【ちっちゃくて】リトルカブ祝・69速目 記念スレ【ｶヮｲｨやつ】
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リトルカブ 69 記念スレです。
HONDA・リトルカブ
http://www.honda.co.jp/LITTLECUB/
スクーターと比べて趣味性の高いバイクですから、それぞれ思い入れあるでしょう。
個人の趣味に対する悪意の書き込みや、それに過剰反応する人はスルーで対応願います。
お互いの欠点を言い合うのではなく、良い所を尊重し合って情報交換しましょう。
次スレは>>980-990あたりで、現行スレの流れを読んで立てて下さい。
規制等で不可能な場合は、代打を誰かにお願いして欲しいです。
次スレが立つまではレス減速！スレ立てor規制報告の前にスレを潰さないようにしてね。
なお、立てた後は誘導リンクをお願いできれば閲覧してる皆さんが助かりますよ。
<< 直前スレ >>
【ちっちゃくて】リトルカブ68速目【ｶヮｲｨやつ】
http://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1593315494/
【ちっちゃくて】リトルカブ67速目【ｶヮｲｨやつ】
http://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1576535679/ 今日乗ろうとしたら後輪のタイヤの空気が抜けてた
パンクしたと思ったんだが空気入れたらいまのところ大丈夫
こういう事あるのか？夏だから？ 実は先週パンク修理を某大手販売店に依頼したばっかりだったのでまさかパンクはないだろと思ってた
でも今日自分でバラしてみたらタイヤに1センチ位の針状の異物が突き刺さってたわ
ほんの先っぽだけチューブに刺さってたみたいで見逃されたっぽい
てか後輪のパンク修理って自分でやると大変すぎだわ 1万出してもやってもらいたい作業だ 雨の日のブレーキ音がヒッ!て高い音鳴るんだけどこれ異常なのでしょうか？ >>24
今までの習慣なら、再修理は無料のはず
明らかに落ち度だからな 細長いシートに変えたら座り心地ってどう変わるんだ？ キャブ３速の中古買ってきた
ついでに工具と交換部品やら揃えてたら新車価格越えた
なんでや このスレで良いか分からんけど
検索しても用語がわかってないからか
ヒットせず質問です
この写真のハンドル？の部分が手前側にまわっているせいかミラーが凄く低く見づらいです
このハンドル？の部分を置く側に回す方法が知りたい
ネットで説明しているサイトや動画などがあれば凄く嬉しいhttps://i.imgur.com/qQQkHXs.jpg そいつはスロットルボディって言うんだ
裏側から+ネジ2本で止まってる 悪い、予測変換で適当言ったわ
スロットル"ホルダー"だ ありがとうございます！
調べたら恐らく裏側＝真下裏にネジがあり緩めればかパッと外れる感じでしょうか
週末やってみます、めちゃ助かりました すみません
いま97年式キャブ3速をレストア中です
リアスプロケ部のベアリングに被せてあるシールの品番をどなたか教えていただけませんか >>41
それで行ける筈だけど本来は凹凸で嵌合していて回せない(回らない)筈だったような…？
ttps://tsubameya.i-ra.jp/e1078224.html
c90だけどこんな感じで
>初めて開けたスロットル側。
>カラカラですねぇ。
の所の写真でハンドルアッパーカバーの凹とホルダーアッパー側の凸が見えると思う (ロアーカバー側は何も無かった筈)
最初に書いた通りネジ緩めて戻せる筈だけどアッパーカバーが割れていて凹凸が効いて無いだろうからまた直ぐに戻ってしまうと思う 90753gk4003
オイルシール27x40x6（アライ）かな >>46
ありがとうございます
錆との戦いが続く…穴開きそうだし錆転化とか錆止めして塗装が主流派なんすかね いま安い溶接機ありますもんね
賃貸の軒先じゃ流石に難しいけど
金属パテで我慢します 野ざらしなのでカバーが欲しいのですが、ホンダの110用でいいかな？
他になさそうだし。ドリームで売ってるかしら？ 匠バイクカバーは？
メインのバイクに使っているけど凄く良いよ。
ちょっと高いけど大切なバイクなので奮発した。 スプロケット変えてる人いますか？
多分１５T16Tだと思いますがどっちが良いですか？ 車種や状態が判らないから何ともだけど、15で良いんじゃね。 ノーマルなら15が限界
16に変えるのは変態過ぎる 俺は16。
平地は快適で最高速も上がったけど、坂道全然登らない。 平地住まいで完全に走る道が決まってる人なら良いだろうけど、そうでないならオススメできないね ノーマルなら15で、ボアアップしてるなら16でも良いかな。
30km/h規制の中で高速よりにする必要も感じないし、速度が出るまでのパワーが心許ないし。 81ccにボアアップしてフロントスプロケ16にしたけど、キャブもマフラーもノーマルなままでニュートラルで吹かすとブォンボコボコ、ブォーってなってスッキリとウォーンとならない…マフラーも90cc対応あたりのに変えないとダメなんですね。ノーマルヘッド、ノーマルマフラーでも可ってのはあくまでも走れるよってだけかーそりゃそうですね ちゃんとハイオク入れたか？
レギュラーだとまともに走らんで ノーマルキャブ、マフラーのままでもキャブのセッティングすれば少しはマシになると思う セッティングてどうやるん？
フランス料理の店に予約いれる所から？ >>64
ハイオク入れてるけどボコつくんです。キャブ清掃もしたし、二次エアーもないんだけどなぁ。 ちょっと教えてくれ。
オーバーフローするのでキャブ外そうとしてコックをオフにしてホースを外したら、もう一方のホースから供給されたガソリンがずっと出てくるんだわ。
あれ？コックオフなのに、、、
これってコック壊れてる？ キャブに流れるガソリンを止めてるだけで、タンクからコックまでの間のホース外したら出てくると思うよ ホース外せばそりゃ出てくるわ
まぁ文の書き方がとち狂っているだけだとは思うけどね 説明下手なのはすまないな。
コックの話してるのですよ。
コックをオフにしても、オンとリザーブが繋がってるのか？と聞きたい。
オンとリザーブの2本ホース繋がってるが、コックをオフにしてリザーブ側のホースを外したら、オン側のホースを通じてコックから燃料が出てくるのか？
説明してたら余計にヤヤコシイな。 余計にわけわからんぞw
カブは、コックごとキャブボディから外さなきゃダメだよ
コックからホース抜いたらダダ漏れよ 何となく言いたい事は解った
コックOFFの状態でコックに2本あるホースの内1本を外したらコックから燃料が出てくるのね
コックOFFならコックからは漏れないでしょ(キャブからコックを外しているなら)
外していないならフロート室から逆流しているだけ 燃料抜いてから作業しろ
つかそもそも何でオーバーフローの対処なのにフューエルホースはずしてんの？ コックがイカれてるか疑ってるの？
それならキャブからコック抜けばいいだけだしなあ…
もしやタンク内でオンとリザーブの部屋が別れてるとか思ってないよね？ >>75
日本語不自由ですまん。
>>76
そうそう！
コックオフにして、ホース1本外したら、ホース外したコック側から燃料が出てくるんだよ。
もちろん次は燃料抜いて作業するのだが、キャブ本体にコック付いてるタイプは初めてだから訳わからん。
>>77
オーバーフローとは関係無いのは分かってるよ。
ただキャブを外そうとしてホース抜いたらコック側から燃料出てきたのでアレ？ってなったんだよ。
後出し情報で申し訳ないが、C50の不動車。キャブは一通りオーバーホールして(コックからフロートバルブに行く通路が完全に詰まってた)やっとエンジン掛かる様になったんだが、車体を動かすと微妙にオーバーフローするんだわ。
もう一度外してオーバーホールしようとして、今。 オーバーフローは、フロートバルブとバルブシート(受け側)がきっちり密着してないのが原因
フロートが正常なら、フロートバルブのスプリングが効いてないか、先っちょが段付き磨耗してるか、シート側が汚れてたり荒れてるかのどれかだな
シート側は、俺は割り箸削って尖らせてグリグリ掃除してる ガソリンコック重力式の部分を疑ってみるのもアリかも。 ダブルシート、ロングキャリア、荷物箱でなんか長いリトルカブになってしまった ルーフに自転車乗せてる人います？
オススメあったら教えて 純正荷台に荷物載せてリュック背負うとリュックが浮くし、シート先に座ると乗りにくいというか操作難しい
なんか良いアイデアないかな
キャリア伸ばす以外で 前カゴかフロントキャリアに荷物
サイドバッグに荷物
リュックをリヤキャリアに縛る
それか荷物も背負う スタンレーのハロゲンバルブ付けた
割と明るかった
夜は滅多に走らないからどうでもいいんだが有りだなと思う
Amazonで今そこそこ安いし
以前は1800円くらいしてたけど今は1206円
何より下を照らしてくれるのは嬉しい バブルの頃の角目は標準でハロゲンバルブだったよ。
今は新車の標準は白熱球なんだよな。 リトルカブじゃなくてごめんだけどJA07の110でマツシマの高効率ハロゲンに換えたら3か月で切れた
ノーマルに戻して10年切れてない 高効率バルブは無理に光らせてるから当たり外れの差が大きいよな。
自分はマツシマのヘッドライトは3万キロ以上持ってて直ぐ切れた経験無いけど、ウインカーの球をレイブリックの高効率バルブにしたら2日で切れてノーマルに戻した。 高効率バルブって何が高効率なのかわからないし
寿命を犠牲にして明るくしてるだけだね 結局ウインカーを明るくする為にリレー替えて車のルームランプ用の15Wの電球にしたよ。 標準のスピードメーターとスマホのスピードメーターアプリを比べてみたら
40キロぐらいまでは同じだけど50キロ以上になると標準メーターの方が5キロ以上多く表示するようになった
どっちが正しいのだろう そりゃスマホだろう
40キロ未満が正確なら問題ない ロードバイク用のGPSサイコンとかのが正確だったりする 「メーター読み」って言葉があるように、車やバイクのメーターて実速度より多少多めに表示するもんだよ プラマイ5キロだっけか5%までだっけか？
規格でそんな決まりになってたよね メーターはタイヤの摩耗やメーカーによるサイズ違いなども有ってマイナス側の誤差が少なくなる様に規定されてるからね。
例えデジタル式でも純正のはタイヤのサイズの問題が有るから敢えてプラス側に誤差が出る設定のはず。
社外デジタルでタイヤ外径とか設定出来るメーターが一番正確だよ😃 ハンドルが前後にガタガタするのでフロントトップカバー外して左右のボルト思いっきり締めたんだがまた緩んできそうだな
半年に1回くらい締めないといけないようなもんなんだろうか ステムナットが弛んでるのでは？
正確にはナットが弛んだのでは無くベアリングが摩耗してガタが増えたから締める必要が出来たと言う事。 ハンドルというかフォークがガタついてるんでしょ
フォークとハンドルの固定が緩んでるなら、ハンドルとタイヤが直角にならずにズレる >>102>>103
ttps://stat.ameba.jp/user_images/20160703/22/k106244/e9/f4/j/o0600080013688597872.jpg?caw=800
拾い画だけどこの画像中央付近のボルト（裏側も）を締めたらガタがおさまった
原因は他の部分にありそうってこと？ >>104
その締めたボルトの上の黒い筒の中に筒ををフォークの固定金具に押さえ付ける特殊な形状の丸いナットが有ってナットの下側に金属板、ゴム板が有りラバーマウントになってるのよ。
ゴムが縮んだとかで丸いナットが緩くなってるかもね。
そこが緩すぎて筒が動くと今回締めた横のボルトが緩むからね。 >>105
なるほどサンクス
アクセスするのがかなりめんどくさそうだけど命に関わるから近いうちにやらなきゃな エンジンかけてロー、走りだしが妙に重い感じなんだけど何か原因わかる？ 涼しくなって来たからオイル固いのかも？
新しいG1は5W-30になったから寒い時期の始動直後の発進はスムーズなのでは？ レストア中のド初期型にタフアップチューブが入ってた。
後ろだけなんだな。
興味本位で切ってみたら、真っ黒なドロドロの液体が出てきて大後悔。
意外と固まってないんだな。しかもパンク修理のパッチが貼ってあったけどしっかりと貼り付いてた。
結局、タフアップチューブは効果有ったのかなぁ？ >>108-110
サンクス
暖気もオイルもちょっと心当たりあるは
空気圧はタイヤ？なのだとしたらこれも心当たりある
すぐ改善できるからちょっとやってみるよありがとう あれ チューブに薬剤入れる穴を塞いだパッチじゃね? メーターのライトって交換結構大変ですよね
ヘッドライト外しただけでは取れなそうです
メーターのがわ外さないと無理ですかね
うーんほっとくかな >>114
ヘッドライト外すだけでできる
メーター級は奥の方にあるから位置確認して指突っ込んで外せ >>115
下になんか詰まってて線もみっちり入ってるから厳しい そして ハーネスを戻して いざライト組もうとしたら入りきらないまでが様式美 ハンドルのアクセル側が上下にガタついて走行中にミラーが見にくくて困ってるんだけどネジでも閉め直すと治りますか？ ピカピカなら欲しい人多かろう
特にプコブルーとか
それはさておき防寒具が届いた
今年は12月半ばまで乗れるな
目指せ年内8万キロ 10年程バイクから降りてて久々に復帰したのがリトルカブ(AA01)のおっさんです
シフトペダルが前後とも10～20mm位嵩上げしないとシーソーみたいに操作できません
昔乗ってた普通のカブだとステップに足を置いたら前後のペダルに自然に足が掛かっていました
自分の足がでかいとか、土踏まず辺りが厚い靴を履いているからか、中古でペダルかステップ兼スタンドが違うのになっているのか、仕様なのか
どれなんでしょう？ >>128
右は昔の事故で可動域が減ってるけれど左は大丈夫なはずなんだがなぁ・・・
まだまだ若いつもりなんだが・・・
>>129
右は確実にひん曲がっているけれど左は大丈夫
>>130
靴底がフラットな感じの中華セーフティーシューズなんだ
適当なは材をねじ止めして上げ底にしちゃっても大丈夫でしょうか？ >>128
右は昔の事故で可動域が減ってるけれど左は大丈夫なはずなんだがなぁ・・・
まだまだ若いつもりなんだが・・・
>>129
右は確実にひん曲がっているけれど左は大丈夫
>>130
靴底がフラットな感じの中華セーフティーシューズなんだ
適当なは材をねじ止めして上げ底にしちゃっても大丈夫でしょうか？ >>132
ステップが上に曲がってるか、スーパーカブ用のペダルが付いてるとかは？ 何となくだけど自分も>>133と同じイメージはした
中古車は付け替えられていても不思議じゃ無いしね
ttp://obiyama.blog.fc2.com/blog-entry-1101.html?sp
良さそうな記事があったから確認してみたら？ >>133の言うようにステップがカモメになってるんじゃないかな
うちのはなってる
ステップは買ってあるけど変える気力がない かかとでシフトダウンできるの？
じゃあ俺の関節がおかしいのか
いつもつま先側でシフトアップもダウンもしてるわ 中には個人差でかかとダウン出来ない人も居ることは居る
前オーナーの女性はできなかったが、俺は普通にできた >>136
これ
かかと操作するものって思考すらなかった まあ不可能では無いけど明らかにやり辛いから両方つま先でやるわ 久々にランニングシューズ履いてかかとでシフトダウンしようとした
無理だった
スネが激痛になった
ヒールだけニョキッと出た分厚いのなら出来るかもだが諦めたほうが良さそうだ
世の中には手の指が反って腕にくっつく人がいるし足もそうだろう
あの人達は違う人種だ スロットル側のハンドルが上下にガタついてミラーが急に見にくくなるんやがどこを調整するとええの？
クラクション辺りから右側がまるでスロットルみたいに回るんやけど 普通のカブだと楽だったような･･･リトルカブはやりづらい気がする >>144
小柄な人に合わせてるんじゃなかったかな 4速まで出るやつ乗ってるんですけど
基本4で走行で合ってます？
3の方がいいとかってあります？！ セル付きの4速はセル無しの3速に巡航用のオーバードライブ追加した感じだね。
ハッキリ言うと30キロで走るなら3速の方がレスポンスも良いが、現実的に30キロを守ってる人は少ないだろう。 >>150
ありがとうございます！
確かセル付きです
30キロなら3速
それ以上なら4速でいいんですね！ 俺は30kmも出てれば普通に4速で走行し続けるけどね
どうせ追い越しなんてしないし法定速度を守るなら加速力なんて必要無いし >>147
レスありがとう
書き込みミスでスロットル側は正しいのだけどクラクションじゃなくセルやウインカーの方
駐車中にぶつけられてセンタースタンド立ててたのに右の壁に寄りかかってたからミラーが緩んだだけかと安堵してたらなんかゆるゆるに リアサス交換しようとおもってるんだケロ
純正キャリア付けたままでもポン付け交換できるんるん？ キタコのパワーパック使ったことある人いる？
どんなもんなのか詳しいレビューしてほしい >>158
ありがとうこんな重症とはおもわなんだ
困ったな >>162
ハンドルに布テ1周巻いときゃ簡単には動かないんじゃね フロントサスペンションを交換したら走りやすくなりますか 社外品のサスペンション YSSのや武川のフロントフォークサブダンパーとかでありんす もし純正を柔らかいと感じるなら17インチ鉄カブのフロントサスは固いよ。
17インチはプレスから50~90まで共通なので。
リトルカブだけ専用の柔いサスだからね。 >>167
なるほど そうだったんだ
あるがとうございまし 取り敢えずリアサスを先に交換しようとおもいます。
んで黒のバネの色をお店に聞いたら12月になるて言われたんで黄色と赤の在庫があって
車体の色が茶と暗めのシルバー？だから悩み中です フロントのサブダンパーは、フロントブレーキ時にフロントが持ち上がるのを抑制する目的じゃないのかな。
カブの独特の挙動が苦手なら試してみるのもアリだとは思うけど、感想は識者にお任せします。
自分はフロントはNTBのスーパーカブと同等のバネレートのと、リアは東京堂のYSSからタケガワに変更。
柔らかめが苦手なら社外品にして固めにするとか、積載量との兼ね合いじゃないのかな。
でも、固めにするとお尻が痛いよ。
カブなら色が異なってもアクセントと捉えて気にならないんじゃ無いかな。
多分スパークリングシルバーにモロッコブラウンの車体だと思うけど、銀や黒なら大人しめで、赤や黄なら差し色になるかな。 >>166
前後YSSのに交換したが、50km/h以上の安定性が劇的に改善された。また、いつも腹をすっていた5cmくらいの段差もすらなくなった。ただ、前後で18000円くらいだった。 >>163
コインでもパチンコのハンドルみたいに挟もうかと思ったけどテープの手があったかありがとう
ちょっとやってみます感謝
レスして頂いた方ありがとう タケガワのダンパー付けても前ブレーキ強く掛けたら持ち上がるよ。
持ち上がり防止ではない。
それとアレはすこし前を沈めて取り付けるので固い社外サスに取り付けるとガチガチに固いかも？
もう一つ、ダンパーにもろに風が当たるので冬場は冷却されてガチガチになるよ。
そのせいでアクスルのナットが緩むので緩みにくいワッシャー付けてネジロック塗ったけどそれでも緩むから締める工具積んだわ。
結局面倒なので外した。
ダンパー無しでYSSサスだけの方が乗り心地良いしな。 リトルでブレーキ掛けたら前が持ち上がる感じだったな
それは以前のバイクからの癖で前重視で掛けてたから
いつの間にか半々になり後ろやや重視気味になってきた
最近はバランス良く止まれてるな このバイク、3:7くらいでリア荷重だもんね
オフ車乗ってると、リアをコンマ数秒先に掛ける癖がついた 武川のフロントダンパーとリアサス交換しました。
乗った時のサスの沈みが減った分シート高が上がった
フロントのバタバタ感とリアのぐわんぐわん感が無くなって（減少？）して別物な乗り心地になりました。
ネジ緩みがないか増し締め等の確認しようと思います。
みなさんアドバイスありがとうござい カギを無くしてしまったので困ってます
バイク屋に行ってもメーカーにカギを取り寄せてもらえませんよね
やっぱり、キーセットを取り寄せてキーも燃料コックも交換しないと
ダメですか？ キーシリンダーの刻印番号からカギを作ってくれる業者あるやん 鍵のトラブル…
シリンダー以外にメットフックと、ハンドルロック、あと燃料タンク蓋で使われてるからめんどくさそうね 近所で見かけた黒リトルが黄色ナンバーだった
ボアアップちょっと憧れる… 寿命縮めるよ
どうしてもリトルで排気量上げたいんじゃなければ110か90増やそうぜ >>185
Youやっちゃいなよ
俺も75ccだけど、弄ったら弄った分だけ変わるから面白い 寿命縮まるのか
リトルは大事に長く乗りたいんだよね
バイク2台置く場所がなあ >>187
同じ時間に書き込んでたw
ちょっと悩んでみる！ アニメのスーパーかぶのエンヂンもボアナップ（55cc?）してるらしいケロ
そんなのあるの？ キットには無い
ピストン流用＋ボーリングか
キットがより取りみどりなのに、まずやらんわな アニメ版は知らんけど、小説ではブロック修正とオーバーサイズピストンて書いてあったよ。
多分ブロック修正は、ボーリングやホーニングの事でしょ。
ボアアップして10年3万キロの車両だけど、幸いな事にまだ不調にはなってない。
個人的にボアアップして不安な部分としては、コンロッドの耐久性かな。
強化クランクシャフトキットを入れるとなると、ボアアップ関連で総額10万越えるからね… かつて修理用のオーバーサイズピストンは純正でも有ったから当時のストックかも？
50純正のクランクシャフトは燃費稼ぐ為の軽量化で余裕を全て削ってるから明らかなボアアップすると耐久性落ちるもんな。
ボアアップするなら70純正クランクも組むべきと言いたいが3万もする上にケース開けるからどうせならと社外の51や52ミリクランクを選択して108とか110にしちゃうよな？
これが蟻地獄で馬力増えて速いけど発熱量増えるから冷却やノッキングで苦しむ。 41mmピストンで54.6ccか
2mmオーバーサイズて相当だな ボアアップして更にあれこれとやるとコスパは悪い。
いじるのが好きとか無駄に金を掛ける人の趣味だよ。
ミニモトか田中商会の86CCエンジンに載せ替えて、壊れたら捨てて新品に載せ替える使い捨て方式が合理的。
この86CCエンジンにはホンダ純正部品を組み込む事も出来るが、純正部品高過ぎでコスパは非常に悪いからね。
70クランクだけで3万だからね。 まあ75cc＋ポート拡大のみがコスパさいつよ
せいぜいキャブ＋インマニ、やってもハイカムまでかな
それ以上は純正ヘッド捨てた方がいいし、オイルポンプだのクランクだのキリがない 過去にノーマル最高の時代とカスタム最強の押しては返す波を何度か経験したオレ
ゴリラと90株の二台をフルカスタムして
DAXとリトル株はフルノーマルで乗ってる
でも万能なのはベンリー110(スクーター)かな >>200
50cc縛りでどうしても弄りたいならやったらいいんじゃない？
どうせやるならポート拡大もやった方がいいよ、安物リューターでも削れるし 50はキャブからインマニからポートまで細く揃えてある
だから、どこか1ヶ所やっても効果薄いと思うよ まあキャブとインマニ変えた後だよね
50ccの限界に挑むのも面白いかも知れない そもそもバルブ小さいしな。
何をどうやってもバルブサイズ以上の吸気は無理(スーチャーやターボ除く)だからほどほどに拡大して段差なくす程度で良いよ。 紙の地図で確認しながら運転したいのですが、カバンから取り出したりしまったりするのが面倒です。
机というか画板みたいなのを取り付けるなんてことをやってる人いないですかね？
あるいはそんなグッズ売ってないですか？
ググっても分からなかったです。 >>210
よく配達かなんかの人は風防に地図貼ってるね
普通のカブの風防だからリトルカブのよりは大きいけど 風防つけてないです。
ベトナムキャリーは良さそうですね。しかし、東京堂は入荷待ちのようで・・・ 90用のブレーキアームを前輪に付けるのはよく聞くけど
後輪にも付ける事ができるんるん？ 子供が免許取ったら、リトルカブを買ってあげようと思ってるんだけど、あと5年したら、市場価格上がってるかな？
安い今のうちに買うべき？ 自分のために買いなよ
子供が原付乗るかなんてわからんでしょ 5年後乗るか分からないし、乗ってもこれ欲しがるか分からん
買うなら子供がその時見て欲しいやつにしたほうがよくないか >>220
自分は夫婦でピンクナンバーのカブ乗ってるのよ。
んで子供が自らリトルカブが可愛いから、欲しいと。
で、俺もリトルカブ欲しいから、安いうちに先に買ってしまおうかと。
なんか最近バイクも車も旧車が高騰し過ぎてるから。
それまでにリトルカブがピンクナンバーで復活でもしてくれたら良いんだけど。 5年後なんて車両も減るし純正新品部品もどんどん廃盤になるから先に確保するのが吉だな。
なんせ雑誌などで後ろぶった切ってパイプハンドル化するカスタム煽ってどんどん消費されてるし。 絶対にリトルカブが良いっていう意思が固いなら買っとくべきだと思う
今ですらタマ数がかなり少なくなってきてるからな
リトルカブの二種が販売されたら俺も絶対買うけど期待は出来ん
噂レベルでもそんな話全くないし ありがとう。
そっか、じゃあ先に買ってしまおうかな。
リトルカブ良いよなぁ。 隣の芝生で、リトルカブ乗ってると普通のカブがシュッとして格好良いなと思ってしまう 頑張って両方買ったらどうなるのかな？
今度はハンターカブが良く見えるとかな。
沼だなぁ。 リトルにはリトルの良さがある
他と比べてもしょうがない リトルと50STDと110(JA07)持ってるけどどれもカワイイ奴だよ 場所さえあればハンターカブと2台持ちしたいんだけどなあ 補修用新品フレームってまだ供給しているのかな？
塗り替えるのも結構費用掛かりそうだし、中古も程度はそれなりだしいっそのこと立体商標カラー新品フレームに載せ替えちゃおうかな。 フレ番の変更が面倒なんじゃね?
役場にこの番号のフレームから この番号のフレームに変わりましたって申請すれば おkなんかな? 新品フレームは今のフレームの番号を読める程度に潰して石摺をホンダに送らないと買えないとかバイク屋のブログで見たな。
それで同じ番号のフレームが送られて来るとね。
こういう段取りなので趣味の人はじっくり待てるけど足に乗ってる人は悠長に待てないからな。
将来に備えて新品フレームをストックするなら予め中古フレームを用意してからそのフレームの番号で新品購入するので車体番号が変わるから登録的にはナンバープレートの番号も変わるはず。
この辺は自治体によるので居住地の役所に聞くしかない。 ようやく
ホンダアクセスのショートバイザーを
手に入れた！可愛い～
もうこれあんまり無いんやなあ… リトルカブ
34000km
9万 緑
これって安いの？ 自分で判断しろとしか
てかその全く中身の無い情報だけで何を判断しろと グーバイクで似たような条件で探してみれば良いんじゃ無いの。
詳細が不明で販売価格なのか乗り出し価格なのか解らないけど、少なくとも安くは無いよ。 総額ならまぁまぁ、後は状態によるかな
1万kmしか乗ってないのにうちのボロボロだわｗ >>247
>>248
ありがとうございます。
>>245
答えないなら黙っとけ。ボケ 高い安いは地域性が有るからな。
ド田舎の自分には高く感じるが都会なら安いかもだし。
ウチの方だと5~6万だよ普通のカブも。
なので県外の通りすがりが買って行くそうだ。
全く整備無しの現状車をポンポン買われるから整備して保証まで付ける地元民より通りすがりに買って欲しいらしい。 ガレージ保管ならどんだけ古くて過走行でもキレイなもんだよ
そろそろ8万キロの初期FI車だけどな
レッグシールドは痛みやすいから早めの塗装が必要
思えば3万キロあたりが一番不調だったな
エンストするしチェーンが伸びてガチャガチャ鳴るし
今ではエンジンきれいに回るしチェーンも伸びなくなった
正しい知識と整備そして無理のない無い乗り方が重要 遅くなりましたが、結果報告させて頂きます。
別のショップにお願いしたら、アクセルワイヤー交換1万円でした。
また、セルでエンジンかからなくなっている件についてどうするかとショップから問われました。（チェックしてくれたらしい）
これは元の「アクセルワイヤー交換３万のショップ」（バイクを買ったお店）に以前持ち込んだ時に「修理すると高くなるから、キックでエンジンかかるし、このままでも良いのでは？」と言われそのままにしていたのですが、修理に1万と提示され、お願いしました。
あわせて、オイル交換（これは自分で年に１回、１月頃にやっている）もどうするか？と問われ、折角なんでお願いしました。
結局、２万１千円の支払ですみました。
今後はこっちのショップにお願いしようと思います。
相談に乗ってくれた方々、ありがとうございました。 ノーマルマフラーの底に穴が開いたのでマフラー交換しようと思うんだけど
C90のノーマルマフラーて付くんでしょうか？
エンヂンはドノーマルだから問題が出てくるのでしょうか？
教えてください。 おおぉ 付きますか！
取り付けやその後の不具合の程は如何でしょうか？ ステーを長穴に削ればつくやろ
たいして変わらんと思うが FI4速リトルに、タケガワのハイパーSステージの88ccキットを組んだのですが、アクセルを回すと3500回転くらいでボコついて、もっと回すとヘッドかエアクリの辺りから破裂音がしてエンストします。
何度も取説や虎の巻見ながら組み直したんですが変わらず。
原因思い当たる人いたら教えて頂きたいです… ちゃんと付いてきたコントローラとかつけました？
てかFI用のキットって6万もするんだ・・・ 燃料が薄いとか点火時期早すぎの症状だね。
FIはキャブに比べて初期投資が大きいよな。
セットはユニット触るだけだからキャブみたいにいちいち分解しなくて楽なんだが。 同じ症状が出て現在は解決しているのでカキコ。
タケガワがボアアップキットを開発した時期のインジェクターと今のインジェクターは恐らく燃料の噴射量が違うと推察している。
FIコンを弄ってもダメなのでインジェクションコントローラーを追加してボコつく回転数アクセル開度の領域を燃料増量すると普通に走れる様になる。
インジェクションコントローラを自作する猛者もいるが自分はスキルがないのでエニグマという奴をつけた。
値段はそこそこするがリトルカブ用の配線付きもありスマホで燃調弄って遊べるのでオススメ。 ECUユニットが初期と後期では型番違うからマップも違うと思う。
最終モデル買ってキタコのキットで同じような症状が出た。キタコ のキットはインジェクターも交換するタイプだつたが。
imapも、いろいろなぶったけど、結局、ヤフオクで初期型のECUを中古で手に入れて交換したら嘘のように調子が良い。 6万出して使えないコントローラが付いてるとかブチギレもんだなｗ >>268
ありがとうございます。
タケガワのコントローラーを回してみても特に変化なかったので、とりあえずエニグマ試してみます。
いろいろ思い入れのある車両なので何とかしたい… ドノーマルリトルにC90ノーマルマフラー付けてみました。
その作業と走行時の感想を書いてもよろしいでしょうか？ 3速キャブ 走行距離80000km
取り付け
C90のマフラーステーではリトルのステーよりマフラー取り付け穴が下になるので
リトルのステーと交換
リトルのステーでもフロントパイプがふといのでブレーキペダルのアーム？に当たるので加工が必要。私はフロントパイプを削った
排気ポートに固定するとマフラーが外側に逃げる（1cm位）のでスイングアームのボルトに止めるときに捻れて固定される C90マフラー交換後の走行時の感想
1速発進でも低回転時のトルクが減って加速がもたつく 中回転位？から急に吹け上がる
2速発進はきつい
2速へ変速は回転が上がっているのでトルクの減少感は気にならない 回転は軽くなった
3速からの最高速まではリトルのノーマルマフラーとあまり差がなくかんじた。
1～3速すべてでエンブレが効きにくくなった。
排気音はリトルのノーマルより少し高音になったかな？
低回転 停止からの発進加速のトルク不足が大きく感じたので
結局はリトルのノーマルマフラーに戻しました…
燃調やら変えたら良くなるのかもしれないけど取り敢えずこんな感じでした。
長文失礼しました。 マフラーだけ90に替えてもデメリットだけでメリットは何も無い
最初から分かりきった結果だね 服装からバイクヘルメットまで真っ赤だったら目立ちそうだな 50thを新車で買ってから2～3年の夏場のみで1000kmちょっとしか乗ってない
ずっと車庫保管してるんですけど、もし走らせるようにメンテしたらどの位かかりそうか目安でいいので教えてください
取りあえず下記は必須でしょうか？
・バッテリー交換
・タイヤ交換
・ガソリンタンク交換？（ガソリン満タンだけど熟成されてそう） 50thの赤いシートいいよね
バッテリーもタイヤも12年くらい経ってるから交換だな
タンクはガソリン抜いて掃除すれば交換しなくて良いと思うよ
タイヤと一緒にチューブやリムバンド、エンジンオイルは減ってなくても替えた方がいい 工具があるかどうかだけど、1万～1万5千円ぐらいちゃう つい先ほど非常事態が起きまして困っております
4年目ではじめて後輪タイヤがパンクし
①だいたいこの年数持てば良い方なのでしょうか？
②あとタイヤ交換はタイヤ代含め何円ほどが相場とみていいんでしょうか？
ボラれるのが少し怖くて 今バイクショップが空くのを待つ間に自分でも情報収集しようと思います
あとパンクするとこんなに危ないんですね…
原付でもこんなに怖いのか 4年も経てば寿命的には充分過ぎるよ
タイヤは店にもよる所が大きいけど自分の例だと前後共にタイヤとチューブにフラップの交換で2万円位だったかな
実際にはブレーキシューの交換と清掃も併せて請求金額は3万円近くだからあまり参考にはならないかも (勿体ないけど嫌で毎年変えている)
後輪だけなら高くて1万5000円程かな？ ナップスとかの用品屋で工賃入れてもこんなもんだと思うけど何とも言えないや 先日ありがとう
結局ただのパンク修理で店が良かったたのか
2000円で済んだ
明朗会計してる店を選ぶの大事かもしらん
3年目のタイヤ自体はまだまだスリップサインも出ておらず大丈夫とのこと
チューブが弱ってるからいずれは交換必要かなとのことでした ちなみにチューブ交換が必要な前提でも
店に数件問い合わせていたんですが、
どこも取り寄せに数日だったので
自分でリトルカブのチューブだけ買うのはありなのかな？
その時が怖いなって思い
あと素人なのでネットで調べたんですが、
前輪と後輪でチューブのサイズが違う？（同じもの使えないのかな） > 前輪と後輪でチューブのサイズが違う？（同じもの使えないのかな）
アマゾン見れば分かるけど中華製であることはある
自分で交換するなら試してみるのもいいでしょう
後輪は太いし負荷がでかいので専用の使ったほうが良いとは思う ちょびっと安いとティムソンとか言う中華チューブ使った事有るけど、あまりよろしくない。
やっぱりゴムの質が良くなくて一年くらいで自然にパンクしたよ。
外して確かめたら側面から割れてた。
確かに空気圧点検サボり気味で低いまま結構走ったのは確かだが側面に折れ目が出来てそこから裂けてた。
大きな裂け目ではないから大きめのパッチ貼ってみたがゴム糊の着きが良くなくて剥がれるのよな。
行き付けの自転車原付店の親父が自転車の中華チューブはパンク貼れないから問答無用で交換と言うのを思い出して捨てた。 >>289
FIだとタンクの中に燃料ポンプが浸かっていて、タンク錆でポンプ故障します。
燃料ポンプは23980円もするよ。 チューブの件ありがとう
買うならとりあえず純正のやつってことかな チューブはIRCかDUNLOP買うようにしたな。
DUNLOPの方がやや薄いので納め易い。
その分パンクには弱い気もするがね。 チューブ修理って大丈夫なんかな？在庫がなくて応急処置なら分かるけど・・・
プロがやってるんだから良いんだろうけど、気持ち的に交換したほうが良いような 個人的にはチューブに3つまでは修理で、4つ目で交換かな。もしくは5年ぐらい。 >>303
確かにネットで
「Amazon リトルカブ チューブ」で検索するとその二つがレビューも多くトップに出てきた
14インチでいいとして細かくはどれ買えば良いんだろ？なんか規格も色々あるみたいで >>306
タイヤサイズ弄ってなければ前輪は2.50、後輪は2.75に対応してるものを選ぶ 自分は2.50用だけ買って後輪にも使うよ。
チューブは空気入れて膨らますから多少細くても大きな問題は無い。
細かい事を言うと想定より大きく膨らますので薄くなってパンクしやすいとかタイヤ内部で擦れて薄くなって自然パンクとか考えられるけど、特にその様な経験は無いよ。
自分の場合はタイヤ交換毎にチューブ替えるしね。
タイヤのみ交換してチューブは限界まで使うなら指定サイズのIRCが無難だろうね。 すみません。質問させてください。
今度知人から320mmのリアサスをもらいます。
リトルカブだと10mm下げてのリスクはありますでしょうか。
カバータイプで見た目は好みなんですが… キャスターが寝るのでハンドリングが変わる位じゃね? >>310
ありがとうございます。
今日リアサスもらって付けてみました。
少ししか走ってないのでまだよくわかりませんが、座る位置がシート後方になったような気がします。 ミラーについてなのですが、株好きの意見を聞きたい
数年に一度自分でミラー通販調達して買い替えてる状況で
今回購入したのは
「タナックス バイクミラー ナポレオン リトラミラー クロームメッキ 左右共通 10mm ネジ径変換アダプター付 AVA-101-10
」
でした
しかしミラーが小ぶりだった。
前回のが廃盤だったのかなかった
「タナックス バイクミラー ナポレオン エーゼットミラー クロームメッキ 左右共通 8mm正ネジ AZ-101-8」
なのですが、ミラーの大きさが好みでした
みなさんはミラーの大きさはどのくらいのものを選んでるのかスタンダードが知りたいです
小さいと見にくいのかなとも思って 小さいと見にくいよね。特に○は一番みたい所が映らないから角ミラーで大きめにしてる。
具体的にはクロス2で更にポッシュのオフセットアダプターで更に外側に張り出させてるよ。
正直クロス2だとリトルのクラシカルな雰囲気に似合わないけど視界確保の方が大事だからな。 あのナポレオンミラーは廃盤になったのか。自分も丁度良いサイズ感だったので使ってるよ。
リトラミラーだと幅は同じでも、高さが短いのは気になるね。
自分なら次はクラシカル2のサイズかな。 ラジカルミラー最高
メッキバージョン廃盤になったのか… タナックスはメッキの職人が高齢化で後継者も無く加工不能になったのでナポレオンミラーのメッキは中止して黒のみにするそうだな。 純正ミラーでいいかな
片方しか無いんで安物社外品付けてるけど あーそうです！
メッキがなくなってて黒だけだったので
こちらにしたらめちゃくちゃに小さかった
ちなみにあの上記の廃盤タナックスより
大きいというか見やすいし見た目も良いミラーの定番とかあるんですかね 少し見落としてました
クロス2ってのは視界の評判良さげですね
上記の廃盤タナックスの黒はあるのでそれより見やすいなら次の候補かも
あと見た目に黒もカブに馴染むのかな？
丸ミラーはやはり見えにくいんですね
ラジカルミラー見ました、かわいい ふと疑問なんですが、
タイヤのパンクって症状としては
時間差でくるものなんですか？
パンクした時の不安定さが体感として怖かったので
80kmだすようなバイクとかやと大丈夫なのかなって心配になりやす チューブタイヤはパンクしたらすぐに空気全部抜けるよ この間70キロ程度で走行中にリヤがパンクしていきなりグラグラして止まるの大変だった。
滅多に起こらないが、もしフロントだったら飛ぶしかない。 穴の場所によっては走ってたら抜けにくい
車庫に置いとくと朝抜けてたりする
止めたタイヤの位置にも関係することがある
短期間にフニャフニャになってりゃパンクしてると考えるべき
リムベルトがズレて内側に穴開いたりとか なるほど、
すぐに穴開くと影響でるんですね
それがチューブタイヤだからと
最近のバイクはカブに限らず
チューブレスタイヤが当たり前なんですかね
これだと走行不安定での事故も減りそうで安心そう あと最近ミラーを変えて
以前のよりサイズが小さくなったんですが、
駐輪場に停める際隣にぶつからない収まりになったので
ミラーが乗る際ズレているってストレスは減った
一長一短ですね 明日は晴れるし乗るかな
最高気温10℃で8℃くらいと考えといたほうが良いな
早朝2℃だし布団から出れそうにないな 損傷なさそうだけど急ブレーキして体だけ飛んで打ちどころ悪かった感じかな
防風とかボックスとかちゃんとしてるし悲しいなぁ もろにフォーク曲がってるよ。
あれだけフォーク曲がるならフレームもおじぎしてるかもな。 あーあ、地元やないか
トレーラーの肩に当たって吹っ飛んだのかな
頭の打ち所が悪かったんだろうな https://news.ksb.co.jp/article/14504208
ピンクナンバーか
古城池トンネルに向かう坂を登りきったあたりだから、相当スピードが乗ってたはず
左カーブになってるから、トラクタが頭出した時はまだバイク見えてなかったと予想
年末だってのに不幸な事故だ >>344
動画頭のイエローナンバーのカブが飛ばしてるなw
左寄りでこの速度出す勇気俺にはないわ >>345
あそこ80くらいで流れてるからなー
事故現場からトンネルに向かうとこが有名なネズミ取りスポット
黄色ナンバーの走って行った先はけっこうな下り坂で、平地に降りるとこの信号でカマ掘りがちw 全部俺のレスじゃろたぶん
古城池とんねる越えてくる同級生は鼻毛の伸びが異様に早かったで ボアアップしようかと思ったけどめんどくさいから110買った 遠い道を走る時 歌を歌えば近い 道端の店寄りながら
何処へ続く道なのか 誰も知らないけれど 後ろなど振り向かないで行く
弱虫は 直ぐ曲がる
ボアアップに 笑われる
どんな時も 標識を見つめてる
あぁ 母の声が
あぁ 父の声が
あぁ 耳に また語りかけるの
二段階 しろ と どんな 辛い 坂道も 上り詰めたら終る
美しい景色に会える
それは どんな 景色かは 誰も知らないけれど
夢に見た 幸せ色でしょう
泣き虫は ギアに泣く
ハイカムに 笑われる
どんな時も微笑みを 忘れない
あぁ 母の声が
あぁ 父の声が
あぁ 耳に また語りかけるの
車ぐらい 買えと 他に125ccスクーターも持っているから
リトルカブではのんびり走ってる
左よってお先にどうぞしてトコトコ走ってる お前なら行けるさ カブ
誰よりも遠くへ
地平線の彼方で待っている
素晴らしい冒険が
そうさ 早い時は 顔を下に向けろ
忘れた速度が見えるよ
自由な チャリンコみたいに 走ろうぜ リトルカブに似合うヘルメット欲しい
250cc乗ってた時からのフルフェイス被ってる
ゴーグルまではやり過ぎか？
ジェッペルのシールド無しのやつとかかな 自分は短距離で大通りを通らないなら、シールド付きのジェットかな。
長距離や国道の場合はフルフェイスにしてるよ。
この時期だとシールド無いと寒いし、季節問わず虫アタックが地味にキツい。
プロテクターもフルアーマー コミネマンか、プロテクター付き装備にしてるよ。 自分装備は良いとして、似合うならクラシカルなジェットにバブルシールドじゃないかな。
ゴーグルも見た目は悪くは無いけど、なんか寒そう。どうなんだろ。 ジェットだし、シールド下ろしてるから･･･
してないねww 今さらですが、エコオイルチェンジャーを付けたくなりました。
リトルカブは車高が低いからおすすめ出来ないですかね？ ドレンコックの類い？
要らねーなあ、毎月オイル交換してるような宅配屋なら便利かも知れんが どうでもいいけど自分でオイル交換するとき「オイルっチェーーンジ！！」みたいな声あげるなよ
いないと思ってた通行人がいたら恥ずかしいからな すみません、わかる方いたら教えてください。
77101GCNA00ZAって、赤のシート表皮ですかね？ 問い合わせたほうが確実だけど、リトルカブ50周年記念に張り替えてたレビューあったから多分赤じゃないかな モノタロウに問い合わせてみたんですが、純正部品の詳細はメーカー非公開だから判らないという回答でした。
ホンダのサイトを見ても問い合わせフォーム的なものが見つからず、また購入したい場合はホンダ取扱店へどうぞってなってます。
パーツリストの品名もたぶんネットで品番検索したときに出てくる「レザーCOMP TYPE1」だと思うので、バイク屋で聞いても色は判らないんじゃないかなと。
で、ここなら注文した人がいるかもと思い聞いてみました。 >>383
ありがとうございます。
今のシートが車体を中古で買ったときからついてる社外品で、穴とかは無いんですが色が気に入らないのとタッカーではなくたぶんホチキスめちゃくちゃ使って留めてるんですよ。しかも少し寄ってたりして。
なので、どうせなら今のを剥がして赤いシートにしたいなって思ってるんです。 >>380
その品番でググったらcmsnlやヤフオクで赤い表皮が出るからきっと赤だと思う
多い日も安心だね ちょっと段差が有ると普通に腹打ちするからドレンボルトをコックに換えたりしたら一発でケースごとブチ割ってお釈迦になりそうなんだよな。 81ccにボアアップして、クリッピングポイントのビッグキャブにした以外はノーマルなのですが、50ccの時より60kmへ到達するのが遅くなってしまった。体重増は無し、、、 ノーマルだとボアアップしたところでこんなもんですか？
cdiでしたっけ？その辺も変えた方が良いもんですかね。ちなみにc50リトルカブ1998年製です。 セル付きならセル無しよりもともと点火時期遅いのでボアアップすると遅すぎになるよ
タケガワのを薦めとく仮にセル無しでも交換して進めた方が良い。
ところでハイカムは入れて無いのかな？
50の純正カムだとボアアップしたら追い付かないよ。 >>392
セル無し3速です。タケガワのキットでハイカムも最初の頃は入れたのですがメカ音大きいのと振動も気になって外したんです。やはり再度ハイカム入れますね。
丁寧にありがとうございました。 サスは柔らかすぎてポヨンポヨンするからスーパーカブ用に換えた 最近原付乗り始めてとても気持ち良い休日だったのですが、
車ではなかった人生初の交通違反を犯してしまいました
3車線だと二段階右折だったのを失念しており…
都合上すぐに支払い出来ず納付間に合わなかった場合はなるべくすぐ警察の指定施設に向かわないとヤバんでしょうか？ ずっと放置プレイしてれば早朝に向こうから来てくれるよ 一週間以内なら郵便局か銀行
40日超えると催促状でさらに800円かかるみたい >>398
ありがとう、40日なんだ
今のところ自分から出向く予定です 俺より先に2000年式の銀/茶の4速セル付きリトルを店に声かけしてる人が 110(極上)にするかもしれんので 俺に買う権利が回ってくるかもしれん
まだ決まってないのに リアボックスやら モナカやら
本体無いのに探し始めててw
ホンダのサイトでオーナーズマニュアルはPDFで見れたけど パーツリストは見れないのね
レッグシールドやらまだ出る?
オラ ワクワクが止まらんぞw >>402
レッグシールドは去年買ったよ
ナナカンパニーとかでも在庫が復活したりするから入手は出来るんじゃない？ FIリトルは割と最近まであったから外装に関しては在庫多い
リトル含めてカブのキャブ世代のパーツはもう純正在庫やばい 紫外線で劣化する部分は早めに塗装すること
下手すりゃ5年持たないからな >>402
先月純正レッグシールド買ったけど茶は見当たらなかったなぁ >>403-407
情報ありがとう
確定したら また来ます 家に持って帰って 半日洗車したよ
タイヤは次回か次々回に替える予定
スマホの写真がスゲー増えたw
https://i.imgur.com/aNR11F4.jpg スポークやマフラーとかの錆びる部分が綺麗そうで良いじゃん
暖かくなる時期だし楽しく乗ろうぜ マフラー辺りピカピカでええね
俺のサッビサビやわｗ くすんでるな
まあ磨けば光るだろう
ライト黄色いなぁ
でも純正が一番黄ばまない サビてない車体だと洗車してて気分いいよね
屋内保管だったとしても、ここまでキレイなのは珍しい
いくらで買ったの？ ガチ洗車したい場合の道具一式って
例えばロードバイクとかにもそのまま流用できるのかな？
普段フクピカで拭くのみ程度で この状態で現状渡しの11万でした
車体まだまだなのに アマでリアキャリアと燃料キャンプと箱をポチッてしまったw 4速だしサイドカバーなくなってる以外は悪くないんじゃない >>417
ロードバイクに何も考えず車やバイクみたいにアワアワ水バシャバシャ洗車したら
ヘッドセットやBBやホイールハブの寿命縮めるよ >>421
ありがとう、助かる！
完全に別物と捉えるべきなのか
やはりオートバイは雨も想定してしっかり外面も作られてるっことかね 東京堂のYSSフロントサスペンション ポチれた!!
売れてるのか だいたい欠品してたのでうれしい カムチェーンテンショナーボルト（オイル少し入れるとこ）のネジ山舐めちゃって、締め切らないから極々わずかにオイルが滲んでるのですが、リコイルは大変だし車体斜めにして簡単に脱脂してボルト締めてから液体ガスケットでフタしようかと思うのですが、色々調べたらボルトのピッチを違うものにしたら入るなどあって、どなたかアドバイスを頂けるとありがたいです。 リコイルすべきだと思うけどね。
ピッチが違うって既になめてるのに0.75にしても効かなさそうだしな。
もしかして1/4インチの20山または28山をぶちこむと言うことかな。
1/4インチは6.35ミリなので僅かに大きくなるから効く可能性は有るが、失敗したら結局リコイルまたはケース交換になるよ。 >>426
ありがとうございます。やはり相応のリスクですよね。自分でリコイルすることに不安があるので、イモネジ入れて短いボルトでフタするのも検討しています。。。 カブなら鉄箱だがリトルはカスタム7が丸みと大きさでちょうどいいな みんな ウチのコが1番だからなぁw
始動前にエンジンオイル変えたら ネズミ色の液体が出てきた オイルが頑張って水分含んでくれたのかな?
今回入れたのはフラッシング的な感じで 次はG1から何を入れようかしら まだ寒いからそのままG1で良いのでは？
夏場だけG2の10W-40にした方が良いかも。 質問
レッグシールドの後端の止め金具の向きって
コの字が下でへの字部分で押さえるのか
への字が前方でコの字部分で押さえるのか どっち?
既に割れてるから 固定できないんだけど 気になってググったけど みんな好きな様に止めてるっぽい? 新車はだいたい凸の向きで固定されてたが、たまに違う事が有ったな。
あれ工場じゃなくて販売店で固定するから個性が出てるんだろう。 レッグシールドがボロボロだけど交換にオススメの社外品てありますか？
車体はFIの4速です 寒い時期、、、最近は少し暖かくなってきましたが、始動時にカムチェーンがカチャカチャ3分くらい鳴ってその後は消えるんです。今まで気づかなかった音でして。。ボアアップしたりで異音に敏感なだけだと思うのですが、オイルが回ったら消えるのであまり気にしなくても大丈夫なもんですかね？？ その音は寒い時期はするよ。
オイルが寒さで固くなって流れ悪いから少し温まるまで音がする。
モービル1等の寒くても固くならないオイル使うとしなくなる。 23mmのレンチが無かったので ポチったが
ホムセンでは売ってないのな
チェーン引きでモンキー使わなくも良いのが嬉しい バイク増えてきたなー
花粉症だからまだ乗れないけど 良いな
オラは来週月曜日にナンバー取得するぜ
フューエル1をぶっ込んで 洗浄ってのしてみたいがフルタンクで2回分とかスゲー時間かかりそうw リトルカブまでじわじわ値上がりかよFIのみだが
今14インチのカブて新車ないのかな >>445
まだ探せばカブプロの在庫あるかもってとこじゃない？ まあ50年50万キロくらい持つだろFIリトル
レッグシールドは大事に使うんやで
短命な割に高価だ >>448
すでにボロボロになったレッグシールドで途方に暮れる,,,
Amazonで探すか 購入から4年
一度もバッテリー外さずに4度の冬眠を得て流石にセルが回らなくなった
こういう時キックっていう手段があるからカブは良い 燃料コックのリザーブが詰まってるのか出てこないのに気がつかないまま乗って 無事ガス欠で スタンドまで30分押した
3リッター程入ったから1リッター位は残ってたし
給油後も予備のまま キックしてもかからなかったがONでしばらくするとかかったので 間違いなし
バイク屋で部品注文して帰った
スタンドまでに巡回中のポリとすれ違ったけど 無視されたw >>436
うちのもレッグシールドが紫外線でひび割れてぼろぼろに剥がれてきてる
純正のFI用レッグシールド買えるとこある？ココナッツホワイト 久しぶりにレッグシールドとか外装系の在庫をネットショップ調べたら大分無くなってて焦るね
オクで純正じゃない安いレッグシールドが赤いの並んでるけど…なぜ赤？ ステムナットの外し方はネットに沢山出てるが締め方が分からん
どうすればいいんでしょ？
あとステムナットの横の2本のボルトを手に入れる方法も教えて下さい この写真の部分にこういったカゴのドリンクホルダーを
取り付けてみたいんですが、
ネジがどのサイズを購入すればいいか調べてもわかりません
詳しい方いたら嬉しいです >>457
M6
長さは元々が15mmくらいあったはず めちゃくちゃ助かります
M6という規格なんですか、勉強にもなりました
インナーラックというものもあるんですね >>461
個人的にはインナーラック推しだな
リトルカブ用のも売ってるし、ドリンクだけじゃなくてグローブとかモバイルバッテリーとか入れられて便利 そうですよね
それも後々の選択肢にする予定です
特に夏とかはポケット少ないし便利かもですね カムチェーンテンショナーの14mmボルト舐めかけ🔩六角のウチ半分角がなくなりつつあるのですが、、、ラスペネ吹いてプラハンで少し小突いてみたら可能性ありますかね。大人しくバイク屋さんに一見さんですが行くべきなのか…ラスペネ買うかバイク屋か。。。 リトルカブ パーフェクトメンテが今日発売とか、今更出るのがすげーな
ただ、対象が2007年移行のモデルメインっぽいけど こーゆー時は 迷ったら全部買うだ!!
後から欲しくても買えなかったり プレミアム価格だったりしたら後悔するしね
買わない後悔より 買って後悔のが被害が少ないと思う 車体編とエンジン編で本が2冊出るからそのことかと
キャブ車版も出してくれ >>471
車体編はリトルカブ、エンジン編はスーパーカブのを買うといいのかもしれん 他に、これいいよっていう書籍あつたら教えて。廃版になったやつでもいい。 純正のリアサスってもう無いの？
デザイン的に純正が好きなんだけど ミシェランM35って廃盤になってたんだな
オススメのタイヤ教えてくだしあ パイロットストリート2だよ。
小型車のタイヤはミシュランが一番良いな。 >>474
純正ないから、純正タイプ社外サス買ってばらして
手持ちの純正カバーを組んだ。
色あせが車体と合ってよい感じ。 いーなー オラのはそのカバーがカスカスのバラバラになって無くなってたからなぁ パーフェクトメンテ読んでたらばらしたくなったんだけど、手持ちの工具の寄せ集め感が半端じゃない…
財布に厳しくてもKTCとかで揃えたほうがいいのかな >>482
別にボルト舐めなきゃ何でもいいよ
ソケットとかアストロで充分
プラスドライバーだけは良いの持っとけば >>481
純正タイプのサスが好きなので、何本か試してみました。個人的感想です。
アマゾンのメッキ→レビューが良くなかったのでスルー
NTB→一本の価格なのでスルー
ヤフオクのOKDと書いてあるやつ→固い。1cm短い。
ヤフオクでたまに出るyssと書いてあるyssじゃなさそうなやつ→固い。割とすぐにキコキコ音がした。
カブ110の純正→良品が見つからず未済
今のところ、ヤフオクで水色灰色2種類ある5300円くらいのやつが特に問題なく使えてます。 新車のバイク乗るよりもリトルカブを弄って乗るのが1番楽しくて困る JA07純正入れてるけど長いかな?ふわふわ＆底付きしなくなってすごく(・∀・)ｲｲ!!よ キタコのN350Sってのを入れてる
350mmもあるので前のめりになるけど、慣れてしまえば気にならない
ガタイが良い俺からしたら足元の余裕が少しだけ増えたので助かってる
難点は高さが変わることでマフラーが干渉してチェーン調整の際にメガネレンチが入らなくなった事位かな？（普通のレンチは入る） ケツ上がったら、フロントも2.75入れると少し車高が上がるのでバランス取れる
ただし、スタンドが届かなくなるかもw ００年製のキャブ車なんですが、サイドスタンドはらうときに垂直より若干右に車体を傾けないと地面に当たってしまうのですがそんなものですか？ >>491
うん、センタースタンド届かなくなりそうw
あと、普段センタースタンド使ってるから気にならないけど、サイドスタンド使うと車体が傾きすぎて転がりそうになる 信号で止まった直後に青になった時に4→N→1って 入らなくて後ろを 大慌てで踏んで2速とかにして誤魔化してるけど みんな どーしてるん? シフトストッパー外してフルロータリー化したよ。
走行中でも4→N→1と出来るからNにして止まる。 ブリッピングしながらギア落として1速で停車するようにしてる。 >>494
恥ずかしいのグッと堪えて余裕のあるやつみたいな雰囲気醸し出して4速発進してる
でもそんな日は何回もやらかしちゃって周りにいるバイカー共に完全にバレてる >>496
俺も
普通のリターン式のバイクで馴れてると4からNは使わんな アクシデントに遭いまして…
転倒で写真のようにヘッドライトとその横のライト（何ライトというんでしょうか）
が割れてしまいました
これはバイク屋で車体のカバー自体を交換しないと照明カバーもハマらないのでしょうか？
一応学びと思って自分でも診断できるようにはなりたいなと思い
https://i.imgur.com/ULgHNSY.jpg
https://i.imgur.com/Fp6teFM.jpg
不足な写真や説明があれば明日またお返事します。 調べまして、
ヘッドライトレンズとウインカーレンズになります ウィンカーは、ケースで上下から挟んでネジ止めされてたはずだから、ハンドルカバーを交換しないと、止められても不安定になると思う。
ハンドルカバーも壊れたのが上だけか下もなのかわからないけど、こういう中古部品あれば安く済むかもね。
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n1043625359 前から行ったなら随分派手な転倒っぽいけど身体は大丈夫なの？
車体側のカバーは上下分割されているよ
写真からだとウィンカーは落っこちていないし下側のカバーは何とか無事なのかな？
なら上カバーとウィンカーレンズとヘッドライトリム (ヘッドライト外出銀色の輪っか) で行けるんじゃない？ ヘッドライトレンズ(assy)は大丈夫だと思うよ
この3点の部品なら工賃も抑えられるだろうしね (下側カバーの交換になるとちょっと面倒)
左側のスイッチホルダーを抑えているコの字状のパーツ(ハンドルバーに溶接)も確認と叩いて治して貰えたら吉だね 社外品のヘッドライトセットを買ってはいけない
すぐ黄ばむ
破片があれば接着剤で良くね？ https://i.imgur.com/N4n1GzN.jpg
因みに明るい写真だとこれになります
怪我は良い値段のボトムスが犠牲になりましたが泣
擦り傷で何故か済みました
後輪両サイドに柔らかいツール箱を設置してるのでそれが身代わりになってくれてるのかな そしてありがとうございます、だいぶ整理がつきました
購入が必要な可能性があるものとしたら
ウインカーレンズ
ヘッドライトリム
場合によって本体になるハンドルカバーの上もしくは上下
でしょうか。。
ミラーとウインカーレンズも壊れたのですが
スペア持っていたので大丈夫そうです
因みにこれらのパーツを自分で探す時に
「リトルカブ ◯◯」と探すのですが
リトルカブ対応か書いてないもの（安価なものとか）はどうやって判断したら良いのでしょうか
勉強かねて応急的に直して
走れるようにしてからバイク屋に相談というのも考えてはいます >>507
自分のリトルカブの型式とか年式わかるなら、それにあったパーツリストをヤフオクとかで買ってもいいかもよ
そうするとモノタロウとかで純正パーツ買いやすくなるしね
意外と純正パーツって、へたな社外品よりも安いことあるからね オラなら 諦めてバーハンドルキットで誤魔化すな
ダサいけど なんでやバーハンカッコいいだろ
リトルカブ最大の不満は常に視界に入るハンドルがプラスチッキーなのがな
鉄なら良かった バーハンも揃えるもの多いからめんどくせえよな
ダサいけど ハンドルカバーと言うか外装の色はNH431-Mかな？
今調べたらあと僅かになってたが、在庫切れたらもう生産されないはずだから買っとくのが吉だよ。
補修用ペイントは打ち切りなので調色して貰うと高いからな。
他車種や自動車に使って無いリトルカブ専用のシルバーなので打ち切られたら終わり。 あの前方の外装のことは
ハンドルカバーっていうんですね
パーツリストってのを持っていなくてオンラインで見れるとこは流石にないのかな
後これから梅雨で
少しフロントライトの明るさを上げれないのかな
って気持ちになったんですが、
お店で変えてもらった電球以上に明るい物って基本はあまりないものなのでしょうか？ 一般的にカブのハンドルカバーって言うと防寒用だよな
ヘッドライトはスタンレーのハロゲンバルブが割りと明るいかも
中華バルブは駄目だからね >>513
最近のモデルは公式で見られるようになってたけど、俺のリトルカブは無理だったよ
リトルカブでも新しいモデルなら見られるのかな？ 軽自動車税のこと忘れてたわ
リトルは2000円だから良いけど車とか数万だからな
車無くても生活出来るとこに引っ越してえ >>515
ありがとう
確かになさげだったので
メルカリで1500円で人生初のパーツリスト購入してみました
パーツを覚える勉強代。
ちなみにAA01のみ一致で、後の数字は一致してなくてもよいのかな 後ここだけアドバイス受けたハンドルカバー？ってのは
素人でも交換は難しくないのでしょうか？
それとそのために
モノタロウで「リトルカブ ハンドルカバー」と検索しても出てこず…
パーツリストがまだ手元にない為正式名称が違うのかも >>519
上だけなら交換は然程難しいものでは無いよ
ただ無責任な事は言えないから避けるべきだとは思う
名称は索引的な図ではハンドルカバーと評しているよ
本来の部品名では例えば上だけならカバー ハンドルアッパー が正しい
53110-GCN-xxxxx(色によって変わる部分) がその番号
銀色ならxxxxxは000ZFが当てはまる
でも多分モノタロウとかじゃ出ないんじゃ無いかな？
ヤフオクとかでちょっと盛られた価格の新品を探すか程度の良い中古かって所が現実的？
ウイングで聴くのは勿論やるべきだけど余り期待は出来ないかもね
作業を店に出すならそのまま在庫も調べられる筈だし気の良い店で運が良ければどうにかして調達もしてくれるかもね
無論これも過度な期待は出来ないけれど 長文書き込んでいて結局自分が気になって仕方が無いから調べちゃった
ttps://store.shopping.yahoo.co.jp/hirochi2/53110-gcn-000zf.html
新品に盛られては居るけどあったよ
多分在庫もあるだろうね
ttps://www.monotaro.com/g/02828421/
モノタロウも別の色なら出るね (コイツはプコブルー)
但しモノタロウは注文後に「やっぱり無かったっす」ってのがあるから期待は出来ないね 一口に銀色と言っても3種類有るからね。
影になる部分が茶色っぽいのや青いのとか有る。
件の写真のは茶色く見えるからNH431-Mだと思われるけどタンク上面に貼って有るシールのカラー番号見とくべき。 ライトのリングとウインカーのレンズは純正新品買うとしてハンドルのカバーはとりあえず銀のテープでも貼っとけ
もしくはエポキシパテとか買ってめっちゃ加工するとか
リトルのハンドルカバーやレッグシールドは異様に高価だよなぁ
マフラーも高かったような
長く乗るつもりならDIY技術は絶対必要
どうせ部品出なくなる リトルカブは普通のカブとは違う専用部品てんこ盛りだもんな。
しかも日本専用車だから部品需要も日本だけで数が出ないし、だから廃版になるのも早いと思うので買える内に買っとくべきかな。 本当に貴重な情報色々とありがとうございます
ゆっくりと咀嚼していきます
確かに今回色々自分で調べて感じたのは
リトルカブのパーツってやはり廃盤なだけあり
少なく探すのも少し苦労するなという印象でした
自分のような素人が自分で少しずつ色々交換やいじりをしたいなら
次買うものは同じ50であれば
スーパーカブがいいのかなと 汗
スーパーカブだとパーツもやはり見つけやすいし流通が多いので安価なのでしょうか スーパーカブよりリトルのほうがいいよ。部品なんていくらでもある。 少し離れた親戚からリトルカブもらえることになった
正面と左側面（シートより下）の写真だけ送ってくれたんだけど、その画像からどれだけの情報が得られるかな？
車体色はグレイとブラック、クランクケースの色はグレイ
初カブなので知識無し、だけどワクワクしてる >>529
エンジンシルバーで黒銀だと、BA-AA01かな
キャブの排ガス規制後の型では わしは大学生の息子に20年もののリトルを買ってやった。文句を言いながら乗っていたが、同級生から俺もこれ欲しいの声が多数あるとのこと。嬉しいな。 >>531
うちの黒のリトルはかれこれ7年ほどだが、太陽の日差しにさらされている側のレッグカバーはバキバキに亀裂が入り、サイドカバーは素材が異なるのか亀裂は入っていないが艶がなくなり白くなってきいる。 相談なのですが、
先日夜雨の日に転倒した原因を冷静に考えると
お店で交換してもらったヘッドライトバルブがあまりにも明るさが暗かったのかもしれない
と思いヘッドライトバルブを久しぶりにAmazonとモノタロウで探して
以前明るかった記憶がある
「M&Hマツシマ PH-7 12V30/30W (B2・CL) 4 4B2C」
を購入しました。
ただ２３００円といい値段がするのと
LEDが明るいって情報も見たので
次回の参考にこれより明るいオススメのヘッドライトバルブがあれば是非知りたいです
リストにいれとこうかなと。 2300円で良い値段って言われると スフィアライトとか言えないw
マツシマのPH7のLEDはカブには使えませんってオモクソ書いてあったな 転倒した理由をバルブ交換した店のせいにする？暗くてマンホールを見落としてたとしてもそれは貴方の責任でしょ？ まあ暗いと思ったのにそのまま乗ったのは運転者の責任だわな。
自分はテールランプをLED化して浮かせた電力をヘッドライトに回すのでマツシマのb2クリア35Wにしたよ。
ヘッドライトLEDは雨天は見にくいから個人的にはオススメしない。
演色性高くて色温度低めなバルブあれば良いんだが、いかにもLEDでございと言う真っ白から青みががった色のバルブしか無いからな。 書き方が悪かったのでそこは申し訳ない。
ヘッドライトの暗さは感じてたけど
もちろん自己責任として感じてるからこそ能動的に勉強し直そうと思いまして。
（なのでその店に負の感情はないですよ）
LEDはそういうデメリットあるんですか！
自分は上記の30ワットを買ったので、
アドレス的にはそれより明るくということなら
35wのハロゲンが最上位という認識で良いのかな。
ホームセンターとかはもちろん置いてないんですよね。。 あと2300円は結構妥当な値段なんですね！
そこは何か安心しました、相場も知らないもので あ、、LEDの35ですか
ということは自分のやつが手に入りやすい明るさ上位って括りで良いのかな テールランプ5WをLEDバルブにしてほぼ電気喰わなくなったから浮いた5Wを回すためにハロゲンバルブの35/35Wにしたのよ。
体感的にはマツシマの30Wは普通の電球の40Wくらいの明るさでマツシマ35Wは普通電球50Wくらいに感じた。
知らない人には全く判らない例えだがマツシマ30Wだとホークの40Wくらいの明るさでマツシマ35Wだとホークやヨンフォアなどの昭和時代の400より明るい。
それでもLEDの対向車来たら負けるけどな。 そういうことですか
凄く勉強になります
体感がメーカーによっても異なるものなんですね、面白い！ マツシマのサイトを見れば解るけど、消費電力とは別に「明るさ感」のワット表記がある。
で、マツシマのB2で暗いと感じるなら、ハロゲンでの選択肢は少ないんじゃ無いの。
自分はマツシマのB2で街灯の無い峠を走って無理と思ったので、スフィアのNEOLにしたよ。
LEDで台風の中を走ったりしたけど、所詮15W程度なので多少見難い程度だったかな。
まあ、淡黄色のフォグLEDも保険で付けてるけど。 ゆっくり走ってる時にアクセル戻して軽いエンブレかけるとエンジンから「チチチチチチチチ」って音するんだけどなんだろう？
タペット？ 念願のベトキャリをポチれた!!
到着が待ち遠しいZe
こうやって車体重量が増えていくんですね 何かを増設する時はアルミやチタンのネジを使う様にしてるけど重量的には焼け石に水だな。
金は湯水の様に掛かるのに。
チタンボルトは高いよ。 10kg痩せたいな
まあ軽くなったところで燃費はそんなに改善しないだろう
アクセルワークが大事 LEDの話題が出たので教えて貰いたいのですが、全ての電球をLEDにしようかと思っているのですけど、どれを選べばいいのか良くわからない。
リレーなどを介さずに、電球を替える要領でポン付けできるもので、長持ちするおススメのものがあれば教えて下さい。
モノによっては、すぐ壊れたというものもあるようなので、良いモノが知りたい。 FIかキャブかじゃなないの？
FIだと交流側の電圧が高くなりすぎるで壊れやすいし、もともと振動の多い車種だからハンダが割れやすいし。
ヘッドライトなら、嵩張るけどバラスト付きのを選ぶかな。
中華の激安品は稀にバラストが熔けるのを見掛けるけど… You Tubeにリトルカブに中華LED付けたオジサンの動画見て同じの付けたけど
とても明るいし一年使って今のところ問題無し ナップスでヘッドライト見に行ってみたけど
数百円だけどAmazonのほうが安いのね
あとヘッドライトリムについて質問なのですが、
調べた感じ
33101-GBJ-013を買うのが無難な感じなのでしょうか？
送料含め2100円ほどなのでもっと安いものがないのかなと。
ナップスには置いておらず通販検討中です
MAD MAX(マッドマックス) ヘッドライトリム カブ CDI(STD) 純正タイプ メッキ
が安く検索ででてきたので試しに買ったら全然合わずで 送料込み2100円なら充分安いじゃん
無駄遣いする前に純正頼めば良かったのに 個人的には純正のコネクタは耐久性無いと思います
ガタが来ると接触不良による熱が出てバルブの色んなところが溶けます よく考えたら中華のライトユニットに純正コネクタ使ったせいか
数年持ったけど純正コネクタ死んだんで今は純正ライトにアマゾンで売ってた金属剥き出しのコネクタ
バルブは長持ちするようになったけど中華バルブからスタンレーのハロゲンに替えたこともあって更に長持ちさせよう そもそもバルブの仕様が悪いよな
バネで接点に押し付けるだけだもの
反省したのかプラカブからはHS1みたいな爪刺しタイプになったな >>555
ありがとうございます
純正ポチります。
素人ながらに色々勉強や工夫をしたらやはり失敗は避けられないのでしょうね
まあ無駄にしましたが…全ては自分の今後の勉強代と思い開き直ってます 笑 念願のベトキャリを手に入れたぞ
思ってたより キレイに作ってあったw
https://i.imgur.com/DsEVXbs.jpg >>551
電球は年式などで違った形を使ってるみたいなので、バラして確認をしたほうが良い。
電球は12～24V対応のは定電流回路が使われてると思うので壊れにくいと思う。安いのは抵抗器で無理した容量のものを使ってたりするので、テールランプのような常時点灯で使うと煙が出たりする。 ウィンカーをLED化したら純正ウインカーリレーは使えん
抵抗つけてリレーを騙せば使えるっちゃ使えるが…
あと、ウインカーインジケータLED化は配線やり直さなきゃダメ それがまたバイク用と言うか原付用の交流対応タイプじゃないとダメだからな。
中華の安いのは対応と言いつつ直ぐ飛ぶ事が多いし。
車用の安いバルブで済まそうと思ったら直流化の配線加工必要なんだよ。
加工そのものはウインカーリレーの黒線を分岐してバッテリーボックス奥の上のテールランプに行く茶色に繋ぎ替えるだけなんだが、電気系の作業は上の説明でピンと来る人からさっぱり何の事か判らない人まで居るからな。 ナップスに色々とバイク用品を見に行ったんだけども、
リトルカブのタイヤってやはり特殊なのかな？
同じ規格のものが一つも置いてないような気がした
スーパーカブとかなら一回り大きそうだからあるのかね 意外と街のバイク屋さんとかに置いてあったりする
俺はモノタロウで買って自分で替えるけど 店舗によるんだろう？うちの近隣ではDUNLOPの対応タイヤ有ったよ。
まあアマゾンかヨドバシだな。 知る限りだとダンロップ、ブリジストン、IRCがあるけど、どれも大して変わらない?
タイヤのブロックパターンではIRCが一番好みだけど。
ダンロップとブリジストンはフロントタイヤの立溝のデザインが好きじゃないんだ。 ダンロップ すぐ硬くなる
IRC パターンに小石がはまる
ブリヂストン 高い 更にお高いミシュランのパイロットスポーツ2がおすすめだよ。 車でミシュランの良さは理解しているのでミシュランが売っていれば多少高くても装着してみたいんだけど、今もう売っていないんじゃないの? >>572
それが事実ならダンロップは1番ダメじゃん。
一度換えたら何年も持つから、俺は2本で数千円の価格差は気にならないな。 実際ダンロップは早く減る
IRCのコスパはダンロップの倍以上
まあ色んなタイヤ試してみるのは悪くない
年間走行距離少ない人や毎年交換する人には多少の耐久性など関係ないからな >>576
ごめん、わろたり
なるほどタイヤはそういう感じなのか
本当に勉強になります パイロットスポーツじゃなくてパイロットストリートだったお恥ずかしい。
初代は廃版で2になったよ。
これに慣れたらDUNLOPはスベるのに磨耗早いと納得いかなくなる。 スベる程の走り方してないけど 白線等の路面の凹凸を拾ってグネるみたいな挙動は好きくない D107は、山が残ってても表面が固くなってグリップしなくなるからなー
俺は距離走らないから、使いきる前に賞味期限切れになる
普通に曲がっただけでケツが流れて怖かったわ ミシュランのは純正サイズと少し違うと思うけど、具体的にどれ選べばいいの？
自動車のタイヤの場合だけど、ミシュランはハイグリップでは無いけど、晴天時と雨天時、新品時と溝が減った時の差が少なく、長持ちする印象があって、俺の中では好感度が高いんだよね。
バイクのタイヤはまだ違うかもしれないけど。 >>583
フロント70/90-14
リヤ80/90-14
が近いんじゃないの
チューブレス用だけどチューブ入れたら使える
バイクだと、ほとんどのジャンルでミシュランが一番評価が高いと思う
高いけどそれだけの価値がある的な カブでは使ったことないけどミシュラン大型用はツーリング向けからサーキット向けまで評価は高いよ 上のサイズに一番軽いIRCのチューブ入れてるよ。
今のリムは裏サビサビなのでやらないがドラムの磨耗限界来てホイールASSY新品にする時はテープ貼ってチューブレス化したいな。
ミシュランの良さは雨天時のブレーキングなんだよ。
ほぼ最後まで滑らずしっかり効くDUNLOPだと雨天時は強めブレーキ掛けると鬼のように滑るからブレーキ弱めにしか掛けれないから神経使うのよ危ないし。 自分は F80/90-14 R90/90-14 の PilotStreet にしてる。
ギリギリ干渉しない感じなので、このサイズが限界かな。
純正のIRCに比べて、ビードが硬くて履き替えるのに苦労したよ。 > F80/90-14 R90/90-14
いつかはそのサイズしか残ってないなんてことに・・・
2.50と2.75を買いだめしとくべきだろうか
太くして良いことなど無いからな 適当にいじったらハンドルの角度簡単に変えれた
初心者めもなんでもとりあえず触ってみるもんだすね
あと一つ気になるのがこの欠けた部分に
雨の日に入り込むと何かまずいことにはなりませんか？
やばい場合はとりあえず透明強力テープで塞ごうかなと
https://i.imgur.com/FkZXOM1.jpg 土砂降りの直撃は良くないだろうけど水が多少入るくらいは問題ないだろうな
何故ならば右側はブレーキレバーとかで大きな隙間が?
まあ出来る限りは埋めた方が良いよねって訳で使ったこと無いけどエポキシパテで補修 プラリペアってくっついたっけ?
あれで整形するか 100均のUVレジンとかで整形か? ゴリラテープでも貼っといたら良いのでは？
レジンで整形して塗装しても良いけど、それは模型マニアとかで既に材料もスキルも有るならと言うお話だよ。
プラモデルの素組みすらしたこと無くてカッターナイフすら持ってないとかのレベルならお高い純正新品に交換した方が結局は安上がりなんだけどな。 雨の日はエンジンのメカノイズが穏やかになるのはなんでですか？
晴れの日でもアイドリングや低速より中高回転のがうるさいのは何故でしすか？ 油温が関係有るのでは？
昔油温計付けて管理してた事が有るが真夏の倒れそうな暑い時期でも雨天時は50℃程度で60℃越えないからな。
雨が上がって晴れて路面乾くと一気に90℃くらいになるけど。
雨天時は前タイヤが跳ね上げた水がヘッドにジャバジャバ掛かってるから温度上がらないね。
だから温度的なオイルとの相性だろうな。
自分はAZの5W-50使ってて油温低い時の方がメカノイズ大きいのでフロントフェンダー後ろ下にマッドフラップ付けて雨水が掛からない様にしたよ。 オイルクーラー付けて油温はさげたら冬な低すぎに成りそうだから
エンヂンオイルをG1からG2に変えてみます 油温どころかエンジン全体が冷えすぎになるからな。
夏だと足が熱くてステップ外側を踏むが真冬だとエンジンに足を当てても熱くない。
試しに手袋外してクラッチカバー触ったらぬるかったもんな。
体温程度しかなかった、これはエンジンに相当悪いそうで真冬はレッグシールドに何か貼ってエンジンに風を当てない様にしてクラッチカバー部分で60℃以上つまり素手ではアツってなるくらい温度上げないとダメらしい。
因みにカブ&ピース談。 ライトのハイロー切り替えノブがどっか飛んで行ってなくなったんだけど、ノブだけって純正在庫あるんかな
品番とかご存知であれば教えてください >>601
単品は無い、スイッチボックスassyごと交換になる 確かに冬場のエンジンは素手でさわって暖かいカイロてくらいしか上がって無いですね
風を当たらないようにシールドはその通りかもですね
ありがとうございまし 30-40キロくらいでカチャカチャ音するのはカムチェーン濃厚ですかね。テンショナーは交換したからアイドリング始動時のカチャカチャ音は消えたけど、、、40キロ超えると音が聞こえなくなるんです。テンションがかかって張るからですかね。 カムチェーンテンショナーのヤツ 1回見てみるとか?
たしか油圧で調整するから 気休めに分解清掃とかしてみれば気分的に違うかも テンショナー変えたって書いてあった恥ずかしい
じゃぁ オイル粘度とかかね? テンショナー交換前から聞こえてるのか交換後に聞こえてるのか交換して数千キロ走ってきこえはじめたのか
テンショナー点検は有りだとおもうね どうもカラカラ言うと思ってて、別の件(バルブのカーボン取り)で開けたらガイドローラーの真ん中の凸が無くなって凹んでたわ。
予備にポッシュのを持ってたから交換したら全くカムチェーンらしき音はしなくなったよ。
ゴムだから耐久性無いよな？ >>608
1万キロ走ってて、ボアアップして300km程でエンジン始動時に2-3分カチャカチャ鳴ったから、こないだ交換。エンジン始動時のカチャカチャ音は消えましたが、走ってるとジジジジジというかチチチチチチチチ音。アクセル戻して30キロあたりから減速してくときにはっきり聞こえます。
ドライブチェーンは張り調整したし、カムチェーンかな。
確かにオイル粘度あるのかも知れません。冬にG2にしたので硬すぎってことですかね。。。 アクセル戻してエンジンブレーキ時にチリチリチリって感じの音がしてアクセル開けた瞬間に消えるのはコンロッド大端ベアリングの事も有るよ。 チリチリとアスファルトに刻む
カブ音を踏みしめる度に NGK MOTODXプラグに変えたんだけど 体感的に 登坂時とかの負荷がかかって 回転数が下がり始めるのが ノーマルより早い気がするだけど 失火してるのかな?
変えたのはプラグのみで キャブは触ってない キャブ車はノーマルプラグの方がいいみたいな話もあるね
イリジウムプラグ入れた時は何も違いが分からなくて今はノーマルプラグ マツシマからLEDヘッドライトバルブが出てるのをアマゾン見てて発見してレビュー良くないが試しに買ったよ。
結論を言うとレビュー通りで5Wしかないから明るくするより消費電力抑えてバッテリーの充電を強化する為のバルブだな。
白熱球の30Wよりは明るくロービームが特に明るいのでノーマルから替えた人が明るくなったと感じる程度の代物。
個人的な印象では純正ハロゲンのスタンレーくらいの明るさだね。
自分はB2クリヤの35Wを使ってたからハイビームが暗くなったが光は白いので見える事は見える。
ローはかなり明るいのでハイビーム使わない環境の人なら満足しそう。 カブには使えませんって注意書きがあったが レンズには当たらないの?
先端を少しカットしてたりする? 自分は97年式の純正レンズでギリギリ当たらず収まったよ。
使えませんの断り書きはコピー部品が有るのとコピーと純正、社外の見分け付かないユーザーからのクレーム防止の保険だろうね。
ハイローの光軸はちゃんと合ってるから流石マツシマと言う感じ。
何も無い山間部に夜間に行ったらハイでもそれなりに見えたから光源の無い田舎なら悪くないかもね。 ハイカム入れたらエンストするようになっちゃった
ボアアップしてもマフラー変えてもスクリュー弄って何とかしてたけど流石にキャブ調整しなきゃならんか リアサスがストロークしないなーと思ってバラしたら、片側のダンパーユニットが固着しとった
5-56かけて動かしてたら動くようになったが、スッカスカでダンピングしねえw
ロッドに傷入ってるし
これ本来はオイル入ってんだよね？ ラスペネ派だったか、すまんな
とりあえず動くようになったから無問題
減衰ゼロだけどなw ベルハンマー派の者だが 上にあったマツシマのPH7タイプLEDバルブ買ってきたけど 本当にギリギリ当たらないってクリアランスだったw
見た目が白くなって対向車からの視認性は上がったので良しとする リアサスは1万もしないで社外品売ってるから変えちゃえば良いんじゃない？ >>628
分解して構造見て満足したから交換するよ
それにしても、リジッド状態でしばらく気付かんかった自分に笑うわー
動き出したらさすがに違いが解ったw 4速ランプが点灯したりしなかったりするんだけど、球切れじゃなかったら他にどんな原因があるかわかりますか？ バッテリーが弱ってる
バッテリー液を充填して充電するかバッテリーを交換だ ４速ランプの件ですが、バッテリーを確認したのですが、問題なかったです。
シフトペダルの踏み込み方で点いたり点かなかったり、ギアを4速に入れた直後に点かなかくても、そのまま走行していると点灯したりします。
クランクの中の接点ですかねえ？ ジェネカバー開けてピンク線が刺さってるとこにテスター当てて、4速に入れたときアースと導通するか見てごらん
接点不良なら、まずはスイッチ交換
治らなければシフトドラムの端に付いてる銅の板も交換だけど、クランクケース割らなきゃ交換できない 4速よく知らんけど、3速のニュートラルランプと似たようなスイッチ使ってるならスイッチ接点の消耗とか破損とか汚れとかなんかしらの異常だと思う 困ってることがありまして
最近信号待ちでエンストすることが増えてきました
ネットで調べたのですが
原因は色々と考えられるようで…
一つ手がかりだと感じるのは
たまにエンストした時にウインカーがつかないというか電気がつかないような動作があります
これはバッテリーをまずは変えてみるというのは一つやってもいい手順になるのでしょうか？
あと8年前ほどかバッテリー交換して2万キロ以上は走ってる気がします じぶんでなんとかしたいならまずバッテリーだな
まず確実にバッテリーが弱ってる
弱ったバッテリーを使い続けることによる他の部品の故障ってのもあるけどまずバッテリーだけでもクリアしとかんと
なんにせよ交換は必要だし >>636
まずはFIなのかキャブなのか、話はそこからだな
あと走行距離と、ノーマル状態なのか改造してるのか
キャブならNランプ点かないくらい死んだバッテリーでも、点火に関係無いから別にエンストはしない
FIはそこら辺よく知らん… キーシリンダーのトラブルもあるある
特に過走行個体やキーに色んなもんジャラジャラとぶら下げてるやつ >>636
すでにレスついてるけど、治るかどうか分からんけどバッテリーは交換しましょう
距離もだけど、8年前のバッテリーは流石に古すぎですよ～ 流石に8年2万キロならバッテリーが弱ってるとは思うけど、アイドリングで落ちるとなるとオルタネータの発電量が足りないんじゃないの。
テスターでバッテリー単体と、アイドリングとアクセル回した時の電圧見てみたら。 >>642
バッテリーは全然進化しとらん
2-3年で格段に弱ってくる
なので2-3年、けちっても4年に一回は買えるべき キャブ車のリトルカブ、いまさらだけどヘッドライトをLEDに換えようと思う。オススメ教えてくだしあ スフィアライトのヤツじゃね?
マツシマは 白くなるだけで 明るくなった気がしないw >>636ですがありがとう
とりあえず8年振りのバッテリー交換からしてみようかと思います！
もしそれで症状が変わらなければ書き込み参考に調べてまた質問するかもしれません
交換バッテリーはこのスレで昔教えてもらった
GS湯沢の3000円のやつをまたAmazonで注文しました バッテリーなんて飾りです
偉い人には分からんのですよ USBポート取り付けたいんだけど、おススメありますか？
https://www.kitaco.co.jp/goods_detail/P757-1424000
これ付けようと思ったらリトルカブだけ対応表に載ってない… 配線違うんですか？ >>650
鉄カブ世代は旧車だから、アクセサリーコネクタとか付いてないよ
自分でギボシ付けてキーオン12V配線からパクれ >>650
USBはキタコの汎用型にすれば
無駄になるケーブルや値段も安く上げれるんるん？カニ インジェクションになった頃がAA01だったような
最近のカブ系はもうハーネスとか全然違うんかな 初期型 A-C50 1997～
規制後キャブ BA-A01 1999～
インジェクション JBH-AA01 2007～
FI化した時に型式変えなかったからややこしいよな ミスった
初期型 A-C50 1997～
規制後キャブ BA-AA01 1999～
インジェクション JBH-AA01 2007～
プラカブ世代と鉄カブ世代とはあんまり共通部品無いからなー
AA01FIエンジンは時代の狭間か短命だったな 欲しいんだけど、価格はドンドン上がってるし、純正備品は無くなってるし、
普通にスーパーカブを買ったらいいのじゃないかと心が揺れる
14インチのタイヤが気に入ってるんだけどな
ハンターカブは高いし >>657
タイヤサイズ重視なら、カブプロで良いんじゃ無いの？ 普通にハンターカブとクロスカブ間違えてたw ごめんなさい
車の免許しかないんで乗るのは50ccしか選べない
クロスカブは14インチだけど身長155cmの自分には足つきが悪いみたいだと、seamanさんのyoutube観て感じました
やっぱお金頑張ってリトルカブ乗りたいなぁ
運転自信ないからちゃんと小型二輪取りたいと思ってたけど、
こんなじゃもうヘルメットもグローブも買えないw あ、でもseamanさんが乗ってたのって50ccじゃないのか！
どっちにしてもリトルカブよりずっと高いから買えませんけど まあリトルならクロスの半額で買えるからな
後レッグシールドの有無は全然違う >>663
最近バイク屋さんを何軒もハシゴしてリトルカブ探してるけど、
確かにクロスカブはリトルカブの倍の値段ですね 高嶺の花ですw
グーバイクやヤフオクとかでもリトルカブを見たりしてますが、
買ってもバイク屋さんか面倒みてくれないと聞くし、自分で整備できない人間は指をくわえて見るばかりです…
年末には中古バイクの価格も落ち着くはずと読んでいますけど、ふー わがリトルは貰い物で親の形見
もう11年ちょいになる
二輪免許あるけど50で良い
ある程度の整備くらいするけど同じ立場ならスーパーカブかタクト買うな
そりゃリトルの方が良いけど程度悪いのでも10万前後とかあまり欲しくない・・・
冬になれば売れ行き落ちて安くなる・・・品薄だと安くはならんよなぁ そうか冬になると安くなるんですね
参考に少し待ってみます
ありがとうございます
あとseamanさんか乗ってたのはクロスカブしゃなくハンターカブでした
もう自分、何を観てるんだか しーまんってボアアップしたリトルカブに乗ってるでしょ？ そうですそうです、あと黄色いドゥカ
ハンターカブはレンタルです
さっき気づいたんですけど、クロスカブも乗ってました、やっぱレンタルで
リトルカブもレンタルしてくれたらいいのに
まあ大人しく冬を待ちます ただの素人なんやが
リトルガブの部品が手に入りにくくなるってのはやはりマジなんかな？ 結構前からリトル専用部品は手に入りにくかった
レッグシールドとかな
で今は・・・割と増えてる社外品っぽいけど
スーパーカブと共通部品が無くなることはない
絶対に壊さない人もレッグシールドだけは紫外線で破損する コードNH431の色部品は無くなったら終わりだよ補修用ペイントもとうに中止されてる。
ちなみにフォークとスイングアームはなくて仕方なく高年式の少し明るく青みがかった銀色を買った。
でも違和感あまり無いのよな。 知り合いから不動車のリトルカブ買えそうなんだが、現在欠品が出てる部品ってあるの？？？
エンジン関係は社外品で何とかなるだろうけど欠品が多いなら考える。
でも欲しいな。 不動のカブなんて言っても簡単にエンジン掛かるしな
外保管じゃなきゃとても良いもの
割高であればリトル選ぶ必要なんてあるのかな？
確かにカッコいいけどさ オレが洗車やメンテで外に居れば
時々バイクのことや世間ばなししていた近所のじいさん亡くなって
ばあさんに「よかったら乗ってほしい」と
インジェクションのセル付きリトル
5000キロ室内保管で雨天未走行
未転倒でサビもなかったので
タダでいいと言われたが
香典がわりにと3万払って引き取ってきた カブの譲渡には悲しい話が付いてくる
俺のもタダだし >>677
次はお前さんが、近所の若者に譲る番だな。 もう数十年も経たないうちに、電動カブに乗り換えるんだろうけど
そのころの若者なんてガソリンエンジンで動く原付なんて下水を見るような目で見るに違いない >>683
そうだねー、家族で使いがちな車よりもバイクの方が電動に買い替え易いもんね
変なデザインでなきゃ電動でもいいなあ
部屋に上げられるし、GS行かなくて済むし、災害時に役立ちそうだし
EV-Cab conceptもキライじゃないけど、もうちょいリトルカブ的なかわいさが欲しい
そして安くしてw 教えて下さい。
2000年頃のリトルカブの純正装着タイヤのメーカーってダンロップ？でした？ 新車が入荷しないから中古のバイクが全体的に上がってきてるわけなんだけど、
儲けようとしてる奴らが、そこをさらに焚きつけて煽って価格を釣り上げてる感がスゴいよ
商売とはいえ、そして買った側も納得して金を出してるとはいえ、なんか胡散臭い仮想通貨みたいで気持ち悪い
半導体は必ず充分供給されるようになるし、バブルってのははじけるようにできてんだし、日本人は流行に飽きやすいし、
リトルカブも来年か再来年あたりには安くなると思うんだよなー
あー、だから今こそ値段をつりあげてんのか 生産終了してるリトルカブが値下がる理由がない
そもそもリトルカブがそこまで吊り上がってるように見えん うん
調べても5年前に俺が買ったときから別に変わってないぞ セル無しに乗ってるんだけろ
昨日から左のウインカーは点滅するのに
右側は点灯しっぱましになるのは故障でしょうか？
教えてクレメント >>692
すまんつきっぱか、ウインカーリレーかな おはようございました
右後ろのランプが点灯しないので
玉切れかもです 交換してみます 右後ろのランプを確認してみたら
切れてなかったので何度か抜き差ししてみたら点滅したので接触不良だっみたいです
大変お騒がせ致しました
ありがとうござい なんかそんな持病あったよね
ソケット側の針がねバネがゆるくなるだか、うろ覚えですまぬ
部品も買えた気がするから頻発するなら交換だな！ プラグキャップ雨漏れ疑惑で交換してみたら、全般的に調子よくなった
フレームが朽ちるまで楽しめるな 質問なんだが、キャブ、セル無しリトルカブをHA02のセル無しエンジンに載せ替えたら、ステップとチェンジペダルはリトルのじゃ使えない？
ブレーキペダルはリトルのまま、マフラーはステー加工でやろうと思ってるんだけど、キックペダルもリトルのままでいけるのかな？ むしろリトルカブ用じゃないと地面蹴飛ばしてダメとかじゃなかった？
実際は知らんけど多分キックのスプラインかわらないでしょ。 ステップの曲げ幅と高さが違うとかで、キックも使えるのかなと。
90のセル付きとセル無しで違うとかあるのかな。
セル無し50からセル無し90だから、そのままでいけるかと思ってるんだが。 逆転ホームラン!! 腰下をリトルでニコイチにするとか? 腰下割ってクランクシャフト変えんと無理でしょ。
ケースは共通なんか？ ケース違うよ
>>698は現状リトルの純正マフラーかな？
セル無し同士ならリトル用ステップが使える
リアブレーキペダルもそのままリトルで大丈夫だと思う >>705
ありがとうございます!楽天とかだと3速セル無し用しか見つからなかったんで。 30万のプコブルー欲しいけどメルカリ相場だと10万しか値が付かない。todayだと5万で買えてリセールもそこそこあるんだよな。 欲しいから買うんじゃ無くて、リセール考えて買うのか。
なら、メルカリ相場の10万の車体買えば良いんじゃないの。
30万の状態は解らんけど、価格的にプレ値と思われるし、流通によって相場は違う。 タイヤ値上がりしちゃったな
安いうちに確保しとこうと思ってたのに
まあ今の1年以上持つんだけど 久々のプラグ交換
18000kmくらいでやってるが流石に先っちょカスくっついてたな
1万くらいで掃除くらいしとくべきだった
レッグシールドの割れも補修
リムの錆も落としたい リトルカブにクラッチレバー付けている方、教えてください。
リトルカブにクラッチレバーを付けたいのですが、おすすめありますか？
ハンドルパイプ径がΦ19と細いようなので、モンキー用(Φ22.2)も、そのままつかないですし。
できれば、ウィンカーもこの際左にしたいです。
ディマー、ウインカー、ホーン、チョーク、ミラーボスがあって、Φ19対応のクラッチレバー付けられるスイッチボックスってありますでしょうか。 さすがにそんなものないだろ
参考に
http://www.eonet.ne.jp/~roadsailor/zaiko_parts009.html >>711
スズキのヴェルデ（古めのスクーター）のが確かそのま使える。同じΦ19だった。
リトル側の配線も組み替えればプッシュキャンセラーもそのまま使えたはず。
必ず確認はしてね。
リトルカブ プッシュキャンセラーで検索してみて。 俺はスイッチ類の移設だけで、クラッチは試してない。ワイヤーの調整機構を付けるなら加工が必要かも。
アドレス110（古い方）のやつでもいけるみたいね。 回答ありがとうです！
やはり、そのままポン付けはないですよね。。
todayは知っていましたが、スズキのが利用できるとは、、、しかもプッシュキャンセル
ネットにも情報あるので、試してみます！ >>715
流石にポン付けは厳しいな。配線の加工（と言ってもカシメぐらい）は必要。
スズキの使うなら、個人のブログでコネクタの組み方（配線の合わせ方）まで解説してくださってる人がいるから、探してみて。
>>713のキーワードで検索したら出てくるわ。 >>715
すまん、忘れてた。
チョークケーブルの処理を忘れずに。
付けるとこ無いんよ。 どもです。
チョークは、キャブで引けるものに変えるなど、手はあるかなと思ってます。
遠心の特に減速が慣れないので、MTクラッチ化頑張ってみます。 カブ以外のMT車に乗り換えた方が幸せになれそう
って言うのは野暮なんだろうが
みんな優しさが足りないと思う >>711
φ19をφ22.2にしたいなら、内径19で外径22.2のパイプを接着するとか。
ハンドルの径を変換するのはググれば結構あるし、Cubyでも扱ってたような。 711です
エイプ100とモンキー所持からの、リトルカブ
中等症4ミニ病
カブのボアアップエンジン手に入れたんだけど、MTクラッチになっていたんで (現物見てから気がついた……)、遠心慣れないし変えちゃおうかなと
最新のカブは大丈夫？なんだろうけど、ギアダウン時のエンブレがどうも慣れないので
ハンドル径変えちゃうのもあるんですね 溶接なくいけるのかな ちゃんと最後までシフトペダルを踏み込めばクラッチ切れると思うけどなぁ。 シフトダウンは坂上るときと停車寸前だけだなぁ
40キロ位からの減速は前後ブレーキだけで何の問題もない
極端なエンブレはチェーン伸びるよ
多分最新のカブも大差無いかと
最新カブのチェーンは粗悪だとも聞く ブリッピングせずにクラッチをパッとつなぐから伸びるんだよ なんかいい電源ユニットない？デイトナのDユニットじゃ収納場所に困る。 >>731
リレーが欲しいだけならエーモンの四極リレーでええやん ボアアップしている人多いと思うんだけど、4速ランプ付き(Nとウィンカーも)で、速度80とか100kまで表示できるメーターってあります？
タケガワの高いやつ以外で。。。。 メーターが正確ではなくなるけど、カブ90の純正品を付けようと思ってる
すでに付けたって報告じゃなくてすまんが リトルってジェネレーター弱い？
社外のグリップヒーターとスマホ充電を同時に使うと充電が落ちるんだが。で、グリップヒーターはウインカーつけたら落ちる。
もしホンダ純正じゃないグリップヒーターとスマホ充電を両方使ってる人いたら配線どうしてるか教えて。 グリップヒーターの電源は交流から取ってる？
回転数でヒーターの効きにムラが出るけど、USBに影響は出にくくなるはず
ウインカーやテールの球をLEDにするのも効果あると思う 同じところから配線取ってて、そこの電力足りないとか？ >>739
ヘッドライト、テールランプ、ウインカー はLEDにしてる。
バッ直でUSB二口から充電とグリップヒーターとってるのがダメなのかな。
USBは3.1アンペアが二口で問題ないはずなんだが。 そーゆーのって 電気多く使った時に何ワットまでドロップするのか計らないのん? このバイクが出た頃は、こんなにも電気取られるなんて想定してないって
ちなみにヘッドライトは交流だから、直流系統には関係無い
電圧計付けてモニターした方がいいぞ >>736
あの丸っこいメーターの形で、ポン付けがいいな
>>737
ずっとメーターを80にして、4速ランプをどうするかを考えていたけど、80キロ出すのあまりないし、サイコンでいいかもね。
ありがとう >>741
グリップヒーター、USBの5Vなんかでいけるの？
それ本当に3.1Aも出るかい？
バッ直の間にリレーかまして単体で運用したほうが良いんじゃない？ すまん、USB接続のグリップヒーターがあるのか。それはバッ直したらダメだ。
普通12Vから直接引くから勘違いした。 ホンダアクセスの半周タイプ12Vのが最高18W消費、約1.5Aでしょ
それでも電圧監視機能付けなきゃダメなくらいなんだからなー
アイドリングでは確実に持ち出しだろう キャブ3速からセル付4速FIに乗り換えたけどセル付のメリットも4速のメリットもFIのメリットも感じないな。 そりゃ、規制前キャブの4.5psから3.4psまでパワー落とされてるからなぁ…
キャブとFIの差がでかすぎて比較にならんわな >>748
長い信号や、Uターン禁止の信号とかで、エンジン切って押してる人とかいるでしょ
そういうの見て、セルあったら俺もやってたかも？って思うことはある なんだってー
ウチのキャブ セル付きは4psなのに4.5もあったのかよ >>752
規制前の初期型A-C50は97～98年しか作られてないからなー キャブ3速を安く買ったら大事にして元取ってくれよなって思う。4速FIは無理だわ。高いし。 FIはただのキャブレターの代用品じゃない。ECUが油温、回転、開度、まだあるぞ。O2,電圧、吸気圧etc監視してて、触媒が壊れてもピストンリングがいかれても煙モクモク吐きながら走る昔の相棒、鉄カブとは違うんだ。顔なじみのHMSEを持ってる自転車屋だと専用テスターを持ってないからな。エンジンチェックランプが付いたら遠くの夢に持って行かなければなるまい。屁理屈を言ったけど3速キャブは4速FIより速い、安い、旨い。G3オイルもイリジウムも入れたけど感覚に追いつけんのだ。今のところハイコンプピストンキットにサブコン付けてハイカムをわざと組まないのがいいのかなって気がしてる。ゴメン1ヶ月はROMってるわ。 給油と空気圧の管理どうしてる？ENEOSセルフでめんどくさそうな対応されたんでどうしたものか
1.ゲージを買って減ったらL字アダプタを使いそこらのどこでもいいセルフガススタに持って行く。ただしL字アダプタの脱着はすごく面倒だしゲージの精度維持のために時折校正が要る
2.新規開拓でリトルカブのスポークリムでも対応できる暇なガソスタを探す
3.有料でもショップに頼る ゲージ買って手押しで入れる
安物ゲージでもまあ目安にはなる
校正するほどシビアな空気圧管理が必要なのかい？ タンク付きの手押しポンプで入れてる
ゲージはエーモンの安いヤツ お店でついでに見てもらったとき「レースすんじゃねえんだから大体あってればいいよ！」て言われた Amazonで4000円くらいで買った充電式のポンプを使っている。デジタル表示のゲージもついている。 >>760
何の為にゴムパッキンと、虫が付いてんだよw
付けっぱなしだぜ･･･ 何でガソスタで空気入れることにこだわってんだよ？w
電動空気入れでも足踏み空気入れでも買えば好きなときに入れれるのに 安物のゲージ買って、自転車の空気入れを使っている俺さ無頓着なのだろうか
チェーンカバーを止めるボルトの車体側のメネジの方がそろそろ限界で、車のホイールみたいに付けられないかと、極低頭のネジを買ってきたけど、トラスコのオフセットドライバーで付けられず悶々としてる
何か良い方法知ってる方がいればご教授くださいな そんなもんでしょ
うちはエアチャックガンでバイク3台と車2台をたまにプシュプシュやってるけど
カブだけだったら自転車用の空気入れ使うときもある メネジに限界？
タップ立て直すとか裏側からネジ入れて回してネジ山復活させるとか
どんだけボロくなったらメネジが無くなるんだろう？ >>768
JBウェルドかなんかで肉盛りしてタップ立てるか、ナットを接着ではどう？ >>768
自転車用の空気入れに付いてるゲージ見てテキトーに入れてた。 4ヶ月前に定期メンテは行ってもらっていたんですが、
ここ最近前もおそらく後ろもブレーキかけると
晴れの日でもキュインキュイン感高い音がするようになりました。
これは何かの部品の交換の目安だったりするのでしょうか？
それとも何かのメンテ不足？
経験浅くわからずで、またメンテしてもらう前に勉強しておこうかと ブレーキかけたら音がするんならブレーキじゃないの?
点検してもらった店へGo ブレーキシューを新しいのに変えたけど、面取りされてなくて音してるとか、かな 車庫の湿度が高いと暫くは音が鳴るね
晴れかどうかはあまり関係ない
整備他人任せの人は状態が分からないから不安よな
タイヤ交換自分でやる人はいつの間にか不安無くなる
前輪だけでも外して実際にブレーキシューの状態とか見てみるといいよ 3万5千円で即日買い取るっていうチラシがミラーにはっ付けてあって隣のDIO110にもKawasakiにもはっ付けてないの。気味が悪いんだけどどうしたらいいかな 剥がされてないと オーナーが気にかけてないと判断して 盗難にあいやすいと聞いた 774くんはメンテナンスレコードをお持ちではないのか？色々と書いてあるんだが。 駐輪場で綺麗な女性にかわいいバイクですねと声をかけられた
それだけで幸せ 白、アイボリー、水色、黄色などの明るい色だと特に可愛く見えるよね。 うまくギアが変えられない
ちゃんとアクセルを戻してから踏み込んでるけど、
2速3速とスムーズに入らなかったり、逆に3速2速と戻せば急なエンブレが。
前に詰まったり、後ろに引っ張られたり、グラングラン揺れて乗り心地が悪いったらない。
回転数が合ってないのはわかるんだけど、合わせるコツが分からなくて。
みんなどうやってそのタイミングを知るの？ >>787
チェーン張り過ぎてない？
シフトダウンはまあ仕方ないが、アップで引っ掛かるのか？
難しく考えないで、加速も減速もしてない瞬間を狙ってシフトアップしてみ >>788
まだいじったりできず、初めてのカブをただ乗るだけの人なのでチェーン張り過ぎとかはよく分からないけど、
先週バイク屋さんから納められたばかりだからハード面で特殊な設定ではないと思う。
走り出して2速目に入れようとして入らず困惑…とかよくあるんだよね。
交差点で止まろうとしてスピード落としながらギアもダウンしたら急なエンブレとか、
もう自分でもセンスがなくて、リトルカブに心で謝りながら練習してる。
壊れちゃわないだろうか……… あげてくのは慣れも必要でその内スムーズになるんじゃない？
感覚でやってるから曖昧だけど10kmで2速、20kmで3速、30kmで4速だったかな
4→3に戻す時はあるかもだけど、それ以外は止まってから下げてるよ。止まってから4→N→1でもいいと思うし >>790
今日また練習時間が取れるから参考にしてやってみる。
そうか、停まるとき下げなくていいってのは目からウロコ。
確かにバイク屋さんにも、エンストしないからとは言われていたわ
返事をくれたお二人ありがとう。
マシになるといいな。 リズムを体で覚えるしかないよねー
ブェェッ、、がしゃん、ブェェェー、がしゃん、みたいなねw
YouTubeとかで他人の車載動画を見るのもいいかも 98年式 エンジン内部はノーメンテ車が異音からの焼き付き？でエンジンが吹き上がらなくなり、キックも下がりにくいです。
お店に持っていくと８万以上かかるとの事だったので自分でO/Hしようと思うのですが、O/Hならココも変えるべきパーツはあるでしょうか？ >>796
シリンダーのボーリングは必須
焼き付き起こしたのなら表面が解けたりくっついたり離れたりして荒れに荒れてる
そのままつかっても油膜が形成されないのでまた焼き付くだけ 同様の症状で、自分の場合はクランクだけ死亡だった。
Amazonで7500円くらいの中華クランク買って、あとは金属粉が入ったベアリングの総取り替えと、ついでのクラッチ板とステムシール、3つのオイルシール交換、ガスケット類。 錆も無い程度の良い4速FIの新古車買っちゃった。
キャブ車欲しかったけど程度の良いの中々ありませんね。
ノーマル派なのでこれからのんびり楽しみます。
いつもROMってたけどよろしくね。
とりあえず5万キロ目指します。 >>801
おめ、いい色買ったね
ノーマルで、マッタリ乗りならFI4速の方がクセ無くて良いよ ありがとう、色はベージュです〜。
ホント軽くて乗りやすいです。
キーホルダー付けてるとシールドにポンポン当たるので週末に短いカブヌシキーホルダー買いに行きまーす。
来年のカブの奈良ミーティング楽しみ〜。 質問あります、分かる方回答お願いします。
2016リトルカブFIの4速で、武川88cc、強化オイルポンプ、強化クラッチの仕様です。
給排気はノーマルで、FIコントローラーは推奨値の7、プラグは推奨の8番。
この車両で停車時からアクセルを素早く開けると回転が付いてこない感じでもたつきます。
ゆっくり開けると問題なく吹け上がります。
何が原因かわかりますか？
調べたところスロットルポジションセンサーのリセットかなと思ったのですが、すると直るのでしょうか？
リセットの仕方が詳しく載ってるサイトあれば知りたいです。 ゆっくりなら大丈夫で急ならダメなんだから
スロットルを急速に開けることについてきてないわけだろ
なにがついてこないんだよ
スロットルは空気の流入量をこんとろーるしてるんだから
ついてこないのは空気だろ
じゃあなんでついてこない
少しずつなら入ってこれて一度にたくさんは入れないからだ
ということは？ 入り口が狭いからだよな
入り口ってどこだ？ そこにはなにがある？
とか質問に質問で返すのめんどくさいやついるよね あ、エア栗は点検しました！二次エア吸ってないかのチェックはしました！とか
確認した事項もかいておくとレスつきやすいよ レスありがと！
回転上がらなくてモタモタしてると思ったらいきなり勢いよく走り出したりする、ターボラグみたいな？
エアクリは点検済み、プラグも新品
今までオイルポンプのクラッチノーマルだったからのんびり走ってたけど、
強化したんでちょっとアクセル荒く扱うとこんな症状になりました。 ttps://ameblo.jp/zubokichi/entry-11525497740.html
ここの記事はあかんけ？ まさにこの記事の症状ですねー
TPSリセットで直るといいけど、FIは難しい。 >>805
過去スレにも書いたけど、俺も同じ症状で困っていたが
エニグマって言うインジェクションコントローラーを
追加で装着してボコつく回転数アクセル開度の部分の燃料を
増量したら快適に走れるようになったよ エニグマ調べてみたけどセッティング難しそうだね。
追加って書いてるけど、今武川のFIコントローラーつけてるのだけど、更にエニグマ追加する感じ？ そう 武川のコントローラがベースになってそこにガソリンが足りない領域を補足する感じ
ポン付けできるケーブルセットを買えば配線は難しくない
セッティングはスマホのアプリで確認しながら燃料増量するだけ
自作でコントローラ作るスキルなければこれしか選択肢ないと思う
あんなボコつく状態ではマトモに走れないでしょ
原因はたぶん武川がボアアップキットを開発した時と後期のリトルのインジェクターが物が違うんでないかな
ちゃんと対応してくれればいいのにね >>813
なるほど！ありがとー！
近いうちに買ってみる、乗るのにストレスになるから悩んでたけど解決できそうだ。 右ハンドルブレーキの時だけ晴天でも
キィーキィーンって音がなるんだけど
これは何を改善しないといけない可能性あるのかな？ フロントブレーキじゃね?
ドラムの減りやら シューの面取りやら?
オラなら とりあえずバラして清掃とグリスアップして ライニングの表面一皮剥いて面取りして組んでみる ブレーキシューの当たる ドラム側が段付き摩耗が酷かったら交換しちゃう 保管場所で湿気が多ければ晴れてても暫くブレーキは鳴るだろう
長い距離走って収まれば問題ない
まあ季節によるが梅雨時ってわけではない
割と今頃の季節だ
下手すりゃメーターも曇る
温度差による結露だろうな
前輪外すのは簡単なんでバラして確認するのも良かろう
下にダンボール敷いてな
落としたらシューが欠ける 自分で買ったせいか取り付けのせいか
シートが少し前傾になってるのか座ると少し前に重心がいくんですが、
シート用の滑り止め？みたいなのってあるんでしょうか？
地味に踏ん張って疲れてる気がする >>818
俺はヒンジのとこにワッシャー重ねてかさ増ししてる
あと、アンコ増しとシート位置をキャリアにカスるまで下げてある
わりと快適になったわ 俺はワッシャーとスペーサーと長いネジ使って高さ上げてるわ
あとは吸盤が付くところに耐震ジェルを重ねて貼ってる 796
>>800
皆さんありがとうございます。中華エンジンはメンテナンス大変と思い遠慮させてもらいます。
バラしてる途中ですがクランクシャフトがガタついていて、ピストンスカート部に少し傷があり、シリンダは傷が無さそうです。
Amazonのクランクシャフトを交換予定ですが、少し細いなどの口コミをみるとやや不安があります。
>>800さんのエンジン調子はいかがでしょうか？ せめてデイトナとか聞いたことがあるメーカーのクランクにした方がいいよ
純正が良いけど高杉なのはわかる
だからと言って、一万しない中華クランクは怖すぎる
セミ中華エンジンになってしまうぜ すみませんが質問させてください。
現在セルなし3速のリトルカブに乗ってますが、エンジンが焼きつきました。
友人から4速セルありのエンジンだけ譲って貰えるので、載せ替えしようと思います。
配線は色で繋げても、ニュートラルランプがおかしな点き方になるのでは？と言われていますが、実際にそうなんでしょうか？ >>824
んなことないやろ～
ただの電球にただのスイッチやで
ちなみにマイナスコントロールやけどな >>825
ありがとうございます。
たぶんニュートラルランプがおかしくなるのは、3速エンジンを4速化した時に誤組立した場合のことなんじゃないかなと思います。 あー、ニュートラルスイッチの部分か。
それなら確かに、3速と4速で端子位置が違いそうだね。
まあ、ヤフオクとかで出回ってると思うから、最悪それ使えば良いんじゃないの。 ニュートラルでフレームと接続する所と、４速でフレームと接続する所があるので、ギヤをニュートラルにして接続したらニュートラルランプが点灯する所につなげれば良い。 先日ベージュ新古車買った者です。
燃費72キロ出たあ、もう毎日楽しくて死にそう。
新しいカブ50やカブ110とかにしなくて良かったとつくづく喜んでおります。
整備に困ったら相談させて下さい〜。 自分で見れる人か スゲーな チェーン注油と空気圧位しか 自分でやってないw 間違ってフロント2.75-14、リヤ2.50-14を付けてしまった
でも50でどうせパワーないからリヤ細くてもいいし、直進安定性とブレーキ重視でこのままでもいいかと思うんだがどうでしょう? せっかく自分で付けたなら直さないともったいない気はする 前上がりケツ下がりになるから乗り味がアメリカンぽくなるぞ
すぐ馴れるけど、元に戻した時に「こんなに軽快に曲がるのか」と感じる >>839
曲がりにくいのは乗って一発で分かったよ
その分安定性は少しいいかも
フロントブレーキのききも良くなった気もするがこれはタイヤが新品だからかも
リヤが細くなった影響はあまり感じないが寿命が短くなるかも、、、 前後2.75-14にすればファットな感じで良いじゃね？ 皆さんアドバイスありがとう
致命的なことはなさそうなのでしばらくこれで様子見をして考えますね 後ろの真ん中がほど良く磨耗した頃に前後入れ替えたらタイヤの寿命を伸ばせるよ。 東京堂の赤バネのサス付けてたが気温が氷点下まで下がると内部のオイルが固くなるのかガチガチに固くなるのよ。
もともと17インチ用でリトルカブには固めになりますとの説明だったが固すぎて肩が痛いわ。
それで17インチ用とリトルカブ用で2種類有るクリッピングポイントのサスに交換したらだいぶんマシになったよ。
昼間は丁度良い感じだね、夜に氷点下になるとちと固いけど。 あれも付けてた事が有るが、モロに冷風が当たるから固くなりすぎてアクスルナットが緩んだり取付ステーのサスと共締めのボルト折れたりとか、散々な目に合ったよ。
少なくとも真冬に氷点下がデフォになる地域で使う物じゃないね。
真冬にこりゃダメだと外してそのままだよ。 4速化したいんやけどスーパーカブの4速化キットでポン付けできるん？ 以前のレスでサブダンパーも冬には上側のボルトが緩むてのがありましたが
今日、洗車してたらモレのサブちゃんもゆるゆるゆになってますた。
少し前からフロント側からギシギシ音が聞こえる時があったからジョジョに緩んでたみたい
抜け落ちる前に気が付いて良かったでする クリッピングポイントのサスってリトル全世代使えるの？ 796 です。
結局ヤフオクで程度良いクランクシャフトを購入し、エンジンオーバーホールしました。
アドバイスくださった方々、ありがとうございました。
クラッチの組み間違えや、キャブのセッティング、マフラーのヒートガードネジ部の根本から破損など多難ではありましたが何とか自走できるようになりました。
ただニュートラルでアクセルをバッと開けるとキャブ側から「パン！」とバックファイヤー？します。
走行中は鳴らないところをみると、タペットクリアランスが狭いのか、バルブ擦り合わせが上手くいってないのか？と考えております。
長文すみません。バックファイヤーの経験はありますか？ >>865
そんなん試したこと無いわw
75ccにして組んだら、トルクフルだけど上が全然回らなくて、開けてみたらズレてた
バルタイズレで異音が出るって言ったら、バルブヒットで終了くらいかな >>861
ありがとうございました。
簡単な所から点検し、タペットクリアランスは正常でした。
バルタイは半コマずれてました。助かりました。
しかし爆発音が止まらなかったのでレッグシールド外して確認したところ、ヘッドガスケットのブレーキペダル側から排気漏れでした。（バックファイヤーではなかったです。）
ヘッドボルトのナットを強めに締め付けて症状は無くなりました。
トルクレンチがないため、小さなネジを強めに閉めるのを怖がった結果でした。 また不具合出る可能性を考えると、すぐにガスケット替えないにしても部品だけ手配して手元に置いとくと安心だよ
トルクレンチはアマゾンで安いのが4～5千円くらいだから、買っておくと気休めにはなる
3/8の5Nmくらいから測れるのがカブには使い易いぞ カブ類にもホンダ定番のIGコイル接触不良はありますか？ タイヤ交換したいけどフロントタイヤの選択肢少ないな
リアと同じサイズにしてる方いる？
はじめてのリトルカブだから標準サイズで行ったほうがいいかな？
スクーターサイズのチューブレスを買おうか迷ってる >>874
フロントも2.75入れたことあるけど、前上がりになって光軸狂うわ、軽快さが無くなるわで戻したよ
変えた時は何とも思わなかったが、戻したらすんげー軽快にコーナー曲がることに気付かされたw >>875
マジか～
やっぱり最初は標準サイズにするか
Amazonでフロントのサイズ売ってないんだよなー >>876
IRCもブリもダンロップも普通にでてきたぞ？
2.50-14 タイヤ で探してみ 申し訳ない
ウチのAmazonアプリだと出てこない
商品名とか教えて欲しい IRCのNF30だけ在庫無いみたいだけど、一週間くらいで届くようだ
他にダンロップD107とかブリG511とかあるぞ >>882
ありがとうね
webでも検索出てこないわ
Amazonで買えないなら用品店で交換してくるよ
たまには店に金落とさないと
どうせ全バラして磨くから時間あるし フロントは70/90-14を使ってる。
ずっとミシュランのパイロットストリートから2だったが、ティムソンが雨に強いと宣伝してるから試したら本当に雨に強いね。
ミシュランよりもグリップするのに長持ち。
価格はミシュランと変わらない。 >>884
そのサイズ表記だとTS602かなと思ったけど、14だとTLなんだね。
どの型番使ってますか？
今のパイロットストリートが駄目になったらTS622にしようかと思ってた。 >>885
TS602だよ。ミシュランのパイロットストリートもチューブとTL兼用のタイヤではめるの固いがティムソンは他社の2倍の強化ビードと言う触れ込みもウソではなくめちゃくちゃ固くはめるのに苦労した。
リヤだけどミシュランはパンクしてもしばらく走れるとの売り文句だけど、現実は1キロ行かないくらいでビード落ちる。
ティムソンは家まで20数キロ走ったがビードは落ちず走りきれた。
パンクしたまま走っても落ちないビードなので外すのにもまた一苦労したけど。 >>886
やっぱTS602なのね。ありがとう。
ミシュランでもビード硬くてタイヤ交換キツかったけど、ティムソンはそれより硬いのか。
ちょっと悩ましいな… 多少の砂利道を走るのにフロントの標準サイズ2.50-14のタイヤは何か良いのが有りますか？ FI4速のプコブル、走行距離1万キロ
ドノーマル
18万で買うかどうか激しく悩み中
タマ数の少ないプコブル、買いですか？？ >>889
FIはタンク容量3.4、キャブは4.0
FIのメリットってなんかある⁇ 寒くても暑くても一発始動なのはFiの美点だと思う
改造前提じゃなく、メカに詳しくない普通の人が乗るならFiの方が良いと思う >>889
自分も同じの去年17万で買ったわ
満足している そうだね、いじって遊ぶ用じゃなけりゃFIがええわな
オーバーフローも無いし、スロー詰まったりも無い
でも俺はキャブだな、なんだか人間臭いところがいい >>893
>>890
女子なんで、キャブとかムリです もともと女子が乗ってたんだけどな、20年前の女子大生がw
まあその頃FIの原チャリなんて無かったけれど >>897
ずっとプコブルのリトルカブ欲しかったんです
これぞリトルカブ！みたいな色だと思ってます はいはいリンゴがうんたらかんたらのヤツやな
勝手に好きなん買えばええやん
タンク容量少ないんはマジでダルいからな、4Lでも少ないのに まだリンゴちゃん買ってなかったんかw
はよ買え、さもなくば俺が買ってくるわ 3.4馬力に3.4Lはマジ有り得んわと思ってたけど80くらい走るしギア落とせば結構な山も上る
問題無いっすね
エンジンの塗装剥げるくらいかな弱点は 買ったリトルカブのキャブ掃除しようとしたらこうなってた
ちなみにアイドリングできない車体だった 1万も走っているエンジンだけどプコブルーだから18万
プコブルーじゃないけど走行が浅くて状態の良いのを10万
後々お金がかかりそうなのは明らかに前者だろうけど、価値観は人それぞれだからね。
色は塗り替えたら良いだけだけど、エンジン積み替えは手間と金かかるもんね。中華エンジン長持ちしなさそうだし。 今の時代に走行が浅くて状態が良いのが10万でなんてもう売ってないわ 体感ではエンジン載せ替えより遥かに全塗装の方が大変だったな。 過去ヤフオクで10台くらいカブ買ってるがそのまま乗れる様な極上車は1台も無かった。エンジンからカチカチ音、ハンドルステム曲がり、クラッチ摩耗など、何かしら手間と金のかかる不具合がある。外装なんてどうでも良いからそういう不具合はちゃんと記載してほしいわ 素人のフリして商売人がゴミ処理してるから仕方ないよな >>914
エンジンの載せ替えなんて1時間だから比べようも無い >>922
ありがと。
ヤフオクでサイドカバーをセル無し用として出品してるのがあったんで。気になりました。 今日は今年の初乗りした
前回ガソリン入れた日10月12日でほとんど乗ってないからほぼ4ヶ月ぶり
例年は多少くすぶるエンジンだけど調子良かった
タペット調整してカーボン全部取れたからだな
最高気温10℃でまだ寒いけどな >>927
You Tubeでキャブが原因でコケてる動画見てキャブこえーって思ってしまった
>>928
かわいい アイシングじゃない?
昔コケそうになって踏ん張ったら足首捻挫したことがある YouTubeのおじいちゃんがコケたのキャブのせいにしてて草
原因はスピード出し過ぎだろ
おせぇおせぇ言いながら走ってコケて検証動画作ってキャブって
みなさん安全運転で 素人ながら5年ほど載っているんですが
気になることが
パンクしてお店に任せて前輪一万円ほどで交換してもらったのですが、
もし突然の雨の日などでより安全に走行したいならタイヤ選びで快適度はかなり変わるものでしょうか？
未然に事故も防げるなら多少高いタイヤでその辺がかなり変わるならアリなのかなと
もしコスト高めでもおすすめ定番のタイヤの品番があれば知っておきたく ミシュランかティムソン。
個人的にはティムソンだな。
ミシュランより食い付く感じ、雨なのに晴天と同じ感触だよ。 >>939
ありがとうございます
調べてみたらよさそうですね 質問者本人ですが調べてみました。
雨の日も安定性が増すなら本当に交換するのが得策ですね！楽しみです。
気になる点が
①ティムソンのタイヤというのは
【セット売り】TS600 90/90-10 TL フロント/リア TS600 100/90-10 TL フロント/リア
この品番のものでリトルカブは対応できるのでしょうか？
しかしまさかタイヤで前後で6000円程で買えるんですね。。
思ってるよりめちゃくちゃ安い
②タイヤを自分で調達する場合
素人で頑張って付け替えは流石に厳しい内容になるのか
③もしお店に頼むなら
素直に このサイトのこの商品を～
とお願いして通販注文から頼むべきか
この辺りどう客観的に見えてくるものか伺いたいです >>942
①何インチのホイールを履いてるかはわかりませんがホイールのサイズにあったタイヤならOKです
ノーマルホイールなら無理です
②素人でも頑張ればできますが工具が必要になります
工具が揃えば今後は自分で交換ができるのでその後の費用は安くなりますが失敗が多くなると労力としては大変です
③お店に銘柄をお願いするのは問題ないですが自分で注文したタイヤの場合は持ち込みになるのでお店によっては嫌がられるかもしれません（お店の利益にならない）持ち込みタイヤの交換でもいいですか？と聞いてみるといいと思います
銘柄によっては取り扱ってないかもしれません
本当に初めてタイヤ交換する場合は結構大変です
タイヤを外すための工具も必要なのでdiyや整備に興味がなければぜひチャレンジしてみてください
工賃を取る意味がわかると思います >>942
① XX/XX-10はスクーターの10インチタイヤなので、リトルカブならXX/XX-14を選びましょう。
② 全くの素人には無理です。Youtubeなどのタイヤ交換動画でコツを勉強して、あとは現在のタイヤで練習しましょう。タイヤレバーや空気入れなどの工具も必要です。
③ お店で銘柄とサイズを指定して依頼すれば対応してくれるかも。二輪館みたいな店では取り寄せてくれるかも。 タイヤ交換、プロに任せた方がいい。
道具もテクも揃ってるからお金を払うだけで完了しちゃう。
逆に道具もテクもないならタイヤ交換はかなり厳しいかも……
自分でやってみたい、っていうチャレンジ精神があるなら応援するけど、安く済ませたい、っていう考えならプロに任せることをお勧めする。
チューブとか潰したりして余計にお金がかかるよ。
大体のバイク屋さんはパーツ持ち込みでもやってくれるよ。
相場はわからないが、近所のバイク屋さんは片輪4kくらい。
買う前に相談してみるといい。もしかしたら取り寄せもしてくれるかも。 ティムソンはビードの強度が他社の2倍と謳ってるが、ウソではなく本当に固いよ。
自分はハメるのに非常に苦労したから初心者にはオススメしかねるね。
店に任した方が良さそう。 F80/90-14 R90/90-14はノーマルホイールで入るけど、タイヤを車体に付ける際に一部干渉するかも。
まあ、その時だけタイヤを潰せば問題ない。
ティムソンなら上で上がってる、TS602かTS622かな。
初めてがミシュランやティムソンだと挫折するかも知れないよ。 なんでリアフェンダーの上にガチャガチャと黒い配線があるんですかね 大昔のカブはリヤフェンダーの内側に配線通して有ったよ。
それで泥がこびりついてゴテゴテになりいざ分解と言う時に泥で固まっててどうにもならない事が有ったからな。 タイヤの件ありがとうございました
自分でやらない方が良いなという判断に至りそうです
春先にバイク屋に相談して取り寄せてやってもらえるか確認してみようかなと思います
あとバイクのタイヤのサイズを確認するにはどこを見たら良いのでしょうか？ 標準ならF2.50-14/R2.75-14な。
フロントを純正から変えた場合に、扁平率や外径が変わってメーターの速度が多少ズレる場合があるから注意な。 お金があるなら自分でやる必要はまったくない
俺はないから全部自分でやる チューブ噛んだら 穴開くだけだし
ラクショーラクショー プコブルーのタッチペンやスプレーが売ってなくて…
みなさんどうやって補修されてるんでしょう？ >>959
ありがとうございます
確認したら売り切れでした😭 >>961
ありがとうございます！
早速注文します
ちょっと高いですね 高いと思うなら自分で調色してやると安上がりですよ^^; 6.8インチのスマホ使ってるんだけどスマホホルダー何使ってる？ >>965
買える
ヤフオク、ヤフーショッピング、Amazonなどでも >>965
買える
ヤフオク、ヤフーショッピング、Amazonなどでも ちょっと気分的にカブを綺麗に整えたいんですが
この写真の部分はフロントフェンダー？で合ってるのでしょうか
この部分は自分で交換は難しくはないのかな？
https://i.imgur.com/VOzTgXh.jpg >>971
前輪を外した事があるなら簡単。
交換方法を載せてる動画やサイトを見て判断しなよ。 フェンダー曲げながら入れればタイヤ外さなくてもいける 長い下り坂でブレーキかけすぎるとフェード現象ておきるの？ 雨の日とか地面が少し濡れてる程度の状況で
前輪ブレーキ（右ブレーキ）使うとキーキーいだして
歩行者も振り向く時があるくらいなんだけど
これはブレーキシューの交換の目安なんでしょうか？
今度バイク点検の際聞いてみようかと >>975
起こるよ
カブくらいじゃまず無いだろうが、大型バスとかトラックは車輪のブレーキだけじゃムリ
エンブレとそれを強化する排気ブレーキとかリターダを併用しなきゃフェードする
例の観光バスの事故はそうして起こった… 先日 ブレーキ効かなくなった車輛が突入する待避所？の有る下り坂を走ってて心配になったので聞いてみますた。
あるがとうございました まあバイクじゃまず起きないわな、ブレーキ引き摺ってない限り
あの待避所見ると、今までに突っ込んだ車何台いるんだろうと不安になるよなw >>976
ブレーキのロッドにシューの残量がわかる目印ついてない？ ギアがガチャコンって入る感覚とヌメって入る感覚どっち派？ バスってなんで3軸にしないんだろう
ブレーキ容量が少なすぎるんだよ車軸にもブレーキつけるとか考えたら良いのに
レーシングトラックのように水噴射するフェイルセーフが有ってもいいくらい
鉄道だとMTは運転スキル依存が高くて危険だからまっさきに廃止されたんだぜ FIリトルカブの純正マフラーのカバーの品番をご存知の方がおりましたら教えてくださいませ このスレッドは１０００を超えました。
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