘッドライトと一緒にバッ直リレーで引っ張ってきて分岐
ヘッドライトをLED化してるならそのまま分岐 ド素人でもできる専用ハザードキットはでてないんでしょうか?店だと部品と取付け工賃込みでどの位になりますか? >>389左ウインカーのそばにオプション電源があるからそこから引けば良いよ >>390
>>393
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。 ハザードは
自称専門店が
うちに配線だけ聞くんじゃねーよって書いてたな
ほかのお客様のご迷惑だとかなんだとか 配線は100斤のコード使って
ダイオードとスイッチだけなら
+200円ぐらいだとおもうけど
リレーは、既存のもので対応してるはずだが
ポジションはウインカー入力で切れるようになってるのかな?
なければ、ウインカー入力で切れるように、B接点リレー追加 非常によく頂きますが、HPにも記載のDIY作業についてのアドバイスは一切行っておりません。
これをアドバイスしてしまうとお店としての立場が無くなってしまうのでご自身でできないならお店に任せて下さい。 >>398
こんなトゲのある言い方じゃなかったけど西
ハザードつけるのはオートキャンセラとポジション点灯のせいでちょっと頭使わないと難しかったよ、できたけど >>399
専門店のライブ見たけど、似てるって事ね 以前と違い今じゃすっかり殿様商売
東京の店と一緒だな >>402
西の専門店の事?店主は「うちさん」って呼ばれてたと思う
現在は殿様商売なのかよ そういう店って先細りの未来しかない >>402
西の専門店は整備資格何も持ってない素人店。 専門店なんか使わなくても自分で組める
シンプルさがウリじゃないの、フュージョンは ほんとそれ
ブッシュの交換が少し面倒なくらいで、他の整備は割と簡単にできるくらいシンプルなのがフュージョンの良いところ
さらに純正品はまだ出るし社外品も中古パーツも豊富なんで気兼ねなく弄れるのが魅力だよね 定番のエンジンマウントの交換を今日やってみたのだが、交換したいマウントの貫通ボルトは両サイドをフレームに挟まれてるからそのままでは抜けないよね?
フレームとエンジンを分離したかったが、フロント側のマウントのボルトがクソ固くて、手持ち最大の1000Nmインパクトでやっと緩んだ。
貫通ボルトを抜いたらゴトンとエンジンが落ちて来ると思ったがこない。フレームにマウントしてるカラーにしっかり挟まれてるようだ。
下手にこじり抜いたら戻らなくなりそうだし、ベルト側のカラーを緩めて隙間を広げてエンジン脱着出来そうだがSSTが必要な形状だし。
自分で交換した方は貫通ボルト抜くだけでエンジン分離してマウント交換しました? 2台やったけどフレームに干渉はなかった
外装留めるステーが邪魔だったけど
エンジンのマウントカラーは全ねじボルトで叩き出した 長文失礼した。自己解決。
見当違いのボルトを緩めていたらしい。
貫通ボルトは三本で、エアクリやケースをばらさないと見えないんだな。来週末にリトライです。 停止時にハンドルにガガガって振動くるのはエンジンハンガーのブッシュかな?
走ってる時は全然振動無いんだけど みんカラにあれだけ分かりやすく書いといたのに
作業ミスされると結構がっかりくるな
使う工具もOリングとグリスの品番も書いたのに >>412
俺もその症状だったんだけど、プレーキパッドとローター変えたら治った 10年ぶりにフュージョン買ったけど、今ってフルノーマルでロングスクリーン以外はカス扱いなんだね。
15年くらい前はフルノーマルのフュージョンの方が少なかったのに。 純正部品が欠品だったりあっても高いから純正度の高い車両のほうが価値が高くなってるね 流行りのスタイルはみんなおんなじでつまんないよね
俺はスッキリして好きだからショートスクリーンだよ 純正車高でフロント90扁平にするとグイグイ曲がるが
俺以外にやってる奴見たこと無い
カスタム車両はみんな見た目同じなの、皮肉かな サイドマーカーつけた方がやっぱかっこよいですかね? 個人的にはサイドマーカー有りの方が好きだけど、無くてもかっこいい車両はいくらでもいるよ >>424
カッコいいカッコ悪いって主観だし自分がどうしたいかだと思う。
サイドマーカーつけて思いっきりシャコタンにして、ボディにヘリックスギャングって描いて、リアトランクにフュージョン専門店のステッカー貼ればインスタで沢山いいね貰えるよ。 >>424
カッコいいカッコ悪いって主観だし自分がどうしたいかだと思う。
サイドマーカーつけて思いっきりシャコタンにして、ボディにヘリックスギャングって描いて、リアトランクにフュージョン専門店のステッカー貼ればインスタで沢山いいね貰えるよ。 >>424
カッコいいカッコ悪いって主観だし自分がどうしたいかだと思う。
サイドマーカーつけて思いっきりシャコタンにして、ボディにヘリックスギャングって描いて、リアトランクにフュージョン専門店のステッカー貼ればインスタで沢山いいね貰えるよ。 ヘリックス純正付けてるけど純正フタのまんまが
イケてる気がしてきた リアトランクにフュージョン専門店のステッカー
リアトランクにフュージョン専門店のステッカー
リアトランクにフュージョン専門店のステッカー
リアトランクにフュージョン専門店のステッカー
リアトランクにフュージョン専門店のステッカー ライドアンドシーク
フュージョン専門店
ヘリックスギャング
ロアーリミット
ここら辺のステッカーどれか貼っとけば?w 今って光るサイドマーカーって売ってないんだね。
久しぶりにフュージョン買ったから付けようと思ったのに無くてちょっとショック
夜とか少しでも明るくて車体がわかる方が安全だと思ったんだけどなぁ イカ釣り漁船で思い出したけど、最近はアンダーにLED付けてるビクスク見なくなったね。
元々ヤンキーしか付けてなかったか。
年取ってみると夜の安全面で言えば彼らは逆に安全第一だったのかと思うw 俺も探してみたけど安価ならヤフオクとかメルカリとかの中古しかないっぽいなぁ
クリアに自分で色塗れないかな 気温が下がってもの凄いエンジンがかかりにくくなったから、プラグをイリジウムにしてNGKのパワーケーブルにしたら、エンジンはかかりやすくなったけど加速がかなり緩やかになって大人しいバイクになった。
近場の通勤に使うだけなのでかえって都合は良いんだけど、イリジウムプラグパワーケーブルなんて言うからもっと荒々しくなるのかと思ってた。 どう見られるかは別として、絞らないまでもアメリカンのハンドルみたいな体の方までくるハンドルって、フュージョンみたいな体勢で乗るバイクには凄い楽な気はずっとしてたんだけどどうなんだろう。
スピードを競っても勝てるようなバイクじゃないしぃ。 >>448
めっちゃ楽だよ
しかしカーブだと少し曲がりづらいかな
ハンドルを左右に動かす感じになるから 楽に乗りたいならバックレスト付けるほうが確実
フュージョン専門店は作れないから自作するしか無いけど 後ろに引き気味の態勢で乗りたいからやや絞りのロータス417てハンドルつけてるけど族車風には見えないけどなロングスクリーンだとなぜかチャラく見えないってのもあるんじゃない。 数名ならまだしも、数十台のフュージョンでツーリングとかになるなら珍走団と変わらなくて恥ずかしいわ。 昨日エンジンマウントの交換に着手した。
潤滑材を吹き付けて放置していたのでマウントボルトのナットはインパクトであっけなく外れた。
ベルト側のインナーカラーは簡単に抜けたがマフラー側はアウターと固着してたので叩き出して外した。ベルト側のアウターはベアリングプーラーでパキッ!と取れた。
組付けてエンジンをかけてスロットルを煽ったが、外装は一切ビビらずとても静かになった。大成功だ。やって良かった。
アドバイスをくれた皆に感謝。 グリスはオメガ77じゃないと5000kmで
粘土みたいに固形化する
1BP-16のOリング使えば安いから次回の
グリスアップにどうぞ >>458
>>459
リング・グリス品番ありがとうございます。固着前に定期的に分解してグリスアップは必要ですね。
走行中にガーガーと唸るような騒音は中華外装のせいだと諦めていました。信号で発進時に通行人から睨まれなくなり、本当に嬉しい! 1BP-16&オメガ77なら1万キロ毎グリスアップで
Oリング変えてればインナー3万キロ保つと思う
俺は8000km毎にしてるけどグリスも余裕あるし 茨城県南で乗ってるけどこんなん知らんし
群れるのは趣味じゃないんで…
マフラーうるさいのがもうあかんわ スクーターのマフラー交換は本当に不快で嫌な音がしてるから気をつけて。 群れは嫌いだがマフラーはうるさい位が好きだ
大型はほぼ直管 今日ノーマルのフリーウェイと信号で並んだんだけど速すぎて全然追いつかんかった。
今の仕様はヘリックス用ウェイトローラーのみ
マロッシ一式入れたらかなり違うかな? ベテラプーリーだけど0-60は純正プーリーの方が
速いと思うよ、そこから上の回転数を落とすのが
ハイスピードプーリー使うメリットだと感じる いろんな恰好が流行ったが流行っている時は必ず散々言われる。 そうだね
他人のバイクなんて気にしないで自分のバイクを愛でてればいいのにね いろんな恰好が流行ったが流行っている時は必ず散々言われる。 もうカスタムのネタ切れの末期症状だわ。
大体車もバイクも末期にはハードカスタム→終了パターン。
変えてもスクリーン程度の綺麗なノーマル車がいいね。 >>154
フュージョンはつるしで問題無い位完成度高い。 ローダウンするとフレーム削れるし歪む
センタースタンド台座カットと車体番号移設で業者オークションじゃ訳あり車扱い フレームナンバー切ってる人いるけど、あれって番号ひかえてれば、再度登録できるの?
普通はフレーム番号無しは職権打刻でもしない限りは登録出来ないと思っているんだけど。車検無いから緩いのかな? 車体のどこかに再溶接してれば一応OK
リベットはダメ 嘘つきはいかんよ。
フレームから車体番号が消えたらそのフレーム自体がゴミ。
溶接でくっつけても意味はない。
盗難車起こしがこれで摘発されてるぞ。
残ってる車体番号を移植するのは認められない。
新規のフレームを用意し、古い車体番号の残ってる部分を
本人であると認められる状態で持ち込んで
職権打刻してもらうのが正しい。 ちなみに書無しフレームは新規フレームとは違うからね。
書無しは元の所有者を見つけて書類再発行しないと登録も職権打刻も無理。
これができるなら旧車のレストアがめんどくさいって話が出てこんよ。 登録するとき車体番号確認されなかったけどなぁ。
売り主と買い主が了承していればいいのでは?
俺のもプレート削れちゃつて判別不可能だよ。 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/huseikaizou/h2/h2-3/
何人も、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等(不正改造行為)を行ってはいけません。これに違反した場合は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第99条の2、第108条)
フュージョン フレームナンバー移設で検索したら記事出まくりで通報されたら終わりだな >>491
車検あるのだって確認はされないよ。
あくまでそこは性善説。
ただし警察とか陸運なりで確認を要するときにめんどくさいことになる。
削れたなら職権打刻することは可能。
判別が可能なうちにやっておかないと警察と揉めたり再登録がめんどくさくなることもあるし。
てか了承云々って話ではなく移植は明確に違法な犯罪行為。 やっぱりフレームナンバーを「切り離した」時点でアウトだよね。
大阪のフュージョン専門店はフレームナンバーカットを普通に業務内容に含まれてるからクソショップだな。
カットするリスク、客に説明して無いんじゃ無い?
説明無くフレームナンバー切った人可哀想だわ。
https://www.20161001.com/blank 殺人くん方式で問題ないでしょ
同一性云々は登録時に実車確認しない
軽二輪以下はお題目になってしまう >>495
あれもかなり微妙なラインだぞ。
同一車種は検挙例も山程あるから言い訳は無理だし、
趣味レベルの実験ならまだしも
常用のバイクでやるのはリスクしかない。
言い訳したいなら裁判所で、で
それに対してやったるわ!って物好き以外は。 俺はシャコタン糞だと思ってるから興味無いけど
わざわざネットに載せるなとは思う
グレーゾーンが黒になりかねないし >>498
巡回してる暇あるならまた下取りの事故車起こして極上車作らないと ダブルアクションのポリッシャーで
ウルトラフィーナ使えば落ちるとは聞く >>500
4cmダウンで純正サイズのタイヤだと、フロントフェンダーに干渉しないっけ? デイトナの4センチローダウンサスはノーマルタイヤでも擦らないよ
専門店ブログではフロントは2センチダウンみたいだけど フュージョンサイコー♪
キリノマシューコサイコー!
ア、コンバンワ! アマゾンとかの4〜5000円くらいのロングスクリーンつけたことある人感想求む! >>514
室内保管なら何年ももつよ。俺のは3年使ってるが黄ばみ拭き傷にならず大丈夫
外置きなら微妙だな
取り付け時薄いから締め付け過ぎるとヒビはいる あれは車体カバー掛けると簡単に擦り傷が入る
中華スクリーンは下側が黒くなってる奴は
スクリーン長が3cmくらい短いから注意 >>516街乗りだと250kmツーリングだと300kmだな >>515
先輩ありがとうございます!
参考になります。
使用になんら問題は無さそうですね! >>517
それ、アマゾンか楽天で見かけました。
買う前に知れて良かったです!
ありがとうございます先輩!! >>517 スクリーンの傷防止は着なくなた綿のTシャツを被せると良いよ
中華スクリーン使ってるけど、はじめからヒビのような傷が入ってた
あと薄くて歪みやすい、でもまあ普通に使えて風は来ない。
室内保管なので10年近く使ってるけど、変色は無いな。
ホンダ純正スクリーンはまだ買えるのかな?
GIVIが透明なら買うんだけどね。 フュージョン欲しくて検討中なのだけど今は純正外装の綺麗な車両探したほうがいい気がしてきた。
整備は後々何とかなるが綺麗な外装一式揃えるほうが大変だし金掛かる >>523
年式が年式なのできれいな外装のやつも
爪はバキバキ欠損だらけだったりする… >>522
GIVI以外の海外製で透明なかったっけか >>522
ども
スリップストリーマーがwebikeで安い、セクデムは
本国から通販すれば色も幅も長さも変更し放題だけど
あれ使う奴みんな英語出来ないのかその話にならないナ >>523
2000年位からのスクーターブームの時に、ファッションでフュージョン乗ってた人沢山いたから中身もちゃんと確認した方が良いよ。
エンジンオイル交換しない人とかよくいたし。 前名義人がバイク王なのに個人がネットで
売ろうとするフュージョンはオイル上がり&下がり
みたいな機関系トラブル抱えてるのを売り逃げしようと
してる奴だから、現車確認するときはそこも調べなよ フュージョンはおもちゃ感覚でイジってるから外装は中華で良いと思う
メンテさえきちんと出来た車両なら汚くてもいいがそんなフュージョンさえ今はあまりないな
てか、最近バイク中古市場値上がり過ぎだろ その通りですな
今は43以前のスカイウェイブが底値、1台フュージョン
組んでくれと言われてるけどマトモなベース車が
買えないからスカブ探してる ライドアンドシークとかフュージョン専門店が中古車をニコイチサンコイチにして30万位で売ってるね。 >>534
ライドアンドシークのブログでリペイントしました。
新品カウルに交換しましたって書いてる販売車両は二束三文で下取りした事故車 まぁそんなところだろ、専門店なんて
どこもそんなもん
英車屋やドイツ・アメ車屋とかモロだけど 綺麗になって整備されてればそれで良いと思う
ダメなノーマルよりはね >>537
同意
そもそも新車が手に入らないのだから、ニコイチだろうがヨンコイチだろうが、ちゃんと整備して、完動な車体を販売するのは当然の行為。 批判するほうがおかしい。 ちゃんと整備して問題ないか、の部分に問題があるってことでは?
しらんけど。 ライドアンドシークネタになると本人よく釣れるな
悔しいとスレ荒らすし
ブログやインスタにここのネタすぐ反映されるし ドライブフェイスを電動インパクトで適当に締めて
高速道路走行中に脱落したライドアンドシークがどうした? >>538
534だけど、自分は批判してるつもりは無いけどね。事実を事実として書いただけ。ちゃんと整備して整備記録簿出してるなら何個イチでも構わないが、そこまでちゃんとやってるのかな?
まぁ、自分は3級整備士が組んだフュージョンなんて危なくて買う気も起きないけど。 givi雨粒対向車ライトに反射して見にくいねプレクサスも全然弾かないしおすすめないかね? ライドアンドシークブログはよく見るよ
専門店だから他の訳わからんバイク屋で買うより良いと思うぞ
ブログだと解らなかったけど店の人何かおとなしいな 寒くなってきてエンジンが1発でかからなくなってきた場合の対処法があれば教えてください。 >>547
比較するなら専門店とちゃんとしたバイク屋で比較しなよ。なんでわざわざハズレのバイク屋と比較するのか分からんし、まともな整備資格持ってない店と付き合うとか狂気の沙汰じゃん。
ドライブフェイス落ちる事故が実際起きてるし、店行ってもヤフオク見ててまともな接客しないし、専門店という単語に騙されてると思う。 TOKUTOYO?の駆動系パーツってどうよ?
ホンダ純正が絶版になったら、もう社外品に頼るしかないよね バラ売り始めたのは感心したけど
材質や表面処理の質が分からないから
KN企画にしな、assyなら値段変わらんし >>551
絶対ダメだ
経験者だ
駆動系はマジヤバイ
振動するしバリはアリアリベルト削れる
俺はKNにしたら治った
プレコミモーターでも良いと思うぞ >>547
専門店に客取られて自作自演しなきゃ客来ないのかい?
見苦しい オイル交換の周期は宗教よね
俺は1000km毎です 俺も1000km、新油効果が無くなって燃費落ちるから。
入れてるのは車用の4L1000円のDCターボ10w-30とかだけど 俺はドンキのバイク用オイル10w30でリッター千円しないやつ
1000キロ前に交換 フュージョンはオイル量少ないから早めに交換した方がいいよね あたしは2輪館でPBの部分合成油を2000`毎
自分で交換とかめんどくさい リアシュー純正頼もうと思ったらもう終売なのね
社外だとどこがおすすめ?
減りは早くていいから、ドラムへの攻撃性の少ないのが欲しい >>562 やっぱりその2択ですよね
安い方買ってみます 俺はデイトナ
ハンドに変えてもそこそこ効きがいいよ 初期型乗りだが、セルのブラシとか後期型しか部品が出ないみたいで
壊れたら全取り替えみたいだけど、社外品は出所はどこも同じかな?
Youtube見たら、社外のセルモーター交換半年で壊れて、
分解したらセルモーター内部が油まみれな動画見つけたので、
後期型純正中古買ってOHした方が良いのか? 後期の中古セルなんて安いだろ。
程度の良さそうなの買って開けてみてブラシどうするか決めればよかろ。 後期セルは前期にポン付け出来るの?。
この時期水温はどこまで上がります?クーラント交換と配管の錆取りしたら目盛り2個しか上がらなくなった。
夏は半分上位まで行ってた気がするんだが。 再販後でサーモ・水温計・ファンスイッチ・ホース全交換した
ラジエター綺麗なやつで今時期は目盛2個
夏に渋滞ハマると4個か5個まで行くが80キロ出すと
2個まで一気に戻る仕様で >>570
ありがと、覚えておくよ
>>569
今年の秋に修理して、初めての冬なので分からなかったけど冬はそのくらいなのね。
レイアウトのせいか循環が悪くて温度変化が激しいのかね 23番台なんですが、アイドリング時電圧が12.5V前後で、走ると14.4V位なりますがこれは正常? そんなもん
嫌ならアイドリング回転数上げれば
13.5vやら14vでアイドル可能
夏は水温考えてやらんけど冬はグリヒ使うので
ここらにしてる >>573
ありがとう!
MF08フォルツァから乗り換えたんだがフォルツァはアイドリングから14.4Vで安定してたから気になって!そうゆうもんなら安心した! 冷却水交換してから気持ち減ったような気がするんですがlowerのメモリにギリかかってれば量的に問題ないですか? エアが抜けて減ったんでしょう
量的には大丈夫だけどアッパーレベルまで足しとこうね >>576
ありがとうございます。足す分は水でも大丈夫ですかね? 因みに冷却水交換は半年前にバイク屋でやってもらいその時はlowerよりやや上位にあり今はlowerの線ギリに減っています。クーラント液補充の場合希釈何%が良いのでしょうか? >>579
ありがとうございます。そゆのがあるんですね。とりあえずクーラント液であれば銘柄など気にしなくで大丈夫ですかね? >>580
色だけあってれば。
スーパーロングライフクーラントってのもあるが、
あれは使えば交換しなくてもいいってもんでもないし色も青だったりなんで
基本は緑か赤を間違えなけりゃよろしい。 透明…
バイク屋もそこまでバカだとは思いたくないが >>587
基本的には一部のレース専用品以外は誤飲防止や漏れの判別ために色付きが基本。
大抵は無色ってことは極端に薄いか水そのまんま。
ただの水は凍結のリスクだけでなくサビの問題がある。 スーパーLLCの薄い色を透明って言ってるオチもあり得る 純正シートがもう限界で中華シート試して見ようと思ってるんだが実際に使ってる人使い勝手とか乗り心地どうですか? 中華の純正風シートなら
表皮すぐ破れる
縫い目すぐほつれる
金具すぐ錆びる
ケツ痛くなる
の4点責めだからドMな人以外はやめといた方がいい 中華シート使ってるけど普通に使えるよ。
てか、買ったときから中華シートだから純正シートの座り心地わからん 昔座った中華シートはズブズブ沈むペシャンコのクッションだった。ところが最近のはカッチリした硬めのウレタンでなかなか。長時間はわからんがちょっと腰かけた感じは意外と良かった。 程度のいいゴールドの20thアニバをず〜〜っと探してるけど売り皆無だな... 世田谷にある某ショップは最悪だった!
買う前と買った後の態度は露骨にちがうし
先日定期点検したにもかかわらずすぐに不具合発生‼︎
問合せれば謝りもなし!ブログではニコニコ
店行けば挨拶も愛想もなし、従業員の定期点検した方がいんじゃね!
まだ色々他にもあったが、もうださないね絶対! 世田谷にある某ショップは最悪だった!
買う前と買った後の態度は露骨にちがうし
先日定期点検したにもかかわらずすぐに不具合発生‼︎
問合せれば謝りもなし!ブログではニコニコ
店行けば挨拶も愛想もなし、従業員の定期点検した方がいんじゃね!
まだ色々他にもあったが、もうださないね絶対! >>598
ライドアンドシークは
サンコイチやヨンコイチ当たり前で
作業者がまともな整備資格持ってないからやめた方が良い。 ライドアンドシークはフルメンテしてもガーニッシュ浮いてる
100均ドリンクホルダー作ってる暇あるならきちんと取り付けてやれよ ライドはガワだけだよね。綺麗にしてるの。フュージョン買ったがガワは綺麗だったけど、いざガソリン入れようとしたら給油口周りは錆だらけ、挙句シート外したら埃だらけのエンジンと錆フレームが出てきた。カスタムって言っても全部ポン付レベル モトランドに居たとき保安基準に違反してる
カスタム平気でやってただけある
デビルアイをブログに載せた神経凄いよマジで Seiwaのドリンクホルダー付きクーラントハッチ
それぞれ買って作る手間考えたらまあまあかな 俺の周りはパーツのプレ値や飛び込みで専門の店行ったはいいが対応の悪さでフュージョン離れが加速中
年明けたら俺のも売るから入札よろしく! 初期型のクラッチパーツ(シューのみとか)はもう絶版で社外以外には入手不可みたいで、
後期型?のクラッチプレートから全取り替えでの交換になるが、新旧を比べてみるとシューの付くシャフトのピッチが
スプリングにカラーが付く分いくらか広くなっていて、このSPカラーをスプリングにセットして旧型にそのまま使おうとすると、
下のカラーCOPの外径よりSPカラーの内径が僅かに小さい為に干渉してバネが縮まず付かない。
なのでカラースプリングCOMPも後期型の 23237KS4840 にしないとダメ。
初期型のクラッチ交換する人は注意ね。
あと社外品では初期型用のクラッチassyが安く売ってるけど、後期型の人は逆にSPカラーが付かない。
まあこの場合はSPカラー無しで組めば良いだけの話だけどね。 そのカラースプリングCOMPは今年廃盤になったから出ないよ
フォーサイトのも出ないからクラッチassyで
買わないとダメ、フォルツァSI用が使えるかどうかって感じ
トルクカム側のOリング品番が同じだから内径同じだろうけど
長さと外経は分からん、確実に長さは違うはず >>615 オレは今年の8月頃に2個買えたけど、ギリギリセーフだったのか?!
2輪館で注文したときには"ゴソウダンパーツ"にはなってなかったけどね。
もう一つはツバ切り落としてニードルベアルング仕様を試そうと買ったんだけど、
違いを知るには先ずはノーマルでちゃんと組み直してからと思ったのでまだやっていない。
違いと言えば、センタースプリングを新品にしたら、ゼロ発進からフルスロットルで加速中のエンジン回転数が
5000rpm→5200rpmと少し高くなったのと、7,80km/km巡航からのフルスロットル時での回転もピーク5500rpm
まで上がって、いくらか速くなった気がする。最高速はまだ試してない。ちなみにWRはHELIX用 去年10月は普通に買えたけど今年10月に
ベアリング変えるついでに注文しようとしたら注文不可、
ゴソウダンパーツにならずいきなり廃盤になってた。
あのカラーはタイヤレバー二本で左右均等に持ち上げれば
ツバ落としてても歪まず外せるから再利用した。
フォルツァSI用カラーの長さが分かればな カラーCOMPはほぼ間違いなく再利用出来るので、旧→新 クラッチAssyとか改造でもしない限り
こんなの買う人は希なので、こういう部品はどんどん倉庫から淘汰されていく。と中の人が言ってたよ。
具体的な部品名はここでは言わないけど、注文画面で鈴鹿で残り10以下のモノとか結構あるし、
逆に数百超える在庫とかのもあるけど、今は数が多くてもタンスの肥やしになるような部品は処分されて消えていく運命。
既にヤフオクでも終売パーツを転売やーが出品しているな 初期型クラッチにあえてこだわる理由ってなんかあるんかな。
部分補修で済むならそれに越したことはないのはわかるけど。 ライドアンドシークや専門店でフルメンテしたら基本料金と合わせてトータルでいくら位? よかったら電話して聞いてここでシェアしてよ
なんなら中の人ここ見てたら概算の一例を頼めないか。店によっては色々文句も書かれてるけどそれはそれ。
一概に言えないのは当然として、その上でいくら用意することでどんなサービスを受けられるかっていうのは皆んな最も知りたいんじゃまいか? 3年半前にライドアンドシークでやってもらった。部品代入れて約10万。
車体の程度にもよるだろうから参考程度にしてくれ。 フルメンテって、エンジン、電気系、駆動系、ブレーキ、シャーシ、タイヤまでやったら
軽く20万は超えるだろうな。
個体差がありすぎて人のやった費用なんてまったく参考にならない。
例えば駆動系のところだけ見ても、ベルト、WRだけやったのと、他のパーツまで替えたのでは全然違うし
ブレーキ回りもシュー、フルード交換のみと、ローター交換、キャリパー、マスター全バラOHでは違うし。
冷却系もクーラント交換だけなのとと、ホース交換、WPシール交換までやったのでは全然違うから
細かいところまでやったらキリが無い。
全体的に各所最低限のパーツ交換で、しばらくはまあ普通に走れます的な、っぽい、のをフルメンテと呼ぶなら、どうにか10万で収まるかもね。
せっかくここに情報上げるなら、駆動系ならそこだけに特化した、メンテにかかった費用と作業内容の方が参考になる。 後期マフラー+MF02-18 の車体
メーターで117出るので速いのかと思ったら
GPSでは108だった グリップヒーター
18W相当
330円で作れた
なお、材料買い足せば、さらに220円で作れる模様
シガーソケット?じゃなければ、220円+線材でいける ポート拡大してベテラプーリー入れてもGPS117キロが限界
変速域全部使ってコレ >>625 小径タイヤか? オレのはSCOOTSMARTの120/90-10 の純正サイズだとほぼメーター誤差は無い感じだけどね。
>>627 オレのフルノーマルHELIXもGPSで117Km/hくらいだが、新車の時はメーター読みで120越は何回も見ている。
今度駆動系のOHしたらまた計測してみる。ベルトが減って幅が痩せると若干最高速が落ちた筈。
あと、直流の社外CDIを入手したのでこれのテストもしてみたいが、寒くて高速に乗る気がしない。 ワンオフのショートボス入れたら3キロ伸びたけど
GPS117キロと120キロで何が変わんの??と
思ったので戻した ドリブン側の開き増やさなければ
ベルトの長さは一定なのだからと つーかフロントに10インチなんか入れたらメーター誤差ありまくりだろ
それともリアでメーターギア回してるんか?
もしくはエアオーナーか? 本日1/2お昼ごろ大洗海岸にフュージョンが集まるそうです。 みんな同じ格好の人らでしょ
パワーナウ硬化待ちだしいいや それは駆動輪の外径を変えていないという意味でしょう んー、それでも駆動輪の外径を変えてないからメーター誤差は無いっていう理屈が分からんね 最近のバイクは後輪から速度測ってるから、メーターワイヤーが無くなったよな。
車検場のスピードメーター検査でも前輪乗せて検査しているのは旧車だけ みんな乗ってるか?今日都内走ったが1台も遭遇しなかった。
冬はロングスクリーンに限るな、むしろ背中が寒い。 冷却水が漏れてたりすると実感できる不具合ってあります?少なくなってたから足したんだけどひと月位したら又若干減ってます。乗ってて特に違和感はないんですがね。 俺の場合はウォーターポンプからエンジンオイルが侵入してウォータークーラントタンクにエンジンオイルが溜まってたからなチェックしといた方が良いぞ 圧力差的には油圧の方が高くてクーラントの方にエンジンオイルが混入しそうだけど、
アイドルやエンジン停止で今度は水圧が勝ってエンジンオイルにクーラントが オートチョークが逝ったっぽいんだが、
誰かAmazonで売ってる奴を付けた人いる? 社外クリアサイドマーカーにクリアレッドとクリアオレンジのスプレー自家塗装してもちゃんとキラキラするもんなん? >>644
付かない、ってのは配線が違うのか?
それとも本体ニードルの長さとか違う? アマゾンのバイスタータ、配線切って付けなおしたけど、普通に使えたよ。
社外品は半分賭けだな、使えたらラッキー 昔ヤフオクで買った2型用CDIが物置から出てきたので、オレの1型に使えるのか?いろいろやってみた結果、ちゃんとエンジン始動した。
コネクタは1型も2型も2P+4Pだけど形状がまったく違うし、HELXの配線図と国内2型の配線図と睨めっこした結果、
単なる位置合わせ的な接続ではダメで、ちょっと悩んだ末?配線引き直したらちゃんと使えたよ!
試乗したが街乗りまでは普通で変わらん、最高速は春までのお楽しみかな。
1型CDIを探している人はAmazonで売ってるATV用青いレーシングのが、コネクターも一緒でそのまま付くけど、個人的にはいまひとつかな。
でもとにかく安いから、非常用にトランクに積んでおくのはありかも。
それにしてもCDIに行くハーネスが短すぎ! カブで中華CDI使ってるけど2年でコンデンサー逝かれて
上で失火&掛かりが悪くなるから定期交換してる。
自動進角で性能は良いんだけどね 某所通販で売ってる直流定角1型用CDIを試した事あるけど、始動性が良くなるどころかケッチン食らったようになってセルが重たく回るし、
バッテリーが弱っていたら始動しないレベル。暖気終了後でアイドル回転がかなり上がっているから、アイドル時点でも相当 >>649
詳しい配線教えて下さい。お願いします。できれば写真付きでよろしくです。 >>653 写真で説明するほどの事は無い、超簡単。
でもやるならあくまで自己責任で、もし動作しなくてもオレは知らん。
1型4P+2P(本当は3Pだが真ん中が空きなので2Pと書く)と2型4P+2Pコネクタは形状が違って嵌まらないが、
仮に嵌まったと仮定して1型ハーネスオスコネクタの上に2型CDIを仮に置く。
そしてジャンパー線で双方を繋ぐとする。この状態でピンアサインが決定的に違うのは2P側、信号が真逆になっているので、
@2Pコネクタの線、黒/赤(エキサイターコイル)と黒/白(SW)が逆になるように接続。
4Pコネクタ側のピンアサインは位置的には同じなので、
A青/黄(パルス) 黒/黄(IGN)の線は同じ位置にそれぞれ接続
緑(アース)と緑/白(パルスアース)の位置も同じだが、2型でサイドスタンドスイッチが付いてパルスアース側がサイドスタンドスイッチ経由でアースに落ちている。
1型ではサイドスタンドスイッチが無いので、緑/白(パルスアース)をアースに落とさないパルス信号が来ないから、これを強制的にアースに落とす必要がある。
B緑(アース)と緑/白(パルスアース)をそれぞれの場所に繋いで、尚且つお互いも繋ぐ。
1型に使われているカプラーは汎用品なので、Amazonで売ってるカプラーセットを買うと端子もいっぱい入っていて配線が楽だよ。
2型のカプラーは特種なのでピン端子の裸配線で心配なら半田付けで良いと思う。
今回HELIXのサービスマニュアルがアメリカのどこかのサイトにPDFで上がっていたので非常に助かった。 詳しい説明ありがとう。1型の中古が高価なので手持ちの2型を改造して予備にします。 スピードメーターの液晶が燃料計のドット欠け?で表示がおかしくなったので
オクで一番安いボロのをポチって液晶基板だけ交換して修理したのだが、
メーターワイヤーから来た回転するコマの磁石でリードスイッチをオンオフさせてパルス信号を発生させてるんだな。
速度がデジタル表示なのに距離計がアナログという、こんなところにも融合(fusion)を見た。 ノーマルマフラーなんだけど、しばらく走ったあとにエンジン切った後にちょっと遅れてパスッ!って音鳴るんだけどこんなもん? >>657
暫くの時間がよく分からんが、オートチョークが故障すると暖気終わってもガスが濃いままなので、エンジン停止後にアフターファイヤーを起こしたのかも? >>658
おお!その線があったか!ありがとう!
しかしオートチョークは作動しない方に故障してるっぽくはあるんだよね。寒冷時にアイドルアップしないしなぁ。。。
一応この為に交換したのはマフラーガスケット他一式、インシュレーター、エアカットバルブ、キャブ周りホース各部。
一応、オートチョーク変えてみるか! しばらくの時間はエンジン切って2〜3秒くらいかな?30分くらい走らないと症状出ない不思議 テンプターでは頻々に起きてたけどフュージョンは
8年間で1回もないなそれ
生ガス溜まるのが原因だけどねそれ 買った時からハイオクだけど問題ないよね?修理屋でフュージョンはレギュラーのが良いっていわれたからかえようと思ったら入れ続けてんならエンジンの何か変わっちゃうからそのままにしとけっていわれたんだが >>661
生ガスかぁ。ってことは何かしら混合気濃い可能性あるって事になるから、やはりオートチョーク変えてみる!
ありがとう! パイロットエアスクリューとSJ見るのが先だろ
ポート拡げてプーリーも変えてるけどハイオクだと伸びない、
点火時期変えてないからレギュラーの方がパワー出てる フュージョンのキャブのパイロットスクリュー?エアスクリュー?って、なんかヘソみたいなネジになってない?
キャブの真下についてるやつよね?あれマイナスかと思ったら、なんかヘソみたいになってるから調整出来るのかなー?って。
調整というかPJごと番手変えて調整あるのみなのかね? レギュラーガソリン仕様や点火時期弄ってないノーマルなエンジンにハイオク入れてもハイオクに入っている洗浄剤効果くらいしかメリットは無いよ。
ハイオクは高圧縮比、高回転エンジンのノッキング対策で、ある意味ガソリンが点火し辛く出来ていて、ノーマルのエンジンだとかえってパワーダウンする事も。
あと、フュージョンのキャブ下にあるのはパイロットスクリューでエアスクリューではない。
ちなみにHELIXはリミッターキャップというのがネジの先に付いていて、工具無しで手探りで回せたりする。 >>667
あれはパイロットスクリューか。いやー勉強になった!HELIXにはそんな細工がしてあるのやね。なんか外国にはサービスいいなホンダ。
そういやエンジン切ったあとのパスっ!って音もだけど、キッキッキッキッキッ…と甲高い音がし始めてる。車ならベルトだろうけど、こいつは例のエンジンハンガーのとこのアイツだよね。
もうここら辺は放置しよっかな〜 エンジンハンガーブッシュは全バラしてブッシュ、カラー、ゴム関係を全て交換すると、整備の中でも一番幸せになれるよ!自分でやるのは大変だけどね。 >>669
そこやるとすごく良いらしいね!
しかし地方田舎在住の為に絵に書いたようなアレ嫌、コレ嫌、ウチで買ったバイクじゃないと(ry なバイク屋しかないんだよなぁ。
仮にやる所あったとして5万〜だろうね。
色んなサイト見て自分でやれないものかと思案したが、うーん…やる気力と自信ないわw 25000キロ、新品外装、乗り出し15万買ったよ。通販だから実車を見ないでねw
完全に事故車だよな アルミテープチューンしてみた
派手さはないが確かに変わる
バッテリーマイナス側
フューズボックス
カウルフロント3箇所リア2箇所
エアクリ2箇所
ショック前後
直進、アイドリング安定
電圧少し上がる
5キロ早くなる
加速なめらか
気になる奴やってみ >>671 実車見たところで、中華の新品外装を纏ってたら、よほど詳しくないと事故車の判断は難しいかもね。
走行距離はFUSIONの場合はメーター巻き戻しが超簡単な部類に入るので、あまりあてにならない。
仮にニコイチ車だとしても、元気の良いエンジンとそれなりのシャーシが組み合わせなら○でしょ。
事故車じゃなくても、最終モデルでもメンテされれない車両はゴミだし、初期型でもメンテされてる車両なら結構当たりもある。
フュージョンの中古車はガチャだよ >>673
おお、なるほど。勉強になりました。
まぁ安いし、ガチャハズレてもって感じかな…いや、ハズレて欲しくないけども。
デフォルトでモリワキマフラーなんだよなぁ。
ノーマルがよかった 誰か原因教えてくれ!朝イチとかバイク後ろに引き出す時に、軽くサイドブレーキかかってるように重たい時があるんだよね。
一旦、軽くなったら後は普通なんだけどね。
これ何が原因かしら? ピストンの動きが悪いかリアシューのカムのグリス切れか >>678
OK!
とりあえずAmazonでフューエルワン買っといた… 2003年のフュージョンのプーリーを締め付けるナットって22mm?現状24mmナットが付いてて、4版SMでは14mmとか書いてあるんだが…
まあ締め付けられるのなら無問題なのかもしれんが、注文入れたらこの14mmがやっぱ来るんだよね?
19mmと22mmしか無いように何かで見た記憶があるんだが… >>682
なるほど!我ながらアホだった!
さんくす!
ところで24mm付いてたんだけど、中古歴史のどこかで入れかわってるんだろうね。
少しかたつく感じで24mmソケットで外れたから24mmと思ってたけど、まさか22mmを……
ありえんかw >>683
その、まさかだろ!
あのねじ径で頭24mmとかあり得ん >>684
えっ?恐い恐い(汗)
やめろよ(汗)インパクトで緩めて締めて1000km〜走ってしまったぞ?
何かなってるだろ、これ! 思えば24mmって原チャリのクラッチアウターを締めてるデカナットだよな。
ヤバい(汗)なんでホムセンの400円のコマで回るかなぁ〜!スプライン死んでる気がする ドライブ側プーリーナットの頭は初期型が19mmで途中から22mmネジ径は14mmで変わらん。
22mmに24mmのコマかけてインパクト使ったらガタがあっても気がつかなかっただけど思われ・・
でも締めるときにインパクト使うのは関心しない。トルクレンチ使えよ!
1000km走って緩まなかったなら、まあ平気そうだけどね。
同じナットを何回も使い回しているとバカになって規定トルクでも運が悪いと緩むぞ。
ナットなんて安い部品なんだから新品交換 >>687
アドバイスを受けてキチンとやってみる!
さんくす!
あとプーリーフェイスってスプラインへのかかりってわりとギリギリな感じ?
なんかベルトたるませて入れても、凄い少ししか入らない感じだったんだけど… クランクシャフトにプーリーボス通してから
プーリーassy組むとプーリーフェイスがきちんとハマらず浮く。
ランププレート落とし切った状態でプーリーassyを
クランクシャフト通してクランクケースに当てる、
その次にプーリーボス入れてプーリーフェイス付ければOK
スプラインはプーリーフェイスから3mmくらい出る >>689
わかりやすくメチャクチャ丁寧にありがとう!
本当に参考になったよ! エンジンマウントカラーの交換って
エンジン落とさなくても出来るのかな?
落としたほうが楽?
キャブと、配線が大変そうよね >>690 あと、この作業の肝は後ろ側プーリーを絞って内側に十分落としてたるませて
ドライブ側のプーリーとボスがベルト噛みしないで密着させる事。
>>691 年式とか固着状態にもよるが、古い個体だとカラーがエンジンからなかなか抜けてこないので、エンジンおろした方が楽かも。 ソース→オレ
キャブはアクセルワイヤー付いたままでもインマニのところで外して、前の方に逃がして何かで縛っておけばいい。
配線は左側セルの配線はセルのところで切らずにハーネスごと前の方でで外した方が楽。右はジェネレーターとかピックアップ線のカプラ外せば
そんなに苦労は無かったはず。忘れちゃいけないのが冷却系ホース。
整備環境にもよるが、エンジン脱着でリアフェンダーが激しく邪魔なので、リアサブフレームからトランクとか外した方が、ちょっと遠回りするけど楽かも。
後おれの古い初期型の場合、カラーもだけど、ハンガーまわりの3カ所のロックナットが激固で、どれか忘れたがインパクトでも緩まなかったのがあった。
レンチやボックスのコマはぴったりあったのを使わないとナットの頭をナメたらその時点で詰むよ。
YoutubeでエンジンずらしてハンガーAssyを外した動画見たことあるけど、あれは凄い!と思った。
まあオレの場合はエンジン下ろして丸洗い出来たから、それはそれで良かったけおどね。 >>692
確かにクラッチを握るだけ握って、今度はベルトをこう…8の字に握ってタイラップで締めて維持。
そんでドライブ側、フェイスをスプラインに向けて入れるんだけど、それでも場合によっちゃベルトの幅でフェイスが満足に入らないよね?
ともあれ、詳しく説明してくれてありがとう! >>693
ドライブベルトの交換は一人だと心折れる。二人でやった方が力も入るのでやりやすい。
エンジンマウントカラーは横着して
載せたままやりました。なんとかなったけど、
これも二人いた方が楽。 純正ベルトっ切れたことないし
メーカーも時間での交換は特に無いそうな
JF56のベルトが.5mm太いので、最高速の補正にはいい感じだと思うが
強度的にどうかな
1から2mm短いが、誤差の範囲かと思うけど、気にするひとは駄目かな ベルトをプリンとめくって、ミゾの所亀裂入ってたんだけど…それに気がついて追加で10000km近く無事だったしなぁ。
まあ確かに丈夫だね、純正品ベルト。 ベルトが切れて走行不能になるだけならまだマシ
運が悪いとクランクシャフトのスプラインやベアリングダメージが行ってクランクシャフト交換。
1万ちょっとのベルト代をケチる気が知れない JF56純正はスペイシー250で使ってる人居るけど
普通に使えると、3200円だから安い
今使ってるデイトナの次はJF56純正にするつもり >>693
最初にドライブ側のプーリーとフェイスを装着(本締め)する。クラッチ側は外した状態でトルクカムにできるだけベルトを落とし込む。そのままドライブ側にベルトを掛ける。クラッチ側に引っ張りながらトルクカムをリヤシャフトに装着する。クラッチアウター付けて終わり。ベルト挟み込むミスは無くなるよ >>699
順番逆でもできたのか!今度やってみよう。
ここは何回やってもなんか疑心暗鬼で、いつもはベルト無しの写メ撮っておいてネジ頭ので具合を見比べてた。 >>698
160用のならともかく、125用のは弱くね? 高速巡航を考慮してるっぽいKF81用にするか
4000円だし 160用は868mmもあるから駄目だな、
150のKF18がJF56の842mmより少し長いらしい
どっちかだな 私のフュージョンが燃料7〜8ℓくらい消費した所で燃料計のメモリ赤になるんですがそんなに早く赤になるもんですか? なるほど…そうすると赤になってもあと100キロくらいは走るんですかね。 >>708
え〜やっぱり(;_;)
ふだん近くの会社の往復なんで40キロくらいしか出してないんですけどねぇ。
むしろそれが原因ですかね… 満タン法で計ったらギリギリリッター20k mだったのでこんなもんかと思ってたんですけど、ショック… オートチョーク壊れてるんじゃ?
悪くても23か25は走ると思う やっぱり燃費悪かったのか〜…
ちなみにフュージョンのガソリンタンクってホントに12ℓですか?
だとしたら7ℓで赤になるって相当前から警告してくれてるのかっていう… 今度1リットルの携行缶積んで、赤点滅からガス欠まで何キロ走るか?実験してくるよ >>717
私もやってみようかと思ってたんですけど、携行缶がないのでなんだかな〜と思ってたので助かります!
是非結果を教えてくださいm(_ _)m >>717
もし可能でしたら出して40`くらいの街乗り計測だと助かりますm(_ _)m 経年劣化で、フロートの浮き具合が下がってるんだと思うよ
こんなことかくとやっぱり最終型って言い出しそうだけど おれのは初期型だけど、燃費計は特に変な感じはしないけどね 燃費は>>721が言うようにフロートがガソリン吸って重たくなってるか、またはオートチョークか、そもそも乗り手の体重がヘビー級か…
何しろ地域に上りや信号が多めで酷道レベルが高ければ燃費は悪くなるんやないかな? 最近セルでエンジン始動時にキュッてエンジン最初だけ凄い音すんだけど何ですか? ベルトが劣化してるのでは?。プーリーから外してエンジンかけてみたら? スマホのアプリ RaceTimer で0-80km/h 0-100m を計ってみた。
何回かやってベストタイム 0-80km/h9.0秒 0-100m7.4秒 だった。
フュージョンのスピードメーターはGPSと比較して誤差が少ないよね。
あっても1〜2km/hな気がする >>717 だが、外は糞寒いので走行実験はやめて、ガレージでガス抜き実験してみた。
ただし、センスタかけての実験なので走行時とは若干違うところがあると思うがあしからず・・
まず灯油用シコシコポンプで抜けるだけ抜いた後に、水抜きとゴミ取りを兼ねてドレンからガソリンを排出。
出てきたガソリンは100ccちょっとくらいで意外と少なかった。
この状態でエンジンかけると当然燃料計は赤点滅で、1分もしないうちにアクセル煽ってもエンジン停止。
ここからメスシリンダーで少しずつガソリンを注入、100cc→始動せず、 200cc→一瞬かかった?がストール、
300cc目でようやく始動、アクセル煽ってもエンジンは止まらない。ここからさらに100ccずつ注入していったが、
なかなかゲージの赤点滅が止まらない。ちなみにこの状態で燃料キャップからタンク内を除いてもタンクの底にガソリンは見えない。
面倒になって1gの携行缶で1g、2ッgと追加して、3g目のおよそ半分くらいでやっと赤点滅が赤の常時点灯になった。
燃料計にはタイムラグがあるのでどこまで正確かは分からないが、空っぽ状態から約2.5リットル注入で点滅が消えた事になる。
安全方向に誤差を-500ccと見ても、赤点滅からエンストまではおよそ2g事が分かった。
燃費が良ければ50〜60kmは走れるし、かなり燃費が悪くても最低20kmくらいは走れそう。
途中のゲージ表示と燃料注入量の関係は面倒なのでデータは取らなかったが、IGキーを入れっぱなしでゆっくり注入していって、給油口から見える棒のかなり手前でゲージが全点等の満タン表示になるみたい。ここからさらに頑張ると、給油口から溢れるまで0.5gくらいは入るよ。 貴重な報告サンクス
燃料ポンプ痛めても嫌だから赤表示になったら
20km以内で入れてる、赤点滅は5km以下で入れてる それにしてもアドバイスする人や>>717の検証といいレベルが高くていいね!
ここまで色々な角度からアドバイスしてくれる住人達は凄い! 社外中華の安いオレンジのサイドマーカーの上からクリアレッド吹いた場合ちゃんと反射するものなんでしょうか? giviスクリーンの磨き傷が気になって仕方ないです。皆さんどうなされてますか? >>733 傷の深さによって耐水ペーパーの水研ぎ800→1000→2000→3000で良いと思うが、
仕上げのケミカル系はある意味賭けだな。ピカールとかの溶剤入を使うとかえって曇る事もある(ソース俺) >>733
安物中華を適宜捨てていく!
スクリーン磨くのはヘッドライトの研磨と同じでいい気がする。
基本的には気にしたら負けな気もするがね。
完全に消すのは薬剤系で溶かす方法しかない。 中華はカバー掛けるだけでスクリーン上部が
擦り傷だらけになるけどGIVIもそんな感じなのかな
いつもハンターの1800円の奴を3年くらいで変えてる オレンジのサイドマーカーの上から赤のクリアスプレー上塗りしたら変な色なっちゃいますかね? >>737
何回も聞くなよ
オレンジに塗るよりクリアのリフレクターに塗った方がキレイなんじゃないの。中華なら安いし >>738
>>739
すみません。ありがとうございます。上塗り大丈夫なんですねやってみます。 中華ならヤフオクとかで普通に赤いリフレクター買っても1300円ぐらいだから出し渋るような金額じゃないと思うんだが そもそもヘリックス純正が前後5000円だから
中華を買うメリットも無い
もう廃盤だらけなんだから出るうちに買えよ貧乏臭い giviの曇りもそうだけどメーターパネル磨きを失敗して距離すら夜間じゃないと見れないぐらい曇ってしまった
パネルだけ変えられるね?メーターごと? 変えられるけど去年廃盤になったから外国のショップから
輸入しないと無理、コロナで日本への発送出来ない店が多いので
送れる店見つけないと無理 わざわざありがとうございます
去年廃盤ですかどんどん乗りづらくなりますね
もう旧車扱いかな?
自分以外に街中ですれ違うことが無くなりましたよ確かに SECDEMのスクリーンをフランスのサイトから直に買ってみたが、ポチってから3週間ちょっとで届いたよ。
ポチってから1週間後に発送メール、その後2週間後ちょっとで到着な感じ。
一説によると注文から最大3ヶ月待ちらしいが、オレの場合は拍子抜けするくらい速く届いたよ。
本体109.91EUR+送料75EUR(高い!)=184.91EUR 1EURが132円と計算して合計約24,400円
これだけで買えると思ったら大間違いで、配達人から関税と手数料で1400円徴収されたからトータルで25,800円
でも、国内の輸入業者から買うよりは安いな。
クリア買ったけど、ざっと見たところ傷や歪みもなく視界良好!ぱっと見純正なのも良いね。
スリップストリーマーも考えたんだけど、長さがこれより短くて中華パチモノくらいしか無いみたいなのでやめた。 それ消費税免税の16666円を超えたから
消費税を取られただけで関税じゃないでしょ
スリップストリーマーが長めならwebikeで買えて楽なのにな 雨の日に乗った後後ろのシートと背もたれの隙間から変な臭いと共に煙出るのは異常ですか? エキパイを耐熱ブラックで再塗装した直後は
焼けた塗装が煙になってそこから出てくるけど
雨の日にそうなった事は無いな >>749
>>750
煙なんだか湯気なんだか熱い部分に雨があたったせいかと思ってましたやはり異常なんですね。 湯気が出てきてもおかしくはないけど
匂いは程度次第って話 >>748
ヘッドからオイル漏れで臭ってるのかも?
シート外してエンジン周りを見てみたら? 匂う系はエンジンオイルかクーラントのどっちかな気がする。
でも雨の日限定だとなー… マフラーで蒸発した水蒸気は臭いといえばそうかな?俺はそこまで気にならないけど。
抜けのいいマフラー付けて燃調薄くなってマフラーがキンキンに焼けてるのかな? >>753
>>754
>>755
ありがとうございます。クーラント確かに!毎日乗っていて量も規定内ですが極々微量ずつですが減っていますね。それが原因だと他にどんな症状でたりしますか?エンジン音が雑に大きくなった様な気もします。 お水バイクで
水減るのは、重症になるぞ
早く足せ
基ワコーズ、ホルツの水止め入れるか
中古エンジンのパイプと交換か、全部新品に 今の時代にジャーマンかよ感はあるなー。
帽体小さいやつでないとメットインに入らんのだけどさ。
ジェットのほうが似合うと思うぞ。
装飾用でなければ安全性は比較にならんし。 ビクスクで唯一ナチヘル似合うのフュージョンやないんかいな PS250の方が合いそうだけどナチヘル被ってる奴とは一緒に走りたくないな Iphone13に買い換えたのでスマホホルダーのマグセーフ化を考えているんだけど
乗用車では上手く設置出来たけど、バイクで磁石だけで保持させるのは勇気が要るな。
ストラップのフック付けて保険かけて様子見るか。 >>766
アイポンは振動でカメラやられるって聞くけどどうなんやろか。車は落ちてもマットあるけどバイクはね、、 プーリーナットが緩んで外れて道で止まってしもうた
インパクトでガッチガチに締めたけどまた緩むだろうな 電動インパクトで締めてるけど緩んだ事ないぞ
車のホイール外すインパクトだけどね インパクトドライバーもピンきりだからなー。
マキタの18Vとかだったら下手なインパクトレンチよか上なこともあるし。
ネジ山が死んでるとかグリスが付いてたとか他の理由な気がするが。 プーリーナットの締め付けトルクは確か90N以上だから、
ヘタレなインパクトじゃトルク不足になるな
それ以前にベルト挟んだまま組んでる気がするけどね 走行5万キロ
壊れないなー
なお、エンジンマウントはぐらぐら
カーボン付着とか
気になるのでヘッド空けてみたいけど、AZの添加剤でいっかー 数年ぶりにタイヤ交換したけど、コツを忘れていてリア10インチの方で苦労したよ(汗!
IRCのWILD FLAREのから今度はDUNLOPのSCOOTSMARTにしたんだが、
パターンの見た感じでは前のよりかなり細目なパターン、静かさと高燃費に期待。 インスタもロックだらけで閉鎖的になってパーツは超プレミア価格、専門ショップの殿様商売でフュージョン人気も落ちてきたね。 今から乗るなら純正部品の高騰&廃盤の関係で
マグザム勧めるよ、手持ち部品尽きたらマグザム乗り換えるわ 中古屋でジェンマ250試乗させてもらったら走りも作りも凄く良かったのでフュージョン下取り出したよ
あと半月でフュージョンとお別れだ >>777 だが、今日寒空の下走ってきた
まず気づいたのは、やっぱり新しいタイヤは乗り心が良いな。
一つ気になったのは、タイヤの外周がいくら小さくなったせいか、GPSのと差がIRCの時はGPS+1km/hだったのが、+4km/hになった。久しぶりに最高速アタックしてみたが、メーター読み121km/h、GPS117km、少し下り坂な所で一瞬122km/hを見たが、エンジン回転も7000rpm近くらい回っていて、エンジン音聞いていても、全て出し切っている感じ。
スクリーンをショートにして伏せればあと数キロは伸びるかも?
ちなみに初期型ノーマルHELIX タイヤが前後ともスクートスマートなんですが空気圧硬めで乗りたい場合どの位まで入れれば良いのでしょうか? >>782 メーカーに関わらず、入れても2.5Kくらいだと思うが、規定以上入れると特にリアの真ん中だけが直ぐに無くなるよ。 自分はSCT-001もスクートスマートも冷間で前後2.8kg
ブレーキングで前輪がたわまず、コーナリングでリヤが
たわまないのを求めてるから 純正サイズのフロントタイヤは指定空気圧だとグニグニするよね
自分は前後扁平入れて2.4kPaにしてる わしの 100キロ付近で+10km表示の原因は何だろう
(GPSは-10km)
メーター故障って あんまりなさそうだけどなあ
メーターは入手したが、こうかんめんどい うまい人は、コーナーで加重残して
キャスター角上げるんで、2.5ぐらいでたわむのがわかるなら、
そのほうがいいよ
扁平?
うーん
まいっか
nsr50のレース落ちのタイヤも出なくなってきたなあ そういや、違和感があったこと思い出した
自称 フュージョン専門店の ぷぷぷっな話
フュージョンのフロントタイヤは他のビッグスクーターと
比べると”細いので轍などハンドルを取られやすい”ので
------------------------------------------
ワンサイズアップして扁平タイヤに交換
後輪のほうが下げれば、結果で車体が上がるから取られにくいとは思うけど
そもそも、間違っておる
こんなんで走行性能語るなよと思うし、店のブログに乗せられたくないなあ
ttps://stat.ameba.jp/user_images/20130814/12/rideandseek/1f/52/j/o0500037512646955290.jpg?caw=800 適正リム幅を超えたらトンガリタイヤになるのに
ましてや扁平率下げるとは シャコタンにすんのは、見た目と知能の低さのアピールだからなあ
フロント下げると乗りやすいが 110/90/12だと曲げやすい
SCT-001なら前後同一で履ける >>786
タイヤを純正よりも扁平にしているならそうなる。
メーター交換はassyで交換するのは大変だが、
メーターユニットから液晶表示基板だけカプラー外せば、
ハーネス等はそのままで交換出来るよ。
オドメーターもそのままなので、走行距離も変わらないで済む。
オドメーターも簡単に交換出来ちゃうから、中古車の走行距離があてにならないのは納得。 >>790 知能の低さは同意
タイヤサイズは設計段階でベストなサイズに設定されているので、変えて良い事は無いな。
扁平化で外径が小さくなるとキャスタートレールが減って直進性が悪い方向に行くし、ジャイロ効果も減るからよりふらつきやすくなる。
ただでさえフュージョンは小径タイヤなのに、さらなる小径化は段差、ギャップにも弱くなるな。
ロードインデックスもリアは標準で65の290kgあるが、60扁平だと54の212kgしかなくて、170kgあるフュージョンに二人乗りしたら+130kgとして
総重量が300g、重量配分が前3:後ろ7としてリア210kgでギリギリか、条件次第ではオーバーロード。
こんなので高速道路で二人乗りとか怖すぎだし、自己責任でやるならまだしも自称プロショップがやっちゃ不味いだろ。
しかも、ろくに空気圧も見ないで乗ってる層が多そうだし。オレはシャコタンフュージョン見たら(特に高速)近づかないようにしている。 ロードインデックス云々以前にピョコピョコ挙動でヤバい >>793 自称プロショップと言っても、フュージョン弄ってる店なんてほとんどが非認証店の闇営業だからなんでもありなんだよ それな
認証取ってたらグレーな作業が出来ないもん、そもそも フュージョン買おうと思ってるんだけど
ここ読んでみたらもしかしてやめた方がいいのか?と思い始めた
みんなみたいに自分であれこれいじるとかできないときついかな
パーツ変えるくらいしかやったことないレベルなんだが でも認証取ってないとホワイトな作業も出来ないんだけど。
ブレーキシューとかね。 >>797
いまから新規で購入するのはオススメしない。 故障してもメーカーから出ない部品もあるからね。 >>799
なるほど…
一応、今持ってるバイクのメンテをお願いしてるショップはあるんだけど
部品が無いとかはどうにもならないよなぁ >>797
どんな程度の中古を買うかにもよるけど、闇でも何でも近所に修理してくれるところが無いと直ぐに手放す事になるかもね。
ちなみにディーラー系の店は純正部品以外は使わないので、多くの部品が欠品しているフュージョンは見てくれない所が多い。 >>801
ありがとう
ちょっと冷静に再考してみる
いちばん欲しいのはアホみたいに高騰してしまったので諦めて、昔乗りたかったフュージョンをと思ったんだが甘かったな
でかいスクーターで気に入るのがなかなかなくて 自分で整備しない人なら薦められない、車体の程度や
店の技量をある程度見抜けないとバイクも店もクソなの引き続けるから
ドリームかウイング店で買える中古車ならアリ、
もうあまり出てこないけど >>800
ショップに相談してみては?欠品部品はオクとかで入手すればいいけど、
そういう部品を使って整備してくれるかどうかは聞いた方がいいかもね。
でも駆動系やレギュレターなんかは社外部品あるから、よっぽど特殊な製品でなければまだ部品には困らないよ。 シグナス2型台湾のメーター、本国でも生産中止。社外メーターも出てないってことで
メーター壊れたら廃車するしかないかな…古いけどエンジンOHして気に入ってるのに残念… 色々アドバイスありがとう
整備とかあんまり詳しくないから聞いてよかった
とりあえず明日馴染みのショップ行って相談してみるわ 汚ねぇオッサンの尻汁付いたシートを何万も出して買ってスリスリして愛でてるフュージョンマニアってキモい >>811 専門店がか?増えないだろうね
市場が小さすぎるのと、このバイクに乗る層は言っちゃなんだが、お金持ちはほとんどいないから、
美味しい商売にはならない。 giviスクリーンのシールの角が一部剥がれてきましたが再度粘着させる方法教えて下さい。 あのシールの何が良いのか分からんな、視界に入るところに邪魔じゃね? 英語だと何でもUSDMだと思ってるんだよ
アメリカの旗付けてる奴居るけどもっと恥ずかし過ぎる 水戸で見たときは本当に実在するんだ…とたまげた
どっちかの夜は昼間〜のイメージが強くて正直ダサい >>816 それを言っちゃおしまいよ、まあ、ファッションなんだからさ。
一度も行ったこと無いけど、 I Lone NY って胸に書いたTシャツ着てるようなものだな。
アメリカ人も漢字カコイイ!って、意味も分からず胸に 愛人 とか書いたTシャツ着てる女いるし。
その昔、EU連合出来る前は意味も分からす 日本人なのにGBとかのステッカーをどや顔で貼って車を良く見かけたけどね。
オレもHELIXに J マークでも貼るかな スクリーンのデカールはすぐ剥がしてコーティングしたけどローダウンしてる人は貼ったままの人多いね
たたでさえスモークでイマイチな視野なのに ヘリックスとかバイクの逆輸入車って任意保険関係どうなんの?
書類は型式不明になるよね 一時期車でちょっとUS化なんかが流行ったとき、ワゴンRでUSDMしてます!奴が出てきたりしたからな >>821 登録証には 車名ホンダ 形式MF02で、任意保険はホンダCN250で加入している。 giviスクリーンの線キズ磨きキズはついたらもうどうにもならんかね? GIVIスクリーンの傷がって書き込み定期的に沸くけど完璧に傷消えないケミカル用品に数千円出す位なら買い替えたらいいだろ
中古オクやメルカリに流せば10000ちょいで売れるんだし >>836
オクにバイク出してるような業者っぽい人から直接買った
走る止まる曲がるは出来る程度でとりあえず全バラする予定
外装はゴミでほぼ使い物にならない 5年くらい前に3万で買ったフュージョンは
フルレストアに20万くらいかかって2万で旅立っていった…
程度いいやつ買ったほうがお得なんだよなー >>839 外装ゴミなら思い切ってネイキッドにしてみるとか良いんじゃね?
海外でのネイキッドは良く見るし、日本でもどこかのショップが売ってるよね。 質問です。
ネットで色々見てはみたんですが、オートチョークの交換はネジ外して引っこ抜いて付け替えるで合ってますか?
太い方はまっすぐ引っ張るだけで抜けますか? そうだよ
Oリングが膨らんでて抜けにくいよ
中華は適合しないのあるから純正にしな >>843
ありがとうございます!
ありがとうございますついでに、Oリングは太い方を刺すところについてますか?
新しいのを買わなきゃいけない感じですか?
あと純正のオートチョークって売ってるんですか?
質問ばかりですみません。 >>844
16046-KFR-702 \5,885
まだ買えるみたいです。 >>845
教えて頂いた品番で検索したらありました!
ありがとうございます! CN2503,4,5のスロットルケーブルとスリーブはCN2506に使えますか?
長さとか違うんですかね?
わかる方よろしくお願いします。 オートチョークを交換しようとしたらネジ穴舐めちゃいました( ; ; )
品番か、サイズわかる方いらっしゃったら教えて頂けませんか(;_;) ネジなら、
93892-04008-18
スクリューワッシャー 4x8
です。 >>850
素早いお返事大変助かります!
ありがとうございました! すみません、純正のCDIってもう手に入らないですかね? >>852 初期型は終売、2型はまだあるか微妙、再販のはまだ買えると思った。
ホンダになければプレコミの買うしかないかな 純正のマフラーをスイングアームに取り付ける4本のボルトの品番わかる方教えてもらえないでしょうか? >>855
ボルト フランジ 8X40 95701-08040-00 が2本
年式で
ボルト フランジ 8X20 95701-08020-08 か
ボルト フランジ 8X16 95701-08016-00 のどちらかが2本
全部モノタロウに在庫あり
つーか、パーツリストなんてオクで安く買えるから買いなさい。 登録必要だけど、ウェビックで検索してメールで教えてくれるよ。 partzillaでタダで今すぐ見れる
スマホはお前のズリネタ再生専用機ではない どちらも1番手上げで戻し回転を1/4濃くする
くらいが体感しやすくて良いのでは カタログスペック上では、初期型と再販では、再販が1馬力ダウンでトルクは変わらないが発生回転数が5500→5000rpmになってるな。
カムは同じのようだが、キャブのセッティングの違いがあるのか?それともマフラーの違いで馬力落ちてる?
再販後のパーツリストが無いので分からないが、手持ちの初期型パーツリストではメイン#110、スロー38#
パワーフィルターにしてメイン#112にすればピークパワーは少し上がりそうだけど、中低速が悪くなりそうなので試してない。
純正交換タイプでK&Nフィルターとかあれば面白そうだが。 マフラーとCDIじゃね
K&Nはあるけどフィルター面積減るから
意味無いんじゃね
フィルター用スポンジで張り替えて自作してるけど
汚れて3000kmで洗いたくなるし、最高でも
6000kmで洗わないと濃くなりすぎるから
ズボラな人間には不向き
パワーフィルターは吸気慣性無くすから意味無くね フュージョン買うかグランドマジェ買うか迷ってる
ある程度イジれるからホンダからまだ部品出たりオクなんかで中古部品探せるなら昔から欲しかったフュージョン乗りたいんだけど実際どんな感じなの メットインが小さすぎて悲しくなる。
半ヘルじゃないと入らない。
売っちゃったけど不満点はそこくらいだったわ。 2021年6月から純正部品の殆どがいきなり
"メーカー在庫無くなり次第廃盤"になったから
今から買うならGマジェ&マグザムの方を勧める。
新品も中古もパーツはある程度確保してるけど
無くなったらGマジェに乗り換えるわマジで フュージョンとマジェC所有してるけど、乗って楽しいのはフュージョン。それ以外の快適性や積載性、取り回しや維持管理はマジェの方が良い。
世間的にはグラマジェのほうが洗練されてるし、貧乏人臭く無くて良いと思うよ。 走行30000`弱(疑義あり)の車体を購入しました。
走行中たまにリアが底づきすることがあるので、硬めのリアサスに交換したいのです。
ローダウンはしたくないのでノーマル車高の物を探していますが、まったくヒットしません。
そう言うリアサスご存知の方いましたら、教えてください。 誰も見たことはありませんがヘイゴンと
ビチューボに設定あるよ
純正リヤサスは片側廃盤でフロントは在庫限り廃盤 焼付きで腰上交換してエンジンかかったのだけど、タペット調整はどうやったらいいのでしょうか? アイドリングさせながら扇形のアレを
前後させてアイドル落ちない&タペット音が
しない位置で固定して終了
自分が腰上OHしたときもこのやり方 上死点確認穴は腰上OH後にカムチェーン張るとき
念の為確認したくらいでタペット調整なら
見る必要がない、見ずにやっても壊れないもん >>873−876
ありがとうございます。
試してみます。 >>867,868,869
どうもありがとうフュージョンはストックしておく純正部品も含めてあと5年位早く買っておけば良かったなぁ
ちなみにトラブル多さとか整備性はどうなの?
グランドマジェもいいんだけど重さ200kgオーバー、燃ポンにダイヤフラムなんかの問題と整備性が極悪ってのがイマイチ積極的に購入出来ない部分ではある
そう考えたら整備性は分からないけどフュージョンとスタイルが似てるマグザムの方がいいのかもしれないなぁ >>878
フュージョンはシート外せばエンジン丸見えだし、カウルの脱着もそんなに大変じゃないから整備性はいいよ。
基本的にヤマハはデザインは良いけど整備性が悪いと思う。キャブのダイヤフラムは俺のマジェも破れてた。
フュージョンはよく言えば発電機のエンジン。適当でも調子悪くても放置しててもとりあえず動く。タフ。環境性能とか電子制御関係ない時代の恩恵だよね。
長文失礼。 固有のトラブルは無い、結局20年物なのでウォーターポンプの
メカニカルシールとクランクシャフトオイルシール、
ラジエターホース一式と燃料ポンプが寿命って感じ。
エイプを水冷にしたようなエンジンで車載状態で
腰上OH出来るから、買ったら最初にピストンリングと
バルブステムシール&バルブスプリング交換するのオススメ
吸排気ポート拡げると高速が楽になるし うちのやつのトラブルはセルのクラッチが壊れたくらいかな。
開けずにエンジン載せ替えたから詳細は不明だけど、そのへんから異音がしてた。 乗り出し15万のフュージョン買ったぜ
でもお前らみたいに整備もろくに出来ないから怖くなってきたわ
ガチャ当たんないかな >>884
不安にさせるなよw
まあ二年弱もってくれればいいかな まあ、乗りだし15万だと 中華外装に社外シートかな
これが純正でそれなりに綺麗なら最後にバラして売れば元は取れそう。
2年半って、サンデーツーリング使用ならどうにか、通勤なら1年持たないと予想 Amazonで買える中華と変わらんやろ
乗り出し15万は毎週オイル量を確認して
オイル上がり&下がりしてないか見たほうが良い >>886
ありがとう!
>>887
まさに中華外装だよ…通勤はしない予定だけど、週に何回かは乗るかも
まさに安物買いの銭失いになるかもね >>890
基本的には消耗品をその都度、交換していけば長く乗れると思うよ。ただ、オイル交換だけはお早めにね! >>891
ありがとう!
でもみんなみたいに知識やスキルも無いから店任せになるんだろうなぁ… >>892
お金があるならお店に任せるのが確実で安心!
ただ、お店やYoutube、ブログ等で作業内容を見てみて出来そうと感じたなら、自分で作業するのも良い経験だよ。それを繰り返してたら、知識もスキルも勝手に増えるしね。 >>879,880,881
90年代のホンダってエンジンがタフだよねウチのガレージで18年放置してた400もあっさりエンジンかかったし
とりあえずグランドマジェ2.5万で買えたんでそっち乗りつつ、トラブルもそんな無さそうだしエンジンへのアクセスも整備性も良さそうなんで、まだサービスマニュアルが手に入るなら起こしベースのフュージョン安く買って腰上OHとかやってみたいな
長文失礼しましたとても参考になりました ヤフオクとかメルカリじゃ粘ってもまともなの
一か月に1台出るかどうかなのでそれで正解 >>893
確かに、いい趣味になりそうだね
お金はそこそこなんで、少しくらい自分で出来るようになってみるよ!
親身になってくれてありがとう >>896
自分で弄るならパーツリストはあった方がいい、オクで安く買える筈
ホンダの部品は 最初の数字が 部品名*****-車種KS4-最後の数字は年式で違ったりするが
おおまかに言うとこんな感じ。他車種と部品を共用しているからKM1やKJ1ってのもある。
部品が既に終売か?はモノタロウのサイトで検索するとだいたい分かる。検索時は最後の数字は不要
サービスマニュアルは高いので英語版だけどリンク貼っておく
https://www.powermanuals.com/honda-cn250-service-manual-free-download/
頑張って訳せ! モノタロウは問屋の都合で廃盤じゃなくても買えないのが多い
webikeなら代替品番出るか廃盤と正しく出る 最近フュージョン乗りの間のみでフュージョンブーム来てる感否めない? >>898 そうなのか、補足サンクス
書き忘れたが、
年式の違いで決定的に違って付かないのはオレの知る限り、
フロントブレーキキャリパーが初期型は通称バッテンキャリーパーで互換性無し、
CDIが再販後から直流型になって、それに伴いエキサイターコイルも廃止されたので
ステーターコイルが違う。もう部品が出ないので再販前のエキサイターコイルが逝ったら
CDIを直流化するしかない。(これはプレコミでまだ手に入る)
2型のCDIはに配線変更で1型に使える、過去ログ掘ってくれ
セルモーターも初期型は違って、今買えるブラシキットは使えないから、初期型セルが壊れたら
中華を買うか2型以降の中古セルを買って自分でOHするしかない。
あと、クラッチもシューだけ交換しようとすると年式の違いで付かないから注意が必要。
廃盤部品もあるのでなんとも悩ましいところ。もしオクで買えても目利きが効かないと中華製を掴むことになる。
駆動系周りは出来ればホンダ純正の方がベスト、中華とかはオレに言わせるとゴミ。
違ってたら誰か訂正よろ D型パイロットスクリュー回すのにおすすめのメーカーありますか?
アストロの買ったけどキッチリハマらない。 >>899
分かる、ショップやYouTuberが話題にした部品だけ
妙に値段が跳ね上がるので馬鹿馬鹿しい
俺はストレートの短いやつ使ってる >>897
うわぁ、マジでありがとう!
英語ならなんとかいけそうだよ
頑張ってみるね! オクで程度のいいパーツを無限在庫レベルで出品してた人は最近出しとらんの? >>907
確かそんな名前の人だった気がする。
フュージョンはもう手放しちゃったけど、
初期型レストアしてたときはかなりお世話になった。
てか何者なんだろってくらいにフュージョン特化でパーツ在庫してて謎だった。 最近は純正外装&シート出して高額落札されてるよ
前みたいに1台丸ごとバラして細かく出してはいない 栃木のばら売りは
業務オークションで仕入れて、ばらしてるだけ D型パイロットスクリュ-は
固着してなければ、等時ペンで抜いて、
規制前に交換化、サンだーで溝掘るか
わしは、キャブごと、サンだーで切れ目入れるが 社外サスは、
デイトナ以外に、2種類あるけど、どこだっけな?
現物あるんだけど、見てみるわ
1.5cmぐらい、長さ変えて、キタコの青サスで調整したらどうよ? エアクリは、入り口穴の内径削れるだけ削って、
ちょい濃くすると、パワフルになったような
マフラーは初期型がパワー出るよ
モリワキはファッション
ちたーんでも、ステーは鉄なので、重い
オーバー2本出し、折れてお蔵入りしてたの発掘したが、エキパイはもう作らないそうで
なんかのエキパイで製作中 >>913 FUSIONのエアクリって、250の排気量にしては十分な面積だし
キャブからエアクリまでのインテークパイプの太さ容量も十分だと思うが、
強いて言えばエアクリBOXの空気取り入れ口のエルボがネックか?
HONDAのバイクってこの形状のが好きなのか?前に乗ってったCB1300のもこんなの
付いてたけど、抵抗になってるかもと取っ払って、すり鉢状ファンネル形状の作って付け替えたら
低中速が死んでしまったのを思いだした。上は少し良くなったけどね。
youtube動画でK&Nフィルタ動画見つけたけど、MJ132ってかなり番手上げてるよな
https://youtu.be/vqJg4LKioXU
でもK&Nって最近自動車界隈じゃ評判悪くて、エアクリBOX内に砂がジャリジャリ混入してたりして
エンジン寿命を縮めそう 燃料を吸えなくなるから番手だけ妙に上がるんでしょ
穴開けたりエルボ取っ払うと発進出来なくなる GW中にあちこち行ったけど、フュージョンを全く見かけなかったな。どこがブームなんだ? 狭い輪の中で誰が高値で売り抜けられるか
遊んでるだけでしょ スクーターはバイクじゃないからな
楽しさがわからないやつは最後まで乗らない >>916
茨城某所でフュージョンミーティングあって70台も集まったぞ >>916
茨城某所でフュージョンミーティングあって70台も集まったぞ >>923 特定車種のミーティングで70台集まったとしても、それをブームとは言わない。
好き者が寄り合っただけでしょ。
>>918 同意
二輪で風を感じる事が出来るけど、スクーターには変わりは無いな。
確か開発コンセプトが、乗用車的な、っぽい、みたないなバイク、だった気がする。
オレ的には、糞遅くてもGB250とかはバイクカテゴリー
>>920 駆動系のパーツとかCDI、レギュ等、あと メカニカルシール周り一式はストックがあるけど、
長く乗る為の保険で持ってるだけで、多分全部使わないで生涯を終えるかもね。
もうディーラー的には下取りゼロ円だし、保険屋の査定は知らんが、50万以上はたいて綺麗な個体買っても、
お釜掘られたら一瞬でパーだから、その辺も考慮して買おうね。
まあ、今のバイクはすぐに乗りだし100万越だから、乗りたいなら故障リスクの少ない専門店のが悪くないかもね。 融合バイクってカテゴリーあると細かい事気にせずに済みますね。 キャブ車なのでイリジウム入れても違いが分かりにくい ピーキー過ぎてお前にゃ無理だよみたいな俺のバイク感出してる人居るんですかね?
フュージョン乗りのおいさん達に。 キャブやプーリー替えてもフュージョン同士で速い遅い競う程度 キャブやプーリー替えてもフュージョン同士で速い遅い競う程度 >>925 >>927
私見だが、燃調が濃いめとかになっていると燻り易く低速で失火しやすい印象
上までブン回してやると直るけど、安い普通のをマメに変えた方が良いかな。
燃調がうまく取れているとかなら良いんじゃない? DPR6EA-9のAってネジ式って事ですか?
パワーケーブルに変えたのでDPR6EB-9でも良いのかどうなのか? >>928
恥ずかし過ぎてオレにはちょっと無理って感じのはたまに見かけるけどな。 >>937
恥ずかし過ぎる!
同じに思われるかと思うと嫌だから、
しばらく横浜にはフュージョンで行くのやめるわ フュージョンに限った事じゃ無いけど、近頃のバイクはおいさん達がお騒がせしてますね。 >>936 昔は、メッキを纏ったキャバクラ仕様のが流行ったけど、
今はUSDMとかにGIVIスクリーンとシャコタンとかが見ていて痛い
>>939 それが集団化とか、布カウル付けて走ってる旧車会珍走団と同じにしか見えない こういうアホみたいなミーティングやってるのって10代とか20代前半の若者かなと思ったら実際は40代のおっさんだったりするからな
しかしスクーターの糞ローダウンとかリーゼント風防みたいなGIVIスクリーンってやっぱり馬鹿にしかみえねーな フォルツァ MF10 Vベルト交換修理 動画見たら、
改めてフュージョンの整備性の良さが分かった気がする。
エンジンへのアクセスもシートを外すだけだしね。
MF10に限らずSマチックってすぐ壊れるみたいだし、パーツ代もバカ高い。
MF08あたりだともう部品も出ないみただな。
初期型でもまだ直せるフージョンって凄いわ あの類はSマチックだけでなくFI周りも
ガンガン壊れるから買えば地獄
スカブもダメだからグランドマジェスティか
シルバーウイングしか安全なの無い ウエイトローラーのグリスを薄く塗るだけならプーリーの裏のカバーは不要ですか? 普通に注文した方が安いのにオクのサイドリフレクターなんであんな高く売れてんのかね? >>956
今でも純正部品で普通に注文できるが、部品番号調べられない情弱さんが希少とかの文言に釣られて買っちゃうんだろうな。
純正で買っても前後4枚で6,000円くらい?とそこそこ高いが、倍でうれたらウハウハだな。
激安パチモンも売ってるが、写真でみてもクオリティ低い メルカリ文化の極み
純正ミラーも高く売れてるし世の中アホの方が多いって事 >>958
中華製やパチはちゃんとキラキラしないのですか? 反射部分のズレ、ねじ穴ステーが本当に付くのか
分からん位置とは感じる
本当に付くのかアレ 新品の純正クラッチ、2年 6,000kmでシューが1mm以下なんだけど異常アリ? 2万キロ走ってもそこまで減ってないけど
どういう環境? 同時交換でウエイトローラー・スライドピース・ドライブベルト・センタースプリング、全て純正なんですが、やっぱり減り早いですよね? トルクカムのメンテしょうとしてアウター外したらビビりました。 土台とシューを見間違えてるんじゃないの
ストップアンドゴー多くてもそこまで減らんて 6万キロでも 1/3残ってる
北海道行ったりもしたけど >>970 写真上げてみて
そんなに早く減るのはおれも信じられないな サークリップで止まってる側は1.5mm位残ってるけど広がる方は土台とほぼツライチて3個のうち1個は軽く土台がアウターに当たった形跡があります。
このタイミングでクラッチをバラして良かった… なんとなく気になる症状があって、5~60km位でスロットル一定で走ってると表現難しいですけど、ウォン、ウォン、ウォンみたいな音がしててスロットル戻したり開けて加速すると音が消える現象が1ヶ月前位からあります。カウルの振動かなぁと思ってたんだけどクラッチだったのかな… 一定で走行しててクラッチが広がったり戻ったりを繰り返す事なんて事ありますかね?そんなの走行中に繰り返してたらスグ減っちゃうのもわかる気がするんだけど…音はするけどギクシャクしてる感じも無いんですよね。長々すいません ウエイトローラーは微かな減りとベルトは規定値内、アウターも変に焼けてる感じも無く異常無いんだけどなぁ…困った。
トルクカムのバリは盛り盛りだったので削りましたw クラッチスプリングとラバーはどうなってんの?
話に出てこないけど スプリングとラバーダンパーも特に変な感じしないっすねー、
とりあえず今日新品のウエイトとスプリングとラバーダンパー、センタースプリング届いてると思うので交換してみます。
原因わからずに交換するのもサミシイすね。
ラバーダンパーって軽くシリコングリスでも塗った方が良いですか? 軽く塗るけど気持ちの問題かも
クラッチアウター内面はどうなの、もう原因
分かんない状態ではあるけど クラッチアウター内面も6,000km使用で状態は悪くないと思います、とりあえず交換が終わって調子は取り戻したけど、また距離乗ってみてどうなる事やらです。
色々ありがとうございました! >>981
クラッチの異常な減りとかは、そのウォンウォンが原因かも?
クラッチがちゃんと遠心力でアウターに張り付いていない気がする。
年式はいつの?
クラッチは初期型は今部品が全部出ないから、純正なら後期型あのアッセンブリーで注文するか、初期型タイプならサードパーティのしか買えない筈。
まさかとは思うが、後期型のシューを初期型に付けたとか、その逆とか、果たして組めるのか?は分からないけど、もし間違って組めたりしたら、ちゃんと動作しない可能性はある。
サイドプレートの穴見れば分かるが、クラッチは途中からかサークルビッチが変更になってるから混ぜるのは出来ないとは思うけど。 >>988
最終のMF-230でちゃんとパーツリスト見て注文したハズなので大丈夫だとは思うんですけど、
今のところ絶好調ですけどしばらく乗ってみないとわからないですね…
ありがとうございます! シューが減ってたからかも知れないですけど、交換したらミートが
こんな低回転でスグにつながるんだってくらい速いですね。
スプリングが硬かったのか、純正なんですけどねぇ…謎です。 クラッチスプリングは柔らかい方が加速いいよ
色々試したけど3万キロくらい使ってるやつが好き クラッチシューの話ついでに
オレのはセンスタ立てエンジンかけるとアイドリングでも後輪が回る。
手で止めれるくらいのトルクだが、こんなもん?
YoutubeでFUSION紹介動画とか見ると、アイドリングでタイヤ回ってないのもあるけど、
あれはクラッチが減ってるかアウターも摩耗してるからそうなのか? 減ってるとクリアランス広がって回らないんですかね? スイングアームのベアリングとかの状態が良いとグリスの抵抗とかでシャフトがクラッチ&トルクカムの回転につられて回るとかどうですか?
社外マフラー付けたゴリゴリベアリングては回らないとか 1500rpm以下でアイドリングさせれば回らない
そんだけの話 >>952だけど、もう事故った…
貰い事故…さよならフュージョン… このスレッドは1000を超えました。
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