スーパーカブ 70・90・100 part 87
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原付2種に分類され、オリジナルの排気量が『 70・90・100cc 』のスーパーカブのスレです。
スーパーカブ110には、専用スレがありますので、そちらに行ってください。
また50ccカブからボアアップする話も別スレでお願いします。
個人の趣味に対する悪意の書き込みと、それに過剰反応する人は徹底的にスルーで対応願います。
丸目・角目、お互いに拘りがあるでしょうけど
お互いの欠点を言い合うのではなく、良い所を尊重し合って仲良く行きましょう。
『 スーパーカブ 70・90・100 』が楽しくなる情報をお待ちしてます～。
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スーパーカブ 70・90・100 part 85
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1576284613/
スーパーカブ 70・90・100 part 86
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1587959323/ 90年代までは郵政と警察用の払い下げは雑に色を塗られて流れてたな。 >>125
116はバイク屋とか嘘をつかずに正統な方法でいったほうが良い！ってことを言ってるんだろ。
おまえさんの言ってることは、
木を見て森を見ず！そのものだなw
馬鹿じゃねぇの？ 手始めに、朝ゴミ出しする奥さんに 「おはようございます。いいお子さんですね」 から始めるのがベターだってみんな言ってるだろ >>129
あんたがそこまで噛み付いてくる理由がわからない
なんか嫌な事でもあったの？ なんでもいいから欲しいなら早く行動しろよ
誰かに先こされるぞ
そのうち聞いてみようと思ってたらある日カブが消えて、そこん家のおばちゃんに何気なく聞いたら廃品回収業者に持っていって貰ったと、、、、泣 もらい受けられたとしてその後の登録等の書類の処理なんかもちゃんと調べて
相手に迷惑掛けないようにしておかないと何度も何度も家に伺って
ああでもないこうでもない、これってどうしたら良いんですかねえ？
と相手に質問するとか最悪だからな ってか自己解決できない、知恵がないやつは手出し無用だ >>139
80年代後半～90年代前半はあちこちに廃バイクが転がってたな
街道筋で事故したバイクが置いてあると日に日にハゲタカに部品がもがれていったり 交流の電気に詳しい人教えて！
LEDヘッドライトに変えて取り付けしたんだけど色々分からない事があっていくつか聞きたい。
https://i.imgur.com/yg3LFNB.jpg
今この回路図のように繋げてハイ・ローがとりあえず点灯するようになってる状態。
LEDバルブは交流対応のやつなんだけど点灯時のチラツキを無くす為に試行錯誤して今の状態に落ち着いたんよ。
リレー無しでブリッジダイオードだけで繋いだらローを点けただけでハイも同時に点灯してて、ローを点けてる状態でハイ側のブリッジダイオード出力が8vくらい出てる。これが何故か分からない。ちなみにこの時ロー側のブリッジダイオード出力は15vくらいで、勿論ハイのブリッジダイオード入力はオフ。
ブリッジダイオードがハイ側も反応して出力がある仕組みが知りたい。
この変なブリッジダイオードのシンクロを回避する為に現状の回路になった。
でもこの回路で何でハイをオンした時に点灯するのかは謎。
電解コンデンサーがリレー前に付けてるのはアイドリングの時のブリッジダイオード出力がリレー動作させるギリギリの電圧みたいで電解コンデンサー繋ぐとアイドリングの時でもかなり安定してるから
ハイに電解コンデンサー付けないのはハイはあまり使わないしここまできて面倒になったから 交流対応ならブリッジ外してコンデンサーだけにしたら？ ワイクルマと、ジャイロにLED付けてるけどハイで、両方点くのはおそらく仕様やぞ。
クルマは車検も通ったし問題ないやろ。 >>147
逆方向の電圧掛かってパンクするから6Aの整流ダイオード繋いでやってみたけどアイドリング時のチラツキは多少改善されたかな？程度なのと整流ダイオードの発熱でハンダが溶けて断線した
>>148
俺の場合はロー点灯時にハイまで点灯するのよ >>149
悩むな。解決法は非常に簡単だから。ハイパーハロゲンに戻すだけ。 うん
LED電球組んだことないけど電球の問題の気がするんだよね
リレー組んでるならもうバッテリー駆動にしたら？ 現状でアイドリングでも光量が落ちたりチラついたりすることなく点灯してるから何か問題起きるまではこのままでいくつもり
ただブリッジダイオードの問題が解決できればもっとスマートに配線組めるから解決出来るならしたいのね >>152
後付けの場合は特に、LEDだからって寿命や信頼性が高くなるわけじゃないし、むしろ急な消灯などの
致命トラブルの元になるからシンプルなフィラメント式に戻した方がええよ。
灯火類って何よりも信頼性が求められるところだから車検でもものすごく厳しく見られるんだから。
特にLEDに交換すると厳しいし。
弄るところが無くてそういうところを弄りたいのかもしれないけど、スーパーカブという世界一の信頼性を
買ったはずなのにズタボロにレイプするのはどうかと思う >>153
うん、ブレーキとか灯火類の重要性は理解してるよ
基本昼間しか乗らないし寿命もそこまで求めてないんよ
他車からの視認性と反応速度を良くしたくて明るいの選んだから現状で大丈夫
149で書いたけどその断線も昼間の帰り道で気付いて今の回路に組み替えたっていう感じだから
とにかく各部品の性質を考えて組んだ回路が上手くいかなかった原因を知りたいの >>154
使用したバルブ製品を書かないと誰も的確にアドバイスできない。 >>154
それと大事なことだが、自分がどうとかではなく他人を巻き込むことだから法規が厳しいんだぞ。
元に戻す勇気が無い人がこういった改造をしてはいけない。 >>155
分からないのがブリッジダイオードの挙動だからその先のバルブほ関係無くない？
あと昼間に前照灯が消えるだけで他者に迷惑かけることは無いとおも 電球の中で何やってるのかわからんからね
他で考えられるのはダイオードの耐圧かな 交流対応は抵回転時にチラ付くのは当たり前なので嫌なら全波整流して直流対応か発電機改造したくないならヘッドライトだけレギュレター追加して直流化する。
自分はテールをLEDバルブにしてチラ付くのが気になったのでテールだけバッテリー電源に配線変えたよ。 >>157
だからそれはお前さんの身勝手。昼間でも急な豪雨で真っ暗ってことがあるし、トンネルだってあるだろが。
LEDは微弱リークがあるからバルブによっては内部配線端折ってハイのときにロー同時点灯ってのがあるんだよ。 >>146
ブリッジダイオードが何故、２セット有るの？この回路が並列につながっているので、
Loが着いた時の半分の電圧(半波)が、Hi側に掛かっているのでは？まず、整流回路は一つにしてみて！ >>160
何度も書くけどバルブの手前で既に両方に電圧が出てるの
バルブ繋ぐ前にテスターで測ってる
あとLEDだろうとハロゲンであろうと球切れのリスクがあるのは同じよね
球切れしたら交換出来るように新しいバルブ持ってればいいんだよね
箱の奥に常備しとくよ。はい、この話はオシマイ
>>161
回路の見た目的に並列になってるけどスイッチで切り替えてるから片方のブリッジダイオードはアースしか繋がって無い状態だよね
ブリッジダイオードの入力が片方しか繋がって無い状態でも出力って発生するの？
あと146の回路図はとりあえずこのままで上手くいってるやつ
初期の失敗してる回路図がコレ
https://i.imgur.com/RLP9hJa.jpg
バルブのマイナスが一つだからどうしても出力のマイナスが繋がってる状態になるのだけど交流入力のところはハイ・ローのスイッチが別々だから片側のブリッジダイオードは機能しないと思ってるんだけども認識が甘いんかしら？
ロー入れるとハイ側のブリッジダイオード出力のプラスから8vくらい出る(ハイ・ロー共にバルブに繋がないで状態でテスターで測定してる)からLEDがハイ・ロー共に点灯しちゃう ハイとロー別にブリッジダイオードが有るのが不味い気がするね。
ハイロー切替スイッチ前にブリッジ1つで整流後に切替ではダメなの？ LEDの極性からしてわけわからん回路図だ。
てかなんでリレー動かすのに整流するのか、そもそもリレーなしで全部DCじゃいかんのか。
LEDのバッテリー正極と逆の側がアースじゃなくてACを整流したプラス側に入れてるのは何を考えているのかな？ どうせリレー使ってバッテリー電源でヘッドライト点灯させてるんだから、リレーの制御だけ直流にする意味なくね？ >>163
あ、その発想は無かったわ！
それだとスマートに行きそう
>>164
LEDの極性逆だったね
リレーにAC入れると低回転時にカチカチする
整流しても多少カチカチするから電解コンデンサー入れてる
最後の問はよくよく考えたらよくわからん事してるのに気付かされたわ、てんきゅ 色々考えたら146の回路図に不備があるかも
またライト部開けて配線確認してみるわ
>>165
そう、リレーの入力に電解コンデンサー入れてカチカチしないようにしてるんや
ACだとカチカチするからDCにして電解コンデンサー使えるようにしてカチカチを抑えてる しゃーねぇ解決方法教えるは
旧車の12V化やセレン撤去でも使う方法だったりするんだが
クソゴミシステムはLEDごと全部破棄してさっさと全波化してDCのLEDに交換。そんだけだよ。
参考：https://motosmemo.web.fc2.com/little-cub/zenpa-ka-1_coil/zenpa-ka-1_coil.htm
要はライティングコイル発電ぶんも全部バッテリーに送り込んでやるってこと。
なんちゃって全波だから効率は悪いが廃熱処理や逆接防止もない素人クソゴミシステムよりマシ。
低効率でもLEDの消費電力でなら十分。 >>168
ありがとう
結局全波整流化すれば快活するのは分かってたけどフライホイール開けて配線繋ぎ変えてってするのが面倒だと考えてやらずにいた
でもヘッドライトであーだこーだしてる方が面倒だわね
サイト見て仕組みも理解出来たから作業は簡単に出来ると思う
今使ってるLEDはACDC両方対応の物だからそのまま使える >>169
汎用電子パーツを使った挑戦者が多かったが、素直に全波化するのが早道でローコストだからやってみ。
失敗しても戻せるし。それでも俺はフィラメントに戻すことをお勧めしたいけどなｗｗ 灯火弄りは危ないんで 中華のledで安く済まそうとすっから手間だけかかってクソ回路付け足したりすんだよ、ワロタ 50㏄のエンジンをボアアップして81㏄になってるのですが、
これに合ったマフラーはやっぱ無いですよね？ いっぱいあるんじゃないの？
因みに５０改はスレ違いです 排気量的に70の純正又はレプリカマフラーが適当では？
90の純正の方が排気量的にぴったりだけどエキパイ長いから取付は大変になる。 すみません、社外の何か音の良いマフラーを想定して質問してました。
社外だと流石に無いですよね・・・。 >>177
81ccなら50純正マフラーで大丈夫だよ。
それよりも50ノーマルヘッドを交換しないと何やってもダメ。マフラーの予算を中華の70/90cc互換ヘッドと90カムに回しなよ。 50、70と90,100はストロークが違うのでヘッドの位置も少しだけずれる。なので90のマフラーを50,70(のボアアップ)に取り付けるには小加工が必要。
それより50ヘッドのINマニやバルブの狭さが律速になっちゃうから90ヘッドをまず先に着けてみては？と解釈した。無駄に高くなる圧縮比も下げられるしね。 >>181
あっ81ccって50のノーマルヘッド向けにピストン窪んでるんだっけ。90ヘッドにしたら圧縮下がっちゃうなあ。 カブ専用で売ってるマフラーにしないとブレーキペダルに干渉するからね。
知人がヤフオクでモンキー用の安物マフラー買ってたがブレーキペダルに当たるからちょっとしか踏めないので遊び無しのギンギンな調整で乗りにくい。 >>182
品物によるが、圧縮比が12超えてハイオクでも普通にノッキングするやつがあるから、排気量はちょい上げるけどレギュラーでのんびりしたい人にはありだと思う。スレ違い引っ張ってすまん。 250の人からツーリング誘われた
着いていけなくはないけど辛いんだよな…
その人はカブ好きらしいので、早くカブに乗り換えて欲しいわ >>189
フレームがヨレる前に
鉄リムのスポークホイール、スイングアーム
ボトムリンクのフロントからヨレる
だからフレームまでヨレないから安心しろ >>191
下道なら法定速度60kmだろ
こっちがカブと分かって合わせてくれるので
でも常に全開です… >>189
基本は>190の通りだけど、厳密に言えばCD50や昔のCM90などと乗り比べたら恐ろしく剛性ない。
ただのパイプ1本だからｼｬｰないが、鉄カブのMAX速度想定はせいぜい50km/hまで。
フォーク・フレームもだけどスイングアームも弱いように思う。 またデタラメを
メータ―振り切って開けっ放しで伏せてても
ダンピング不足は感じるけど剛性不足は感じない
軽いし小さいからね >>194
乗り比べたらって言ってるじゃん。
CD系でいいから乗ってみ。 フレーム剛性は確かに無いけど、しなるほど攻めたらダメだしな。
この辺の感覚はライダーのスキルによるので一概に言えない部分でも有る。
ガチガチに固い車体を好む人も居るし、ぐにゃぐにゃでもお構い無しにフルバンクで走る人も居るしな。 可能か不可能かで言えば「可能」なんだが、昔の剛性があるフレームに一回乗っちゃうと怖くなるのが鉄カブのフレーム。
そもそも50cc用の設計のまま無理して90まで拡張したんだから高速走行には無理がある。
JA以降のフレームは125cc程度を前提にした代物で剛性が劇的に改善したからな。
ちな当時のアンダーボーンのビジバイの中でも一番低剛性で、乗り比べたら誰でもすぐ分かる。
ドロヨケ周りは凝ってるのに、なぜメインチューブをただの薄肉パイプにしたのか解せんｗｗｗｗ ８０までメーター切ってあって
想定５０なんてことがあるかホラ吹き >>199
車のメーターは180kmまで書いてあるけど、その速度の対応してるの？ 郵便局で普通の90に箱付けたやつで配達してた．その後暫くして自分でJA10PROを買った．
比べた感じだと90はフニャフニャでどうしようもなかったな． プレスは同じだよ、郵便配達のMDは強化されてるのでは？
少なくともフォークは頑丈だよ。 >>205
MD90はCM90が源流で、フォーク仕様とインチサイズからして違うからそこですでに剛性感は異なるッショｗ
CM系フレームはエコノ系と似て非なる頑丈なやつで、エンジンは旧ラージエンジン系統。 強度うんぬん言うほど飛ばさないし
カブには関係ない話だよな 人間には自分が合わせるタイプと相手を合わせるタイプの2種類居るからな。
前者は車体がぐにゃぐにゃだろうがなんだろうがフルバンクで走るよ。
後者は加工してガチガチに固めるないし鉄カブを否定して中華以降の新カブ。
イベントで居るじゃない、フレーム補強してNSのフォーク組んでディスク化してマニュアルクラッチでシフトパターンをリターンにしてる人々。 ロマンの世界だから
無駄とか合理性なんてものとは無縁の領域だからね
そもそも今カブに乗る理由なんてロマン以外ないんだし ロマン？冗談いうんじゃねえや、おらぁ銭っこが無ぇんだよそれだけだよ！ 正直性能はどうでもいいや
燃費良い、壊れない、パーツ安いし修理も簡単ってとこが魅力だから鉄カブに落ち着いた >>212
もはや燃費は二流 カブの耐久性伝説も嘘っぱちなのはスレ民の常識 純正パーツは絶版化必至だし、良いとこは車体周りのメンテナンス性の良さぐらいか？ >>213
それで十分じゃん
だいたいの事は出来るから買ってからバイク屋行ったことがない >>213
中古で買って10年以上たつがこれだけ楽なバイクもないと思うが
耐久性ないとか何と比べてるんだ？そんなのあるなら次はそれにするわ 耐久性って何を指してんだよ
本調子でなくても壊れてねー、動くからって
ケチってそのまま乗ってるまちの中華屋 個人的には耐久性=使用可能年数とメンテナンス頻度とメンテナンスコストだな
本調子とかは安全性は別として使用に問題なければ別に。流石に50km/hすら出なくなってるとかなら直すがこの辺は個人差だわな ワイのは20年目だけどまぁまぁ普通に乗れてるよ。
エンジンは元からオイル減りが多いから神経使う。
カブはオイルが無くても壊れないって思い込まれて、HA02の85ccエンジンはオイル切らしたまま乗られてる
クソゴミ中古が多いと思う。
車体は塗装が褪せるとかも殆どなくて良い感じ。レッグシールドは2回交換したけど社外の無垢な感じのやつ
がいいね。純正は表面の硬い層がすぐ割れて汚くなる。
サスはリアはオイルが完全に無くなったのでモダンの中華の適当なやつに交換。硬いけどふわふわの純正よりマシ。
フロントは抜けたか知らないがもう完全に無視する。
キャブが唯一曲者で、先日微妙にオーバーフローして燃費がた落ちしたから清掃修正したけど、もうバルブシートが
ダメみたいでまだ僅かにオーバーフローしてる。距離は4万kmだけど完全にキャブボディ経年劣化ってやつです。
周囲の知人のキャブ世代のバイクがみんなオーバーフロー祭り。20年経つとどれもこれも交換時期なんだろうな。
あとね、一昨年くらいにスポークを張り替えたんだが、純正のホイールのセンターがズレまくってた。2mmくらい。
これ直してテンションしっかり張ったら転がり抵抗がめっちゃ下がって燃費が上がった。
元々センターがずらしてあるのかと思ったら違った。 アイドルスクリューを外すまで緩めてもエンジンが止まらないんですけど
パイロットジェットの番手が大きすぎるのが原因ですか？ まずはアクセルワイヤーの遊びを確認だね。
遊び無さすぎだとアジャストスクリュー戻してもワイヤーに引っ張られて下がらない。
その後パーツクリーナー持ってるならマニホールド付近に掛けて止まったら二次エアー吸ってる。 いくらSJが大きくても、エアが無ければ動かない
スロットルバルブが閉まっているか目視せよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
