【原二】YBR125/G/K/SP/FI/KG 其70 【天剣】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>>347
厳しい使い方すると即死するイメージなんだけど
使い道はツーリングのみ？ AZのMEO-012に入れ替えて1000キロくらい走ったけど今のところ問題ないなぁ
ほとんどが一日150キロくらいのツーリングで
最近の猛暑になり始めてからは600キロくらいかな AZの全合成はほんとの全合成じゃないからなあ
法的には問題ないんだけどね >>348
モタードはサーキット使用でazの10w50、SSは一般道使用で10w40使ってるけど問題なし。YBRのオイルは余った方だったりミックスだけど普通に使える。 AZオイル4リッターの買っちゃったからしばらく安物オイルしか味わえない
3000キロ走るのに一年かかるくらいの乗車頻度だから半年ごとに入れ替えるしかねぇなこれは！ AZオイルは、ロングツーリンに行くと、すごくサラサラになるのが実感できる
だからと言って、エンジン音に異常がするとか、ギアが入りにくいとかはない
評判通りの品質を誇る良品オイル
ただ純正オイルより、1.5万kmを目安に交換時期を早めた方がいいと思う >>353
空冷エンジンでオイルがサラサラになるのは宜しくないぞ
それに、耐久性が劣っているのも良品とは言えないが…
オイルの善し悪しなんて官能性能が大部分を占めるので人によって評価は違うけど、そんなにいいオイルか？ 値段の割にはいいオイルだと思うよ
今時のオイルで熱ダレからの焼き付きはそうそう無いぞ
怖いならホンダのG1入れとけ。間違いないし安い 4stで焼き付くなんて普通ありえないから、壊れる心配じゃない
ピストンクリアランスが広めだから、吹き抜けも多いし音や振動も大きくなりがち
安易にホンダのG1入れるのは良くないぞ
粘度が低くてAZ入れるのと変わらない AZの安い全合成は1000kmあたりでシャバシャバになるね
汚れはよく落ちるけど熱にとにかく弱いから空冷との相性が悪いように思う
ただの鉱物油のVHVIを合成油と表記できるシステムが問題だからメーカーに非はないけどさ
粘度測定したブログによると
公称10W-40（実測9W-35）で2000km走行後5W-24になってた そんなにオイルにこだわってどうすんの？
AZにもMA2規格のオイルあるし、熱入るとシャバるのはある程度はそういうもんだろ。
G1で柔いって普段どんなオイル使ってるの？とても気になる。
大陸製のビジネスバイクエンジンなんだからオイル入ってりゃいいんよ 安いから頻繁に交換できて新品の感覚を味わえるんだやったね！
ってポジティブに考えよう フィラーキャップ開けたまま飯食ってたら雨降ってきた。orz
多分水入ったけどどうしたら >>363
エンジンはかけずに、オイル抜いて新しいオイル入れれば？
しばらく様子見すればいいと思うが、心配なら少し走った時点でまた交換すればいい >>360
想定されるオイル粘度があるんだよ
何でもいいならハイブリッド車用オイルでも入れときゃ良いさ
大陸製だからこそ、固めのオイルが必要なんだがなぁ… そうかそうか大変だな。
年中余り物オイルとかホムセンオイルとか特に何にも気にしてないが元気だよ。
何を恐れて固めのオイルが入れたいの？
エンジン開けたことある？知識だけで喋ってない？
今夏余った5w-30のオイル使ったけど何にも問題ないぞ。今までも多分これからも。 >>366
車のエンジンなら普通の人が見る一生分は見たよ
クリアランスで必要なオイル粘度が決まるし、オイル変えたことで壊れない例を体感してるからさ
硬すぎるのも考えものだけどね
あなたは何も知らないから無責任に言えるのだと思う
俺もG1入れることで壊れる(痛む)ことはないと思ってるが、意味があってメーカーが指定している訳だから、自己責任の範囲を人には勧められない とりあえず鉱物油か部分合成の10W-40入れとけばいいよ
俺のオススメはカストロパワー1 クリアランスが～とかエンジン何度も開けてるけど～とか言う人に限って
ピストン径、シリンダー径精密測定なんてしてないやつ 色々試したが空冷にAZはやめたほうがいいぞ
あれは洗浄用と割り切るべき
MA2のも恐ろしく柔らかいしすぐシャバシャバになる
あと全化学合成ってただの鉱物油（VHVI）でも名乗れるからね >>372
勘違いしてるみたいだけど、趣味でやってた訳じゃないよ？ オイル選んでメリットのある様なバイクじゃあないよなあ Youtuberの空波鳥さんは、YBR125Gに車のエンジンオイル使ってる（手放したから過去になるけど）
https://m.youtube.com/watch?v=-57oBgQHbn4 >>374
君が何をやっていようが誰も興味ないから出て行けよ。
どうせ零細整備工かなんかだろ。どうでもいいわ >>372
する必要あるか
過走行車じゃないとまず測定なんかせんけど オイル適当なのでいいって話の流れで、
クリアランスがどうのって話は無意味ってこと AZはもちろん最高じゃないけど、コストパフォーマンスから見ると悪くないと思ったけどね AZよりカストロールの方がいいと思うよ（個人の感想）
何度も言うがあそこの全化学合成はVHVIだから鉱物油なんだよ
部分合成と同じもの 別に部分合成とか鉱物油でいいじゃん。昔のバイクとか今で見てグレードの低い鉱物油入れてたんだから。 先生！
カストロールはウンコ臭い気がするから嫌です！！ でぇじょうぶだ
日本は下水垂れ流しの海でトライアスロンやるから汚物の臭いは悪じゃない >>359
オイルの粘度って、U字曲線だけど
底の部分に合わせて調整してるんであって
新品のオイルが一番いいわけじゃないんだが？ このスレにもいるけど、すぐにシャバシャバになるからだめとか言ってるアホ
の意見は一切聞く必要がない。バイクにとっての一番美味しいところがその部分で
あるというのはバイク屋なら誰でも知ってるアタリマエのこと。
その底辺部分に合わせてバイクのオイル粘度指定は決まってるのであって
U字の底の部分をどれだけ広くできるかがオイルの品質の目安 オイルがシャバシャバになったとして。
乗っていて分かるのかな？ >>390
劣化した後の粘度が、バイク側が求めてる粘度にマッチしてるの？
その話は正しいのかもしれないが、それはオイル側の設計であって、機械側はそんなに気にしないよ
関係ある様で関係ないと思うんだが…ほんとに粘度低すぎると、多気筒のエンジンは壊れるぞ 春先に前後ともDuroのHF329に履き替えたけど良いよ
純正以外はこれしか履いたことないけど高速安定性は良かった
あと多少のダートもいける ピレリのシティデーモンかなかなか安くてパターンがスポーティーでいいよ。
めったに置いてないんだけど、こないだ偶然見つけて買ったら
サイズが合わなかったんだけどね。 ヤフオクで見かけるこのタイプのマフラーを装着してる人いる?
7000円程度で格安で最高速は伸びるけど、3000回転付近で吹き抜けが悪く一時的にパワーが下がってからグーンと伸びる癖があるらしい
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c766696786 それdb的にも100%違法だし迷惑になるからやめとけ
認定マフラーにしとけや >>395
>>396
まだ後輪しか減ってきてないけど交換するなら前後同じタイアにしたほうが
よいかしら >>399
そこまで気にしなくてもいいと思う
自分は純正のチェンシンタイヤ気に入らないから同時に交換したけど
あとYBRは前後のタイヤの幅が違うから同じタイヤ履かせる時は注意ね タイヤは耐久性重視かなぁ
10000キロは走りたい なんかエンジンオイルの効用を勘違いしてる人がいるな
エンジンオイルの効用は、カーボンスラッジを常に洗い流すことによって
シリンダーとピストンの間にカーボンが挟まってシリンダーに傷がつかないようにすること
あとは、エンジンオイルを吹き付けることによるエンジン内部の冷却。
この2つがメインで焼き付きを防止してる
素人は、シリンダーとピストンの間が常に油膜で保護されてて、その油膜が切れると
エンジンが焼き付くと思ってるから、無意味にエンジンオイルの粘度にこだわる。
そういうレベルで走ってるのは数万回転回るようなレース用のバイクだけで
普通のバイクは油膜なんてしょっちゅう切れてるし、それですぐにエンジン焼き付くとかないから >>405
エンジンオイルでシリンダー冷やすなんて聞いたことないw
冷やしたいのはデッキ面付近とヘッドだけ
ジクサー250の説明動画を見ればよく分かるし、水冷でも似たような構造にしてる
油膜切れても問題ないらしいが、60km/hで強く金属同士を押し付けて、なんで大丈夫だと思うんだ？
燃焼圧を受けて、かなりの力で押し付けられるのは当然だよね？
油膜が切れるってことは削れるはずなのに、そのまま放置しても問題ないのはなぜ？
何も知らない素人なんで、是非教えて欲しいなw >>406
どこをどう読めばエンジンオイルでシリンダーを
冷却してると書いてあるんだ？
日本語読めないガイジはお呼びじゃないからレスつけんな まともな日本語読解能力のないガイジに限って
他人に論争ふっかけようとするよな。
まず相手の文章きちんと読めてない時点で、自分が他人と議論する能力がないことを
すでに証明してるようなもんなのに オイルジェット見たこと無いんだろうねね
ていうか今時ピストン裏冷却してないバイクなんてあるの？ 雨だ
湿気のせいかいつもより始動性悪いよ
純正タイヤの滑りとブレーキの効きが悪くなるぞ
職場や学校へ安全運転で行こう 今日マスターシリンダーの交換依頼したら
工賃のみで4320円だった
こんなもん？ エア抜き代2000円交換工賃2000円と思ったら安いんじゃない？
俺なら自分でやるけど >>401
フロントに使ってるけどオールマイティーでかなり良いよ
前後純正サイズで揃うし
近々リアにも入れる予定 メーター裏のシートが剥がれたのと
球切れたんで交換しようと思うんだが難易度はどの程度？
球交換は簡単でもメーター内部へのアクセスは難しい？ 見えてるねじ外すだけだからアクセスは難しくない
でも>>418が言うようにめんどくさい >>415
そっかよかった！
最初、別のバイク屋でマスターシリンダー取り寄せから取り付けまで全部お任せだと25000円くらいかかると言われて高すぎてありえねーと思ったのね。
なので自分で個人輸入でマスターシリンダー買ってから持ち込みで他のバイク屋に頼んでみた。
合計で7000円ほどで済んだ。
最初のバイク屋の部品込みとはいえ
25000円提示がマジでボッタクリだと思ったわ。。 >>413
時間単価が1h6000円ぐらいだったらそんなもんじゃね ピストン径的にデイトナ(NISSIN oem?)だと思うけどマスター自体は1万位だから確かに高いかもな
もしかしたらその金額にメッシュホース代も含まれてるかもね。純正ホース付かない車種とかあったりするし。 >>418-419
あーやっぱめんどいのね
メーター裏のシートってなんのためにあるんだろう
予備メーター買ってじっくり作業するかな >>417
球交換は簡単
シート張替えはエアタッカーか電動タッカーならそんなに難しくはない モリグリーンって名前のクーラントみたいな色のオイル使ってるけど、ホンダのG2よりフィーリング良かったでげす エアスポンジフィルターは外した方が吹き上がりはよくなるらしいが、デメリットはなんだろう >>430
バッテリーマン バイクバッテリー BMX7L-BS YTX7L-BS互換用 >>429
強制開閉キャブだとスポンジ外すとおっ付かなくなる頻度が上がる。 >>431
5L-Bのサイズではないのか。サイズが大きい方が長持ちするんかな。 >>429
取り外すだけなら海抜1500ｍ以上で吹け上がりが改善されるって話から、信州に行った時に
途中で外してみたら効果は出た。
平地だとトルクが下がってあたかも吹け上がりが伸びるような錯覚になるけど結局遅くなる。
メインジェットを2.5～5.0上げないと効果は出ない。 >>433
大丈夫7Lで入るよ
ゴムバンドが少しきつくなるけど
容量が大きくなる分長持ちする というか台湾ユアサの7LのMFでも普通に安いじゃない 台湾YUASAのクチコミ見ると、中古が送られてきたとかネガティブなことが書かれてて手が出ない。 尼の台湾ユアサ特に問題ないけどね、寿命はまだ1年くらいだから何とも言えないけど マケプレによっては再充填リサイクル品（電極は新品）とか売ってるからな そこでバッテリーパルス機能付充電器で頑張るんですよ。 片道2時間半のツーリングをしてきた。
ちょうど家に帰る頃にタンクがほぼ空になったので、ガソリン給油して、エンジンをかけるがセルが回らない。
ライトやホーンが鳴るので、バッテリーは問題なさそう。
熱ダレっぽいので、ガソリンスタンドで3速に入れて押しがけしたらエンジンかかった。
長時間乗るときはちょくちょく休憩しないといけないね。
給油量が12.01Lで前回の給油から528km走ったから、約44km/Lとまずまずの燃費だった。
バイパスを飛ばすよりも下道をトコトコ50km/hぐらいで走る方が燃費が良さそう。 俺のはキャブohしようが35付近。
圧縮は12キロあるがどこか悪いんかな？ >>443
yahooカーナビのアプリに運転適性診断ができる機能があるから、一度診断してみたら?
急発進や急加速の評価が低いと、運転が原因だと思う。
後はタイヤの空気圧低いとか。
ＹＢＲを普通に乗れば、街乗りでも燃費が40km/L切ることないと思う。 >>443
調整出来てないんじゃないの？
低速トルク出そうとすると濃いめになるよ 普段からハイオクとか使ってたらカーボン体積も軽減できるのかな？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
