スーパーカブ 70・90・100 part 87
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原付2種に分類され、オリジナルの排気量が『 70・90・100cc 』のスーパーカブのスレです。
スーパーカブ110には、専用スレがありますので、そちらに行ってください。
また50ccカブからボアアップする話も別スレでお願いします。
個人の趣味に対する悪意の書き込みと、それに過剰反応する人は徹底的にスルーで対応願います。
丸目・角目、お互いに拘りがあるでしょうけど
お互いの欠点を言い合うのではなく、良い所を尊重し合って仲良く行きましょう。
『 スーパーカブ 70・90・100 』が楽しくなる情報をお待ちしてます〜。
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スーパーカブ 70・90・100 part 85
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1576284613/
スーパーカブ 70・90・100 part 86
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1587959323/ >>213
それで十分じゃん
だいたいの事は出来るから買ってからバイク屋行ったことがない >>213
中古で買って10年以上たつがこれだけ楽なバイクもないと思うが
耐久性ないとか何と比べてるんだ?そんなのあるなら次はそれにするわ 耐久性って何を指してんだよ
本調子でなくても壊れてねー、動くからって
ケチってそのまま乗ってるまちの中華屋 個人的には耐久性=使用可能年数とメンテナンス頻度とメンテナンスコストだな
本調子とかは安全性は別として使用に問題なければ別に。流石に50km/hすら出なくなってるとかなら直すがこの辺は個人差だわな ワイのは20年目だけどまぁまぁ普通に乗れてるよ。
エンジンは元からオイル減りが多いから神経使う。
カブはオイルが無くても壊れないって思い込まれて、HA02の85ccエンジンはオイル切らしたまま乗られてる
クソゴミ中古が多いと思う。
車体は塗装が褪せるとかも殆どなくて良い感じ。レッグシールドは2回交換したけど社外の無垢な感じのやつ
がいいね。純正は表面の硬い層がすぐ割れて汚くなる。
サスはリアはオイルが完全に無くなったのでモダンの中華の適当なやつに交換。硬いけどふわふわの純正よりマシ。
フロントは抜けたか知らないがもう完全に無視する。
キャブが唯一曲者で、先日微妙にオーバーフローして燃費がた落ちしたから清掃修正したけど、もうバルブシートが
ダメみたいでまだ僅かにオーバーフローしてる。距離は4万kmだけど完全にキャブボディ経年劣化ってやつです。
周囲の知人のキャブ世代のバイクがみんなオーバーフロー祭り。20年経つとどれもこれも交換時期なんだろうな。
あとね、一昨年くらいにスポークを張り替えたんだが、純正のホイールのセンターがズレまくってた。2mmくらい。
これ直してテンションしっかり張ったら転がり抵抗がめっちゃ下がって燃費が上がった。
元々センターがずらしてあるのかと思ったら違った。 アイドルスクリューを外すまで緩めてもエンジンが止まらないんですけど
パイロットジェットの番手が大きすぎるのが原因ですか? まずはアクセルワイヤーの遊びを確認だね。
遊び無さすぎだとアジャストスクリュー戻してもワイヤーに引っ張られて下がらない。
その後パーツクリーナー持ってるならマニホールド付近に掛けて止まったら二次エアー吸ってる。 いくらSJが大きくても、エアが無ければ動かない
スロットルバルブが閉まっているか目視せよ そもそもキャブが純正なのかどうかも書いてないしね
何をどうしたらこうなりましたってのも分からん 70角目、買って10年4万キロ程だが、エアーフィルターって交換してないな、必要は有りますかな? ダートまたはトラックの多い幹線道路走るなら交換必要だけど、普通に舗装路だけ走ってると汚れる感じ無いな。
まあ安い部品だしその他点検も兼ねて交換しても損は無いよ。 カブって積極的に交換するところってあるのかな。ってふと思った。
神経使った方がいいのはチェーンくらいか。弛んだらすぐスプロケカバー削るし燃費に一番響くから。 逆にイジるのが好きな人には向かないかもな?
耐久性高いので消耗品の交換しかないから。
だからミーティングに集まる連中みたいなやらない方が良さそうな方向に行く。 素人が弄っても特に壊れるようなことがないのが救いな気もする。
中型界のカブ・モンキーと言われるSR400なんて自称玄人が弄るほどに確実に壊れていくもんなw
積極交換するところと言えないけど、初期装備のバルブ類が2年4000kmを待たずに切れたのだけはマジ勘弁してほしかった。
ホンダの出荷時のバルブってなんでああも寿命短いんだろな。 >>237
ホンダの中型ポジションにはFTRさんかおるやろ。 チェーンカバーの下カバーのハブ側端部が曲がってたんだけどなんであんなところが?
