スーパーカブ 70・90・100 part 87
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
原付2種に分類され、オリジナルの排気量が『 70・90・100cc 』のスーパーカブのスレです。
スーパーカブ110には、専用スレがありますので、そちらに行ってください。
また50ccカブからボアアップする話も別スレでお願いします。
個人の趣味に対する悪意の書き込みと、それに過剰反応する人は徹底的にスルーで対応願います。
丸目・角目、お互いに拘りがあるでしょうけど
お互いの欠点を言い合うのではなく、良い所を尊重し合って仲良く行きましょう。
『 スーパーカブ 70・90・100 』が楽しくなる情報をお待ちしてます～。
<< 直前スレ >>
スーパーカブ 70・90・100 part 85
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1576284613/
スーパーカブ 70・90・100 part 86
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1587959323/ >>57
機械抵抗が増えるだけ。ただでさえ磨耗しやすいオイルポンプドライブスプロケットの磨耗が進む。
出るところの寸法が決まってるからイタズラに吐出量を大きくするのもﾄﾞｳｯだろう。
全体的にオイル経路を見直して行かないとリリーフバルブから出て行くだけじゃん？
そもそも何か効果があるならメーカーが最初から馬鹿でかいものを付けてるよ。 社外クランクのフルカウンターってのかねえ
あのおにぎり形状が嫌いだな
丸いクランクがいいわ レッグシールド付けてた方が
エンジンに風が導かれて冷えるらしいね >>60
どうだろう。付けてるときと付けてないときだと飛ばしたあとで5℃は違ったかも。
ただ夏場に一番熱くなるのは渋滞時だから実質的に意味がない。
それよりは人間が暑くないという効果の方が高いんじゃないかな。外してたらめっちゃ暑かったもんな。 以前ニュートラルランプに連動した
ファンをつけてみたが壊れたよ汗
全天候用途には向かないな >>62
どんなファンかしらんけど、かなり大型のファンじゃないと意味なくね？ｗ
そうすると今度はそれ自体が風を遮る要素に…
どーせ気にするほどの温度にならないしな >>63
車種わからんけどラジエター用のファンを貰ってきてさ、ホーンの位置を変えてレッグの右横穴からヘッドとキャブのフロートに当たるような角度で設置したんだよw
今思えばバカなことしたと思うww >>61
もしかすると停止時にもチムニー効果はあるかもしれない HA02のC90DX乗りだけど
スペアエンジン買ってのんびり組みたいと思ってる
そこで僕のあの考えた最強のガンダムじゃないけど
スペアエンジン買って組むなら
ベースは何にして
仕様はどういうのだと思う？
もちろん日常使いの耐久性は欲しい
1～2年掛かってもよいから
時間と手間と金かけてエンジン組みたいんだよね 程度の良いタイカブの中古エンジン買って社外の腰上で組み直しやろ なんとなくエンジン弄りたいがなにやっていいかわからないから、みんな一緒に考えてご意見ちょうだい、か、、、、、
昔よく居た定年になったから盆栽でもやってみるか的爺さんかよww
ゆとり世代ですか？ セル付き90エンジンベースでも良いが4速化にちょっとノウハウ要るのでセル付き70エンジンベースに50セル付きの4速を入れるかな。
セル付きベースの理由はフライホイールがセル無しより重く重心がクランクシャフトに近づくので最高速が伸びるのと重いからトルクも出る。
クランクは純正90でピン上20ミリの6V用51Φピストンなんだが廃盤なのでヨンフォア用のレプリカ51Φピストンを買う、これに合わせて純正90のシリンダーをボーリング。
出来れば既に焼き付いてるシリンダーが理想的だよ、過熱する事で歪みを出し切ってるからボーリングし直す事で精密なシリンダーが出来る。
ヘッドはダックス70用だけど古くてまともな物がもう無いのでキタコのSTDヘッドにウエストバルブ、チタンリテーナー、ノーマル50用の細いロッカーアームを使って軽量化。
カムはマフラーとの兼ね合いが有るから純正又はレプリカの静かなマフラーならストリート、爆音マフラーならキタコのウルトラ。
静か仕様は20キャブで爆音はVM26キャブ。
オイルポンプやカムチェーン、クラッチ等は適当な強化パーツで。
26キャブ使用時はポートの拡大加工が必要。
それと85㏄用のピストンをロングストロークに組んで102㏄化するので圧縮比が滅茶苦茶高くなるからガスケットで調整必要で更にCDIも自動進角のデジタル式必須。 >>72
凄いですね
カブのエンジンいじる方は
歪んだシリンダーの方がいいなんて驚きです
セル付きの方がフライホイール重いとは
聞いたことあります
セル付きをベースにして
セルスイッチなしとかもありなのかな？
しかしながら俺にはレベルの高過ぎる話です… 中古のヤマハ i8 115買って
外側をカブにする方がまだ楽なんじゃないか？ 50ケースで台湾ロングクランク。ミッションはカブカスタムやリトルではない純正4速を入れる。
何が入るかは調べりゃわかる。調べるのも老後の楽しみの一つだろ。
ミッションの入手に困ったらマニアックミッションか社外5速。なんせ純正なんて20年選手、下手すりゃ30年以上の代物で
クソどもの間で磨耗劣化させながらグルグル回ってるクソゴミだから、それよりはまだマニアックや5速の方がマシだろう。
カスタム50系の4速はレシオが著しく悪いし、相場がアホみたいになってるから絶対に手出しするなよ。
ピストンは台湾や中華のやつでOK
ヘッドの選定が一番難しい。狙った圧縮比が中々…ね。 >>67
釣り？
暇だから釣られてみるけどw
「日常使いの耐久性」
エスパーじゃないからしらん
どんだけの金かけられるかしらんけど
平日10～20kmぐらい
休みにツーで100km以上
予算20万以下と設定すると
国内＋海外仕様の純正パーツの組み合わせかなぁ
90の12V+波100のパーツの組み合わせだね
波100もGN5系(国内タイカブとほぼ同じ）とKFM系(タイで腰上・ミッションが新設計された）
とあるから、どっちでやるかで予算や調達方法も変わってくるけどな
ミッションの選択は「日常使いの耐久性」重視で4速かなぁ
レシオは
猿系も良いけどロータリー化するならケースの加工が必要
無加工縛り・日常使いならタイカブ系ミッション
猿系に寄せたいならタイカブ系をベースに北米あたりのカブ系ミッションの
流用かね いっそのこと安価でカブを組み立てるぐらいやってしまえばいいと思う そういえばアレだな、ハンドクラッチはもちろんリターンミッションにすることだけは避けたいよなｗ カブのエンジンOHするときにミッションのベアリングが抜けたり緩かったりするよね？
このエンジンのミッションベアリングはエンジンが暖まると回ってるわ。
なので新品クランクケースに新品ベアリングをベアリング接着剤で貼り付けて組むのを推奨するよ。
そうでないとOHの度にケース交換する羽目になる。
したい人はお好きにだけどね。 妄想、作文がすごいな
夏休みの宿題なのだろう
良くできました オーバーヒートするとどうなる？
オイルは変えないといけないの？ >>80
>エンジンOHするときにミッションのベアリングが抜けたり緩かったり
そーなんだよね
知り合いのバイク屋から90最終型のクランクケース貰ったら
左ケースのカウンターシャフトのベアリング
ズボズボ
新品のベアリングに交換してもケースに打ち込み不要ww 俺はそういう経験は無いな。50から90までの焼きついた腰下含めて何個か割ったけどちゃんとはまってた。 ベアリングが緩かったとしてなんの問題があるんだろう？
アウターが回るわけではないし、ガタがなくてスラスト方向にずれたりしなければそれで本来の目的は果たしているとおもうのだけど。 動くってことは異音の元だし磨耗の元にもなってガタがどんどん大きくなる可能性もあるだろ カブビギナーです。
半年前に頂いたカブ90カスタム
走行距離36000kmなのですが、
チェーンがダルダルになって
チェーンテンショナーも目盛一杯で
交換を決意しました。
その際に前後スプロケとホイールダンパー
も交換するのが標準的なのでしょうか？
諸先輩方のご意見をお願いします！ >>92
べつにカブじゃなくても普通にビギナーやんけ。
3.6万kmなら前後スプロケも交換した方がいいよ。ホイールダンパーは交換する必要なし。 持ち主わかってるなら、交渉したらくれるんじゃないの？ 突然「あのカブください」って来たらそれってどう考えてもヤベー奴だから無理だぞ。
持っていって名義変更しない輩が増えてるしな。
昔やったことあるけど成功率ゼロパーセントだったわ。
つってもカウンティングカーズみたいに
「バイク屋をやってるものだが、あのカブはおたくさんの？ちょっと見せてもらっていい？」
「99年式HA02か。いいカブだ。大径ドラム。」
「そう大径ドラム。よく止まるやつね」
「しかも排ガス規制前でパワーがある」
「そう最強の年式だよ」
「カラーリングもオッサンブルー。クール！最高だよこれは」
「これを売る気はある？」
ってやれば案外すぐ売ってくれるだろうけどな。
クラシックカーディーラーズのマイク式はダメだぞ >>101
どう考えても怪しい奴にしか見えなくて草
一言目で何なんアンタ？って言われてオシマイや アメリカとかイギリスのティービーショーは全部やらせやぞ。
あんなの現地でマネしたら泥棒と思われて普通に撃たれるやろ。 >>92
すり減ってドリブンのマウントにスカスカなら交換
すり減ってなくてもダンパー単品を握ってみて、まだ弾力があればOK
カッチカチなら交換
変速ショックを吸収して、アクセル開閉ごとに「ガクガク」させない
のがダンパーの役目だから（結果チェーンの寿命を延びる）
まずチェーンを適切に張ってみて、アクセル開閉ごとに「ガクガク」
しなかったら、まだ大丈夫 リッターバイクみたいな部品代じゃないから
走行距離的に一式換えとけば？
自分ならそうする インド人に『このバイク売ってクダサーイ』と言われたことあるわ
『売ってくれたらあなたインド来た時もてなしまーす』と 大した金額じやねーのに一度もダンパー交換したことがない奴って結構いるわ、それなりの距離、年数経過してんのにw
ビンボーなのか無知なのかわからんわ 手をかければ応じてくれるけどいい加減な扱いしてもそれなりに走ってしまう。
その冗長性こそがカブのカブたるゆえんでしょ。 >>110のカブは2台合体しとるんやろ、知らんけど カブのダンパー交換って交換時期が分かりやすいからええよね。
5年または1万kmで漏れてくるから
抜けきるまでが人生の楽しみ >>101
近所って書いてあるじゃん！
そんなバイク屋なんて嘘ついて、後日乗り回してたらそれこそ「なんだ！あいつは！」て思われる。
持ち主の家がわかってるなら菓子折りでも持って「突然の話しで大変失礼なのですが、あのカブが欲しいのでもし良ければいくらかでわけてもらえませんかm(__)m」
て、普通の常識ある態度でたずねて行くほうが良いだろ。ちゃんと礼をつくせば、3年も放置してあるってことはおそらくいらないのだから譲ってくれると思うけどな。 近所ならお互い顔くらいわかるんだへ？
世間話でもしながら聞いたらよかっぺ >>116
たった三年置いたくらいでゴミ扱いするような奴に売れるか！ 3年放置したら錆び錆びパンクで乗り出すまでにお金と時間かかりそう >>116
無理無理
逆の立場になってみ。
冗談じゃなくてカウンティング式にまずは全てを褒めちぎって信頼を得るスタイルがいいぞ まずは家族構成と在宅時間の調査からだな
それらが把握できたら一番近寄りやすいターゲットを定めて偶然を装い顔見知りになって警戒心を解く
暫く挨拶や世間話などを繰り返して日常の一部になったら少し高価な旅行土産などを手渡して自分を一家に印象付ける
焦らずにジワジワと浸透していけ リダンダンシーの「ダンダン」が2つあるのは冗長だと思うからリダンシーにすればいいと思う。 >>116
マジレスするが
言い方を少し変えた方がいいと思う
「ずっと株に乗りたいと思っていた」
「お宅の株を見てて欲しい気持ちが高まった」
「もし今後乗る予定が無いようでしたら自分に譲って欲しい」
って感じでとにかくその家のカブが欲しいって事よりも単純に"カブ"が欲しいって事を伝えると印象が変わってくるもんよ 90年代までは郵政と警察用の払い下げは雑に色を塗られて流れてたな。 >>125
116はバイク屋とか嘘をつかずに正統な方法でいったほうが良い！ってことを言ってるんだろ。
おまえさんの言ってることは、
木を見て森を見ず！そのものだなw
馬鹿じゃねぇの？ 手始めに、朝ゴミ出しする奥さんに 「おはようございます。いいお子さんですね」 から始めるのがベターだってみんな言ってるだろ >>129
あんたがそこまで噛み付いてくる理由がわからない
なんか嫌な事でもあったの？ なんでもいいから欲しいなら早く行動しろよ
誰かに先こされるぞ
そのうち聞いてみようと思ってたらある日カブが消えて、そこん家のおばちゃんに何気なく聞いたら廃品回収業者に持っていって貰ったと、、、、泣 もらい受けられたとしてその後の登録等の書類の処理なんかもちゃんと調べて
相手に迷惑掛けないようにしておかないと何度も何度も家に伺って
ああでもないこうでもない、これってどうしたら良いんですかねえ？
と相手に質問するとか最悪だからな ってか自己解決できない、知恵がないやつは手出し無用だ >>139
80年代後半～90年代前半はあちこちに廃バイクが転がってたな
街道筋で事故したバイクが置いてあると日に日にハゲタカに部品がもがれていったり 交流の電気に詳しい人教えて！
LEDヘッドライトに変えて取り付けしたんだけど色々分からない事があっていくつか聞きたい。
https://i.imgur.com/yg3LFNB.jpg
今この回路図のように繋げてハイ・ローがとりあえず点灯するようになってる状態。
LEDバルブは交流対応のやつなんだけど点灯時のチラツキを無くす為に試行錯誤して今の状態に落ち着いたんよ。
リレー無しでブリッジダイオードだけで繋いだらローを点けただけでハイも同時に点灯してて、ローを点けてる状態でハイ側のブリッジダイオード出力が8vくらい出てる。これが何故か分からない。ちなみにこの時ロー側のブリッジダイオード出力は15vくらいで、勿論ハイのブリッジダイオード入力はオフ。
ブリッジダイオードがハイ側も反応して出力がある仕組みが知りたい。
この変なブリッジダイオードのシンクロを回避する為に現状の回路になった。
でもこの回路で何でハイをオンした時に点灯するのかは謎。
電解コンデンサーがリレー前に付けてるのはアイドリングの時のブリッジダイオード出力がリレー動作させるギリギリの電圧みたいで電解コンデンサー繋ぐとアイドリングの時でもかなり安定してるから
ハイに電解コンデンサー付けないのはハイはあまり使わないしここまできて面倒になったから 交流対応ならブリッジ外してコンデンサーだけにしたら？ ワイクルマと、ジャイロにLED付けてるけどハイで、両方点くのはおそらく仕様やぞ。
クルマは車検も通ったし問題ないやろ。 >>147
逆方向の電圧掛かってパンクするから6Aの整流ダイオード繋いでやってみたけどアイドリング時のチラツキは多少改善されたかな？程度なのと整流ダイオードの発熱でハンダが溶けて断線した
>>148
俺の場合はロー点灯時にハイまで点灯するのよ >>149
悩むな。解決法は非常に簡単だから。ハイパーハロゲンに戻すだけ。 うん
LED電球組んだことないけど電球の問題の気がするんだよね
リレー組んでるならもうバッテリー駆動にしたら？ 現状でアイドリングでも光量が落ちたりチラついたりすることなく点灯してるから何か問題起きるまではこのままでいくつもり
ただブリッジダイオードの問題が解決できればもっとスマートに配線組めるから解決出来るならしたいのね >>152
後付けの場合は特に、LEDだからって寿命や信頼性が高くなるわけじゃないし、むしろ急な消灯などの
致命トラブルの元になるからシンプルなフィラメント式に戻した方がええよ。
灯火類って何よりも信頼性が求められるところだから車検でもものすごく厳しく見られるんだから。
特にLEDに交換すると厳しいし。
弄るところが無くてそういうところを弄りたいのかもしれないけど、スーパーカブという世界一の信頼性を
買ったはずなのにズタボロにレイプするのはどうかと思う >>153
うん、ブレーキとか灯火類の重要性は理解してるよ
基本昼間しか乗らないし寿命もそこまで求めてないんよ
他車からの視認性と反応速度を良くしたくて明るいの選んだから現状で大丈夫
149で書いたけどその断線も昼間の帰り道で気付いて今の回路に組み替えたっていう感じだから
とにかく各部品の性質を考えて組んだ回路が上手くいかなかった原因を知りたいの >>154
使用したバルブ製品を書かないと誰も的確にアドバイスできない。 >>154
それと大事なことだが、自分がどうとかではなく他人を巻き込むことだから法規が厳しいんだぞ。
元に戻す勇気が無い人がこういった改造をしてはいけない。 >>155
分からないのがブリッジダイオードの挙動だからその先のバルブほ関係無くない？
あと昼間に前照灯が消えるだけで他者に迷惑かけることは無いとおも ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
