【400】DR-Z400SM PART 84【シングル】
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【過去ログ頻出話題】
Ｑ 最高速はどのくらい？
Ａ 概ねメーター読み151～152km/h 但しこの速度域はかなり辛い
Ｑ 足付きはどう？
Ａ 股下75cmあれば大丈夫。それ以下の人もいる
社外品だがローダウンキットがグライドライド、K&Tから出ている
Ｑ 燃費はどれくらい？
Ａ 普通に走って概ね20～25km/L程度
Ｑ 長時間乗るとケツが痛い！
Ａ 慣れる。足付き問題無いなら、ハイシートに交換
純正ハイシートは税込\19,950 + ハイシート用シートバンド￥1,155
社外品もデイトナ、TWMC、Corbin、SDG等色々
Ｏ キャリアはどんなのがあるの？
Ａ 純正キャリアなら税込\18,900
社外品もライディングスポット、ラフ&ロード、クラブ・グリーンサム等色々
Ｑ ライトが暗いんだけど…
Ａ バルブを交換
K7以降のライトレンズは、車検対策でカットが変更されている
Ｑ 立ちゴケでクランクケースに穴が開くってホント？
Ａ マグネシウム製で軽いがヤワい。穴が開く実例報告も
サンパートーク製対策用カバーあり
Ｑ 高速域でハンドル振られるんだけど？
Ａ 個体差もあるが割と仕様に等しい。原因は未だ不明だがフェンダーやタイヤ交換
などで治ったと言う報告も 【マイナーチェンジ遍歴】
05～06
・イグニッションスイッチ・ステアリングロックの内部構造及びキーの形状変更
・リアスポークダンパ及びカバーの追加
・デカールの変更、
06～07
・バックラミラーの形状変更（丸から四角へ）
・フューエルコックを負圧式に変更
・キャブレターの形式変更(オーバーフロー機構廃止)
・ハンドルバーの変更(レンサルのファットバー)に伴い、ハンドルホルダの形状とハンドルバランサの変更
・フロント及びリアアクスルにアクスルスライダを追加及び両アクスルの形状変更
・ヘットライトのレンズカット変更
07～09
・カラーリング変更のみ
【その他】
・キャブからのお漏らし → K7以降は負圧コック
・リヤブレーキ鳴き → K7以降はゴム輪追加
・オイルがよく減る → 継ぎ足せ
・リヤブレーキタンク膨張 → 断熱シート貼れ
・ネジが外れない → オーバートルク、スズキクォリティー
以上テンプレ終了
次スレは>>980が過ぎたあたりで 30分位乗ったらエンジンのお熱でお股がかなりアチアチになったのですが
皆さんのはどうですか？ 熱くなりますか？
この暑さ、夏場には股間が火傷しそうだ… このバイクで熱いと思ったこと無い
冷却水減ってたりしない？ SMのブレーキパッドってもしかして前後共通ですか？ 街中走るだけならスイングアーム後方下部のチェーンガード？ガイド？はそれほど重要じゃないですかね？
中古で買ったら最初から付いていなかったので。 俺は外したわ
チェーンダルンダルンにしなきゃおけ
張り過ぎはもっと駄目だけどな 先輩諸兄 トライコーンの音量を抑える工夫やテクをご教示願います ノーマルは保管してあるのですが 戻すはなしで 自宅から100km地点でクラッチレバーから嫌な感触がしたと思ったら急に遊びが増えた
クラッチケーブルが切れかけで時間経過と共にどんどん遊びが増えたので調整を繰り返しながらなんとか帰宅
あと数本繊維が切れたら切断の状態だった
中古で買って現在35000kmだけど、新車時から無交換かな？ 22だけど、今日も股間が熱かった！
ラジエターコアも熱くなるし、冷却水の減りも無いし
エンジンオイルと冷却水が混じってる事もなさそうだし
水温警告も特に点灯する事もないから
圧縮漏れやウォーターポンプ の故障ではなさそうだけど
こんなモンなのかなぁ？ >>40
そんなもんだよ。
それだけエンジンの排熱が良好という事で。
股間はたまったもんじゃないがw 素朴な疑問
シリンダーヘッドブロックの外側、進行方向むかって左側の真ん中あたりに付いてる穴ってなんなんですか？
メンテして組んだら初爆こなくて
クランキングしてたら
あそこからプシュプシュ空気出てきてて、そういえばこれ何だろって >>41
ポリスポーツのrm-z用フェンダー
加工必須だけど >>47
加工は簡単だけど白使ってるけど黒ずみが取れなくなる。 >>48
ある程度は妥協するしかないな
俺はたまにフラット林道行くし ギアが2速と3速にしか入らなくなった。
原因分かる兄貴教えて！ >>50
クラッチ板がイカれちまったんじゃね？
今日は朝、近所をウォーキング中にdrz乗りを見て、オレも久しぶりに乗りました
やっぱり楽しい良いバイクですね⭐
でも、もうすぐお別れかなぁ 昔乗っててもう一回乗りたいなって思って中古車サイトみてみたんだけど、めっちゃ値段上がってない？
モタードなんてもう人気なくて誰も乗ってないのになんでこんな値段上がってんの？ 乗ったことある人はモタードの楽しさ知ってるから少ないタマを取り合いなんだろ 競合車がないからね
一応XR400があるけどレーサーのパーツをポン付けできるようなDR-Zと比べるとコンセプトが違うしね 競合はWR250ぐらいだしな
まああっちもプレミア価格だけど WRは元々プレミア価格だったけどDRは下手すりゃ投げ売りされてたけどな DRzとWR-X乗ってたけど手放してせいせいした
タンク小さすぎ そろそろ売ろうと思うけど高く売れるといいな
また欲しくなるような気もする 俺が買ったときは有刺鉄線柄の新車がコミコミ66万だった
これは投げ売り価格？ 最後の方なんか５０万近かったって聞いたぞ！
廃版から５年後にヤフオクで５５万で買ったわ。
色々合わせて６０万くらいだったかな。
慣らしも終わってない極上車だったけど。 あまり乗らないから純正新品エアフィルターから1年くらいでアイドリング時にとまる
ようになっておかしいなっておもってたら
車検のときキャブ周りがオイル回れになっててエアフィルターチェックしたらぼろぼろ
の粉々になってた。
純正糞高いんだけど、吸気効率のいい乾式のフィルターとかでてない？
もしくは何かしらのを乾式に改造できたりしない？ 外してジップロックで密閉保管して乗るとき付ければいいじゃん 初期型乗りですが、エンジン終わった
信号待ちで止まったらアイドリングでガラガラ言い出して停止
クランクベアリングかヘッド廻り逝ったっぽい
エンジン乗せ換えも考えたんだけど、他にもレストアするバイク有るんで引き取ってもらいました 多分4万ちょい
3万kmの中古で買ってメーター壊れて交換後8000km
中古で買った時点でサイドカバー穴空いたんで使い込まれてたんだろうなと 日記帳どころか便所の落書きだし
エンジン丈夫な印象しかないんだが エンジンは丈夫なんよ
ただ長時間高回転まわしてるとブローバイからオイルがそれなりに減る 乗ってると1500kmくらいでオイル下がりしてくるんだけど、これは仕方がないことなのか どちらかと言えば普通よりメンテサイクルが短い繊細なエンジンのイメージだわ わたしのdr-z も絶賛エンジンブローで困り中。
クランクメタルあたりぽいが、他も怪しい。
解析中ではあるが、腰下探してる。
久しぶりにオク見たら、とうとう中古エンジン出てないね。
もう今後はこんな感じなんかなぁ。 国内終了して何年も経ってるしね
ebayとかで個人輸入すればいくらでも見つかる 自分のはまだ1万kmしか走ってないけどバイクはリビルトエンジンってないのか
サンバーだと18万くらいなんだけどねぇ ドラシャ折れ直すために全バラまで行ったけど
それから4ヶ月放置してるわ… ヤフオクに事故車部品とり出てるじゃん
結構するのね >>88
純正部品の値段知ってんのかって値で出品してるよね 輸出仕様のヘッドライトとか馬鹿みたいな値段で出してるよな 輸出車専用の品番は国内では普通に買えないのよ
ライト本体とカウルは国内正規逆輸入だったDR650と共通だから買えるけどDR-Z用のライトステーが買えない 誰かドライブ16丁着けてる人いる？
チェーンスライダーどうしてるか教えて？ 前にあまりの熱に股間がアチアチになると書いた者だけど
あまりの熱に遂にレギュレたーがパンクしちゃいました >>97
96だけど、前にアイドリングした時にファンは回ったよ
ただ走行中に回ったのは見た事無いなぁ 水温100度前でファン回るんだからそこまでアイドリングしたらダメ。
壊れてないか試すのと渋滞で回るならわかる。
渋滞じゃなくストップアンドゴーが多くても70度後半くらい。 いやぁ、熱の発生源を突き止めようとエンジンかけてのアイドリングだから
「壊れてないか試す」に当てはまる事にしといてよ ファン回ってるところ見たことが無いんだけどコレは故障？
エンジンタンクまで暑くなっててやばいかもしれぬ サーキットでハスクバーナ450に勝てる？
ノーマルで惨敗ですた
まあ腕はイコールだと定番チューンで勝てるかな このバイク軽くてキビキビ走ってくれるんで気に入ってんだけどセンダボも欲しい。 >>104
定番チューンがどんだけかわからないけど
50馬力出して装備で120kgまで軽量化して
ブレーキ、サス、スリックタイヤでせいぜいイコールじゃないの? 2006年式 黒 走行距離:23000km
転倒歴なし、FCR、FMFでエンジン絶好調！
タイヤ・チェーン交換後500km
いくらで売れるかなー？
こんなに面白いバイク手放したくないけど、
売るなら今かと思って・・・ 売ったら最後売った値段では買えないことを知っての所業か？ 109です。
査定をお願いしたところ、1社目で39万の提示があり、手放してしまいました。
ただ、本当に良かったのかと葛藤しています。
新しいバイクを見にいったけど、魅力的なのがありません。
最悪クーリングオフで、キャンセルできるとのことなので、悩み中 15万とか20万だったら、心置きなく乗り続けるつもりだったのに、39万って提示されて売ってしまいました。 おれもこの前売っちまったよ
またスズキがミドルモタード復活してくれたら新車で買うわ 昔、このバイク乗ってたリターン組です。
同等かそれ以上に楽しく余裕あるバイクとなるとKTM等の外車モタードしかないですか？
WR250X辺りは物足りないですかね？ チューブレス加工にしたら空気圧どうすれば良いの？
規定圧でいいのかな？ >>118
規程圧で問題無いけでチェックはマメにするが吉。 >>119
ありがとう
出かける前はチェック欠かさないようにします 純正のFCR39入れたいんだが、この通りにボルト取ってニップル入れてキャブと接続する意味ってある？
https://i.imgur.com/oFUMtDo.jpg >>121
スマン自己解決した
負圧こっくの場合は必要だけど、それ以前のモデルならいらないんだな。 純正fcr39とヨシムラトライコーンのセッティングデータ持ってる人居ない？ TMRはセッティング出れば速いけどセッティング出にくい
FCRは許容範囲が広くてセッティング出やすいってどこかで見たことあるけどそんな特性の違いあるん？ まーセッティングとかメンドクセーって人間は、大人しくヨシムラのキャブ&マフラーセットにしときな。
ポン付けと言って差し支えないし、問い合わせにも丁寧に答えてくれるよ。 ただ車検時にノーマルマフラーに戻す手間は受け入れる必要はあるが。
JMCA? まあバクチ打つのを止める気は無いよw ジェットニードル見ればわかるけどFCRの方がより細かくセッティングできるからそれに比べればTMRはベストなセッティングにもっていくのがちと難しい
特性は全然違うけど好みの問題
MJNは全くの別物、ベストはでないけど許容範囲広いのでセッティングは簡単
FCR-MXはFCRの上位互換、ただポン付けするにはエアクリアダプターを作る必要がある 純正FCRは浮動バルブの設計が古かったりとMXに劣る点が目に付くから、頑張ってMX入れてね サーキットエンデューロレベルなら普通のFCRで問題無しだったよ
レーサーエアクリ
パワーナウ
デルタトルクヘッドエキパイ
レオビンチ
2次エア取り外し
これのセットで良ければジェッティング情報有るけど要る？ 10年乗ってるんだけど、クラッチ握ってもニュートラルに入れても信号待ちでエンジンストールするようになってしまった。
誰か同じ症状の人居ます？ 負圧ホース劣化でガソリン降りてこないとか
コックPRI入れて改善したら可能性あり クランクケースを守るエンジンガードを探してるんだけど見つけられない
流用できるのとかあったら教えてください ジムカーナでの使用率高いみたいだからジムカバンパー探せばあるんじゃない？ ３万位でバンパーみたいのあった気がするがどこかは忘れた オイルキャッチタンクに繋がってるホースの内径外径誰か教えてちょんまげ 純正FCR入れたが、オーバーフローしてしまう
油面高さを見てみたら、ドレンコックの高さまで燃料が上がって来てしまうんだが、これはフロートバルブorフロートが原因？(バルブ部のパッキンは交換しました) fcr入れたら燃費がリッター18キロになっちまった。
こんなもん？ セッティングや乗り方次第なのでなんとも
うちのは20前後かな XTレンズでLED使ってる方、オヌヌメの中華LEDあったら教えてくれ… 中華はお勧めできる物なんてないなぁ
ベロフやフィリップスが安いからそっちを勧める >>149
ありがとう。フィリップスにした。
ライトカットちゃんと出るかねこれは >>145
オレはヨシムラMJNだけど、そんなもんだね。
車重とか色々考えると、納得し難いモノがあるよなw チェーン張りすぎてエンジン掛けずに押すとドライブシャフト付近からカチカチ異音。
チェーンゆるくしてあげたら音は消えたけど、これはやっちまったかなあ。フロントスプロケ１回取って確認したほうがいい？ >>150
XTのライトの時点でカットは期待しない FJR1300はきちんとリコールしているのに未だスズキはドライブシャフト折れ放置… クラッチ板とフリクションプレートとスプリングを交換しました。その後オイル入れてあげてテスト。何故かクラッチが完全に切れない…。これはプッシュロッドを調整してあげないと駄目？サービスマニュアルに記載が無くて途方に暮れてる。 ワイヤーも数ヶ月前に交換したばかりでワイヤー側で調整してあげても駄目。。。 もう一回ばらして部品が逆に入ってないか順番に入ってないか組み忘れないか確認する クラッチ切れないってギアチェンジできないレベル？
ギア入れてクラッチレバー握った状態で取り回しすると抵抗を感じるとかなら正常な状態でもそうなるけどね ありがとう。
サービスマニュアルとパーツリストを参考にしつつ組み付けしたから不備は無いと思うが、もう一度開けて確認してみる。
状態としては変速は出来る。が、切れが悪くてニュートラルに入れる事が出来ない感じ。ギア入れてクラッチ握ってあげても少し前に進みそうになる(自身が降りた状態で) 純正FCRと400Eのスロットルケーブルを装着していますが、ハンドル位置を高くしているせいで、ケーブルがキツキツで操作に支障が出ます。純正より長さがあってDRZに装着が出来るケーブルは無いでしょうか SとSMのリアサスって形状自体は同じ？
それぞれ相互に付きますか？ >>163
形状は全て同じ
ただSの初期は圧縮側高速域の調整が着いていない
バネの硬さ、長さは同じだがストロークがSMの方が短い
内部もセッティングが違う >>164
ありがとう。助かりました。
03年Sなので初期のモデルかもしれません。
日々の通勤の足として使っているので、リアサスOH出すのは中々億劫で。07年のSMタイプのOH済みサスを購入して交換しようかなと考えておりました。 >>165
SにSMリヤサス使ってるけど特に問題ないですよ まあ、フルボトムさせる様な事はしなくなったので大丈夫だと思う←ストローク違い >>159
クラッチレバー外して見て、以外と支点の穴がすり減って楕円になって遊びが出ているるかも知れないよ エンジンからの騒音とカチカチするタペット音？が酷くなってきたから腰上OHしたい。サービスマニュアルは手元にあるんだけど、初めてやるのは難易度高いかな？ どれくらいの整備スキルかは知らないけど、生まれた時から腰上OHしたことある人間がいないのは間違いない 腰上くらいならエンジン降ろさなくていいし自分で出来そうだけどね。もし自分がやるならばバルブ周りは内燃機屋にお願いするかな。 DRZのカムチェーンテンショナーってラチェット式？だけど、この方式のテンショナーは交換する必要ない？戻してあければいいの？ 少し前に自分でクリアランス調整したよ
俺の場合はバルブガイドのうち替えとかしたから、その辺は業者に任せたけど
クリアランス調整ならサービスマニュアルあれば出来ると思うけどね やること自体は簡単だけど、マイクロメーターとかシックネスケージにトルクレンチやら道具を揃えるのが高く付くよね。 >>179
抽象的かもしれないけど、エンジンを開ける経験は自信がついて良いと思う。その後も工具は無駄にはならない。
コスパ云々いうならバイク屋に任せるのが一番って思う。 >>179
俺も180に同意
更には構造や機関に興味が湧いて乗るより楽しくなってしまった ねえねえ
MIKUNI BSR36 の メインエアジェットって、交換できないの？ 先輩兄貴方へ
中古買うかもだけど
2007年以降の純正テーパーバーハンの玉にこだわる意味って有るんすか？
2006年以前の玉なら豊富に見つかるんですけど ハンドルなんて自分の体格に合わせて変えるもんじゃね ハンドルステーがブリッジと一体だから後々テーパーにしたい人は、ステーを噛ますかブリッジ替えるか削るかになる。 あ～車検整備メンドクセ～
面白いバイクなんだけどねぇ～ デルタマフラーに交換してる人います？エキパイのエンジン側のフランジが厚すぎてボルトの頭が少ししかでないけどこんなもんかなー デルタのトルクヘッドパイプは使用してるけど、そういう不具合？は一切無いなあ。 フルエキセットのエキパイじゃないけど、そんなに厚みが違うってのも考え難いでそ？ スズ菌という 涼やかな美しい言葉があります
他者からスズ菌と言われる事で、真のしあわせを感じる幸福な人
スズキ湯飲みを 茶道具の様に取り扱い 生活の中の美意識を大切にする人
スズキバイク愛の強い熱心なスズキバイクファンそれが スズ菌という美意識です。
真紅の刀 それこそがこれからの スズキ愛の証なのです。
茶人が、新たな茶道具を手に入れる様に
剣士が、真剣 居合刀を手に入れる様に
スズ菌は、真紅の刀を手に入れるでしょう
短距離を全力で走りきる快感、本物の満ち足りた幸福な時間へと至る
、、、、、、、、、、、、、
真紅の刀 やっとこさ純正FCR(400E）を装着したんだけど、透明ピンクのチューブが5本も何処にも繋げる事無く、
リアサス下辺りに取り回しておいたんだけど、これでいいの？
あとブリーザーボックス？を撤去して、残ったチューブにボルトを突っ込んでフタしたんだけど、これでOK？ キャブのホースはそれでいい
ブリーザーボックスとは？キャブ右側のオイルキャッチタンクの事？
アレ撤去したらオイル撒き散らすからダメ
ホースをボルトで塞ぐなんてありえない
良くてオイルシール外れる程度、エンジン死ぬわ >>193 即レスありがとうございます
オイルキャッチタンクを外した理由はFCRが収まらなかったのと、
純正アウトレットチューブにあったオイルキャッチタンクからのブリザーホース接続口が
E用アウトレットチューブには無かったので、撤去後にエンジンヘッドとシリンダー
から出てる残ったブリザーホースにボルト突っ込んだ。
ではオイルキャッチタンクを戻してエンジンからのブリザーホース2本を再接続し、
アウトレットチューブ（E用は無い）への接続口にボルトを入れて、エンジン側で循環
させる形に成りますが、これでよろしいでしょうか？ だからボルトで塞いだら駄目だって書いてあるでしょうが
エンジン内圧の逃げ場が無くなるって
車検通るようにするならアウトレットチューブなりエアクリボックスに穴開けて繋げなさいな >>195 即レスありがとうございます
アウトレットチューブ側のブリザーホース処理、了解しました！
購入後、オイルキャッチタンクほとんど汚れてなくて、ブリザーホース先のエアクリーナー内
も大して汚れてないから、このパーツ要らんかな・・・ と、安易でした ラジエターキャップを高圧タイプに変更してみた人いる？
熱トラブルを避けたく、試しにラジエターキャップをDRGの1.6kgにしてみた。
したら、70℃超えたあたりからラジエター本体とホース連結部からクーラント漏れ発生。
dr-zの水冷まわりって、もしかして圧の許容量あまりないのかな？
わたしの車両はもともと多少痛んでたから、不良箇所から漏れた分もあるとは思う。
しかし、ホース連結部やラジエターの繋ぎ部分などは、単純に締め込み不足などなのか、それとも設計上あまり想定されてないのか、少し気になっております。
先人のお知恵を拝借したい 一応マニュアルでは部品を破損させるおそれがあるので、120kpa以上の圧力かけるなとなってるからね
なんぼか許容量あるだろうけど想定なんかされてないよ >>198
水温70℃では純正だろうが社外品だろうが水通路の圧力は一緒だろ…
オーバーヒートしたときに、圧力を高くすることでラジエーターから冷却水を吹くのを防ぐためだけのアイテムなんだから 役割は知らんけど、70度じゃ沸点に程遠いから、なんのキャップつかってようが圧かわらなさそうだけどどうなん 冷えてる時とちょっと温まった時にキャップ開けてどうなるか比べてみればいいと思うよ ラジエーターの圧力が一定以上になったときにリリーフバルブが開いて圧力を開放するのがラジエーターキャップの役割
高圧仕様のラジエーターキャップってのは、そのリリーフバルブが作動する圧力が純正より高圧に設定されてるってだけ ファンがついてるから冷却水での熱トラブルって
ほぼないんじゃ？
沸点は純正ですでに上げてあるから気にしすぎじゃね >>204
70度程度で圧解放されるの？ そんなことじゃハイプレッシャーにならなそう 違うな。。
70度だったら純正はもう圧解放されてるから、純正キャップ使用時には管路に不具合が出ず、高圧キャップだとそうじゃないってこと？
意外と低温(？)で圧抜けるんだね >>209
え？ググッた感じなにも間違ってなさそうだけど… 元からついてるラジエターキャップが劣化していて、圧が上がっても逃げてたんだけど
新しいキャップにしたら、他の冷却経路が劣化してたってだけかな
>>199に書いてるけど1.2kg/m3以上はやめとけとマニュアルに書いてる kPaで書けばそんな間違いせずに済んだものを。
画竜点睛を欠くとはこのことじゃ。 DRZ用のおすすめフルエキマフラーある？
やっぱりよしむらかねえ 198です
>>199
他、各位
情報ありがとう。
マニュアル値は把握してたけど、実際試したことある人がいたら、状況を聞きたかったんですよ。
破損部分はR上ホースジョイント付け根。
高圧になった時に、転倒等で元々ヤレてたココが破損
のち、（70℃程度なので）キャップ圧関係なく水回り始めた時にそこから漏れるようになった
的な経緯とでした。
ややこしい書き方してすみません、多少荒れましたね。
ちなみに、JBウェルドで埋めて修理+組み込み済。
オーバーヒートは地域的用途的に十二分にある（というか実際トラブルして苦労した）ので、キャップ含め引き続き検証続けます。 >>214
ヨシムラ
アクラポ
FMF
デルタ
レオビンチ
レアな所で
2Bros
CRP
デビル
お好きなのをどうぞ オーバーヒート防止なら不凍液入れないかギリギリまで薄くして水の割合を増やしたら良いんじゃね？ ラジエーターキャップって冷却水が沸騰しない様に圧を上げるモノなので（例えば1.1kg/cm2で沸点122℃？）そもそもキャップを変える意味が分からない LLCはポンプの潤滑もやってたはずなんで
薄くするのはよろしくないんでは？
まぁ程度問題でしょうけど アクラポのサイレンサーバンド部分の取り付け方わかる人いませんか？ >>225
あれ結構厚いスペーサー要るよ
アクラポってカーボンバンドのやつでしょ？ 腰上OHする予定ですがエンジン降ろしてしまったほうが楽ですかね 腰上なら横から楽にアクセスできるよ
ただカムジャーナルホルダーか何かのキャップボルトの上のクリアランスがなくて工具が入らなかった記憶があるから、トルクレンチ使うなら極ショートのソケットが必要になると思う
まぁ緩める時は普通の六角レンチ使っといて、組むまでに必要な物用意しとけばいいね SとSMってドリブンスプロケットのPCD違う？
それとも年式(ハブダンパーの有無)で違う？ ハブダンパーの有無で違う
輸出仕様のDRZは全てダンパーレスだから年式で選んでも駄目 ありがとう！
社外品いっぱいあるけどどれが合うのか分からん
PCD書いてくれたら良いのに 隼の新型もいいけど、こちらの新型はまだでしょうか？ 純正S/SMのカム山の寸法と、純正レーサーハイカムの寸法分かる方居ますか？ >>240
純正S/SMのカム高さはIN36.51mm/EX35.81mm(サービスマニュアルより)
レーサーは分からねえ Eのカム山はそれぞれ36mm後半くらいだったはずよ SMのノーマルタイヤの減りの早さは異常。
ミシュランにしとけ、ミシュランに。 ミシュランでも５０００ｋｍ持てば良い方。それ以外は純正と変わらん。
ツーリングタイヤは知らん。 >>244
パイロットストリートにしとけ。
かなりの種類のタイヤ履いてきたがダントツで長持ち。
安いしグリップそこそこでいうことなし GPR-300はハイグリップじゃないけど、摩耗気にするならおすすめ 車検後ほぼ乗らず次の車検近くになった
カバー掛けてたけど結構錆びちゃった… 腰上OHしてる途中、バルブ周りを分解してたらシリンダーヘッドのINのバルブスプリングシートと一緒に出てきたんだがナニコレ
https://i.imgur.com/io7p0tx.jpg >>251
ピストンピン固定用のクリップに見えるね
ズレたピストンピンがシリンダ内壁ガリガリやってないといいね >>251
と思ったけどよく見たら違うわ
なんでしょうね >>251
ステムシールの底部にある部品だった
ありがとう。 もうすぐ初車検なんですが皆様ライトは何か対策しておりますか？
純正でも車検通りにくいと聞いたもので… >>258
バッテリー直接配線とヤマハ純正のH4バルブガラスライト流用で余裕クリア
純正のままじゃたぶん落ちるwっていうか夜怖くて走れなくない？ >>258
バッ直とライト本体は純正で高効率バルブの組合わせで４回車検通しております。 アドバイスありがとうございます
今回はユーザー車検に挑戦してみようと思ってます
>>259
おっしゃる通りで夜は街灯の無いところは走るの無理ですね…
H4に変換しているんですか？
>>262
バッ直とバルブ交換は必須なんですね
差し支えなければ使用しているバルブを教えていただけないでしょうか ハイワッテージバルブ直前交換で通った
2年後そのまま行ったらアウト
高効率バルブに変えたが効果無し
バッ直に期待してなかったけど、繋げたら劇的改善
テスター屋で同日3回受けたから間違いない
ハイワッテージは店頭にないのでアマゾンで買うと良い45wくらいの >>263
M&H マツシマのDR-Z400SMで検索 DRZで車検厳しいのってライトだけ？
FCR入れたりとか二次エア装置外してても大丈夫かね。 抜けのいいマフラーとセットだろう
みたいな？知らんけど マフラーが純正ならFCRでも全然オッケーだよ。
スクリュー絞って薄めにしてあげれば排ガスも行ける。
二次エア装置は検査官次第かな。今まで3回ユーザーで通してるけどチェックされたことはない。 Amazonで17200円で売ってる青のステムを38000円で買ったのだ～れだ？ >>274
遅れましたが、ありがとうございます
m(_ _)m こんばんは
5万キロを超えたので前後のホイールベアリングを交換しようと思っています。ベアリングは汎用品を使用する予定です。前後のすべてのベアリングは隙間C3のものを選んでしまって問題ないでしょうか。 いいよ
パーツリストで調べてもNTNの汎用ベアリングだし パーツリストの型番でググるとリアのベアリングはC3の刻印があるね。リアだけでもC3にしたら？ 純正FCRに純正マフラー組み合わせて使ってる人居る? 純正FCRとノーマルマフラーは昔聞いた事あるな。
わりと調子良いといってたような。 純正FCRのセッティングそのままだと濃いかな？
サイドパネルのみ穴あけです。 純正FCRポン付けでサイドカバーに穴空けて無いけど、自然なフィーリング
そもそも400Ｅはインテークが少し大きいだけなので、カバーに穴空ける必要あるんかな？ ファンネルにしてエアクリボックスは小物入れにしてる FCRと純正マフラー使うと排気音より吸気音の方がうるさくなるよ リアタイヤにミシュラン パワー5の160/60 17入れようと思っています。入るかな… 純正ハイカムのタペットクリアランスと純正ノーマルカムのタペットクリアランスって同じで大丈夫？ サーキット走っている人
スプロケいくつにしてますか？
もちろんサーキットによりますが エアクリーナーのサイドカバーの留め具（クリップ？ これだけ入手できないのだろうかorz
パーツリストではサイドカバーと一緒のようなんだが、、、 >>292
ハゲ同
だいぶ前色々検索してみたが見当たんなかったわ >>293
やはり、、、代用品でもあればいいのだが～ マジカルレーシングの汎用カウルファスナーってのが
あるみたいだけどサイズが合ってるかわからん ちなみにファスナーとかカウルファスナーで探すと
他にも色々出てくるから適合したり
もっと安い奴があるかも パーツリスト載ってないけど純正部品はある
ただ品番忘れた
94472のあと何だっけな～？ レスThx クイックファスナーで汎用品がいっぱい出てきました～
ただ、どれもサイズが書いてないorz
中華で黒いのもあるみたい。少し調べて買ってみようと思います。
>>297
純正品はバイク屋で聞くのがはやいのかなぁ？ 随分前にエンジンの熱が異常に熱いと書き込みしたものだけど
やっぱり熱過ぎるのでもう売却しようかなぁ…
結構気に入ってるバイクなんだけどなぁ 街中で乗るから熱いんだよ。山で走ってれば快適そのもの。 いやいや、尋常じゃなんだよそれが
冬場なんかストーブに乗ってるみたいな
熱くなり過ぎてレギュレター がパンクしちまうし 虚弱か壊れてるだけだろ
10年前このスレ見てるが熱くて乗れないなんて他に言ってる人いないぞ 水温計付けてるけどこの時期４～５０度台だけどな。
感じ方は人それぞれだから… 自分も夏場で高速乗ると太ももの裏が低温火傷しそうなくらい熱いのですが冷却しきって無いのでしょうか？ 熱くないけどなぁ、WRより快適に乗れる印象だけど‥ 吸排気カスタムしてんの？
純正なら夏以外は問題ないと思うけど
あるいはサーモスタット壊れてるとか？ まあ熱いは熱いでしょ、このバイク。
オレ自身は夏場の、あまり流れの良くない市街地走ってる時くらいしか苦にならないけど。 299だけど、皆さん書き込みありがとう
>>304
走ってるだけで熱さで脚が痒くなってくる
>>308
ヨシムラトライコーンが入っていて、前オーナーによる標準キャブの設定がされてます
因みにエンジン熱は購入してから暫くは気にならなかったんだけどね
サーモスタットの故障も視野に入れております 視野に入れておりますじゃなくて
真っ先にチェックしろよ… ちょっとでも不満があるなら早く売った方がいいよ
スクーターとかなら熱感じないからオススメ
単車はやめとけ五十歩百歩だわ 走行距離４５０００ｋｍ。楽しいバイクだけどいつまで走れるかなぁ アメリカでラインナップ載ってる間は部品出るからあと10年は余裕 >>311
サーモスタット 自体は購入済みだけど、骨折してしまって入院中なんだよ…
少しでも情報収集出来たらと思ってさ サーモスタット、ラジエター キャップ、この辺かなと思ってるんだよね
冷却水の漏れや減り、オイルとの混ざりも特に無いので
ウォーターポンプ やヘッドガスケットでは無いと思いたい！ いや何度もオーバーヒートしてんならヘッドの歪みだとかも見なきゃ かなりだけど熱くなるってだけで、エンジンが止まったりって程のオーバーヒートでは無いので
そこは目を瞑りたい！ 目を瞑らせて下さい！ プロテックのLEDライトついてたらラッキー
例のお皿ガード貼り付けてあったら小ラッキー ジェネレーターカバーとクラッチカバーの補強？
転倒するとペダルが曲がって接触して割れるのを
防止するやつじゃない？ そろそろ履けるタイヤ一覧作ろうと思うんだが、報告頼む スズキが欧米向きのSSや途上国向けのプアバイクしか出さないので
DRZは胡散臭い中古屋がやりたい放題の価格つけているな それでも売れるからつけてるんだろ
アホみたいな値段のDT125Rだってもうないよ 自分は共存諦めた
SSBに縛りつけようとしたりあれこれ
考えたけど走行中に外れないようにとか
もうめんどくさすぎて
車検の時だけ戻すようにしたよ いや諦めたなんて情報要らないんでしょうけど
すいません 難しいのかー、技術ないから素直にお皿をクランクケースカバーに貼るのが良いのかね
>>337車検の度にバンパー外してAI装置付けてるってこと？ ちょい前に、名前の出たプロテックのLED、調べるとdrz400用の専用品も出てんだね。 車検対応を謳ってるけど、どんな具合だろ？ 誰か使ってる人いない？ 例のレンタカー屋さんもバイク屋が取付けてるところの動画あげてたよ xtライトにベロフとかのLED入れた方が幸せになれる 取付は簡単、車検は余裕、配光はどっちかというと直線的
雨の中500km高速走ってきたこともあるけど不具合は無かった
もう5年くらい使ってるけど無問題 ネットに大して不評も好評もない商品は大体問題なく使えると思ってる 色味で明るく感じるだけで実際には純正より暗いのが何台も居たんだが >>344
ローとハイの違和感て無い？
いや、オレ中華LED使ってて、光量自体はハロゲンより満足なんだけど、光量の加減ローとハイ逆ならいいのにとか、配光も何かイマイチなんだよなあとか、不満があるんで、今夏の車検に合わせて導入検討してんだよね。 >>348
344ではないけど使ってる。
自分も買った中古車体に中華LED付いてて違和感感じたけど、プロテックは違和感ないね
右左通行方向の問題なのかなぁ,,,?
車検前にテスター屋で光軸調整してもらったんだけど、光量200で合格のところ
300以上出てて余裕だった。（合格数値については、うる覚えだけどorz
ただし、ライトケースの経年劣化も考えた方がいいと思う。
自分は、新品に交換して受けたので余裕でしたね >>349
うろ覚えな！気持ち悪いから訂正しておく！！ >>349
なるほど参考になるわ。 配光はどう？344は直線的との事だけど。 本来光源よりもレンズカットの方が影響しそうな気がするんだけど、LEDはまた別っぽい印象があるんだよねえ。 オレの中華は、何かボンヤリしてんだよなw ハイビームは何となくスポット的なあまり拡散しない感じがする
車検はバイク屋に丸投げだけどほかのDR-Z乗りにも勧めてるみたいだからモノは良いと思いますよ >>353
何でよ？
ネガ意見も参考にするから教えてくれよ。 デイトナベロフが最高
次点でプロテック
他はゴミ
デイトナ＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞プロテック＞＞＞その他 >>357
ググってみたけど、まぁた高価ェなおいw
なに、一通り試してみたん？ 例えばプロテックと比べて。何処がどの程度優れてんのよ？ こういうのは業者かたまたま不良当たって発狂してる馬鹿 高価って言うから見てきたら2万5千円位だった 普通じゃんと思ったけどな 俺は色々試して総額10万くらい使ったけど、2万円なら普通ぐらい
試したのはポリスポーツのヘッドライトユニット、XTライト、Piaaのフォグランプ、XRライト、アチェルビスのライトとか
結局、XRライトと昔ヤフオクで売ってたカーボンdr-zマスクとLEDライトに落ち着いた や、何だかんだと情報が寄せられてありがたい。
\25000が高いか安いかと言うのは議論のある所だろうが、中華LEDと比べてどの程度差があるのか？てのが判断付かなくてさ。 「いや高いだけあるわー安物とわ全然違うわー！」て感じなら2万5千出すのも、やぶさかでは無いんだよ。 だからコスパ的に納得出来るかなんだよね。 デイトナベロフ
具体的にどこがどう良いのか教えてくれよ ごめん、もうデイトナPH8廃盤なって在庫限りだから実質プロテック一択だね
具体的にも何も精度、構造全然違う
H4はLEDの善し悪しもあるけどヘッドライトユニットとの相性もあるので中華でも当たれば十分な事もある
ライトは毎日何十台と後付けLEDとか見てるわ グーバイクで見るとFI車って書いてある車両もあるんですけどFIもあるんですか？ KTMのSMC690Rやハスクバーナのスーパーモト701みたいなの出してほしいわ モタードというニッチなジャンル
DRZやWRですら高いって言われてるのに100万円超えの車両が売れるわけねえ インジェクションにするだけでいいわ
北米ではまだ現行売ってるし向こうで環境対策必要になったらモデルチェンジかな
そしたら逆車買う ツーリング特性高いモタほしくてドカのハイパーに乗り換えたけど大満足です
重さとタイヤ太さでモタード感は薄いかもしれないけど、しっかりモタードポジションでけつ痛くならないなんてさいこう
新型DRZか、650モタっぽいのくれば欲しかったわ >>379
バルブクリアランス調整3万キロに1回18マン
かかるらしいよ >>382
そんなにかかるんだ
3万も無事に動いてくれたらメンテ出してもいいかな〜そこそこ気に入ってるので
新型が出ない以上DRZ乗りののりかえもんだいはつきまとうわけで、おれも長らく悩んで乗り換えたが悪くなかったよ〜ってこと DRZならバルブクリアランス調整くらいなら誰でも出来るし、シリンダーとピストン周り３点変えても10万行かないから(^^)
工賃は除く >>383
ドカのが18万ってこっちゃね？
俺のDRZとは違うスズキの単気筒でピストンとバルブ交換で8万だったよ やーここで色々アドバイス受けたけど、プロテック導入したよ。まだ家の近所を軽く流してきただけだけど、とりあえず今までの中華LEDとは雲泥の差だなwハイローのメリハリも配光も自分的にOKだぬ。
確かに配光はスポット的ではあるけど、オレが使ってた中華のボンヤリ配光より遥かに良い。
やっと実用的な明るさのヘッドライトになったなあ。 >>387
おめ。プロテック良いよね15000円くらいで車検光量楽勝だし
グリップがそろそろ限界なんだけど皆どんなの使ってんの？
115ｍｍの長さでいいんだよね？ >>383
821いいなと思っていたが18万問題でやめたわ >>390
Q4とかPC4買うくらいならよっぽどいいんじゃない？
前使ってたけど軽くて下からパワー出て乗りやすいよ。ちな16インチ。今は純正に戻しちゃったけどね。 アメリカの排ガス規制がキツくなったらFIかディスコン
それまで期待するな 購入を考えているのですが
何年式以降の方がいいとかあるんですか？ 落下式コックのタイプがいいよ
マフラーのヌケもいいしね。 初めてのバイクのオイル交換で、純正の結構潰れるタイプのクラッシュワッシャ使ったけどめっちゃ締め心地気持ち悪かった。
最初手締めでこんなもんかなと思って、そのあとトルクレンチ使ったけど結構回った…
そんときの感触がねじ切れそうな時の感触と似すぎてたよ…
硬いワッシャの方がシートが分かりやすくて安心する スズキのドレンワッシャーはunk
ドレンボルトから外すのも苦労するしな
デイトナの使ってるわ 月イチくらいでDRZ400で下道片道500kmの一泊ツーリングしてる者ですが、ケツがもう限界です、、、(現在は400Eハイシート)
シートの最適解をください。 何に変えても無駄、ハイシートは膝が楽になるくらいだし
休憩を多く挟むかケツを浮かす時間増やすかだな
流行りの青いハニカムってる座布団をひく そういえばアマゾンで5万ぐらいするゲルシートは分厚そうだったな 6万だったスマソ
URL貼れないからキーワード置いとく
ムースレーシング MOOSE RACING シート アドベンチャー 00年以降 DR-Z400 0810-1332 ヨシムラのトライコーンってDR-Z400Sだと2004～になってるけど、2003に付けるとなにか不都合でもあるのかね。
仕様変更は無いと思うが、、、 >>404
自分はSeatConceptsの幅広ので改善。 何をしたところで片道500キロも走ればケツは痛くなるだろ >>412
や、ホント逆にそんなバイク&シートあったら挙げてみて欲しいわ。 そもそもの話として、年中500キロツーリングするバイクとしたら、最初からチョイスを間違ってるきがするが。 ツーリングが目的じゃなくてDR-Zで出掛けるのが目的なんでしょ わかる。
DRZで辛い思いをしながらロンツーするから楽しいのでは。
俺もシートコンセプトの幅広推し コストに見合う効果を感じられるか？と言うと疑問だなー。 ありがとう。
今純正FCR+レーサーハイカムだけど純正マフラーだからフルエキ先に入れます プロテック導入後、初車検完了してきた。
車検通過に必要な150カンデラに対して、およそ300カンデラほど出てるとの事。 良かった良かった。 >>422
メーカーの営業さんですかね。お疲れさまです(^^) バカじゃねーの？
別にコテ付けてる訳じゃないが、散々ここでLEDの情報収集してたじゃん。 単にそれの事後報告じゃねえか。
下衆の勘繰りが趣味なのかよ？ レーステックのVフォースっての付けてるわ
ポン付けで光軸も出てたから車検楽だった >>424
熱くなると余計怪しくなるぞ
スルーしとけよ 給排気ノーマルでレーサーカム&ガスケットって出力上がりますかね？
目的としては車検に通る状態でパワーアップが出来たらなと思ってるのですが、いい組み合わせがあったら教えて頂きたいです。 >>430
上がるかも知れないけど、お勧めはしないかな。
車検の時の手間を極力省いて、明らかなパワーupを
望むならキャブ交換が一番だと思う。 >>430
パワー上げたいならキャブと排気いじるのがいいよ
ハイカムレーサーガスケットは費用に対するリターンが少ないからオヌヌメはしない。圧縮上げることでエンジンに負荷もかかるからね >>432 >>433
返答ありがとうございます
ノーマルだとエンジンに対して少し小さいキャブだったりするんでしょうか？EモデルのFCR39辺りのが本来の大きさだったりするのかな…
先ずはキャブの交換でやってみます！ >>434
ノーマルたしか36口径だけど小さ過ぎるよね。
だからこそ交換した時の効果も大きい訳だけど。
マフラーも変えれば更に良いのは当たり前だけど、
キャブだけでも充分体感できるよ。 TMRかFCRの2択
扱いやすいのが前者
セッティング合えばキレがいいのが後者 FCRのほうが調整が容易だし対応幅も広くて何となくでも走っちゃうし、バッチリセッテイングしてあげたら最高のレスポンスが帰ってくるからおぬぬめ。 レーサーキャブ入れるならフィルターも効率いいやつに変えたほうが良い？ ノーマルで充分だと思うよ。 替えて悪いって事は無いけども。 ああ、サイドカバーの穴あけは推奨かあ。
まあ開けなくてもイケない事は無いけどなあ。 俺のDRZ（K8）、AIキャンセルして純正Ｅキャブ入れたった
この状態に純正マフラーの組合せで、ガス検査パス出来る？ >>444
AIキャンセル、キャブはヨシムラMJN、エアクリーナー外し(普段は付けてる)、マフラー純正(普段は社外)で、ガス検査パスしてるから、普通にいけると思うけどね。 交換してもらうしかない
交換すると対策品になるというか
折れる前にオーバーホールに合わせて
ついでに交換してもらいました いまカウンターシャフトを注文したらコレ（左）になります。
クランクからオイル滲んできたので腰下割ったついでに交換した。
https://i.imgur.com/oInFDRU.jpg >>447です
お店でのスプロケット交換中に破断したので、
お店が最後まで責任を持って治してくれることになりました、、、。ありがたや、、、ありがたや。 みんなスロットルチューブどうしてる？
zetaのテフロン製が生産終了してて詰み。 規定トルクで締めてロックワッシャーを曲げとけば問題ないんだよ。
どう見ても過トルクでねじ切ってるだけ。 https://i.imgur.com/O4tAcet.jpg
レリーズシャフトのベアリング(底の方)の良い抜き方ないかな？
もう叩いてしまったから後には退けない https://i.imgur.com/McMwR1c.jpg
>>458
たった今抜けました！
シャフトの穴からベアリングに長ねじ突っ込んで、隙間にメタルロックを充填、固まったら長ねじをナットで締め上げて抜けました
ネジの谷部とベアリングのアウターでアンカー効果がバッチリ効くので余裕でした 原本自宅は違反になるんじゃなかった？
滅多に車検証見せろなんて状況には
ならんだろうけど 年末警戒とか事故った時に警察にコピー見せたことあるけど何も言われんな
職質拒否とか変なことしなけりゃ平気じゃね うろ覚えだったんで結局検索したら
原本携帯みたいやね
道交法じゃなくて運送車両法みたいだから
旨味がない(失礼)と判断されたとか？ スピード違反の時にコピー見せたけど特に何も言われなかったわ 何がなんでも逮捕したいヤツはそれを理由に逮捕するだろうけど
そうじゃない一般人は原本自宅保管コピー携帯の方が実用上メリット高い
警察に正義マンが居れば分からんけど
コピーで捕まったヤツとか聞いたこと無いだろ 複数台持ちでDR-Zは半年に一回(スーパー林道とか)くらいしかのらんのだが
車検で毎回ガス検と光軸おちるのがきつい、光軸はまあなんとかなるんだけど。
ガス検はエアスクリュー全締めでも最近通らないことあってジェット交換で別日
ってなることおおくって、これがほんときつい。
購入時からついてたヨシムラMJN＆マフラーなんだけど。
純正マフラー買ったら幸せになれる？
ヨシムラトライコーンエキパイに純正のサイレンサーっていける？
↑でいけるならサイレンサー交換だけで車検余裕になる？
純正フルエキ交換ってことになると結構めんどくさいのかな、はじめてでどれくらい
の時間かかりそうでしょうか？ >>471
そうか、ガス検は落とし穴だね
キャブ取り外しは地獄だよね
マフラー交換は30分もあれば出来るけど
純正マフラーだけどガス検は一度も落ちたことはない
キャブや燃料コックはASS‘Yで後期型にしてるけど
元々のK1の時でもガス検は問題無かった
あっ、ここSMスレだから燃料系に前期型は無かったです そこら辺がめんどくさそうでキャブやマフラーはノーマルのままだわ tmrmjnのトライコーンつけてます、車検時はノーマルマフラー付け替えで民間で通してます。
キャブは付け替えがマジでめんどくさいのでマフラー交換の方がまだマシかと思って。
通ってますよ、ウチでは K9ユーザー車検でガス検は落ちたことない
AIキャンセル
パワーボム
ノーマルキャブ
ノーマルマフラー
前回はリフレクターが劣化してて赤くないって落とされたな K9
AIキャンセル
TMR-MJN
デルタフルエキバレル4
民間で通してる >>472
30分か、私だと2時間くらいでできるかな・・・
TMR-MJNのジェット交換は6時間くらいかかるくらい下手くそってか不器用なんです。
>>474
やっぱ純正だとすんなりいくんですね。
>>475
キャブがかなりパワーアップしたからかなりネックっぽい、でも車検毎交換はきついです。
>>476
よくそれで通るね、購入後一回目はAS全締めでとおったけど2回目以降通らなくなった
こっちも民間あればいいんだけど、田舎だからない&量販店のは高杉なんですよ。
純正マフラーみつけたら落とします。ありがとうございます。 再検査面倒だから毎回キャブ、スロットルケーブル、エアクリーナーbox、マフラー交換とAI戻しをしてる。
AIは戻さなくても良いんかな？ AIは1度も戻したことないなぁ
今年は社外マフラーは音量測ってたよ
ちな茨城陸運局 またフォークシール抜けた。
今度は自分で交換するかな。 ユーザー車検は経験ないけど、ショップに頼んでの一般車検、民間車検場、どちらでも通ったセット。 参考にして。 AIはキャンセルのまま。 キャブはヨシムラMJN。 セッティングは特に変更しないけど、エアフィルターは外しとく。 マフラーはノーマル戻し。 来年はマフラーだけノーマルにして挑戦してみる
ちなFCR39+レーサーエアクリーナーBox ハイカムハイコンプ+純正FCR39+ヨシムラフルエキだけど普通に車検は通るよ。ガス検も問題無し。音量さえなんとかなればね。 >>485
無しです。
県の陸運局でのユーザー車検ね >>484
ガス検のプローブが入ればそのまま車検してみる
ちな、レオビンの消音バッフル付き マジで
レストアしようと確保してるやつFIチャレンジしようかな ハンドルクランプ替えてる人います？
純正のだとスマホスタンドとかしっくりした位置につかなくて社外品に変えたいんですよね 走行8万6千キロk9
最近フル加速するとメカノイズが
カチャカチャというかカンカンというか
ガサツにアクセル開けられない雰囲気
新車の頃はもっとガバっと開けてもなんともなかったと思うんだけど
やっぱエンジンOHした方がいいよねぇ？
みんなはどうしてる？ 6万キロくらいで腰下OHとタッペット調整
その他細々交換しました
かなり静かになりましたよ いや腰下って言って良いのかな？
とにかく下のベアリング全交換ですね 腰下までとなると結構掛かりそうね…
ただ乗り換えたくなるバイクもないんだよね
冬になったら店に診てもらうよ
それはそうと
さっきどこか緩んでるのかなと思って
ゴムハンマーで色んなところを叩いてたら
パワーボムの膨張室だけキンキン音が響くの…
前後のエキパイはドンドンて音なのに
これクラック入ってるのか？ ヘッドカバー開けてバルブクリアランス見てみたら？
調整だけでも良くなるかもね（元シムの厚さを測らないとダメなのでカム外す事が前提）
あとカムチェーンガイド交換？ エンジン開けるスキルはないなぁ
中にモノ落としそうだよw あぼーんされて？？と思ったけど、思い切りミスタイプワロタ
密林カストロールPower1、4L缶が20Lよりコスパ良い 300Ｖ入れてたけど2000km持たずシフトフィール悪くなるから早く変えるならR9000で十分って結論になった カウルがすすけてきたけど綺麗にする方法とかあるのかな？ 折角買ったプラグレンチが入らなくて買い直す予定なんだけど
この画像みたいな形ので交換できる？
https://i.imgur.com/9FArlP8.jpg >>509
プラグ交換は車載工具の奴が一番使いやすい。 >>509
フレームが邪魔で使えないかもよ
ソケットタイプのやつにエクステンションバー付けて使うのがいいと思うよ
トルクレンチも使えるからオーバートルクも怖くないし >>511
中古で買ったとき車載工具がなかったんだわ
純正部品の注文だとツールセット一式になるしプラグレンチ単品で買いたい
>>512
そういうことならソケットにしとこうかな まだ北米で新車販売してるから
純正部品欠品がなくていいよな
逆に言えば北米は排ガス規制がばがばってことだよな
国内や欧州でとうの昔にカタログ落ちになったのにね >>510
軽く調べてみたけどこれ凄いな
デカールの上にも塗ってもいいのかな？ >>516
私的な雑感では特に気にせず使ってる KF96は入手しやすく使いやすい バイクみたいな品番のKR400Fが欲しいけど手に入らない そうそう以前はバイクレースのサポートしてた筈 勿論シリコンなのでタイヤに付着しないようにくれぐれも注意してちょうだい 普通のホームセンターで売ってるシリコンスプレーより優れてるのかな？ >>519 どちらが優れているかは用途に拠ると思う
スプレーのシリコン含有率は多分10%以下の筈 信越シリコンは粘度もいろいろだし自分が使う場面で比較するのが良いと思うよ シリコンスプレーは手軽で便利なんだけど空き缶とかいろいろ考えてしまう 信越シリコンは原液のようなものだから持ちは良い感じ エアフィルター新品に交換してきっちりオイルも塗ったら直ったわ
イリジウムプラグにしてもやたら白くて
へたったフィルターのせいで薄くなってたみたい
ちゃんと回ると気持ちいいね 初期型だけどハブダンパーついてるよ
sの方じゃない？ >>524
やっぱSMは初期からダンパーついてるよね 来月初期型の黒SM納車されるんだけど、ノーマルキャブにジェットキット使ってる人日本じゃほぼいないのかな？eBayでJDjeting買ったんだけど 途中から対策品がついたのは
リアブレーキの鳴き留めのOリングかなー 車検がヨシムラキャブ＆マフラー(店に頼むと工賃だけで5万くらいとられる)でつ
らくてサブバイクだからあまり乗らないから売ることも考えてるんだけど、新車購入
で走行6000km 今後同じようなバイク絶対出てこないとおもうから悩む・・・
車検受けずに眠らせといたらまだまだ価値あがるかな？
赤いところで査定してもらったら55万いわれた。 日本だと車検がネックだしWR250の方がプレミア付きそう
海外だとアメリカでは普通に売ってるから90年代のスポ車みたいな値上がりは無さそう
ワインディングやミニサで最強だと思ってるけど今からこの手のバイク探すとDUKE買うんじゃねって気もする >>531
DR-Zの様にメンテサイクル長くね～だろ 今４９０００ｋｍ。オイル交換等の軽いメンテを定期的にやってる程度だけどまだまだ行ける！
この冬に色々メンテしてやっからな。 ヤフオクにあるクランクケースカバーに貼るお皿買ったけど右側が微妙に寸法合わなかったわ
お皿の縁に多めに耐熱接着剤盛ってくっつけた >>532
日本で絶盤になって10年以上
>>523のように6000キロとかならメンテサイクルあんま関係ないし
ゴムやプラ部品なんかの経年劣化は国産でも10年も経てばダメなのはダメ
ハスクといえども2万キロとかはよっぽどのシビアコンディションでなけなりゃ国産と変わらんメンテサイクルでOK 輸出仕様のライトカウルが大きくてH4ってことは知ってたんだけど
これ4×6インチの汎用ライトが着くんだね
海外のYoutube観てたらいろんなライト試してて楽しそう
ステーだけで2万か… >>541
6000kmの80万で売られてる？普通に100万超えてるんだが バイクまでもが電動の時代に突入しかかっている
ある意味ミドルシングルの頂点のバイクだからね マフラーうるさいのそろそろだるい
電動うらやましい 電動大型バイク見たことあるけど作動音ラジコンカーでなんかコレジャナイ感が凄い チェーンのシャリシャリ音もいらん
ベルトドライブで無音でたのむ笑 前にも書いたけど、パワーと低音のバランスは、レオピンチがファイナルアンサーだと思うよ。 輸入になるけどね。 dトラ買ってまだ一年も経たないのに
drzが欲しくて欲しくて
持ってない癖にこのスレばっかり見ちゃう
良い個体はバイク屋だと80万くらいはするのね～ >>549
5年前でそのちょっと上くらいの値段で買いました。
>>543
売れてるみたいですね。上個体が半年以上残ってるようなことはないので 国内の販売終了って排ガス規制に通らなくなったのが理由だっけ？ >>553
軽くてキビキビ走って面白いバイクなのにな バイク屋で売却の見積もり出したら8万とか言われて、売るの辞めた。 >>549
俺はそれでdrzを増車した
DトラもDトラで日常の足感がいいバイクなんだわコレが WRXからパワー不足でDR-ZSMに乗り換えた俺って少数派？ >>558
09式
ハンドガード
XRヘッドライト
ストライカーマフラー
セミラジアルマスター
DRCテールランプ
キャリア
とか色々です。 >>564
走行距離がいってんのかな
それにしても安すぎだね 改造が全部マイナス査定のとこかね
個人売買ならエンジン死んでても20万は付きそう バイクの状態聞かれて
まずカスタム内容とかついてる部品書くのは地雷臭しかしねぇw
普通は走行距離とか外観やエンジンの調子、車検残とかオーナー数を書くんじゃね？
レースやコースばかりで使ってるとか、公道だけとか、通勤の脚とかの使用状況
不動だとその理由や復活の見込みとか
8万だと相当程度悪いんだろうけど 買取でカスタムがプラスになる事ってあるのか？
基本的に嫌われそうだけど >>569
川崎の旧車系ならオーリンズだーとかであるかもだけど、このバイクでプラスは無いと思う。
有名社外マフラーで、良くてプラスマイナス0ぐらいじゃないかな？ 街乗りツーリングからサーキット専用が
ハスクあたりに勝ち目無し
街乗りに戻すわ 走行距離は3万5000kmぐらいだったかと
多分中古で純正が多いショップではあったな
後出し小僧のために言うよ
レース無し
外観は凹みなし
2オーナー目
土日しか使ってない もう一回欲しいと思ったら
めっちゃ高くなってんのね テールランプとウインカーをLED化する場合は豆電球をLED球に交換するだけでいいんですか？ ウィンカーはLEDにするとハイフラになるから専用リレーが必要。
リレー変えるとスイッチ一発目から点灯しないから早めのウィンカー必須。
抵抗入れて回避技有るけど、LED入れてるのに抵抗って・・・（爆 テールランプの電球変える場合とフェンダーを外して社外のを付ける場合があるよ。 リアサスのOH考えてるけど難易度高いかな？
窒素ガスがハードル高そうだけど空気でも定期的に圧力確認できれば問題ない？ リアサスのオーバーホールなんてめんどそうな上にくそつまらなさそうな作業、お金払って解決しようよ… >>589
俺もなんでも自分でやる派だから過去にここで質問したことあるが、結局部品の設定とか整備情報がないから半端な結果しか得られないと思って業者に出した
ヤフオクでDR-ZのリアサスOHを安くやってるところがあったから、そこに出したよ >>591
確かに日本だと情報が全くない
軽く調べた感じだと「Showa shock rebuild」とか検索するとYouTubeで同じようなリアサスオーバーホールしてる動画ある CRF450のリアサスらしい
https://m.youtube.com/watch?v=XPdVW57jEsA
あとこの記事によると現行のRM-Z250とおなじリアサスペンションっぽいから部品自体は入手できそう
http://offroad.fool.jp/402_d.html
窒素ガス以外は割となんとかなるかな〜って印象 リアサスペンションオーバーホールするならオーリンズも視野に入るよな。
10万だけど。
ttps://item.rakuten.co.jp/hatoya/10010523/?scid=af_sp_etc&sc2id=af_113_0_10001868&icm_agid=60033301390&icm_acid=288-622-7470&icm_cid=1425318621&rafct=i_1&gclid=CjwKCAjwz5iMBhAEEiwAMEAwGBJWnFfGS69I2qTJMhVJOu0sD2QcGRhyRoXVa3J47SFfA89qbb4nHxoCfuYQAvD_BwE リアショックってなんでこんなに高いの
需要の問題？それとも精度が凄いのか？ オレ、ここの住人が出品したと思われるwオーリンズ落札して使ってるけど、イイよー。 最初ちとソフト過ぎない？と思うんだけど、アクセル開けてくと奥の方でしっかり踏ん張る感じで安心感があるし、乗り心地も良くなる。
ただスプリングの調整は無茶苦茶やり辛い。 つか、装着したままだと、出来ないでしょコレ。 付けてる人どーやってんだろ？ 窒素ガスの代わりに空気入れると含まれてる二酸化炭素がラバーからオイルに浸透してすぐ泡泡になってメンテサイクルが早まりそう（と思ってみる ドライブスプロケットのナットの締め付けトルクって何Nmですか？
ググると145って出てくるんですけどUS版のサービスマニュアルだと110になっていて、どっちで締めるのが正解なんですか？
年式(というか例のシャフト折れ対策品)によって違うとかですかね。 145NM がだいたい107 lbf・ft（ポンド・フィート）だからそういうことじゃねーの 確かに最初は単位間違えたかなと思ったのですが、
サービスマニュアルには110Nm、79.5lb-ftと併記してあるので、単位間違いということはなさそうです。 ありがとうございます。やっぱり国内向けマニュアルは145なんですね。
車体は国内向けでドライブシャフトも対策前のやつなので145で締めるのが正解だと思いますが、
145でも緩むならあえて110で締めてみて少し様子を見てみようかと思います。
ナットが緩んだりシャフトが折れたりする要因にナットの締めすぎがあって、US版だけサービスマニュアルが改定されたとかあるのかなーとちょっと思いました。 >>601
599じゃないけど、リヤだけOH+リフレッシュ（バンプラバー等交換、シャフト研磨）のフルメンテ作業で18,000円
シャフト再メッキで1マン＋だったと思う（送料別） ちなみにシャフト再メッキは外注なので納期が1-2週長くなる シャフト折れの原因はチェーンの張りすぎな気がする
マニュアル通りの値だと結構緩く感じちゃうし整備屋に任せてもガチガチの店以外は振れ幅とか測らず適当にやられるからね ギア比ショートにふったうえにキャブ替えたりするから軸トルクえぐくて折れたり緩むんじゃないかな
フルノーマルでも緩むのかな >>610
14-39〜41あたりで年数回サーキット
公道ほぼ走らない マフラー以外ノーマル
で、公道仕様に戻すべくスプロケ変えようとしたら緩んでいた トルク11 初年度モデルの黒買ったぞ〜
給排気、キャブ弄って一通り落ち着いたんだけど、メーターの時計がキーオフでリセットされるのが気になる。
メーターそのものが逝ってるんかな？ セルモーターの音が以上に大きくなった気がするんですが原因わかりますか？ >>614
エマージェンシースイッチの接点磨いてみたら？ メットロックが買った時からついてないんだけど、
つけたい時はロック一式交換しなきゃダメかな？ >>619
なぜかは全く分からん
別体でも良いっちゃいいんだけど
鍵が増えるのが微妙に不便で 俺のもそんな洒落たモノ着いてないけどステップにメットかけて飯食いに行って戻ってきても何時もちゃんとあるな、ラッキーなだけか？ くさそうだからじゃないかな…
冗談はさておき、高速のパーキングとかで取られたらだるそう dr-z通勤で20キロだけど、
流石にこの時期は耐え難い寒さ
関東圏だけどグリップヒーター導入したいわ… ライフは３千キロ保てば文句は言わない
グリップとバンク時の癖が知りたい
今月他に入り用でタイヤ代が枯渇した(T_T) ライフは３千キロ保てば文句は言わない
グリップとバンク時の癖が知りたい
今月他に入り用でタイヤ代が枯渇した(T_T) とにかく硬くて重い、グリップ普通 寝っぱなし スライド練習に良いかも >>637
サンクス
峠用にはちと向かないか・・(-_-#) 今からの季節で峠か？中古のハイグリップでよくね？春になっら新品買ったらええやん >>639
タイヤで中古は無いなあ
確かに冬場は殆ど乗らないけどその代わりガレージでストーブ点けてタイヤ交換したりするし
先週はフロントローター交換してみた。
https://i.imgur.com/kJcH2Vw.jpg 今回は諸兄のアドバイスに従いパイロットパワー2CTにしてみたけど寒いからか結構ビード固い
前回は7月だったからなあ
因みにそのときはピレリのディアブロロッソ２だったんだけど柔らかくて苦労なしで手組出来たんだけどね
今回は苦労しそうな予感(笑)
リヤが遅れてて来月上旬着予定なんで来月にでも組み替える予定
さらに寒いじゃん(笑) DR2は３千キロ保たなかったけどPP2CTはもうちょい保って欲しいなあ ビードワックスよりもシリコン使うと楽だった
所謂スプレー式のタイヤワックス >>652
うちにあるから今度やって見る
でもビードワックス使わないと死ぬまで使いきれん。
ボロばっかりだけど結構台数持ってるんで年間数本必ず換えるけど未だ真ん中1cm程凹んだだけ
車はさすがに業者出しだモンな～
ここで車のタイヤも手組する猛者いる？ 軽トラとかの12インチ
昔のコンパクトカー用の14インチ65とかだとパイクより交換は簡単
50以下は出すし
35とかだとプロがチェンジャー使ってもテクニックがいる
一概に四輪と一括りにはできん でもさあ四輪のホイルってアクスル通せないからスタティックバランスとれないでしょ～
軽四でも130ぐらい出るからバランスは取りたいし
つーか4輪ってガレージでバランス取る工具ってあるのかなあ？ 普通に車屋、タイヤ屋、ガソリンスタンドでバランサー使ってとりゃ十分
厳密にとったところで500kmも走ればずれるんだから
細かいとこ気にしてもいいことないぞ >>656
いや横からだけどスタティックの方がバランサー(ダイナミック)より雑じゃねーの？ 雑で簡易なスタティックバランスさえ家でとれりゃなあって話かと思ってたけど リッターSS国際コースでメーター読み260
出たけどハンドルブレとか一切なかった
手組みバランス取り無し
以来バランス取り無し
バランスより溝減ったタイヤのがブルブル バイクのタイヤの精度はわりといいんじゃね？
車はピンキリじゃないかな。たまにめっちゃウエイト貼ってるホイールとかあるし >>660
それタイヤのせいより、安物社外ホイールのせい
無理なオフセット、海外生産の安物、低扁平のデカイホイールはウエイト貼りまくり
国産の高扁平タイヤに純正ホイールなら、軽点合わすだけでほぼバランスOK 増車してから全然かまってやれてない。
この休みにタイヤ替えてやるから待ってろよ！ 来月車検なんだけど、過去にも話題になってたがヨシムラTMR-mjnとヨシムラトライホーン
の組み合わせで毎回車検おちてキャブ外すの大変(4万くらいとられる)から純正マフラー
探してたんだけど、同じこと考えてるやつのせいか純正も4万くらいするんだが、純正
以外で中古とかで安くなってる車検通るマフラーない？ もしくはお手軽に排ガス減らせる方法、サイレンサー部分外してタワシ突っ込むっての
は音量対策だけだよね？ 毎回車検おちてるって、おのあとはどうやって合格してんの？ 純正FCRとトライコーンで車検余裕でした。
自分で弄るなら車検通すやり方について頭くらい使えよ(^^) 車検ごとにマフラーとキャブ純正に戻してユーザーいってる。
流石にそろそろ面倒くさい… >>667
私の場合はキャブは戻さなくて大丈夫そう
>>665
おのあと？そのあと？ユーザー車検行く→落ちてバイク屋キャブ分解調整→ユーザー車検通過
→バイク屋でキャブ直してもらう
ってかんじ TMRmjnそのままでマフラーだけ純正に戻してるわ >>670
オレもそれ。 あとエアクリーナー外し。 >>670
>>671
今度の車検それで行ってみようかなぁ。 マフラーとキャブ変えてる人に質問なんだけど
燃費ってどれくらい変わります？
変えてみたいと思いつつ、どっちかっていうとツーリングメインだから
あまり悪化するならやめようかと、思案中 >>673
キャブセッティングと
アクセルのオンオフ次第でしょ
キャブセッティングがキチンととれていたらノーマル以上の燃費になるし
レスポンスや排気音が気持ち良くて無駄にパカパカ開けてたら燃費は悪くなる ありがとう
ちゃんとセッティングすればあまり変わらないかもですね おれE純正FCR(ポン付）＋ デルタ・スリップオン なんだけど、ツーリングで28Km/ℓ → 22Km/ℓに悪化した。
エアクリーナーカバーに穴空けないとダメかね？ 今dトラでリザーブまで150キロ、ガス欠寸前まで乗って200キロってとこだけど
DRZだとどんなもん？譲渡の話が出てて航続距離100キロ違うなら乗り換えようかと思うんだけど
200の300走る？郊外と峠しか走らん 実際オレもこのスレ長いこと見てるけど、燃費に関しちゃ、ノーマル、カスタム関わらず、各々のバラ付きが激しいんだよな。
オレはドノーマルの時でも21～2キロくらいがやっとこだったし、吸排気変更したら更にマイナス2キロくらい落ちたもんなあ。 リッター30キロいくなんて別のバイクとしか思えんよw 俺は怖いから大体160km前後で給油してる
燃費はリッター25kmぐらい
タンクが9リッターなら225kmまで理論上では走れる
ノーマルキャブ、メイン番手上げ（番手は数年前なので忘れた）、エアクリ穴あけ、ストライカーマフラー（バッフル有り） 信号の殆ど無い道をフルノーマルでのんびり走って30km/ｌ 俺は26km/lくらいで、180kmでリザーブな感じだな
もうちょっと走ってほしいから、ビッグタンク買おうかな ヨシムラトライコーンのみ
だいたい200kmでリザーブになるかリッター28～29km 情報ありがとうございます
Dトラのタンクが7.5くらいなんで、10のDRZとのタンク容量差分しか航続距離伸びそうにないですね
250キロで給油出来るとかなり楽になるんですが、200キロでも現状よりマシなんで良しとしておくことにします >>679
乗り換え基準が航続距離って…
Dトラより面白いバイクだと思うけど クラークのタンク入れたらリザーブまでに300km位走れるようになった サブでジェベルXC乗ってるけど、コイツの航続距離は悲しくなるよね
唯一無二の楽しさがあるから絶対に手放さないけど >>670-671
ギリギリで落ちてるからマフラー戻したら通るけど、その純正マフラーがあほみたいに
高いし出品がほぼないって話
>>669
それは大変すぎる・・・
ちなみに2時エアホースだけのこして奥まったところに突っ込んで大気○放してたんだけ
ど、一回目の車検でホース引っ張られて車検落ちたんだけど、みんなどうしてます？
私はホースさきっぽにアルミの栓(エンジンの間に空気穴あけてる)つけてエンジンに溶接
しました。
車検の排ガスで落ちてる人ずっとぐぐりまくってたんだけどヨーロッパの人のブログで
バッテリー式の充電器サイレンサーの継ぎ目んとこにモバイルファン仕込んでまわしっぱ
にして車検？(海外でも車検なのかはよくわからん)通してる人いたんだけど、思いっきり
プラスティックの扇風機なんだが
確かにこの方法はガス濃度下げれる気はした・・・どうなのかな
サイレンサーの内部温度ってプラスティックが溶けるようなものではない？
そしてバッテリー内蔵してるのって爆破とかしない？
エンジン切ってる時音とかでばれない？ 怪聞になってしまった・・・充電器って・・・まあ意味は通じますよね。ごめんなさい 近所なら俺の純正マフラー車検の時だけ貸してやるのにな >>693
４万みたいな馬鹿な値段の出品もあるけど、１万5～6千円くらいでの出品もあるじゃん。 そりゃ最終的にはもっと上がるかもしらんけど。 ボロでもいいんだから、安めの狙って買っとくのがいいよ。 >>697
車○場でマフラーの間に扇○機仕込んでまわしっぱだけど普通に通った！
過去2年で入札忘れでで2万ちょいのはあったけど2万以下落札はみたことないです。
ボロボロでも破損してないやつは大体やっぱ4万くらいになってる 最終型（鉄条網）乗ってます
この型ってハンドルバーエンドってバランスウエイト付きでしたっけ？ 7万キロ乗って手放して、今はsc59乗ってるけど昨日ナップス東大阪で良い音のdr-z400見掛けてマジで羨ましかった。ssで楽しめるシチュエーション少な過ぎるよ…。所有欲は満たされるけど、自分でカスタムしたdr-z手元に戻したいよ…。最後エンジンブローさせちゃったけど…。
https://i.imgur.com/DU28R61.jpg
https://i.imgur.com/dHZuqij.jpg
https://i.imgur.com/IjFKVLT.jpg
https://i.imgur.com/S9FnKSz.jpg
https://i.imgur.com/Pda8TXM.jpg
キレイな顔してるだろ、死んでるんだぜ、これ…。
次のオーナーさんがエンジン載せ替えてくれてて、
元気に走ってくれてるだろうか(´ｰ｀)
世界一楽しい400でしたよ。 嫁と違って1つに絞る必要はないからシチュエーション別に複数台所有すれば良い
ただしそれなりの収入は必要だが cbrの他にFTRと原付スクーターも置いてて、
これ以上増やしたら自分が嫁から絞られます。。。
結婚前からdr-zで良くタンデムしながら買い物行ったり、
旅行行ってたりしてたから、手放した時は泣いてたけど、
今は増やすと怒られる…。 sc59って何かともおったらCBRか
ホンダ乗りって型式で呼びたがるヤツ多いな って言うか相場上がってんの？
もう４００００ｋｍ超えてるんで看取る覚悟で付き合ってくつもりだけど… 当初はツーリング多用
今現在、ほぼサーキット4月に車検だがナンバー切るか迷う このバイクにおすすめな
プラグレンチを教えてください先人達 >>710
いろいろ試したが純正車載プラグレンチがダントツ使いやすかった ありがとう皆さん
おとなしく純正レンチを買おうと思います
ありがと >>713
あ、プラグ外す前には必ずエアーで砂とか飛ばせよ。
奥深い所にプラグあって結構砂とかあるから。シリンダーに入ったらおじゃんだぞ >>714
ご丁寧にありがとねー
パーツリストから工具一式買わないとな
最近このバイク手に入れたんですが
難儀な所にプラグあるのね >>715
おう。
エンジン横に穴あいているからそこからエア吹け >>716
そんな所に穴が
知らなかった
助かります
ありがと～
>>717
自分的には一番面白いバイク
このジャンルは興味なかったけど
もっと早く乗ってたかったな～と思う位 このバイクのジェネレーター出力ってどれくらい？
電熱装備でグリップヒーターと電熱ジャケットくらいは車体から取ってもいけるかな？ 海外のDR-ZはヘッドライトがH4だから2A位は大丈夫かなと
ヘッドライトをLEDに替えてたら3A位はいけると思う。
ま、実際にグリヒ、ETC、ドラレコ、ナビを付けてるけど無問題。 リヤアクスルの左のスライダー交換しようとして外したらアクスルシャフトの中のナットが中でカラコロ転がったみたいで反対側から針金つっこんで押さえようとしてもうまく行かず
結局アクスルシャフト外して立てて上から針金で抑えつつインパクトで回してやっと固定できた
結局2時間かかった
本来中のナットってどうなってるものなん？ >>722
普通はナットも含め全部外で仮組みしてからシャフトの中に入れて締め付けるものだからわざわざ中でナットを立てて組む必要は無い >>723
ところがどっこいそういう構造じゃなかったのよ
普通仮組して挿入しさらに締め付けて締結するよね
右側はそうなんよ
でも左側がそんな作りじゃなくてボルト入る大きさの穴しか無いのよ
で中でナットがカラコロ転がってる音がするだけ
元々はどうだったんだろうね >>726
その手があったか
M4かM5だよね、そんな長いボルト売ってるかな？ 寸切ネジだったっけ？全部ネジが切ってある棒が売ってるけど使える？ >>729
どうしてスライダーごときの設置にわざわざ重い貫通ボルト使ってバネ下重量増加させるの？
まじでｲﾐﾌなんだが。 >>730
寸切りボルトごとき重量増で違いが分かる君とは違い鈍感なんでね >>729
イケルイケル
1時間強付けたまま奮戦して全くダメで、頭来てアクスル外して立てて上から針金つっこんで下からインパクトで回しながらまた数10分
貫通ボルトの重さなんかあの虚無感漂う2時間を避けれるならなんのことも無し バイク屋さんなんかどうしてるんだろ？
左側のスライダー交換は10年振り2度目（つまり2度左に転けてる）
10年前はそう苦労した覚え無いんだけどね
今回も割とスピード出てたけど今回は偶々直前にGIVI箱付けてたんで破損部位は箱サイドとFフェンダーと左ラジエーターシェラウド、ハンドルと前後のスライダーが少し削れただけだった
（フェンダーと左シェラウドの損傷は軽微なんで交換はせず）
身体は肋骨骨折と肩の靱帯やっちゃったけど(笑) DR-Zとハスクの450で悩んでる
いずれは701スーパーモト買う予定ではいる場合はどっちがオススメ？リセールの事考えるとDR-Zなのかな？
用途はたまにのちょこっとツーリングとサーキット >>739
リセールならDRZじゃないか。
ただしノーマルでな 乗り換えするなら最初から701にしとけ
DRZの中古も701も10～20万しか変わらんやろ >>739
サーキットなら450に全く歯が立たんよ https://i.imgur.com/D6h78Rq.jpg
買った当初からリアブレーキの位置が下すぎたので
調整しようとしたら締め付け？の
ボルトがねじ切れてた。
どうしたらこんな事になるんだ…
これ交換出来るのかな
流石にブレーキに関する事だから不安だわ… 単品の部品交換でいけたはずだけどパーツリスト
見てみないと正確ではない
海外サイトでパーツリスト出してるとことか
あるので見てみたら？ お二人ありがとう
パーツリストみてみた
交換出来るようなので、
やってみます。 最近ふと気になったので0-100km/hを測ってみたんだけど、どノーマルで6秒前後って正常な範囲なんですかね？もちろん自分が下手なのはあるんだけど、巷で3後半〜5秒が沢山居るからそんな速いか!?ってなってる…… 自分で測ってみた事無いから何とも言えないけど、0-100で6秒って、無茶苦茶遅い気がするなあ。 不具合の原因を突き止めようとしたけど放置して2年が経ってしまったので、今年は何とかしなければ… フレームの錆びが気になってきたんですが、いい感じに色が合うタッチアップペイント ありませんか？ シャーシブラック紙コップに吹いてそれを筆で塗ってるぜ https://i.imgur.com/ZOpphOy.jpg
腰下OHしたんだけどカウンターシャフトのギアってこんな風に完全に噛み合ってなくて正常？
バラす前に確認するの忘れてた
ギアの歯当たり見てもいまいちよく分からない >>757
ちゃんと噛み合うよ。
なんか入れ間違ってない？ >>757
可能性としてはクランク側の歯車の向きが逆とか・・・ >>759
どうもバランサーギアのインナーとアウターを反対向きに組んでるっぽい
今から確認します
ギアだけ外れてくれればいいけど...... https://i.imgur.com/IyayMw2.jpg
直った！
やっぱりバランサーを逆に組んでたわ。なんでこんなイージーミスしてしまったのか。しかも質問も間違えてカウンターシャフトって書いてるし
>>758
>>761
ありがとうございました。今年最大にスッキリしました >>762
乙カレー
あ、最初からバランサーと思って読み替えてたよw
スプリングついてるし https://kojintekibikematomeblog.com/archives/新型dr-z400s-dr-z400smの情報%E3%80%82開発中止になってる%E3%80%82.html
かなし チューブレス施工している方に聞きますが
耐久性等如何ですか？
アウテツクスのテープ貼るタイプ考えています 電圧計つけてらっしゃる方いますか？
ヨシムラのテンプメーターつけたので電圧見れるのですが
ライトオフの状態で走行して13.7Vほど
HID屋の55WLEDを点灯させて走ると12.6Vほどになります
ナビ用に充電しているってのもありますが
これって低すぎると思うのですがdr-z400じゃこんなものですかね？
電圧計はイグニッションキーから分岐させています >>768
イグニッションスイッチの配線は灯火類とかメーカーとかいろんな電装品と繋がってるから、その抵抗の分だけ電圧が降下してる
バッテリーにきちんと充電されてるかを知りたいんだったら、電圧計をバッテリーの端子に直接つないだほうがいいよ テスターでバッテリーの端子から直で計って差がどれぐらいか確認やね バッテリーに電圧計当てて計測しました
アイドリング時ライトオフで14Vほど
ライトオンで13.7V
ライトオン、グリップヒーター13.5Vほどでした
気になるのはアクセルを煽ると0.2Vほど電圧が下がるというか針が振れるんですよね
普通は電圧が上がると思うのですが
アナログテスターなのでおおよそですが・・・
ヨシムラテンプメーターの電源、リレーつけてバッテリーから電源取る方が良さそうですね
イグニッションからだと1.2Vほど低い数字が表示されます TMRMJNのTPSについてのブログでアクセル開けると電圧下がるってのを読んだような気がする
仕様だろ気にすんな >>771
リレー介してバッ直でヨシムラのマルチテンプメーター付けてます！
１３∨は切ったことないなぁ >>771
テスター側の性能じゃないかな
スロットルを煽った瞬間の電圧の急変動にテスターが追従できてない
テスターはあくまで静的な電流を測るための計測器だからな
電圧の変動を見たいんだったらオシロスコープの出番 >>771
DR-Zはアイドリング時で最大の発電量だから、エンジンの回転が
上がるとプラグの消費電力分だけ電圧が下がる。
なので、それで正常。 エンジン焼き付きで修理見積もり待ち、、、値段によっては乗り換え、、、 残念！！ 俺のZ400車検通してきた
今回は10年耐えたクソ原付ライトから、定番ガラスレンズH4 ＋ ヘッドライトブースター
を投入したんだけど、思った程 光度 出てなかった（17000カンテラ） エンジンがかからない様になってしまった…
レギュレーターのパンクだけであって欲しい >>>778
776じゃないけど、海外の事例でオイルポンプが壊れて
焼きついたっていうのがあった。それかな？それ以外に
焼き付く理由ってある？ 大型増車したら全然乗れてない…
手放そうかとも考えたが絶対後悔するの分かってる…
う～ん時間が欲しい オレと逆だな
大型増車してもロンツーくらいしか使ってなくて、どーしてもこっちに乗ってしまうわ >>777
HID屋の55WのLEDつけたけど
夜間でも十分明るい
きちんとハイローで見えるし
メーカー曰くカットライン出るので車検対応らしい
排ガスとマフラー音量が不安なので俺は民間で車検通すから
陸運局で通るかはわからないが
夜間走行で暗くて走れないという事はなくなった >>781
俺もこれとリッターバイク、他二台持っているが
drz400が1番乗る機会が多いわ
軽いし、峠や田舎道でも早くて楽しい
高速はちょっと辛いけどマルチに使える
まあそれ目的でリッターバイクの後で増車したんだが
リッターバイクは高速使っての泊まりツーリング専用になった 気づけば20年以上シングルエンジンしか乗ってないんだけど
やっぱ大型マルチって高速ラクなの？
トランポにしてるハイエースくらいラク？ 80で巡航するなら大して変わらん
エンジンだけじゃなくスクリーンの効果も大きいが120で倍ぐらい疲労度違う
全力全開だと10倍ぐらい 俺の場合ダラダラと巡航がまずダルいわ
メリハリがないと気分的にしんどい >>788
レクサスに乗ったことないからわからんがさぞ快適なんだろうな！
mt09かなぁってずっと悩んでる
高速苦痛でしかないよね
飽きちゃう バイク旅は疲れるのも楽しさの内、と楽しんでます
しかしエンジンがかからない様になってもた ヨシムラテンプメーターを付けて電圧について質問していたものです
あれから電源をリレーを通したバッテリー直に引き直しましたら
メーター上の電圧はライトオフ時はアイドリング時、走行時共に13.9～14Vになりました
50WLED点灯時はアイドル時13.6V、走行時13.4V
グリップヒーター使用時はアイドリング13.7V、走行時13.6V
ライト、グリップヒーター両方使用では13.4V、13.2となりました
大体の消費電力分が下がるのでほぼ正確かと思います
少しだけ余裕があるのでUSB充電や少ない消費電力の電熱ジャケットくらいの給電はできそうです >>773
電熱フル装備とかは難しそうですが
思ったより発電量がありました
>>774
オシロスコープ持ってないんで・・・
まあdr-z400の場合はバッテリーで測るんじゃないと聞きました
>>775
電装品不使用時はアイドリング時、走行時共に同じような電圧
電装品使うと走行時の方が低い電圧とさらに謎な仕様でした
14V以上にならないように制御している
走行時の点火系の負担は大きい
dr-z400の発電量は多くない
この辺が理由なんですかね >>766
10年超えてるけどタイヤ交換で見てもらったらまだ大丈夫と言われた
テープだから水が良くないらしく雨晒し保管だと劣化が早いみたい そろそろタイヤ交換なんだけど、今AngelST履いてて同じのまた履くのもあれなんで、他におすすめあるかな？ >>797
用途によるけど@14は公道からサーキットまで
楽しめた ツーリングタイヤよりハイグリップだよこのバイクには！ 標準タイヤダンロップだし、ジャストサイズあるのかな 今使ってるロッソ3がいい感じだから次もコレにしようと思ってたけど、後継のロッソ4が出てたんだな タイヤ色々使ったがコスパ考えるとパイロットスポーツが一番オススメ レーサースペックにしたらエンジンのOH頻度はどの程度ですればいいんですか？ >>795
775だけど、走行時は点火プラグが電力消費しているから下がる。
自分の電圧計でアイドリング時と走行時を比較すると、0.2から0.4Vくらい下がる。
プラグを点火させるのに1-3万V必要で、イグニッションコイルで増幅させているとは
いえ、0.2から0.4V減ってすごく少ないとも思う。アイドル時と走行時が一緒というのは
不思議。 >>805
大体のバイクや車はアイドリングより、走行時や回転を上げた時の方が電圧計の数字は上がるもんだけど
drz400は逆だったので不思議に思った
アイドリング時は14V前後で、走行時は15V前後が普通だと思ってた
もちろん電装品の使用有無やバッテリーの元気さにもよるけど
drz400は発電量ご少ないってバイク屋は言ってたな https://i.imgur.com/KUHdPGq.jpg
わかる人いたら教えてくれ。
K5のDR-Z400Sとそれ以降でウォーターポンプのインペラの品番が違うんだが、寸法で違う部分ってある？
K7の400SM持ってるけどエンジンブローしてK5の400Sエンジンに換装してあるんだ。
うっかりK7の品番で注文してしまって、インペラの色とフィンの肉厚が違うだけで普通に組めたから組んでしまったんだが。 >>808
気になって仕方ないから分解して寸法測ったが、特に違いは見受けられなかった。
まぁこのまま使ってみるよ。 パーツリストって最新版はSとSM共通だったりしますか？ >>809
詳細は知らないけど、ウォーターポンプが壊れたって話を
聞いたから、その対策で肉厚にして品番変えているんじゃない？
ドライブシャフトも破断対策で肉厚にして品番変えているから、
組めて動作するなら大丈夫だと思う。 >>811
もしそうなら古い品番の方は廃盤になりそうだけど、どっちも部品出るっぽいんだよな～
ちなみにオイルシールは外径の寸法が違うから互換性無し
エンジン焼き付いたらまたここで報告するわ グライドライドでレーサースペックチューンって馬力、トルクはどのぐらいになるんですか？ 去年SS増車したり週末やらなくちゃいけない事が増えてバイク自体乗る時間が減って全く乗らなくなった…
でも売ったら絶対後悔するの分かってるから売れない… >>815
そういうオーナー多いだろうね
二度と出ないであろう変態バイクなだけに手放せないよね リッターSS持ってるけど今月増車予定
梅雨明けにガンガン走る予定だから楽しみ 置き場に困ってないならナンバー切って寝かせとけば？
俺は2年寝かせてるからそろそろ乗りたくなってきた >>819
２年も寝かしたら起こすの色々大変そう。
細々と乗る時間見つけて乗ってくよ！ 未だにドライブチェーン調整の正解がよくわからないw
理想はサス外して3点が直線になったときにちょい余裕アリくらいなんだろうけど…
自分はこれくらいにしてるんですが皆様どうしてますか？
https://imgur.com/a/gz9DAk2 >>820
突っ張ってカウンターシャフトが破断するよりは余裕持ってたほうがいいよ。
乗ってみて体重かけて、遊びがあるくらいで調整してあげて 今日久しぶりに１００ｋｍ程走った。
いよいよ走行距離５万ｋｍ超えた！
メーター撮るの忘れた… 俺のはメーター1万7千くらいで攻める乗り方はしてないのに結構ガタが来てる
多分コースやらで酷使してた走行距離疑義車だと思う
でも手放せないんだなコレが アメリカで新車買えるんだから、まだ部品出ますよね？ アメリカじゃ新型出るからなw
カラーリング変更のみだけど 825だけど一度シフトのリターンスプリング？が折れてクラッチ側開けただけでエンジン絶好調！
チェーンもスプロケもまだまだ行けるし、1ヶ月動かしてなかったけどキック２回で始動。丈夫なバイクだ。
エンジンオイルを３０００ｋｍ毎に換えてる位のメンテだよ。
ソロソロエアエレメント、プラグ交換位はしてやっかな。
あとフロントフォークもＯＨ。 そういえば皆さんフォークオイルどこのどんなオイル使ってますか？ 調子を整えようと思いつつ、メチャ暑の夏になってしまった
エンジンは調子良いけど、多分サーモスタットがイカれてるんだと思うけどメチャクチャ熱くなるんだよな
って、それは調子良いと言わないか サーモスタット異常だと開きっぱなしになってオーバークールになるけど、オーバーヒートにはならない
この時期ちょっと渋滞にハマるとファン周りっぱなしになるし
エンジンとラジエーターの熱でアチアチになる
それ以上にヒートするようならラジエーター内かウオーターラインが汚れて詰まり気味になってるんじゃないの？ ヨシムラのプログレス2で水温測っているけどセンサーをラジエーターにつけてる
サーモスタットが開いてる状態だとまあ意味のある数字だけど
冬や春先の雨などの時は全く意味のない数字
仕方ないけど
油温の方がいいかなと思うけどプログレス用のセンサーは出てない
もう一方はヤフオクで買ったセンサー繋いで外気温計にしている この前DR-Z納車された者だけどめちゃめちゃ乗りやすくて楽しいな
買って良かったです 低速で切れ込まない？
ＳＳ乗った後乗ると乗りにくい エンジンの異常な発熱の原因を探るべく第一弾として
オイルとクーラント液を抜いてサーモスタットを取り外そうと思ってるけど、この暑さの為に何もする気が起きねー このバイク元々夏場はかなりエンジン熱くなるからなあ。
まず油温なり水温なりに異常がないか確認するのが肝心じゃなかろか。 エンジンが熱いってのは、ある意味排熱がしっかり行われてるって事だし 834と839は同じ人間の書き込みです
何故だか自分のコンピュータでは書き込みが見れなくて、同じ様な投稿をしてしまいました テヘ
>>835
サーモが閉じっぱなしの可能性を考えてさ
ラジエター、ウォーターラインの詰まり… そこに考えが行かなかったなぁ！
アドバイスありがとう！
>>837
おめでとう！ 良かったね！
>>840
そうなんだ？ でも、オイル交換を兼ねてって事で
>>841
そんなに熱くなる？
以前はそんなに熱くなった覚えがないんだよねー
熱すぎて股が痒くなって座ってられないんだよね
油水温の確認かぁ そいつも調べてみるか！ アドバイスありがとう！ 新車買うと、キーが２個付いてくる
キー２個つなぐリングに 小さいプラスチックのプレートが付いてて
それに打刻してある。 なるほど
中古で買ってキー1つしかなくてプレートがないってことは番号から追って新しいの注文するとか出来ないのね
ありがとう キーなら自分でブランクキーを取り寄せれば鍵屋で複製してもらえるよ。 ブランクキーあれば作れるのは分かるけど鍵曲げちゃってその鍵から合鍵が作れるかどうかわかんないからキーナンバーあれば確実かなと思いまして…！ >>848
俺も曲がったキーを複製しようとしたらホームセンターではキーが折れてしまうかもしれないという理由で断られたけど、小さい金物屋では普通に複製できた
使う機械のとか手法によって異なるんだろう 鍵の救急車とかのプロショップなら
曲がったキーどころかキーシリンダーからでもキー作ってくれる
それなりに料金ははるけど >>848
まずは近くのバイク屋に電話してキーを複製してくれるか聞いてみては？そこのバイク屋で対応できなくても鍵屋を紹介してもらえる可能性があるよ。自分の場合はそうだった。
ちなみに自走ができなくなるくらいキーが曲がってても複製してもらえたよ。お値段は400円。ブランクキーは別途自分で取り寄せたので1000円ぐらいだった気がする。 >>852
ありがとうございます。とりあえず近所の鍵屋さんに聞いてみたら鍵の曲がり具合で料金変わるそうです。まあ作製は可能みたいなので近々頼んでみます 街乗りでちょうどいいギア（4か5どちらもなんかしっくりこない）がなく困ってるのですが、みなさんどんなもんでしょうか。
今のところリアを41から39にしようと思っているのですが… >>835 車屋（ウチ）の修理事例だけど、サーモスタットが完全に開かなかくなってオーバーヒート気味に
なったことがある。
あと、別の車でサーモスタットのロッドが折れて完全に塞がったままでオーバーヒート、ガスケットが抜けた
こともある。 >>835 車屋（ウチ）の修理事例だけど、サーモスタットが完全に開かなかくなってオーバーヒート気味に
なったことがある。
あと、別の車でサーモスタットのロッドが折れて完全に塞がったままでオーバーヒート、ガスケットが抜けた
こともある。 >>856
あざます！
フロント一丁上げは要加工っぽかったので、とりあえずwebikeで38丁がポイントでかかったのでそれにしました！ 久しぶりに乗ろうとしたらバッテリー上がってる！
しかーし俺のはキック付きだー！
故に無問題 やっちまった！
フレーム逝った…DR-Z400SMすまん…
こんな形で別れとは… >>864
事故った？
カキコ出来るくらいだったからよかったじゃん。 >>865
調子に乗っちまったよ
５００００ｋｍちょいで終了だったよ
体はアチコチ痛いけど骨に異常は無し
明日はもっと痛いだろうな フレーム逝く程の事故ならその他諸々もお察しだろ
手間と費用考えたら買い換えのほうがマシじゃね 色々考えてもう諦めた…
リアタイヤ周りとエンジン下ろせば終わる…
ホントいいバイクだった…悔やまれる…
諸君にはこんな思いしてほしくないのでくれぐれも安全運転で楽しんでくれ！ 次は何を買うの？
新車で買って満足出来そうなのは690か701しか無さそうだけど 去年SS増車してるんでそれでいきますよ！
機会があればまたモタ乗ってみたいっすね フレームって買うといくらくらいすんの？
20万くらいで買える？ >>876
カウンターシャフト折れて不動車になっちまって、エンジンが無事なら譲ってくれねか そのカウンターシャフト折れたエンジンを譲ってくれないか？ >>881
エンジンは無事だ。５００００余ｋｍ走行だが取りに来てくれるのなら… 降ります
介護等でもう暇がなくなりました
15000も走ってないので次の方が乗ってくれるでしょう >>885
イサギ良いな！
似たような状況だがまだしがみついてる…
あんまり抱え込むなよ もし知ってたら教えて頂きたいんだけど、車検の時、XRライトでバッ直にして毎回光量がぎりぎりなんです。
LEDにして通った人が居ればそのLEDを教えて下さい。
よろしくお願いします。 ノーマルのライトに高効率バルブをバッ直して毎回受けてたけど無問題だった >>887
プロテック。 スレの上の方にLEDの話題が出てるから、探して読んでみ >>888
>>889
ありがとうございます。
挑戦してみます。 >>885さんに幸あれ
バイクだけが人生でもないし こちらも親が高齢
そうそう 関係ないけどホムセンで弱っていて半額のハイビスカスを育てていたら暑いのが好きなのか肩くらいまで大きくなって 百合や薔薇を育てて和んでいます 木馬も盆栽になってしまいました ひさに有刺鉄線のクーラントを交換しようと思うのです。手順を忘れたので調べながら確実にやろうと考えているのだけど、アドバイスお願いします。 ありがとう 東名富士川SAにドリアン味ぎあっだけど
迷います IMSの2.1ガロンビッグタンク付けたらFCRキャブとかだと高低差あって考慮が必要って記事見たんだけどやった事ある人いますか？どんなもんなのか知りたいです xtライトとpiaaのLEDバルブで車検通った。
160カンデラでギリギリセーフだったので、やっぱり車検の時はネイキッドライトで行くのが良いかも知れない。 去年車検通したと思ったらもう1年経過か
苦労はするけど相変わらずPH8バルブで何とか合格してるぜ XTライトにスフィアライトのバルブ入れて快適。ライト周りの悩みは解消したわ H4化してデイトナのベロフ入れてます、車検問題無し スピードメーター交換しようと考えてるんだけど、せっかくだから電気式にしたい
昔どっかのブログで他車種のスピードセンサー流用して電気式に出来るって見た記憶あるんだけど、検索しても見つからない
誰か知らない？ Trail Tech Endurance II のメーター付ければ良いんじゃないの？
どうせ車検証の走行履歴は不明になるんだろうし >>904
電気式にする方法は色々あるけど、俺が見たやつは見た目DR-Z純正のスピードセンサーだけど実は電気式っていうのがスマートでいいなって思ったんだよね
最終的にそれを使うかは分からないけど、どの車種のセンサーだったか思い出したくてね......
スズキ車だった気がするけどなー いまオクで４０万の車体が二台出てるけど、どっちが買いっすかね！？ 出る出る言ってるけどいつになったら出るのやら
そういう作品に当たっちゃうと、出る出る！の合図でこっちもスパートかけて、すぐそこに限界がきてるっていうのに中々出さないから
結局タイミング合わせられなくて一人で発射する事になるんだよな
あぁ～…。って
ふう。全部が台無しだよもう。
新型DRZもそんなことにならなきゃいいけどな。 最近中古車買ったんだけど、走行中に1速入れようとすると必ずNに入っちゃうんだけど、そういうもん？
もう一台乗ってるバイクのエンブレがとても強いので、DRZはエンブレが弱く感じて1速まで落としちゃうことがよくあるんだけど、まぁそれはDRZのエンブレの感じに慣れるっていうのは最優先で取り組むとして
DRZのミッションはそういうもんなんですか？調子悪いだけ？
今まで乗ってきたバイクはちゃんと1速に入ったけど…。
全体的にとても程度のいい車両なので、仕様なのか消耗なのか、わからなくて＾＾； あら～、そうだったんですね。
とても綺麗でそこ以外は完調だったのですが、3万キロ走行なので消耗みたいですね。
そういう壊れ方もあるんですね。どうもありがとうございます。 90年代設計のトレールバイクで20年3万キロも走っておいて
何の不具合も出ないと考える方が間違いじゃないか？
一回OHしてやってもいい頃
アメリカ、オーストラリアで今も売っているおかげでエンジン関係部品はまだ出るから
今のうちにミッション含めてOHしてもらえ 初めてですよ…ここまで私をコケにしたおバカさんは…。
何も不具合出ないとは考えてないですよ。
入手したばっかりでそういうクセがあるバイクなのかわかんないから、クセなのか消耗なのか聞いただけです。
3万キロでもう腰下OHとは、なかなか不運ですね。
教えてくれてありがとう。 走行中に1速入れようとしたら必ずNに入るなんて異常を「もしかして、クセ？」と思うあなたは素晴らしい。
ていうか、隣のおっさんの貧乏ゆすりじゃないんだから、なぜNに入るのか機械的な原因をきちんと調べたらいいのでは？ 腰下はわかんねーよ、工業高校じゃないんだから
隣のおっさんの貧乏ゆすり…？
OK把握した 定期的にヤベえ奴が湧くな。
その程度の症状も自身で判断ができないとは……
憐れなり。 エンデューロとかでゲロ坂登る前にシフトダウンしようとして1速入らないってのは致命的だろ
登坂中に1速入れようとしてニュートラル入ってボテゴケ、滑落とかシャレならん
って、動いてる時にニュートラルに入りにくいバイクはあるけど、1速に入らないバイクは聞いた事がないわ
それをクセとか言ってたらコケにされても仕方ないけど
アホなふりした釣りなんか？ 自分の言いたいこと有りきだから相手のこと聞いてないしね
モタのスレで滑落するほどのゲロ坂とか意味不明だ
シフトロックでリヤ滑らせて遊んだ個体も多そうだから低速ギヤ痛めてるのも多そう >>922
モタスレだけど
dr-z400Sとdr-z400smはエンジンもミッションも共通だろ
元がトレールバイクである以上ゲロ坂走る事も十分あるし
何よりエンデューロレーサーのdr-z400Eもミッションは共通で
走行中に一速に入らないなんて事はあり得ないって事
無知なくせにプライドだけは高いカスはどうしようもない ホント、異常に攻撃的だなw
カスだの何だの言うような話題かよ、こんなもん。 玄人さんたちはゲロ坂登りすぎて頭シェイクされすぎちゃったのかな…
大丈夫？ ホンダの旧車に乗っているときはみんな優しかったけど、この車種と今乗っているヤマハの旧車ツアラーの板の住民はコワいわ。
車種によって板の住民のクセが出ますね～ｗ 知識も経験も頼る店や人もいないのに旧車ばかり乗り継ぐおバカさん こんなんだからバイク乗りってキモいって言われるんだよ
同じバイク乗ってる同士でチクチクやってどうすんの
仲良くやろうよ ロッソ2
古い銘柄だけど、このご時世に前後で25,000円は嬉しい >>939
ダンロップは先に行く！
減り始めると極端に乗り味やグリップが悪くなる ミシュランのパイロットストリート？がすごくコスパ良かった記憶がある >>938
そうなん？
自分の場合は年間走行距離が少なくて先に賞味期限が来るからいいけど せいぜい年間五千キロしか走んないから車検毎に交換で済むライフのタイヤがええな このバイク、リアなんか５０００ｋｍ位しか保たんでしょ？ ロッコル履いてるけど
リアは3000ちょいキロってとこだ
年間2000くらいしか走らないからライフはどうでもいいけど >>940
2セット分履いてるけどGPR300はあんまり極端にグリップ悪くなる印象ないよ
ただ、温まってるBT-003のオンザレール感よりはグリップしない印象
GPR300は雨とか冷えてても、滑る事はあんまり無かった
ちなみに真冬にBT-003履いてて出発し数秒でコケたことある GPR300はツーリングタイヤの癖にライフが短くて駄目 昔には居なかった古参ぶってる否定的かつ攻撃的な奴が居るな
もしかしたら自演かもしれんが 日本市場に眼中のない4代目カーは虫みたいな顔のバイクでも作り続けてくれ
日本車でまともなオフ車、モタードは諦めた 逆に虫みたいな顔じゃないバイクってある？思い浮かべたけど大体虫っぽいよなバイクって 再来年くるの？
2023の青は評判いいみたいだけど 色が バルブステムシールからのオイル下がりが酷いからシール交換すると良い。 >>962
シール交換で済むなら難しくないからいいね とは言えヘッド外してバルブ外さないと交換できないから、そこまでやるなら腰上OHと変わらんでしょう
ピストンリングも見ておきたいしね 社外品のパーツが減ってきたね
外装を一新しようと思って
ヘッドライトとフォークガード以外のパーツは1万ちょいで買えたんだが
安いフォークガードが見つからんw
純正の値段と比較してみるかな… クーラントってどのくらの頻度ど交換するんです？空冷ばっか乗ってたんで。 >>967
2年毎と云われてる。
あとは説明書どおり。 ※970撤回
>>970
2年(車検)毎は、目安。 >>990で良いだろ、次スレ
そんなに早く建てても仕方ないわ
むしろ消化してから建てても良いくらい 保守の可否問わず、いきなりスレ落ちることもあるんで。 新型出ることを願う
パワー若干下って150kgでいいからスズキさん! CRF450Lの例から推測すると
20馬力170キロ、価格は120万
こんな感じじゃね？ お願い梅
デザインは同じでいいので
ライトだけは車検通る明るいやつで ktm duke390くらいのスペックになると予想
つかduke安いな、つなぎに買っておくかな カワサキはデザインを他排気量と少し変えようとは思わなかったんか このスレッドは１０００を超えました。
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