プライヤで曲げて戻したけどチェーンが暴れて当たることとかある?
何かをぶつけたりガレ場を走ったりもしてない >>238
223はエンジン根幹に関わるパーツが多くは無いし(あっても高くて買わない層)、スタイルが固定されてるからな ステアベアリングがいった 直進カックンベアリングになったメーター改ざん車だった リトル90にPCXサイズの前後タイヤ入れた 重くて走らん 見た目は良さそうやけど1本あたりどれくらい重いんだろ? エンジン暖まった後でも、キックでナカナカ掛かり難かったんだが、ふと思い付きでキックレバーを1ノッチ時計回りにずらして取り付け直したら、一発始動出来る様になった。
実は何か内部でおかしいとかは無いよね?
カブ歴1年の新参者です。 少しの角度の違いでキックの力の入り方が変わってよく回るようになったんでしょ エンジンが止まる時の位置ってだいたい同じ場所で止まるからね。
キックペダルの角度との相性が悪かったんだろう? 今年1月に買った株6520000円儲けたよクラウンでも買うかな クラウン買うならもう少し出して3.5リッターハイブリッドモデル買って欲しいな。
絶対良い奴やで。 今のカブ45万円だから、クラウンぼっちの金額じゃ
10台ぐらいしか買えないでしょ 最速のカブにするならエンジン本体に吸気系、排気系弄って
増大したパワーに合わせて足回りやブレーキにフレームも強化していくんだろうから
最初から隼なんかにカブの外装の一部とかハンドルをカブにするとかカブのエンブレム付けたら近道では
最速のカブの完成 >>258
CUBR1000RR-Rに乗れば良いのだ. カブ系エンジン最大排気量は中華150?
現行は180までボアアップ出来るんだよな >>262
ゾンシェンW190(≒デイトナアニマ190cc) いきなり調子が悪くなったメインジエットが緩んでた2月にばらしたな半年過ぎて今頃何でだ 整備ミスのトラブルはそんな事あるあるだね。
ミス即不調なら判るんだが半年も前の締め具合の手加減なんで記憶に無いもんな。 俺もメイン外れてて焦ってツーリング先のバイク屋で直してもらったことある。
よくあるのかね? 急にアフターファイヤーするようになったから
俺のも緩んでるのかな キャブのトップキャップが走行中にハズレて全開状態で固定されてヤバかったことがあるわ
スロットル操作も効かないままどんどん加速していくんだぜ
すぐキーオフでなんとかなったけど スロットルバルブ180度間違えて入れて、エンジンかけたときに全開固定なことに気付いた。 >>271
知識と冷静な判断、運動神経で難を逃れたんだねぇ 俺なら突っ込んでる多分 >>271
なんでそこで空港に突っ込んでグルグル回らなかったんだ。
もしかしたらアゴ割れ美女と最後にイチャ2できたかもしれんのに。 キャブヒーターが付かない古い車両を冬に飛ばしてたらキャブ凍って全開で固定になった事有るよ。
踵でブレーキペダル踏んでなんとか止まったけど。
それ以後ホーンボタンの配線を繋ぎ変えてKILLスイッチにした。
ホーンなんか鳴らす事無いしね。 ホーンボタンだと押しっぱなしにしないと、押しがけになってまたかかりそうw 俺もキャブをPC20に換えていた時にアイシング起こしてスロットルバルブ張り付いた事あるわ
郊外だったんでそんなにビビらなかったけど、町中だったらあれはマズいよ
カブはキャブが前に剥き出しなんでなりやすいらしい
ちなみに純正のキャブヒーターは気温13℃以下で作動
そんなに寒く無くてもガソリンが霧化する際に奪われる気化熱でガソリン内の水分が凍りつく まとめると普段から走行中キーに手をもっていく練習を欠かさないことだね。
若い昔乗ってたサイドカバーにあるやつは体をひねって落っこちそうで難儀だな。 >>278
と、止まらないッ!!
ディーゼリングか!! 社外マフラー交換時フランジボルトの突が無い!よくよく見たらペッタンコのガスケット3枚出て来たぞ カスタムだがキーが抜けてたことある。
目的地でエンジン切れずに気が付き、幸い引っかかって落ちてなかったので事無きを得た。
が、もしスロットル貼り付いててもしキーがなかったら、もう空港に入ってぐるぐる走り回るしかなかったな。 シフトペダル踏んでる間はクラッチ握ってる状態と同じなんだから冷静に考えろや >>287
燃料が果てるのを心待ちにしているところ、なぜ延長しようとするのか? クラッチ切ったらオーバーレブしてエンジン壊すかもね
咄嗟にキーオフ出来れば一番いいけどそれが無理そうなら
事故るよりエンジン壊す方がマシか >>286
排気塞げば止まるよ
靴で押さえてりゃいい 身体が柔軟なら手を伸ばしてプラグコード抜けるんじゃね。 手元チョークなら引けば濃すぎで失火して回転下がるな。
社外キャブで本体にチョークレバーだと無理だろうな。
ウインカースイッチを左側タイプにして本来の右ウインカースイッチをキルスイッチにするのが咄嗟に操作するのは良いかも。 空港でぐるぐるってスピードの1作目の事か
物凄く昔の映画じゃないか
かわいいかわいい言われてたキアヌも
もはや初老でモッサリ殺し屋
まぁ、かわいいかわいい言われてた同年代の俺はただの汚いジジイなんだけどね
サンドラブロックはちょっと話したことあるけど
すごく気さくで美人でもあるがかわいかったぞ
今のサンドラブロックでも全然OK >>298
>サンドラブロックはちょっと話したことあるけど
まじで!?
俺の横で寝てるんだけど アリッサミラノがコロナにかかって治ったけど髪が抜けまくると言ってたな アリッサミラノは一緒に飲みに行ったわ
人懐っこくて良い娘だったよ >>302
横だが
エンジン次第だけどシングルは概ね圧縮を過ぎた膨張行程のところで止まってる >>304
エンジンキルのときに圧縮上死点で点火せずに止まるので、停止クランク角は必ずその先になる。
バイクによっては240度くらいまで勢いで回っていくかもね。
いずれにせよそれぞれ止まる位置ってのは大体同じ位置になる。
SR400に乗ったことがある人がいれば、あれは特に手動でデコンプ操作するので毎回位置が決まってることを理解できると思う。 SRは所有したことないが、人のを借りて少しばかり乗ってみた
エンスト怖い! ケッチン怖い!
信号待ちで謎のエンスト
慌てて再始動しようとしてダン!!て感じのケッチン
慣れたら大丈夫らしいが、スーパーカブとはだいぶ違うよな 出先でパンクした時の為に
ホルトのタイヤウェルドを積んでおこうと思うけど
小さい穴なら効果あるかな? >>306
SRは純正で逆回転失火機能がついてるからケッチンは起こらないよ。
よっぽど浅く踏んでたか(この場合は軽いケッチンになる)、社外イグナイターに交換してたかどちらか。
SRも異様に丈夫で、「ミドル界のカブ」だから案外共通性あるぞw
カブの堅牢さや気軽さが好きなら所有はおすすめできる。 >>307
絶対ダメ。効果ほとんど無いし一回入れたらパッチが付きづらくなってしまってチューブを丸ごと廃棄にすることになる。
それよりはスライムのような先入れシーラントを入れたほうが良い。スライムはタフアップチューブにも採用されてたやつだから。
ホルツのアレは学生時代に3本ほど使ったけど、1回も塞がらなかった。
最後に使ったのは日本縦断したときで、堺の自転車屋に駆け込んだからオッチャンに「こんなの使ったらダメやぞ!
パッチ付かんのや!」って怒られつつなんとかパッチつけてくれて直った。
当時から薄々気付いてたけど言われて確信したわ。
パンク対策は先に述べたシーラントでほぼ大丈夫だけど、心配なら自転車用のポンプとパッチとレバーを携行して
その場でガチ修理するのがおすすめ。結局それが確実でロスも無い。 >>307
完全否定されてるようだが…
これまでで自分と同行者あわせて、たぶん3回ほど使ってるが
とりあえず失敗したことはない
裂けキズでなければ効果はあると思ってる
パッチに比べると、塞がるかどうかはキズの程度次第
一定の割合でギャンブルになるのは否めないところ
その後の修理だけど、チューブ交換が簡単確実
注入した液をしっかり抜けば、パッチも普通に貼れる
タイヤレバー、レンチ、空気入れを携行するよりはタイヤウェルドの方が
かさばらず楽だと思ってる
それでどうにもならなければロードサービスもあるしね 俺はチューブ積んでるわ
暗い中で穴探してるよりチューブ変えた方が早い
柔いタイヤなら車輪外してフンガー!でしょ 場所取らないしすぐ修理できるしミニボンベでいいような気もする
チューブなんか600円くらいだし帰ってから交換したらいい
と、いざ使おうとしたらゴムのりがカラカラに乾いてて修理できなかった
俺はそう思ってる >>308
ジジィですまんけれど
昭和の終わりくらいの思い出
その頃のSRにも逆回転失火機能はついてたのかな?
軽くケッチンじゃなくて、けっこう強くケッチンだったよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています