【ホンダ】フォーサイト・SE・EX part26【ＭＦ04】 [転載禁止]©2ch.net
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>>497
ＭＦ０４のシートはヤフオクで安いので￥７０００円くらい。
ＭＦ０３のシートは￥８００である。形状の違いか。
手動タッカーは針がポイント。前は付いてきた１２×１０ｍｍでやったら根本までささらない。
今回はエアータッカ購入しないと駄目かなと思ったが 待てよと 考えて
針を１２×６ｍｍを購入し これでやったらばっちり根本までささる。
手動タッカーはネットによるとダイソーの￥３００のが打ち込み力が強いと書いてある。 >>518
オートチョークが逝ってるなんてことはない？ >>518
オートチョークは良品に交換しました。燃費は変化なしでした。
電気をつなぐとチョークがにょきにょきと出てくるので正常と思います。
中古で買ったときから燃費が悪いので往生しています。 >>518
持ってるけど100km先におきっぱ... このバイクは水温がどのぐらいになったらファンが回るのでしょうか 俺のはオートチョークが効かないのか冬場回転が上がらない。
一発で始動するけど動き出さない程度にアクセル開けて暖気してる。
燃費は乗り方により22～30くらい。 ベルトケースエアクリーナーの部品番号教えてください そろそろグリップヒーターの季節だけど、俺のEXは新車の時から使ってる時も使って無いときも信号待ちでは点滅ばっかりしてる。
バッテリー変えても同じだからそんなもんだろうと思うけど。
設定がギリギリ過ぎじゃない？
しばらく走ってからが特にひどい。
ブレーキかけずにウインカーも出してない時少しだけアクセル開けてやると点滅が消えるんだけど。 それ発電弱いよ。
ちょっと計ってみなよ。
普通元気なバッテリーで、短時間の停車で点滅は無い！ >>533
新車の頃からなんでドリームで見てもらってるけど、発電も問題ないらしい。最近はETCやシガーソケット付けて携帯も充電しながら走ってるけど、前と全然変わらない。
設定がギリギリなだけだと思う。 元気なバッテリーでも弱ったバッテリーでも最初は点滅しないけどしばらく走ってから点滅し始める。
ウインカー付いてたり、ブレーキ握ってると必ず点滅する。 あとウインカーとか消して回転上げて点滅を消してやるとアクセル戻してもしばらく点滅が消えてる。 調べたらグリップヒーターの点滅は昔から言われてる仕様みたいなものらしいね。
取説にも一時停止の時も点滅する場合があるって書いてある。
個体差とかバッテリーによって違うのかもね。
走り出しても点滅するならバッテリー交換か充電の不良だろうけど。
気にしない方が精神的によさそうだね。 あ、バッテリー交換は関係無かった。
最初のバッテリーは点滅関係無くいきなり死んだ。
直前まで一発始動してたのに、次に始動する時は弱々しくウーンで音がしてすぐうんともすんとも言わなくなった。 >>539
アイドリングが低すぎても点滅するよね。気持ち上げてる。
俺はヒートジャケットも併用してるので信号停車時はセルボタン押してライトオフしてるよ。 >>540
セルボタンやるやる。
たまに間違ってリヤブレーキ握ってセル回ってる。 12月でバッテリー8年目突入するが無事冬を越せるだろうか
ていうかバッテリー交換するとして予防保守的にレギュレータもセットで交換
とかまでやる必要はない？ 俺はバッテリー9年以上交換してない。
どうしてこんなに持つのかな？ 今の前のバッテリは2009年08月08日に交換
今現在のは2015年02月04日に交換
2020年までは平気そうだな フォーは電気有り余ってるイメージ。
だからバッテリーも長持ちなのかねぇ。 レギュレータの制御電圧が正確で安定しているてことでしょう 今日テスターで測ったら開放電圧11.8Vクランキングの瞬間8V台まで落ちてる
もういつ死んでもいいくらいだけどニードルベアリングのクランクがスルッと回ってしまうんだよな 俺のは11.2Vだった。
これでもセルが回ってエンジンかかるんだよな。 今日はグリップヒーター付けてたけど点滅が少なかった。
信号待ちで点滅してもブレーキ離してたら点灯になるし。
ウインカーとブレーキ両方だと点滅しっぱなしだけど。
寒くてファンが回って無かったからかな？
死にかけのバッテリーの最後の灯火かも。 >>518
もう遅い？でも他の人のタメになれば･･･
フォーサイト FES250 v,w,xＳＥ5 BA-MF04用サービスマニュアル
5-1ページ キャブレターより
セッティングマーク VE3BA
メインジェッット ＃105
スロージェット #40
パイロットスクリュ開度 2-1/4回転戻し
フロートレベル 18.5mm
バイスタータバルブ抵抗値（20℃）10kΩ以
アイドリング回転 1500±100rpm
スロットルグリップ遊び 2-6mm
これは要らんか 電圧計付けたらエンジン回ってれば最低13.7V最高14.1Vでとても安定してる
凡そ指示器で0.3Vストップランプで0.8V落ちるが始動後5分も走ればほぼ電圧回復してる
長い目で見たら微妙に低めで安定した電圧がバッテリーに優しいんだと思う MOS-FETレギュレーターに交換して頂いたら、更にバッテリーに優しくなったよ。
発売された時には全く見向きもしなかったモデルだが、今は絶品だと思います。 フォーサイト欲しいんだけど中古価格がどんどん上がってる気がする もう部品が無くなるからそんなに上がらないと思うよ。 部品取り車としての需要が増してきてるからタマ数が減り価格が底上げされてしまってるのでは オイル交換でサラッサラのG4入れた
若干ヤバ目だった朝イチのセルが明らかに軽く回るようになってる
8年目のバッテリーとか電圧とかどうでもいいのかもしれない
冬はG4で決まりだわ >>556
ヘッドカバーの合わせとタペット調整部のOリング、ウォーターポンプ辺りのケース下部の穴。
合成オイル入れると上記の部分からのオイル漏れの確立が上がるよ。
しばらくはこの部分をオイル漏れてないか観察したほうがいいよ。 >>556
バッテリーはいきなり死ぬときがあるから膨らんで無いか確認したほうが良いよ。
最初のバッテリーは一度あげてしまったからか四年でいきなり死んでしまった。直前まで一発始動してたのに。 >>550
データをありがとう。
中古キャブを入手し ＤＩＹ交換。このときフロートレベル18.5mmを確認。
（この数字はホンダお客様相談室から頂いた。）
結果はガソリン臭もなくなり 冬場の郊外乗りで２９Ｋｍ／Ｌとなり 不調の原因は
キャブレターであったことが分かり 今は るんるんである。 >>561
先にあげたオイル漏れ箇所は１ｍｍ程度のOリングで密着保ってる部分で経年で硬化してひびが出やすい。
遅かれ早かれ漏るもんはいずれ漏るんだが科学合成オイルは粒子が細かく浸透性高いんで痛んでると一気に漏りだす。
鉱物性なら騙し騙し引っぱれただろう状態の物も入れて熱入った後にたちまちだだ漏れする場合がある。
観察したほうがいいと言ったのは漏れてたら速攻鉱物に戻せば悪化止められるから。
水みち出来ちゃうともう手遅れ、要オーバーホール。 うちのオイル漏れ、それだ！
直さないと、、、
Oリング部分のパーツ名称教えてくだされ～！ ちょうどキャブとインマニの繋ぎ目あたりから何かが漏れたようシリンダー上部分が真っ黒ベタベタになってる
ぶっちゃけもう何年も前から気付いているけどそのまま放置して走ってるから致命傷じゃないのは分かってる
裸にして汚れ辿ればすぐわかるのかもしれないが
とりあえずまず何を疑うべき？ >>564
キャブとインマニ間ならキャブのフロートチャンバーガスケットからのガソリンの滲みか
アイシング防止用にキャブに引き込んでるラジエター液のチューブの亀裂。
インマニとシリンダー間ならその部分取付け部のＯリング劣化によるガソリンの滲みか
ヘッドカバーとヘッド間のＯリング劣化による滲みが流れてきて溜まったか。 サンクス
場所的にキャブのフロートチャンバーガスケットからのガソリンの滲みが最も怪しい
ガソリン漏れではベタベタにはならんのではと思ってたけど不揮発成分も含むからそうとは言い切れないな すみません誰かわかる方いたら教えてほしいんですが
初期型用の純正WR 22123-KFG-000 と
EX用の純正WR 22123-KFG-640 はそれぞれ今幾らなんでしょうか？ どっちつけても変わらないと思うけど去年1300円税込くらいでしたよ（純正ＷＲセット） >>569
ありがとうございます
社外品より全然安いんですね 春になったらスクリーンレスにしようと思ってたけどカウル高いなぁ・・・
どなたかスクリーンレスカウル使ってる人居ませんか？ >>571
ダグアウトのショートスクリーンなら付けてるけど廃番なんだね。
スクリーンレスカウルって高いんだね。
見た感じで気に入ってるなら良いんじゃないかな。
ショートスクリーンでは冬でも高速でも気にせず乗ってる。
って言うかノーマルスクリーンは新車買って家まで乗って帰る間しか付けてない。 >>572
本当はダグアウトのが欲しかったんですけど廃盤で手に入らず今はライズのショートスクリーンです
スクリーンレスカウルはアマゾンで2万円くらい+塗装しなきゃいけないみたいなんで悩みますね
というか新車から乗られてるのすごいですね >>573
12年になったよ。
2回事故ってスクリーンも3枚目
二回目は追突されて外装ほとんど交換したからパッと見はかなり綺麗だよ。 俺の場合店で何度もまたがった結果ノーマルスクリーンの縁が絶妙なくらい目線にかかって前が見にくかったんで納車前にショートスクリーン買ってた。
冬はどうしようかと思ったけど意外と気にならなかった。 いまオクで安く買ってシコシコ治してるんですが
プラグのサービスホールから中を覗いてみたらシリンダーブロックだけが赤茶にサビてたんですよ
フォーサイトや06フォルツァはみんなこうなんでしょうか？？ ステップボードのゴムマットめくったところの頭10mmの六角ネジがグズグズに腐って取れないんだけど
なんか良い方法ないかなあ…… >>578
ボルトの頭に細いドリルで少し穴を掘ってからショックドライバーかなぁ Yahooニュース トップ事件
二宮祥平ホワイトベース 投稿動画が、倫理的観点がら
Yahooニュース J-CASTニュースで、事件 として取り上げられました。
過去のニュース
ヤマト運輸チェーンソー男
しんやっちょ 警官不在交番 違法撮影
おでんツンツン男
牛丼トング男
違法な同一のナンバープレートを使い回し公道で、販売前車両を撮影し
ネット投稿等の違法行為が、以前より指摘されていました。
↓ 逮捕 されなきゃ ホワイトベース さんの勝ち ↓
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1514391432/858-1000
ホワイトベース公式 みなさんもうお分かりだと思いますが
誰かを 悪く言うのが 最も簡単に 視聴数 を集める方法です
悪く言う相手は、有名であればあるほど 良いわけです
ということは、私 はもしかしたら すごい 有名人 なのでは…？！
ご覧の通り、あなたと同じ人間です 神 ではないです個人的に発信しています
だれも私をクビにできません 抑えられません 曲げられません 言うこと変えられません。
..,,,,,,,,, 私の愛車リアドラムフォーサイトをリアディスクフォーサイトに生まれ変わらせようと思ってます
そこで相談なんですが後期型フォーサイトから移植するパーツは何点になりますか?
流用しか駄目なパーツサードパーティー製パーツでも可能なパーツも併せて教えて下さい
お願い致します >>586
スイングアーム、キャリパー、ホース、マスターシリンダー、マフラーステーなどだと思いますが、手間とコスト考えるとどうでしょうか？ショートパーツもありますので新旧のパーツリスト比較がオススメです。 ドラムのディスク化って検索すると結構出てくるけど面倒くさそうね ディスク+ホイール＋タイヤ
ブレーキシュー(パーキング用)
ホイールシャフトのカラー たぶん違う
マフラー＋ステー
ブレーキホース(中間～後ろ)
キャリパー+ブレーキパッド 程度のよい中古に外装その他移植した方がはるかに、安く簡単。 >>590
私もそれは最初に考え付いたんですが愛着の問題で出来ればこのままで行きたいんです
>>587-589
有難うございます
ドラム時代のマフラーとディスク時代のマフラーってどのくらい違うものなんですか？
エキパイの太さとか取り付け位置がどのくらい違うのか？
出来る限り現状維持or中古部品で揃えようと思ってるんですが間違って買わないように
どの部位がどの位違うのか?ステーなどを大幅に加工すれば付くものなのか
それでも絶対に無理なのか教えて下さいお願いします >>591
見比べて早々にあきらめた
マフラーと取り付けステーの形や穴位置が違ってたはず
マフラー本体の構造はかわらないはず。外見の違いはちょっとあるようだけど
エキパイ接続部のパイプの角度が違っていたと思う ステーの形状のせいだろう
どのみちステーはキャリパー本体も留めることになるし本来はないディスクがホイールに加わるので
幅の問題から形も変わる。
ただ組み替えやった者じゃないからあくまで想像なんだけどね
苦労してパーツ揃えてバラしてみたものの あ！ってことも
まずはパーツリスト手に入れないと
成功したらキッチリ停まるし、パーキングブレーキもしっかり効いていいのだけどね。 >>592
補足ですがドラム用の社外マフラーとディスク用の社外マフラーでは兼用できないので、スイングアームの形状とサイレンサーを固定するボルトの位置が合わなくて苦労しました。 >>592-593
純正･社外共にマフラーの取り付け位置だけじゃなくて
車体の構造上の変更に伴い､干渉するが故エキパイの
取り回しも大幅に変更されてたりするの?
それとも取り付け位置程度の違い? >>594
エキパイ形状の差までは分かりません。サイレンサーの裏側とスイングアームのボルトの位置は違う位だと思いますけど。 エンジン丸ごととそれに付帯しているマフラーからホイールとキャリパーなどエンジンに付いている物
全てコンプリートで変えないとディスク化はできないよ。
その他に車体周りはパーキングワイヤーとリヤブレーキホース。
ディスクとキャリパーとそのクリアランスの幅が増えた分ステーが外にオフセットしたんだから
マフラーの取り付け位置も外にオフセットしている。
旧型エンジンにディスクタイプのホイールは取り付けられない。
何故ならドラムブレーキ部がディスクタイプはパーキング専用なのでシューの幅が狭いから。
ドラムブレーキ部のブレーキの利かせ方もパーキング専用のディスク車とドラムブレーキ車
では油圧式とワイヤー引きと構造が異なるのだがエンジンのケースの形状から違う。
故にエンジン含めて変えないとディスク化は無理。 シューをディスク車のに変えたらホイール入るんじゃないの >>598
シュー変えるだけでも
シュー幅が違うからブレーキカムとアンカーピン交換だがアンカーピンは部品設定無いからエンジンケース交換。
ドライブシャフトの長さも違うからシャフト交換。
エンジン全ばらししてエンジンケース交換して組直す位なら他にも合わない部分が多数潜んでいるのだから
ディスク仕様のエンジンをオクで買って載せ変えた方が圧倒的に安いし現実的。
でもそれよりディスク仕様車まるまる一台落としてそれ再生したほうが手間も経費もたぶん安くあがる。 もっともだな。ドライブシャフトは中古ではでないし新品買うなら中古エンジン買えそうだ。
後期型買って前期を部品取り用にするか外装だけ付け替えてみるか
ふと愛着のあるバイクについて考えてみた。これを交換したらもう長年付き添ってきたお前じゃないというパーツはなんだろう。
固有の特定する物と考えたらフレーム。車体番号ついてるしこれがナンバープレートとも紐づけされている。
フレームさえ無事なら何変えてもそのバイクなのか
心臓というばエンジン、エンジンの鼓動を感じひたすら走ってきた。交換してしまえば他車なのか
いつも見ている外装パーツなのか。汚れや小傷にもいろんな思い出がある
ま、人から見たらどうでもいい話なんだが。 徐々に部品変えればずっと愛車だよ。
最終的に全ての部品が変わっててもOKな気がする。
特にフォーサイトの場合、ガワだけ残ってればフレームやらエンジンやらサスやらホイールやら一気に交換してもOKでは？ ま、いま一番交換したいのは色褪せた外装だけど...
ワインレッドは悲惨すぎる... 自分で塗った方が良いよ！
車用で刷毛で塗れる面白い塗料も今は出てるし！
愛着が増すよ。 イージラバースプレーって剥がせるスプレー出てるけど
失敗したり飽きたら剥がせば元の色に戻るし
良いんかな？
そもそもドラム時代とディスク時代でドライブシャフトって長さ違うもんなんだ… >>600
事故でフレームもナンバーも変わったけど
愛着は変わらなかった。 パンテオンの左右テールとリアパネル手に入れてイメチェン図った奴っている？ >>602
ワインレッドなのに安全地帯じゃないのか 買ってから初めて給油した
満タン法でリッター26kmにギリ届かず
自分の乗り方はかなり大人しいんだけど、思ったより良くなくてちょっとガッカリ >>608
うちもそんなもん。
ストップアンドゴーが多いと22くらいのときもある。
ツーリング行くと30行く時もある。 最近Y社の茄子もディスク化したらしいけどドラム車のディスク化やっぱり難しいのかな？
すれ違いだけど… フォーサイトは比較的軽量な車体だけど燃費は状況によらずあんまり伸びないね
そもそも駆動系が加速力重視のセッティングなんだろう
自分は高速で80km/h巡航で記録した36km/Lが最高 250のスクーターで36㎞/Lって、むしろそれ以上は望めないくらいの好燃費だと思うが
俺は一般道で都内～新潟走った時の31㎞/Lが最高かな
R17で行ったので、途中三国峠とかかなり勾配のキツいところもあったので
まあこんなもんかなってところ
日頃の通勤では30㎞/Lいかないね
26～28㎞/Lくらいがいいところ >>22km/L
しかいかないオイラっていったい… >>614
キャブはいいぞなんたって北にEMP撃たれても動き続けるからな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
