【400】DR-Z400SM PART 84【シングル】
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どれくらいの整備スキルかは知らないけど、生まれた時から腰上OHしたことある人間がいないのは間違いない 腰上くらいならエンジン降ろさなくていいし自分で出来そうだけどね。もし自分がやるならばバルブ周りは内燃機屋にお願いするかな。 DRZのカムチェーンテンショナーってラチェット式？だけど、この方式のテンショナーは交換する必要ない？戻してあければいいの？ 少し前に自分でクリアランス調整したよ
俺の場合はバルブガイドのうち替えとかしたから、その辺は業者に任せたけど
クリアランス調整ならサービスマニュアルあれば出来ると思うけどね やること自体は簡単だけど、マイクロメーターとかシックネスケージにトルクレンチやら道具を揃えるのが高く付くよね。 >>179
抽象的かもしれないけど、エンジンを開ける経験は自信がついて良いと思う。その後も工具は無駄にはならない。
コスパ云々いうならバイク屋に任せるのが一番って思う。 >>179
俺も180に同意
更には構造や機関に興味が湧いて乗るより楽しくなってしまった ねえねえ
MIKUNI BSR36 の メインエアジェットって、交換できないの？ 先輩兄貴方へ
中古買うかもだけど
2007年以降の純正テーパーバーハンの玉にこだわる意味って有るんすか？
2006年以前の玉なら豊富に見つかるんですけど ハンドルなんて自分の体格に合わせて変えるもんじゃね ハンドルステーがブリッジと一体だから後々テーパーにしたい人は、ステーを噛ますかブリッジ替えるか削るかになる。 あ～車検整備メンドクセ～
面白いバイクなんだけどねぇ～ デルタマフラーに交換してる人います？エキパイのエンジン側のフランジが厚すぎてボルトの頭が少ししかでないけどこんなもんかなー デルタのトルクヘッドパイプは使用してるけど、そういう不具合？は一切無いなあ。 フルエキセットのエキパイじゃないけど、そんなに厚みが違うってのも考え難いでそ？ スズ菌という 涼やかな美しい言葉があります
他者からスズ菌と言われる事で、真のしあわせを感じる幸福な人
スズキ湯飲みを 茶道具の様に取り扱い 生活の中の美意識を大切にする人
スズキバイク愛の強い熱心なスズキバイクファンそれが スズ菌という美意識です。
真紅の刀 それこそがこれからの スズキ愛の証なのです。
茶人が、新たな茶道具を手に入れる様に
剣士が、真剣 居合刀を手に入れる様に
スズ菌は、真紅の刀を手に入れるでしょう
短距離を全力で走りきる快感、本物の満ち足りた幸福な時間へと至る
、、、、、、、、、、、、、
真紅の刀 やっとこさ純正FCR(400E）を装着したんだけど、透明ピンクのチューブが5本も何処にも繋げる事無く、
リアサス下辺りに取り回しておいたんだけど、これでいいの？
あとブリーザーボックス？を撤去して、残ったチューブにボルトを突っ込んでフタしたんだけど、これでOK？ キャブのホースはそれでいい
ブリーザーボックスとは？キャブ右側のオイルキャッチタンクの事？
アレ撤去したらオイル撒き散らすからダメ
ホースをボルトで塞ぐなんてありえない
良くてオイルシール外れる程度、エンジン死ぬわ >>193 即レスありがとうございます
オイルキャッチタンクを外した理由はFCRが収まらなかったのと、
純正アウトレットチューブにあったオイルキャッチタンクからのブリザーホース接続口が
E用アウトレットチューブには無かったので、撤去後にエンジンヘッドとシリンダー
から出てる残ったブリザーホースにボルト突っ込んだ。
ではオイルキャッチタンクを戻してエンジンからのブリザーホース2本を再接続し、
アウトレットチューブ（E用は無い）への接続口にボルトを入れて、エンジン側で循環
させる形に成りますが、これでよろしいでしょうか？ だからボルトで塞いだら駄目だって書いてあるでしょうが
エンジン内圧の逃げ場が無くなるって
車検通るようにするならアウトレットチューブなりエアクリボックスに穴開けて繋げなさいな >>195 即レスありがとうございます
アウトレットチューブ側のブリザーホース処理、了解しました！
購入後、オイルキャッチタンクほとんど汚れてなくて、ブリザーホース先のエアクリーナー内
も大して汚れてないから、このパーツ要らんかな・・・ と、安易でした ラジエターキャップを高圧タイプに変更してみた人いる？
熱トラブルを避けたく、試しにラジエターキャップをDRGの1.6kgにしてみた。
したら、70℃超えたあたりからラジエター本体とホース連結部からクーラント漏れ発生。
dr-zの水冷まわりって、もしかして圧の許容量あまりないのかな？
わたしの車両はもともと多少痛んでたから、不良箇所から漏れた分もあるとは思う。
しかし、ホース連結部やラジエターの繋ぎ部分などは、単純に締め込み不足などなのか、それとも設計上あまり想定されてないのか、少し気になっております。
先人のお知恵を拝借したい 一応マニュアルでは部品を破損させるおそれがあるので、120kpa以上の圧力かけるなとなってるからね
なんぼか許容量あるだろうけど想定なんかされてないよ >>198
水温70℃では純正だろうが社外品だろうが水通路の圧力は一緒だろ…
オーバーヒートしたときに、圧力を高くすることでラジエーターから冷却水を吹くのを防ぐためだけのアイテムなんだから 役割は知らんけど、70度じゃ沸点に程遠いから、なんのキャップつかってようが圧かわらなさそうだけどどうなん 冷えてる時とちょっと温まった時にキャップ開けてどうなるか比べてみればいいと思うよ ラジエーターの圧力が一定以上になったときにリリーフバルブが開いて圧力を開放するのがラジエーターキャップの役割
高圧仕様のラジエーターキャップってのは、そのリリーフバルブが作動する圧力が純正より高圧に設定されてるってだけ ファンがついてるから冷却水での熱トラブルって
ほぼないんじゃ？
沸点は純正ですでに上げてあるから気にしすぎじゃね >>204
70度程度で圧解放されるの？ そんなことじゃハイプレッシャーにならなそう 違うな。。
70度だったら純正はもう圧解放されてるから、純正キャップ使用時には管路に不具合が出ず、高圧キャップだとそうじゃないってこと？
意外と低温(？)で圧抜けるんだね >>209
え？ググッた感じなにも間違ってなさそうだけど… 元からついてるラジエターキャップが劣化していて、圧が上がっても逃げてたんだけど
新しいキャップにしたら、他の冷却経路が劣化してたってだけかな
>>199に書いてるけど1.2kg/m3以上はやめとけとマニュアルに書いてる kPaで書けばそんな間違いせずに済んだものを。
画竜点睛を欠くとはこのことじゃ。 DRZ用のおすすめフルエキマフラーある？
やっぱりよしむらかねえ 198です
>>199
他、各位
情報ありがとう。
マニュアル値は把握してたけど、実際試したことある人がいたら、状況を聞きたかったんですよ。
破損部分はR上ホースジョイント付け根。
高圧になった時に、転倒等で元々ヤレてたココが破損
のち、（70℃程度なので）キャップ圧関係なく水回り始めた時にそこから漏れるようになった
的な経緯とでした。
ややこしい書き方してすみません、多少荒れましたね。
ちなみに、JBウェルドで埋めて修理+組み込み済。
オーバーヒートは地域的用途的に十二分にある（というか実際トラブルして苦労した）ので、キャップ含め引き続き検証続けます。 >>214
ヨシムラ
アクラポ
FMF
デルタ
レオビンチ
レアな所で
2Bros
CRP
デビル
お好きなのをどうぞ オーバーヒート防止なら不凍液入れないかギリギリまで薄くして水の割合を増やしたら良いんじゃね？ ラジエーターキャップって冷却水が沸騰しない様に圧を上げるモノなので（例えば1.1kg/cm2で沸点122℃？）そもそもキャップを変える意味が分からない LLCはポンプの潤滑もやってたはずなんで
薄くするのはよろしくないんでは？
まぁ程度問題でしょうけど アクラポのサイレンサーバンド部分の取り付け方わかる人いませんか？ >>225
あれ結構厚いスペーサー要るよ
アクラポってカーボンバンドのやつでしょ？ 腰上OHする予定ですがエンジン降ろしてしまったほうが楽ですかね 腰上なら横から楽にアクセスできるよ
ただカムジャーナルホルダーか何かのキャップボルトの上のクリアランスがなくて工具が入らなかった記憶があるから、トルクレンチ使うなら極ショートのソケットが必要になると思う
まぁ緩める時は普通の六角レンチ使っといて、組むまでに必要な物用意しとけばいいね SとSMってドリブンスプロケットのPCD違う？
それとも年式(ハブダンパーの有無)で違う？ ハブダンパーの有無で違う
輸出仕様のDRZは全てダンパーレスだから年式で選んでも駄目 ありがとう！
社外品いっぱいあるけどどれが合うのか分からん
PCD書いてくれたら良いのに 隼の新型もいいけど、こちらの新型はまだでしょうか？ 純正S/SMのカム山の寸法と、純正レーサーハイカムの寸法分かる方居ますか？ >>240
純正S/SMのカム高さはIN36.51mm/EX35.81mm(サービスマニュアルより)
レーサーは分からねえ Eのカム山はそれぞれ36mm後半くらいだったはずよ SMのノーマルタイヤの減りの早さは異常。
ミシュランにしとけ、ミシュランに。 ミシュランでも５０００ｋｍ持てば良い方。それ以外は純正と変わらん。
ツーリングタイヤは知らん。 >>244
パイロットストリートにしとけ。
かなりの種類のタイヤ履いてきたがダントツで長持ち。
安いしグリップそこそこでいうことなし GPR-300はハイグリップじゃないけど、摩耗気にするならおすすめ 車検後ほぼ乗らず次の車検近くになった
カバー掛けてたけど結構錆びちゃった… 腰上OHしてる途中、バルブ周りを分解してたらシリンダーヘッドのINのバルブスプリングシートと一緒に出てきたんだがナニコレ
https://i.imgur.com/io7p0tx.jpg >>251
ピストンピン固定用のクリップに見えるね
ズレたピストンピンがシリンダ内壁ガリガリやってないといいね >>251
と思ったけどよく見たら違うわ
なんでしょうね >>251
ステムシールの底部にある部品だった
ありがとう。 もうすぐ初車検なんですが皆様ライトは何か対策しておりますか？
純正でも車検通りにくいと聞いたもので… >>258
バッテリー直接配線とヤマハ純正のH4バルブガラスライト流用で余裕クリア
純正のままじゃたぶん落ちるwっていうか夜怖くて走れなくない？ >>258
バッ直とライト本体は純正で高効率バルブの組合わせで４回車検通しております。 アドバイスありがとうございます
今回はユーザー車検に挑戦してみようと思ってます
>>259
おっしゃる通りで夜は街灯の無いところは走るの無理ですね…
H4に変換しているんですか？
>>262
バッ直とバルブ交換は必須なんですね
差し支えなければ使用しているバルブを教えていただけないでしょうか ハイワッテージバルブ直前交換で通った
2年後そのまま行ったらアウト
高効率バルブに変えたが効果無し
バッ直に期待してなかったけど、繋げたら劇的改善
テスター屋で同日3回受けたから間違いない
ハイワッテージは店頭にないのでアマゾンで買うと良い45wくらいの >>263
M&H マツシマのDR-Z400SMで検索 DRZで車検厳しいのってライトだけ？
FCR入れたりとか二次エア装置外してても大丈夫かね。 抜けのいいマフラーとセットだろう
みたいな？知らんけど ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
