FTR223/250 part49
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>>509
「車体を倒してヘッドに溜まったオイルを完全に抜く」とかやるなよ。もう遅いかもしれないが。 では抜ききるときもオイル量計るときも垂直でですね
1000km後そうしてみます
ありがとうございます >>505
チューリッヒのほうが安くないか?
故障ネタでも投下。
バッテリーターミナルのネジ無くしたんで、適当なステンレスボルト&ナットで止めてたら、
青錆だらけになって、バッテリーとケーブル端子の接触を妨害するまでに成長し、出先(たまたま自宅500mのスーパー)でセルが回らなくなった。
初めて押し掛けやって成功して帰還できた。
車種かんけーなくてスマン。
車とかそんなことなったことないんだけど、バッテリーが安モンだからとかあるのかな。 >>512
計るときだけでええで
>>516
ステンは他の金属と接触させるとめっちゃ錆びるで >>516
電気通るところにステンは危ないからやめれw
ステン自体も普通に弱いし緩むしカジるのでボルトナットは鉄に限る。
あまり知られてないが、一般のボルトのステンレスってアルミの2割増しくらいの引っ張り強度しかないんやぞ。
降伏点のさらに先まで粘るから強く感じるが素材自体はカス。
鉄の代替になるのは6-4チタンから。 そうか、ステンレスは異種金属接触にはダメなんだね。
ニッケルメッキの鉄ネジにしとく。
で、キャブのジェットなんだけど、吸気をパワーフロー化せずマフラーをビームスSS300スポーツバッフル程度でもジェットを替えた方がいいのかな?
何Φか今はわからないが、一段階上げたけど、アクセルのツキも伸びも変わった気がしないし、プラグ真っ黒だし、燃費だけは悪化した。 >>519
スローのスクリュー調性だけでいいよ。
プラグの色と燃費に関わるのは9割スローの燃調だから。
普段のアクセル開度なんて1/8くらいでしょ。
各経路の受け持ちは開度でほぼハッキリ別れるものなので、そのターゲット開度だけ弄るのが賢者。 10年間、2000年製のスカオーナーだけど、今でも納車して喜んでくれてるのみるとめちゃくちゃ嬉しい。遅いし初心者バイクだと馬鹿にされることもあるけど、コスパ最高で丈夫な子です。たくさん愛情そそいでください。事故と慢心には気をつけて。 信号待ち
1速→Nにいれよう→2速に入る→1速に戻す→Nに入れたい→2速 以下ループ
→信号青→Go! どうせシフトダウンしないで4速のまま停止とかしてるんだろ ニュートラルは上から入れるマイバイク
地味にうざいのはニュートラルランプがつかないことが多いせいでニュートラルなのにサイドスタンドのセンサーでエンジンが止まることだわ こんにちは
まだ免許も持っていませんが最初の一台にFTRが欲しい者です
皆さんが今FTRを買うならいくらぐらいの個体にしますか?
安い個体を仕上げていくのか、最初から高い個体を買うのか迷っています
あと初期の馬力が大きいものか後期のものかもすごく迷います
よろしくお願いします 初期乗りだけど中古で初期のは古過ぎでおすすめできん
どんな使い方されてるかわからんし
馬力差は目くそ鼻くそ
金の方は高い安いよりスカチューンされてなかった個体探すのが良さそう
エンジンかけてカチカチ音がうるさいとかなければまぁ大丈夫やろけど >>534
初期の馬力?後期???FTR223ってなんか違ったっけ? 排ガス規制で2007年から19psから16psに下がったよ >>537
ちょっと訂正。
2008年モデルいわゆる8型から16psね。
簡単な見分けはシートがツートーン。 47で中免とって安いバイク探して買ったのがヤフオクで8万円だった2000年製のスカチューンftrだった
写真のイメージと実写は違い錆びだらけのプスンプスンでした
オイルの計りかたはバイク垂直でとここで教えてもらいました
まともに乗れるようになるまで苦労ありましたがそれも楽しかったです
一番問題だったのはプラスチックのように硬いまだまだ山のあるk180でしたね ホント理解力無いヤツに限ってなんでしゃしゃり出てくるんだろうか? >>538
そうなんだ。223ccもあって16馬力って結構つれーなw 乗り換え前提の1台目なら全込み20万以下、所持し続けるなら出来るだけいいものを。かなぁ
短期間で乗り換えるつもりなら、年式不問、カスタム許容(スカはNG)、走行距離不問(当てにならん)
エンジンが異常にカチャカチャ言わない、タイヤに弾力がある、サスが動く、ハンドルが切れる、ブレーキクラッチがちゃんと動けば買う
売る前提なら下取りを考えてFTR以外を買うか 16psでも一般道なら不満は無いな
高速道路はつらい >>543
250以下、特にFTR223は相当な扱いを受けてるものが多いから出来ればディーラー中古だな。
まぁ車検つきの400だって安心できる車両も無いけど。 街乗りメインなら16psでも問題無し。
排気量分のトルクはあるから、加速感にも不満は無いはず。
高回転域は期待するだけ野暮。
軽いし、ポジョンは楽ちんだし、気持ちよく風をきって走るならバイクってこの位でいいんじゃないの?と思う。 少なくともそんな223に「フラット・トラック・レーサー」の銘を冠して欲しくないけどなw 08年以降?のシートがツートン奴って、シート汚れやすいですか? 中古の黒買ったけどシートの白い部分に染みがあった
パーツクリーナーで拭いても落ちない >>534です。
レスくれた方ありがとうございます
なるべく新しくノーマルの物を買った方が良いが、安く買って手を入れても楽しめるって事ですね
オフロードを色々調べたらCRF250(高い)とかクロスカブ110(維持費が安い)という選択肢も増えました
皆さんならどんなバイクに乗りますか?教えてください >>551
FTRのスレでどんなバイク乗りますかっておいっ
どういうことしたいのかとか目的はっきりしてから聞いたほうがいいで
https://egg.5ch.net/bike/
FTRのこと以外ならこっちの板のが良いかな
持ってる人には悪いけどCRF250はこれって目的がないならおすすめできない
高い割に性能低いし重いしだから中古で良いならXR250狙うほうが良い気がする >>549
げき落ちくんを試してみろ
まぁ研磨系のやつだ >>504だけどサルフェーション除去機能付きの充電器買って充電したら見事に復活しますたw
半年放置したのにバッチバチにエンジンかかったw
バッテリー買うよりお得だw アラフィフのFTR乗りだが股関節が硬くなってきたのか
シートを跨げなくなってきた
バイクよりもオレの方が先に引退しそうだ アクセル完全オフ時にはスロットルバルブって全閉なものでしょうか?
アクセル完全オフ時にも、調整ネジで多少スロットルバルブを開けとかないとアイドリングもままならないのはどっかがおかしいのですかね?
それに、暖機後にアクセル完全オフの低回転で安定するスロットルバルブ位置にすると、エンジン冷えてる状態でアクセル完全オフではエンジンが掛からないんですよね。
チョイとアクセル回し気味で暖機するまで維持する必要がある。
尚、チョーク引いても変わらない。
冷えてる状態でアイドリングするスロットルバルブ位置にすると、暖機後に回転数が落ちなくなる。 チョーク引いても変わらないのはソレが機能してないと思う。チョークワイヤー内に水が溜まりやすいからサビで機能してないかチェックかな。 私も質問させてください
エンジン始動でローギア状態でクラッチ完全に切っていても車のクリープ現象のようにバイクが少し進みます
ゆっくりでもなかなかパワーがあります
どの部分の調整すれば解消されるかわかるでしょうか? >>562
ワイヤー調整
それでダメならバイク屋持って行け。おまえさんには直せない。 つかこのスレに限らんけど昨今の整備知識のレベルが低すぎで草も生えん…
メカいじりが楽しくなるバイク・メンテナンス〈入門編〉:名倉早苗
メカいじりが楽しくなるバイク・メンテナンス〈応用編〉:名倉早苗
平成の定番のこの二冊の良書を買って読め。フォークの基本構造と分解手順まで分かるようになるから。
ネット上には正確で有益な情報はありません。 皆さんヒントくださってありがとうございますm(__)m
その2冊を買うことからはじめたいと思います >>567
ココを覗かない方が良いなキミ。
>>562
あと、油圧ならエアが入ってる可能性も 要するに半クラになってるって事だろ?
クラッチワイヤーに余裕持たせろ 223で油圧クラッチ化なんて日本に0.3人もおらんだろうw ID:cPHzjn94みたいにトンチンカンなのが出てくるまでがセット クラッチワイヤーに余裕持たせろで解消しました
ありがとうございます 助かりました そもそもクラッチワイヤーが張る状況自体が疑問だよな いや、張るんじゃなくて緩みすぎてるのか。。いずれにせよ。 それな
ワイヤーが伸びる言うけど、マトモな状態で使ってたら分かるほどは伸びないわ ワイヤーを挟み込んでる部分が緩んだんじゃね?
それかメンテしたやつがいい加減だったかか
伸びるはないわ
スロットルワイヤーならちぎれたことあるけど ワイヤーがーって言う人は、碌に整備をしてないか、知ったかで伸びる言ってるだけだろうな… クラッチの磨耗でリフター(リフターレバー)のリフト開始位置がズレていくので、主にそれで相対的に
「ワイヤーが緩む」という症状が出る。
突然そうなったらヤバイけど普通はならんから人為的になんかやってるよねと。ハンドル交換とか。
ハンドル交換なんて簡単なんだけど、簡単がゆえに最低限の知識もなしでいきなり始める人はザラにいるわね。
お隣の整備士免許持ってる人がいきなりフォークを「オイルロックピース」のボトムネジから外して分解し始めて、
案の定オイルダラダラで戻せなくなって泣き付いてきたことがあるw 今更ながら初期型のトリコロール買ったわ。宜しくね! ラフアンドロードのキャリアステーがまた割れた
年1ペースだけどどう補強しよう… >>588
アルミキャリアか?別の会社の鉄製品にしろ鉄製品に。
仕事でバイク用のワンオフ金属加工してるが、アルミなんてキャリアに向いてないし強度を求めりゃさほど軽くもできない。
ラフローのように小さいRで曲げられるようなアルミは溶接用ではなく、溶接で強度が必ず落ちるものだから無理がある。
純正品で小さい曲げRで組まれたアルミシートレールとかないだろ?溶接で強度が落ちにくい素材だと曲げ加工なんて
出来ないんだよw
だから割れるのは当たり前。ツアラーやラリー、バイク便ではラフローのキャリアなんて使ってない。
ラフロー自体もちょっと雑なところがあるので昔から俺は信用してない。あそこで買っていいのはレバーだけ。 ラフロで壊れるのは鉄のステー部分じゃないの
キジマは溶接が下手くそ
メーカー忘れたけどステンレス製のやつはレビューの評価微妙
FTR223は頑丈なキャリアが発売されないままやなぁ >>589
レスありがとう
>>590が言ってくれてるみたいに割れるのは鉄のステー部分なんだよ…
応力集中してんのかな >>591
んじゃ設計不良じゃん。ラフローに電話しろ。フツーに日本の会社だからなんかやってくれるよ。 >>592
きっと地味に耐荷重オーバーして使ってるから文句は言えないんだ…
だからこそ補強できたらいいなーって思ってんだけどね >>593
一応相談したら?ウェビックのレビューでも壊れまくってる事例あるし。
実際のところ作ってる側は本当の耐久性なんて分かんないから報告受ければ嬉しいもんだよ。
最近の人は特に、何かあっても表で何も言わずにネットでグチグチ垂れるんだもの。 ラフロのに補強入れてる人も検索してるとちらほらいるけど
ステーだけの補強だと剛性足りてないからか長く持たないみたいね
2キロ以上の荷物を乗せるにはキャリア本体からシートレール以外にもう一本ずつステーなり増設しないと辛そう
キジマだとキャリアは弱いけどタンデムバー部分はそこそこ頑丈なので
キャリア自作してタンデムバーと溶接すると重たいものも載せられるようになるから
改造ベースだとキジマのが良いかもなぁ 2kg超を載せられないならそれもうキャリアじゃなくてサポートじゃん。 >>595
大丈夫だよプロの>>596が頑丈なの造ってくれるさ メーカーが公表してる最大積載量
キジマ 3kg
ラフロ 2kg
両方ともGIVI箱を載せただけでギリギリレベルなんやで ウィルズウィンのSUSキャリアにGIVIのデカ箱で不満無し。
精度も強度も出ていて錆びない。 >>598
キャリアになってないじゃん…w
ステーの画像見たらメーカーもそれなりに工夫してるみたいだけど。
でもそっか、223って元々フェンダーレス&スカチューンにする前提の製品だから
ホンダ側で最初からシートフレームエンドがカットされてるんだああああw これ、箱に少し重いの入れてたらそのうち折れるだろ… とうとう購入しちゃったー!これから皆んなよろしくね! ラフロは何回も折れた溶接モリモリにして真ん中からキャリア支える鉄を伸ばしたこれで4年くらいはアイリス箱にキャンプ道具積めても大丈夫になった
キャンプの時はタンデムのところにコンテナくくってそこに重たいもの乗せるようにしてるが テントの付属品のテントポール忘れて
苦肉の策でこうなったw
倒れたらFTR223と逝けるから後悔ないぜ
https://i.imgur.com/P3Xiwsu.jpg >>604
ステンレスのパイプがそう簡単には座屈しない >>607
スゴイな。まるで逆さにしたカゴにつっかえ棒やった罠みたいだ。
軽いけど、倒れたら完全にもがくしか出来ないな。もちろんやってるとは思うけど、スタンドがめり込んだり倒れたりしない処置はしてあるよね? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています