スーパーカブ 70・90・100 part 87
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原付2種に分類され、オリジナルの排気量が『 70・90・100cc 』のスーパーカブのスレです。
スーパーカブ110には、専用スレがありますので、そちらに行ってください。
また50ccカブからボアアップする話も別スレでお願いします。
個人の趣味に対する悪意の書き込みと、それに過剰反応する人は徹底的にスルーで対応願います。
丸目・角目、お互いに拘りがあるでしょうけど
お互いの欠点を言い合うのではなく、良い所を尊重し合って仲良く行きましょう。
『 スーパーカブ 70・90・100 』が楽しくなる情報をお待ちしてます〜。
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スーパーカブ 70・90・100 part 85
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1576284613/
スーパーカブ 70・90・100 part 86
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1587959323/ ダートまたはトラックの多い幹線道路走るなら交換必要だけど、普通に舗装路だけ走ってると汚れる感じ無いな。
まあ安い部品だしその他点検も兼ねて交換しても損は無いよ。 カブって積極的に交換するところってあるのかな。ってふと思った。
神経使った方がいいのはチェーンくらいか。弛んだらすぐスプロケカバー削るし燃費に一番響くから。 逆にイジるのが好きな人には向かないかもな?
耐久性高いので消耗品の交換しかないから。
だからミーティングに集まる連中みたいなやらない方が良さそうな方向に行く。 素人が弄っても特に壊れるようなことがないのが救いな気もする。
中型界のカブ・モンキーと言われるSR400なんて自称玄人が弄るほどに確実に壊れていくもんなw
積極交換するところと言えないけど、初期装備のバルブ類が2年4000kmを待たずに切れたのだけはマジ勘弁してほしかった。
ホンダの出荷時のバルブってなんでああも寿命短いんだろな。 >>237
ホンダの中型ポジションにはFTRさんかおるやろ。 チェーンカバーの下カバーのハブ側端部が曲がってたんだけどなんであんなところが?
プライヤで曲げて戻したけどチェーンが暴れて当たることとかある?
何かをぶつけたりガレ場を走ったりもしてない >>238
223はエンジン根幹に関わるパーツが多くは無いし(あっても高くて買わない層)、スタイルが固定されてるからな ステアベアリングがいった 直進カックンベアリングになったメーター改ざん車だった リトル90にPCXサイズの前後タイヤ入れた 重くて走らん 見た目は良さそうやけど1本あたりどれくらい重いんだろ? エンジン暖まった後でも、キックでナカナカ掛かり難かったんだが、ふと思い付きでキックレバーを1ノッチ時計回りにずらして取り付け直したら、一発始動出来る様になった。
実は何か内部でおかしいとかは無いよね?
カブ歴1年の新参者です。 少しの角度の違いでキックの力の入り方が変わってよく回るようになったんでしょ エンジンが止まる時の位置ってだいたい同じ場所で止まるからね。
キックペダルの角度との相性が悪かったんだろう? 今年1月に買った株6520000円儲けたよクラウンでも買うかな クラウン買うならもう少し出して3.5リッターハイブリッドモデル買って欲しいな。
絶対良い奴やで。 今のカブ45万円だから、クラウンぼっちの金額じゃ
10台ぐらいしか買えないでしょ 最速のカブにするならエンジン本体に吸気系、排気系弄って
増大したパワーに合わせて足回りやブレーキにフレームも強化していくんだろうから
最初から隼なんかにカブの外装の一部とかハンドルをカブにするとかカブのエンブレム付けたら近道では
最速のカブの完成 >>258
CUBR1000RR-Rに乗れば良いのだ. カブ系エンジン最大排気量は中華150?
現行は180までボアアップ出来るんだよな >>262
ゾンシェンW190(≒デイトナアニマ190cc) いきなり調子が悪くなったメインジエットが緩んでた2月にばらしたな半年過ぎて今頃何でだ 整備ミスのトラブルはそんな事あるあるだね。
ミス即不調なら判るんだが半年も前の締め具合の手加減なんで記憶に無いもんな。 俺もメイン外れてて焦ってツーリング先のバイク屋で直してもらったことある。
よくあるのかね? 急にアフターファイヤーするようになったから
俺のも緩んでるのかな キャブのトップキャップが走行中にハズレて全開状態で固定されてヤバかったことがあるわ
スロットル操作も効かないままどんどん加速していくんだぜ
すぐキーオフでなんとかなったけど スロットルバルブ180度間違えて入れて、エンジンかけたときに全開固定なことに気付いた。 >>271
知識と冷静な判断、運動神経で難を逃れたんだねぇ 俺なら突っ込んでる多分 >>271
なんでそこで空港に突っ込んでグルグル回らなかったんだ。
もしかしたらアゴ割れ美女と最後にイチャ2できたかもしれんのに。 キャブヒーターが付かない古い車両を冬に飛ばしてたらキャブ凍って全開で固定になった事有るよ。
踵でブレーキペダル踏んでなんとか止まったけど。
それ以後ホーンボタンの配線を繋ぎ変えてKILLスイッチにした。
ホーンなんか鳴らす事無いしね。 ホーンボタンだと押しっぱなしにしないと、押しがけになってまたかかりそうw 俺もキャブをPC20に換えていた時にアイシング起こしてスロットルバルブ張り付いた事あるわ
郊外だったんでそんなにビビらなかったけど、町中だったらあれはマズいよ
カブはキャブが前に剥き出しなんでなりやすいらしい
ちなみに純正のキャブヒーターは気温13℃以下で作動
そんなに寒く無くてもガソリンが霧化する際に奪われる気化熱でガソリン内の水分が凍りつく まとめると普段から走行中キーに手をもっていく練習を欠かさないことだね。
若い昔乗ってたサイドカバーにあるやつは体をひねって落っこちそうで難儀だな。 >>278
と、止まらないッ!!
ディーゼリングか!! 社外マフラー交換時フランジボルトの突が無い!よくよく見たらペッタンコのガスケット3枚出て来たぞ カスタムだがキーが抜けてたことある。
目的地でエンジン切れずに気が付き、幸い引っかかって落ちてなかったので事無きを得た。
が、もしスロットル貼り付いててもしキーがなかったら、もう空港に入ってぐるぐる走り回るしかなかったな。 シフトペダル踏んでる間はクラッチ握ってる状態と同じなんだから冷静に考えろや >>287
燃料が果てるのを心待ちにしているところ、なぜ延長しようとするのか? クラッチ切ったらオーバーレブしてエンジン壊すかもね
咄嗟にキーオフ出来れば一番いいけどそれが無理そうなら
事故るよりエンジン壊す方がマシか >>286
排気塞げば止まるよ
靴で押さえてりゃいい 身体が柔軟なら手を伸ばしてプラグコード抜けるんじゃね。 手元チョークなら引けば濃すぎで失火して回転下がるな。
社外キャブで本体にチョークレバーだと無理だろうな。
ウインカースイッチを左側タイプにして本来の右ウインカースイッチをキルスイッチにするのが咄嗟に操作するのは良いかも。 空港でぐるぐるってスピードの1作目の事か
物凄く昔の映画じゃないか
かわいいかわいい言われてたキアヌも
もはや初老でモッサリ殺し屋
まぁ、かわいいかわいい言われてた同年代の俺はただの汚いジジイなんだけどね
サンドラブロックはちょっと話したことあるけど
すごく気さくで美人でもあるがかわいかったぞ
今のサンドラブロックでも全然OK >>298
>サンドラブロックはちょっと話したことあるけど
まじで!?
俺の横で寝てるんだけど アリッサミラノがコロナにかかって治ったけど髪が抜けまくると言ってたな アリッサミラノは一緒に飲みに行ったわ
人懐っこくて良い娘だったよ >>302
横だが
エンジン次第だけどシングルは概ね圧縮を過ぎた膨張行程のところで止まってる >>304
エンジンキルのときに圧縮上死点で点火せずに止まるので、停止クランク角は必ずその先になる。
バイクによっては240度くらいまで勢いで回っていくかもね。
いずれにせよそれぞれ止まる位置ってのは大体同じ位置になる。
SR400に乗ったことがある人がいれば、あれは特に手動でデコンプ操作するので毎回位置が決まってることを理解できると思う。 SRは所有したことないが、人のを借りて少しばかり乗ってみた
エンスト怖い! ケッチン怖い!
信号待ちで謎のエンスト
慌てて再始動しようとしてダン!!て感じのケッチン
慣れたら大丈夫らしいが、スーパーカブとはだいぶ違うよな 出先でパンクした時の為に
ホルトのタイヤウェルドを積んでおこうと思うけど
小さい穴なら効果あるかな? >>306
SRは純正で逆回転失火機能がついてるからケッチンは起こらないよ。
よっぽど浅く踏んでたか(この場合は軽いケッチンになる)、社外イグナイターに交換してたかどちらか。
SRも異様に丈夫で、「ミドル界のカブ」だから案外共通性あるぞw
カブの堅牢さや気軽さが好きなら所有はおすすめできる。 >>307
絶対ダメ。効果ほとんど無いし一回入れたらパッチが付きづらくなってしまってチューブを丸ごと廃棄にすることになる。
それよりはスライムのような先入れシーラントを入れたほうが良い。スライムはタフアップチューブにも採用されてたやつだから。
ホルツのアレは学生時代に3本ほど使ったけど、1回も塞がらなかった。
最後に使ったのは日本縦断したときで、堺の自転車屋に駆け込んだからオッチャンに「こんなの使ったらダメやぞ!
