FTR223/250 part49
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>>1
スレ立て乙です。
今シーズンヘルメットを新しくするつもりで、あれこれ悩みます。
でもこの時がまた、楽しいんですよね。 せっかくの223の日なのに、仕事のため乗れなかった。
反対から見て、322の日に有給をとって乗ろうと思います。 きょうエアフィルターを交換したんだけど
NTBの互換品は純正より穴がちっさいね YZF-R6 = ペイブログ = YZF-R1/R1M
笑wwww アスファルトの空きスペースでバイロン置いてジムカーナごっこしたいんだけど、ノーマルリヤサスだと社外ダウンマフラーって絶対擦るかな?
モノはビームスかリアライズ。
見た目スッキリでダウンマフラーにしたいけど、擦るなら今のスパトラのままかな。 今日クラッチ板交換した
古いガスケット剥がすのが一番の難関だった >>33
ジムカーナで転けたら、何付けてても擦るって意味かな?
転けて擦るのは無視です。
転けないのに擦るのはヤダなって感じです。
ダウンマフラーで擦るってのも、街乗り交差点レベルなのか峠レベルなのかサーキットレベルなのか不明だけど。 >>34
パイロン置いてジムカーナごっこ良くしてたけど
フルボトム状態でフルバンクはまぁ無いのでサスは無視するとして
少しでも横向いてるダウンマフラーなら大抵のが擦るんじゃないかな
うちのメーカー名書いてないダウンマフラーは摺りまくってボロボロ
とどめに有料オフロードコース走ってベコベコにしてとどめさした
マフラーをモリワキなどに変更してもステップの根本が思いっきりヒットするから
ジムカーナ的な事する場合は気を使うよ
ステップの根本打つと車体が浮きやすい
まずはスパトラすりつぶしてから考えよう >>32
不具合出て交換?走行距離で交換?
ヘッドライト内部にハーネス押し込みが嫌でAI部品撤去跡地のタンク下に丸めて移設したが、結局線が届かずヘッドライト線とウインカー線を延長してて、スピードメーター、ホーンへの線は未接続で延長して繋ぐ必要がある。
結果的にそんなに延長するならメインハーネスでいいじゃないかと振り出しに戻るだけど、ヘッドライト押し込みをしないとなるとどーするのが最適解なんだろう、、、。
ヘッドライト裏のメーターそばに丸めて防水処置が良いのかな(箱なり防水シートで包むなり)
ヘッドライト押し込みも、無理なく収められる量だけ収めて、無理な分だけ外だしするかな。 >>36
滑ってきたから交換したけど、今は絶好調
距離は4万5000くらい
ちょっと早い気もするが、前乗ってた人が半クラ多用する人だったかもしれん クラッチワイヤー切れそうなので交換したい。
ワイヤー実測115cm
初期型2000年モデル
これって純正?社外品?
社外品なら純正+何センチのを買えばいい?
どうしてどこも問い合わせも全長を教えてくれんの? ハンドル交換してるか書いた方がいいんじゃね
初期型とトリコは純正だとくっそ長いケーブル
これより長いのを買うことはまぁないだろう カスタムしたのを買ったので何が純正で社外品かわからんのよ。
一回フルノーマル乗ってみたい。 うちのはほぼノーマルだけど、でっかいカブだね。気楽に乗れて良い。 見るからにハンドル幅が広ければ初期型のケーブル
そこらの単車と似たような幅なら普通のケーブル買えばまぁ大丈夫やろ
初期型のケーブルで幅狭いハンドルでもケーブルの取り回し変更したらいけるけどね アクセルもクラッチもケーブルなら長めのやつ買って短くすればいいだけ
道具も百均で揃うしそんなに難しくないし簡単だぞ オイル交換で、ウルトラG4とスーパーゾイルを入れたらクラッチが滑るようになった。
5速でフルスロットルするとスピードの上がりより音の上がりが先行するし、2,3速の中回転スロットル固定で断続的連続的にトルクゼロになるし。
交換前は、前オーナーが売却時に変えてくれたG1(たぶん)。
FTRでウルトラG4入れてる人もいるみたいだから、俺のはクラッチが怪しかった所に化学合成100%で滑るようになってしまったのか。
取り敢えずG1入れれば戻るかな。
ちなみに、2001年式走行距離不明(5万はいってる) >>45
フロントのスプロケ14丁いれてない?
ノーマルの5速ミッションならクラッチに負担かかってるよ。
少しでも滑ってるなら交換したほうが安心だとおもうよ。
オイル交換はキッカケかもしれないが原因ではないと思ったので参考までに。 >>46
>>47
そうだよね。
ちょっと乗らないかん用があるから取り敢えずG1してみて、
その後にクラッチ交換もしてみるよ。
結構自分で交換してる人もいるが流石に出来んなー。
ドリームで3万くらいかな。
でも、タイヤ交換くらいはしてみようっと。 >>48
交換作業自体は難しくないよ
YouTubeとかアップしてる人いるから見てみ クリップジョイントのチェーンって使っちゃダメなのか? >>50
使っとるよAmazonで売っとるごっつ安いやつ
ノントラブルだけど安もんは伸びていけんわ PROTECH TRAIL WINNER GP-210に履き替えました
どんな感じか楽しみです リアタイヤの交換を素人が出来るもんだろうか、分解怖い、ビート落とし出来るかまじで不安だわ タイヤ外すこと自体はさほど難しくないけど、こいつはチューブラーだから組み付けが難しい
慣れてる人でも穴開けたりするから、自信が無ければショップへどうぞ >>54
>>55
ありがとう
俺もアクスルナット抜けるか不安だわ
帰ってパンクさせたら高くつくな
諦めます 150km超200km未満の峠経由の下道ツーリングを二回ほどしたんだけど、急勾配の登り以外はパワー的には十分だったな。
で、タンクに膝をピッタリつければ意外と脚への風は感じなかったけど、痩せてるのもあるかもしれんが、タンク振動で膝というか脚が痺れてくる。
タンク横に貼るパッドはFTR用が出てなかったと思うけど、なんか良い貼るものあれば教えて下さい。 >>55
チューブラーってセメントかテープで・ホイールに接着するタイヤのことだろ
チューブタイヤの事をチューブラーとは言わんぞ 4万キロ乗ったけど、最近オイル下がりしてきて、そろそろ限界
フロントフォークもシール死んでるし、オーバーホールするより買い換えた方が安いよなー >>60
今までにどんな不具合がありましたか?
これくらいの距離でこんな不具合があったみたいに教えていただきたいです
自分のは現在13000キロくらいですがそろそろ何か起きますか? >>61
気をつけるのはクラッチくらいかな?
私はクラッチ滑りが3万キロちょいだった
タイヤは1万キロごとに交換、チェーンは2万キロごとに交換、パッドは4回変えたからやっぱり1万キロごとぐらいかな?
エアクリ、プラグも定期的に交換したし、オイルは3000kmか半年ごとに交換した
地味な所だと、セルのカーボンを2回交換してるから、
セルの掛かりが悪くなったらカーボン交換した方が良いかな
リアのブレーキシューは1.5万キロで鳴き始めて交換したら、以後、ノーメンテで大丈夫な謎現象。
タイヤのリムバンドとチューブも交換済み。
乗り方次第だけど、とりあえずオイル交換は定期的にした方がよいよ。 >>61
カムチェーンテンショナーリフター。この部品の破損は、ある意味 FTRの持病みたいなもの。これ壊れると結構大変。20000km超えた頃から交換を検討したほうがいい。 今日5年乗ったFTRを下取りに出した
足つきも良くて軽くてとても乗りやすかった
ありがとうFTR 今日、バイク屋さんでタイヤを前後共GP210の4.60-18に交換してもらいました。
ならしが終わったらインプレします。連休のツーリングが楽しみです。 そういえば最近FTRのシート高が低くなったような気がするんだが
気のせいですか? >>62
>>63
ありがとうございます
参考にさせていただきます >>66
単純に考えても、シートのへたり、サスのへたり、タイヤの摩耗で新車時よりは確実に低くなってるのは間違いないと思う 湿式多板クラッチが3万くらいでだめになるのか?
クラッチワイヤー緩めたら治るかも 223ccエンジンは、
生まれが125ccだから余裕が無いんだろうな >>71
たしか、CB90がご先祖さんじゃなかったですか? バッテリー上がり、、、バッテリー新品だし、ジェネレータが逝ったかな。
純正品が安心なのは当然だけど、汎用品のレギュレータ付けてる人おる?どーなん?
まぁ純正品も8000円で安いんだけど。
中古で買って4ヶ月、クラッチに続き、修理費が嵩むわ。 >>75
そうそう、先日のクラッチの件も俺なんだけど、実物見忘れたがドリームマン曰わくクラッチディスクが相当擦り減っていましたと。
ハウジングとかも交換無しでディスク&スプリングetc交換で約23k円でした。
バッテリー上がりでなく、謎の電送系死亡っぽい。
バッテリー電圧は12Vチョイあり、キーONで液晶メーターもヘッドライトもうんともすんとも言わず、セルも回らない。
サービスマニュアルが無いからどーにもこーにもならん。
バッテリー上のメインヒューズとレギュレータ前のサブヒューズは切れて無かったが、他にもある?
どっかで断線してるかチェックするにも、サービスマニュアル必須だな。
この機会に買うかな。 >>77
アース繋がってる?
うちは停車中に振動でバッテリのマイナス端子が緩んで始動不可になったな
工具あったからその場で直したけど >>78
ありがとうございます。
セルモーター外装に繋がってる奴ですね。
ちゃんと繋がってますね。
ヘッドライトケース周りをまだ見てないので開けてみて、自分で分かるとこ見て、分からなかったらサービスマニュアル購入、それでもダメならドリーム持って行きます。
で、2001年式ならサービスマニュアルは追補版無しの原本だけで良いですかね? >>78
https://i.imgur.com/yoNT6NI.jpg
簡単な所に答えがありました。
タンク下のキーシリンダー→バッテリー上のメインヒューズ間のカプラー端子が腐ってもげていました。
昨日ここ外して導通確認したときには気がつかなかった。
端子付け替えたら無事に直りました。
お騒がせしました。 >>80
え〜、こんなとこが原因になることもあるんだね〜。自分だったら気付かない キルスイッチオンのままセル回しててエンジンかからず困ったことならある セルモーターのスラストワッシャの組み立て順が分かる方いませんか? 社外タコメーターなんだけど、FTR223で動作する表示回転数精度が高くて安定してる製品があれば教えて下さい。
Amazonで安物買ったら、一個目はアイドリング時だけ正確っぽくて、回転上がると多分その位回ってるだろう回転数まで上がらないし、ヒョコヒョコ針がフラつくし、
二個目はデジタル表示なんだけど、アイドリングで3000回転表示だし、振動が気にならない回転数で既に10000回転表示だし。回転キープしても表示ブレブレ。 https://www.amazon.co.jp/dp/B06W2NFLCD https://www.amazon.co.jp/dp/B07MLXBTGZ
パルス取得は、イグニッションコイルの入力左側端子に割り込ませてる。
レギュレータ不調で電圧が安定しないとメーター針も不安定になることもあるらしいけど。 安定のデイトナ
自分でセッティングできるならオートゲージが大体半額で買える 高速走行時の息継ぎに悩んでたんだけどエアフィルター交換であっさり解決
スポンジが溶けてぐちゃぐちゃになってた ひと月前に買ったけど、ホンダの排ガス規制初期のはいいですね
ちょっといじればすぐ速くなる
毎週宮ヶ瀬で朝練してるんで
このバイク見たら声かけてねw
https://i.imgur.com/ZS2cOxr.jpg
タイヤはオンロードにしないと怖いw
お金ためよっと >>90
オンロードじゃないけど、IRCのGP210はおすすめです。
純正DLのK180じゃ怖かった、グルービング路面も怖く無くなりました。
タイヤのパターンも、なかなかカッコいいですよ。
ヤマハトリッカー乗りの人達の評判も良いみたいです。 >>91
おはようございます
情報ありがとうございます
ググってみたけど安すぎて怖い…
https://i.imgur.com/zJq3prp.png
でも評判いいんですね、IRCって >>91
GP210のタイヤサイズはどれ履いてますか?
前後同じですか?
そろそろタイヤを替えようと悩んでおります。 >>93
91じゃないけど、
10267A 120/80-18 M/C 62P WT
がベターだろうね。
外径が、669→661の1.2%減ですむ。
GS-19の130/80だと外径同じなんだけど、チョイと高値でクラシカルな溝パターン。
こっちも、評判いいね。 >>93
ネット検索したら、前後4.60-18サイズを履いている方がいましたので、4.60-18サイズにしました。
(OYAZIのつぶやき で検索してください) 途中で送信してしまったので、続きです。
IRCのカタログを見ると、フロントにリヤ用を履いているバイクが、スライド走行している写真が掲載されているので、町乗りやツーリングでは問題無いと思います。
ちなみに空気圧は、前を150後を180にしてあります。 カムチェーンカバーからオイル漏れw
とりま耐熱シリコンガスケットで止めました
純正パッキンが粉々になってた…
https://i.imgur.com/kJcR9wi.jpg
https://i.imgur.com/nyj177O.jpg
223エンジンの弱点?
これで止まれば(≧∇≦)b >>95
私は120/80 18をポチッてみました。
今では、履いているK180の中央は、スリップサインどころか完全にスリックタイヤ状態。
初めての手組、上手くいくかな。 ↑コツが分かれは大丈夫。やり方動画見て、焦らず、コジらずかな。
(一応経験者だけど分かるまでやっぱコジったよ。。。) 最近なんかサスの沈み込みが激しいような気がするんだが…
3万km走ってたらサスへたって来るかな?
前はよくわからんが後ろがね
前より足がつくようになった気がする ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています