【HONDA】4気筒CBRを語るスレ【250&400】Part5
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250と400の四気筒CBRについて語るスレです。
1983年 CBR400F 発売
1986年 CBR250FOUR,CBR400R 発売
1987年 CBR250R,CBR400RR 発売
1990年 CBR250RR,CBR400RR 発売
2000年 CBR250RR,CBR400RR 生産終了…
あれから一体どれだけの時間が経っているのだろう・・・
今も僕らは、CBRに跨り、走り続けている。
速さだけじゃない、何かを求めて・・・
※前スレ
【HONDA】4気筒CBRを語るスレ【250&400】Part4
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1555452280/ フロントとリアのサスOHと前後中古タイヤ交換で18万は高すぎだろ うちのMC19はFrサスOH リヤサスはCBR600F(PC25)用の中古（9mmくらい長い
のでリヤが3.5cm位上がる）FrブレーキはメッシュホースにVTR用キャリパーサポート
でニッシン対向４ポット あとレース用の中古タイヤ（素人がサーキット走るなら十分）
で合計7万くらいかな。
それで現役でサーキット走らせてる。 さしつかえなければツクバでのタイム教えていただけないでしょうか
あたしは、mc22で15秒切るくらいですが >>246
筑波のタイムは２５０だとスパ西＋7秒位だと聞いたことがある。 スパ西、俺は遅いから３秒台がやっとこさ。フルノーマル、ギア比だけ変えてる 231なんですけどシフトリンケージ？周りをバラしたらガイドプレートってやつが手で緩むくらい緩んでたので閉めたらギア抜け関係ほぼ解決しました失礼しました >>250
えっ、そうなん。
前に排気量別のタイムとか見たら分切りしてたような気がしてたし、カワサキの250SL？で2秒台で走ってるって聞いたので。 >>253
コースレコード出すような人は凄く特殊で普通の素人ライダーだとＳＳでもそれより遅い
人たくさんいる。
西浦の２５０のレース（２気筒以下）でもベストタイム３秒台位が多くないかな。 >>254
ヘアピンの立ち上がりから最終コーナー迄とそこからの立ち上がりで１コーナー迄のブレーキングの仕方で上手くいけば1〜1.5秒くらい縮めれると思って乗ってるんだけどね、それがきっちりやれれば口笛吹きながらでも3秒台で後ろ見ながら先導できると思ってる。 ＭＣ２２なんですが、負圧の同期調整とかはした上で、単に回転の落ちが早くなる方法ってなにかありますか？
フライホイールを軽い物に交換するくらいしか無いですかね？
それともニードルのところにおもりをつけて、閉じるまでの時間を短くさせるとか。 手軽に出来るのはオイルを硬くするとか？
後は一定以上の排圧が無いと出口がバネで閉じるマフラーとか ＭＣ２２のプラグキャップってホーネット以外で社外品で取り付けられたかたおられませんか？
イグニッションコイル、プラグコードは新品でも、キャップが悪ければ意味ないなと思いましてお聞きしました。 >>260
プラグコードに付属してるでしょ？
プラグコード単体で買う奴っているの？ mc17のバルブステムシールが取り扱い終了になってるんだけどホーネットやmc22の奴でも互換性あるかな？ ＭＣ２２のプラグキャップは｢傘｣のようになっていてコードとキャップが分離可能なので、今現在某通販サイトにてコード新品は見つけられたのですが、キャップ単体では見つけられなかったのです。 MC22のキャブOHして組みつけようとしたら、サブエアクリーナーのホース止めてる真鍮のロッドが折れたｗ
こんなの折れるかー！と驚愕したが、サブエアクリをエアクリBOXに固定してなかったので振動での疲労が溜まったのかな
あとインシュレーターのエンジン側のエッジが破れかかってたので、エンジン内部に落ちるのはマズいので
剥がしてみたら思いのほかごっそり剥がれてしまったｗ
このまま付けるのもな・・・と予備のに交換したが、この予備は08年6月に注文したもので
流石に固くなってるのかキャブをはめ込むのにやたら苦労したわｗ
MC22やNC29のインシュレーターってまだ出るんかな・・・Nチビのがまだ出るので
流石に欠品は無いと思うが、その場合は中華のがあるのでまだ大丈夫か・・・ そういや先日NC29のパーツがオクで色々出てたが、どれもかなりの高騰しててびびったｗ
中でもFCRキャブは11万円まで上がってて、ドン引きしたわｗ
NC29はFZRやZXRに比べてキャブ間のピッチが広くて、フレームかキャブを削らないと入らない
というのは驚いたな
もうほぼ全てのパーツが欠品との事なので、高額で買っても維持できないのではないだろうか・・・ ＭＣ２２やＮＣ２９のインシュレーターはまだ純正品販売してるんじゃないかな？
バイク屋さんに行って調べて貰ったらいいと思うよ。
固いと本当にカチカチになるからびっくりだよねアレ。 チェーンスライダー、本当に部品出てほしいなぁ
結構消耗してるので、気になって気楽に走れない 22の純正インシュレーターは鈴鹿からまだ出るよ
1つ1000円しなかったはず 部品番号変更
(旧)16111-KAZ-010 から (新)16111-MZ0-A00 へ統合となります
ホンダ純正部品 9,295円
何かとかんちがいしてない？1000円？ ごめん間違えた
インシュレーター キャブレター 16211KAZ000
970円 誰かイグナイターの中身のコンデンサって耐電圧近似値の代替品で補修しればいいのかな？
６Vタンタルコンデンサに、例えば20Vタンタルコンデンサを変えてはんだ付けするのは耐電圧が上がるだけでいいと思うのだが、誰かやったことある人いますか？ タンタルなんて故障はショートモードだから電解にしとけ こないだコケてウインカー砕いたから修理ついでにLEDにしたんだけどウインカーリレーって2PINでも普通に使えるのな チェーンスライダーの代用の素材、ホムセンで売ってるゴムだと耐久性ってどうなんだろう？
プラ板って硬くてチェーンよくなさそう。 金属のチェーンに対してプラスチックかゴムかの違いだな。 ＭＣ２２のイグナイタ開けてみたけど、やはりコンデンサー３つとも液漏れしてて、どうりでトルクが出ないと思ったよ 今の時期寒さでウインカーが反応し難くなるけどどうしてる？
分解清掃グリスアップ接点復活剤とかやるけど寒さには勝てないんよ
何回かクニクニすれば点灯するけど動かし始めは点かなくて焦る 遅れて反応？気温低いと昔よくなったけど、最近ならない。
接点復活剤まめにさしたりLEDにしたの関係あるかな？ >>284
うちのMC22もたまにしか乗らないせいか気温下がると同じ症状でるわ。
スイッチ押した時にリレーから
カチッて音はするけど点滅しない。
何度かやってると点滅するようになる。
やっぱリレーの不良かしら？ ウチはLEDウィンカーにLED対応リレーにしているせいか
冬場でも問題ないな
LEDにするまえは確か分解清掃グリスアップして
多少はよくなったけど根本解決しなかった記憶が LEDにする時メーターの電球配線弄るの面倒よね
なんであんなへんちくりんな配線になってるのか
年式関係なく今でも左右別れてないメーターだと同じ様な仕様なんかしら？ あーなんか寒いとウインカー遅くなる気がしてたけど普通に皆あるんだなｗ
よしよしお前も寒いんだなっつって撫でてると普通に戻るというかしっかり動き出すから俺のだけだと思ってたｗｗ もう少し古い原付とかメーター周りも交流で動いてたりするし作るの簡単だからじゃないかなあ多分 >なんであんなへんちくりんな配線になってるのか
配線が楽だから
http://www.nax.ne.jp/~rider/bike/win.html
これの一番上みたいになっているので配線減らせる
寒いと電源立ち上がるので時間喰うのと
逆側のウィンカーにも電力喰われちゃうから
点滅するまで時間掛かるとか前見た記憶がある
そういう意味だと配線弄るだけでも
ウィンカー点滅遅延は解消するのかもしれんが
LED化で配線変更しちゃったからわからないな 古いバイクだといろいろ直さないといけない個所が出てくるねぇ。。
俺はパイロットスクリューのOリング、キャブのOリング、燃料コック、燃料ドレンOリング、レギュレーターレクチファイア（対策品前）、プラグコード、プラグキャップ、ヘッドを開けてのバルブステムシール１６個、
の交換くらいか 去年の夏に交換したけどもう無いの？！
１６個確保しておけば良かったーーー！ >>296
mc系はともかく、400はSFで部品あるんじゃないの？
というか汎用部品だからありそうだけど
ピストンリングとかは出たよ。
ちなみにピストンリングはmv4の部品でしたね nc29のガソリンホースがダメになってきたんですが何かいい方法ありますか？
新品は廃盤だろうし、、 ホースなんて汎用性高い物を純正で探す必要全く無いぞ クラッチレバーとかブレーキレバー
下側に曲がってるんだが
社外のストレートタイプのレバーはにぎってみるとちょっと違和感あるが
クラッチレバー、ストレートタイプのホンダ汎用のレバーって
そのままつく？ 違和感程度ならほっときゃ慣れる
慣れてから戻せばオリジナルに違和感を感じる
人間の感覚なんてそんなもん MC22で北海道ツーの最中に稚内あたりで転倒して、ブレーキレバー折れてしまったが
旭川あたりのバイク屋でCB400SFの購入して組み付けたわｗ
NC29には社外の安いダイヤル調整付きの使ってるけど、案外イイわ ロンツーには工具と予備レバーとバンク修理キットと携帯ポンプは必須やろー
とくに北海道は電波入らんとこもちょこちょこあるからしっかり準備せな 純正のレバー指が挟まるからバーナーで熱して真ん中辺りから曲げてるわ 純正レバーが一番いいんだけど、転倒したときに折れる or 曲がるから
可倒式のレバーにしてるわ
ただ、MC22の売ってないからCB400SFの入れてるけど MC22 左へこけてクラッチレバー外側に曲がる
曲がりを直そうとすると折れる、よくある
あたためればいいのかね、
温度高すぎるとアルミだから溶けてくるか。 600度まで上げなければ大丈夫
ガスバーナーなら溶けるまで結構時間かかるから数分当てるとかしなきゃ平気 nc29.mc22系のCDiカプラーの端子ってどういう種類ですか？又、どこで売ってますか？
見た感じ同じようなものはカー用品店では売ってなかった感じでした。 メインハーネスのカプラー全部にコンタクトスプレー吹いたら、アイドリングが安定しなくなってしまった。 そうだね、配線１本１本全部外して拭き方した方がいいよ 実際にはメインスイッチをＯＮにしたときのスイッチボックス内での接触抵抗が３０Ωとか指示してた。。
接点を磨いてコンタクトスプレーを軽く吹いたら０Ωになったよ。
アイドリングが安定しなくなった理由がこれで良ければいいのだが。 いよいよエンジン始動する時をいまかいまかと待ち望んでいる。
それはピストンヘッドが燃調濃くてギトギトになってる状況だから乾燥待ちなのだ。
これで駄目ならイグニッションコイルかプラグコードかイグナイタ内のタンタルコンデンサあるいはマイラコンデンサだな。
パルスジェネレーターやＡＣジェネレーターも点検交換し、レギュレータレクチファイア交換、メインスイッチの接点磨きもしたのに。。 いろいろ見た俺のＭＣ２２もプラグコードとプラグキャップの間にコンタクトスプレー吹いたりしたからそこからリークしてたっぽい！
キャブ掃除したし、氷点下以上の気温になったらいざ始動するんだ
ただいまー７度 結局今１番欲しいのは400Rエアロの限定車。あれに山本cタイプマフラー付けて走りたい。 パイロットスクリューの燃調が濃いと、アクセルを煽ったあとの回転数はアイドリング以下まで下がってしまう状態になるかな？排熱しすぎて 排熱よりも燃やしきれなくて濃すぎて下がることはありそう
薄い場合は下がって上がるよりもそのまま下がりそう mc22出先でエンコ、
10km押して帰るのまいったなぁ〜と思ったが
昔もやったけど、ガソリン供給脈動ホースが外れてた
ホースが硬化してクリップも機能してなかったのが原因だった。 燃えなくて良かったな
これを機会にホースの交換をしようぜ 燃料コックんとこの
ダイアフラム、クランクケースからの空気圧で開く。 今の時代は止まっても保険のロードサービス使えるから良いよね プラグ交換したらプラグキャップが最後まで入らなくなった。隙間ができちゃうのなぜですか？
プラグに規定値以上にトルクかけても隙間がある。 プラグキャップもピッタリとはいかないが、
もしかしたらプラグホール内のプラグガスケット面に小石か何か挟まってるとか。小石を下ろしてしまったら絶対にエンジン始動させんな ありがとうございます。再確認しました。
頭の金具(アルミ？)は外しました。小石は入ってないと願いたいです。
プラグキャップ部分の中のカタイ部分が手前にズレてるようです。
強引に押し戻してもいいのでしょうか？
外側のゴム部分付根のコードが、ズレた分綺麗なコードが見えてツートンになっています。
その分キャップの内蓋部分が最後まで入らないので、防水できていない状況です。 では確実な確認方法を
プラグキャップ、プラグコードを車体から外し(イグニッションコイルからで可)
プラグをただ単に差し込んでみる
プラグのおしりがねじ式(たいていねじ山)の山とプラグキャップの内側に引っかかるようにはし渡してあるクリップの金具みたいな引っかけのゲートピンとがうまく噛み合わさり、これ以上差し込めない！という方法で、４つきれいに同じ長さ分だけプラグが頭を出してるか、で判断すればよし プラグキャップとプラグコードは分離出来るのは知ってる？ プラグキャップを反時計回りに回して分離できるのですね？知りませんでした。
イグニッションコイルから外してプラグの収まりを4本とも確認してみます。
ありがとうございました。 >>327
今はJAFもロードサービス共用出来るのは有り難い >>340
どう考えてもバイクがクソだからダメでした
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