パッチ付かんのや!」って怒られつつなんとかパッチつけてくれて直った。
当時から薄々気付いてたけど言われて確信したわ。
パンク対策は先に述べたシーラントでほぼ大丈夫だけど、心配なら自転車用のポンプとパッチとレバーを携行して
その場でガチ修理するのがおすすめ。結局それが確実でロスも無い。 >>307
完全否定されてるようだが…
これまでで自分と同行者あわせて、たぶん3回ほど使ってるが
とりあえず失敗したことはない
裂けキズでなければ効果はあると思ってる
パッチに比べると、塞がるかどうかはキズの程度次第
一定の割合でギャンブルになるのは否めないところ
その後の修理だけど、チューブ交換が簡単確実
注入した液をしっかり抜けば、パッチも普通に貼れる
タイヤレバー、レンチ、空気入れを携行するよりはタイヤウェルドの方が
かさばらず楽だと思ってる
それでどうにもならなければロードサービスもあるしね 俺はチューブ積んでるわ
暗い中で穴探してるよりチューブ変えた方が早い
柔いタイヤなら車輪外してフンガー!でしょ 場所取らないしすぐ修理できるしミニボンベでいいような気もする
チューブなんか600円くらいだし帰ってから交換したらいい
と、いざ使おうとしたらゴムのりがカラカラに乾いてて修理できなかった
俺はそう思ってる >>308
ジジィですまんけれど
昭和の終わりくらいの思い出
その頃のSRにも逆回転失火機能はついてたのかな?
軽くケッチンじゃなくて、けっこう強くケッチンだったよ 圧縮上死点の手前で点火してケッチんになるんだから逆転関係なくない? >>309 >>309
コメントどうもです。
良い悪い色々意見ありますね。
とりあえずお手軽なので一本積んでおこかと思います。 スライムの良い点は水で洗える点かな。
針で突いたような小さな穴ならふさいでくれてしばらく走れる。 >>313
失火機能は80年代でも付いてるよ。
昭和ってことは強制開閉VMキャブでガソリン食わせすぎて、そこから上手くキックを踏み抜けなかったからじゃない?w >>315
やめとけって。こういうトラブルと対策方法については常に悪い方向で考えなきゃだめ。
まずパッチを貼って修理できるようになるのが一番。
鉄カブなんてスプロケをスイングアームに残したままで簡単にホイールが外せるように出来てるんだから。
お手軽にやりたいなら本当に先入れのシーラントにしとけって。1寸くらいの釘が刺さっても問題なく走れる。
製品として入手容易なスライムを挙げたけど、数多くのパンク経験で一番塞がるのは「ウルトラシール」。
次いでビーバーシーラントになる。前者は一応まだ手に入るのでおすすめする。
なおウルトラシールは自転車でも使ってるけど12気圧でも破綻しない。
>>316
そうそれ。ラテックス系の先入れシーラントは水で除去できるのでパッチが付けられる。 パンクなんてめったにない
普通なら数年に一度あるかどうか
そのためにわざわざバネ下を重くするようなスライムを入れたり
大げさなパンク修理道具一式を積んで走るのも微妙
スライムもすべてのパンクに対応できるわけではないし
路上でパンク修理は、なれた人間でないとハードルが高い
パンク修理剤で不安なら、任意保険のロードサービスか、JAFなりJRSなり契約しておくのがいちばん
チューブレスならいろいろ楽になるんだけどな
一時チューブレス化をまじめに考えたよ どうせ大したポテンシャルもないカブのバネ下重量が少し重くなったから何だと言うのか
修理キット積んでれば30分で何事も無かったように走り続けられる
ロードサービスは場所と時間が悪ければ数時間待つことになる かつてタフアップを普通のチューブに換えて
「ばね下の軽量化はきくからなー」
ってほくそ笑んだが
数値的にも体感でも変化がわからなかった あ、でもパンク修理剤と予防剤はお勧めしない
応急修理の道具を携行する方を薦める ロードサービス等使おうとも思わない貧乏性だが使うとどの位費用掛かるの?
更に待ち時間が数時間とかだと押して帰る方が早くない?
自分はパンクして10キロ押して帰った経験から予備チューブとパッチセット、レバー等の工具、携帯コンプレッサーは常備してる。 チューブ結構かさばるよね
普段は何も持ってないけどロングの時はボンベとパッチキット、レバーで
GS的な所までしのいで空気入れなおす
コンプレッサーってカブのバッテリー&発電力で使い物になるの? コンプレッサーはこれだけど、問題無く使えるよ。
ゼロから2キロまで一分で入る。
バッテリーがまともならこのくらいでは弱らない。 >>325
想定してるのは家の近所わ
、
わーゎ。ゎを
わをわ
わさ! ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています