【HONDA】CBR250R MC41【150】
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
バーナーでムラなく焼くのは意外とスキルを要求される
焼きすぎると縮むから、スキマが空いたりもする
メラミンスポンジで磨いてから樹脂復活剤を使うか
素直に塗装やラッピングしてしまうかだな
自分はワコーズのスーパーハードを試してみようかと思ってる >>847
昔買ったMOTHERSってメーカーのBack to Blackっての使ってる
永続するわけじゃないけど、あっという間に黒く戻るからオススメだよ
似たような商品は他メーカーもあると思うから探してみるといいよ 洗車したらアンダーカウルの中がオイルで汚れてました。激しくオイル漏れしてる気配無いのですが何処から漏れているかがわかりません。
どの辺りが可能性あるか教えてください
宜しくお願いします ウォータポンプのブリーザーホールからのオイル滲みじゃない？
右クランクケース前側のウォータポンプのとこにある少し飛び出た穴部分。
結構持病として調べたら出てくるよ。
ちなみに俺も滲みが酷い。 このバイク持病多すぎひん？？？？
バックライトは故障するわ、燃料メーターは壊れやすいわ…
次はオイル漏れか…！エンジン屋の本田技研のエンジンで漏れるってなんやねん！ そいつはハズレを引いたな
ウチのは2013年に新車で買って不具合といえばライト横のポジションランプ切れだけだぞ
あそこの電球はクルマのナンバープレートランプと同じ規格でホムセンで80円だった >>860
タイ工場の組み付け精度は国内に比べると非常に低いので… >>860
一般論として
電気周りは保管環境が大きく影響する
例えばジメジメした場所とかエアコンの室外機がそばにあるとか
オイル漏れも暖機なしちょい乗りや高速高負荷走行が多いとか
いわゆるシビアコンディションが多いと起こりやすい
新車のうちに無理した個体は、痛みが早く出やすいというのもある >>859
教えて頂きありがとうございます。
持病なんですね……まだ走行距離6500キロなのに
そんなに量的には少ないのですが早急に直した方が良いでしょうか？ >>864
本当に私が言った部分からの滲みかは汚れてるか確認してみたほうがいい。
２年以上滲んでるけど、自分は特に問題はない。
ドリームでも多少滲んでるくらいなら問題ないとは言われました。
クランクケース開けてメカニカルシールとオイルシール交換になるとガスケットやらオイルやクーラントも交換だから２万以上かかるとドリームには言われた。 外車やカワサキ車に乗り慣れてるとオイルが滲む程度なら一切気にならんけどね >>865
明日から休みなのでカウル外して確認してみます
修理代結構しますね…… オイルフィルターのボルトちゃんと締まってるか確認してみて >>867
何処からオイルが漏れているかで対応変わりそう。
ドリームだと面研出来ないだろうし、レースショップに相談した方が早い気がする。 >>867
ぶん回すと漏れがひどくなるので夢に相談した
エンジンばらして、技研にも問い合わせしてもらい
結果そういう構造になっているとのことで
対策のしようがないみたい
あきらメロン🍈 自分でバラせるから漏れるところ見つけたら鬼のガスケット4枚重ねとかやって漏れを止めたことがある。良い子は真似しちゃダメだぞ⭐︎ >>870
カウル外して確認したらウォーターポンプ付近の突起物から滲んでました。下に垂れる程では無く濡れている程度でした。
ただ回すと漏れる量が多くなるなら修理考えないとですね。 微量の滲みが突起物から出てるのが分かったんならホムセンで耐油ホース買ってきて付けて
ドレンホースとして地べたに逃がしたれ
どうせたまに一滴ポチョンと滴る程度だ >>872
もし自分で直すにしても、穴埋めちゃうのはダメ。
オイルとクーラントが混ざらない為にある穴だから。
地面まで垂れて汚したりオイルをリアタイヤが拾ったりしないか程度を様子見してくしかないんじゃないかな？ リアタイヤがー！！
という程ボトボトオイルが漏れるくらいなら、そうなる遥か手前にエンジン不動で走行不能になっとる そもそも確認していないんだけどクーラントとオイルが混ざらないようにする穴なんてものがあるんだね。知らんかった。
そもそも別系統の流体経路なんじゃないん？ >>872
人の話聞いてないんだな
技研の解答が「直せない」なんだってば 強いて直すって言うんならブローバイガス用のオイルキャッチタンクでも付けるくらいじゃねーかな そういえばスカンクワークスのベン・リッチの本で
オイル漏れ対策に生理用ナプキンを使う話があったな MC41初期でタイ仕様のECUに変えた人っています？ 馬力が出るとかなら分かるが一緒だったか落ちるとかって聞いた覚えがある
換えるメリットが無い >>880
このバイクでECUいじって速くなったって人を見たことがない。
ノーマル縛りのないレースでもサブコンすら付けてないし。 なるほど
タイ仕様ECUに交換することで
加速騒音規制による中間加速の谷が解消される的な情報を見かけたものだから ドリブンスプロケットが錆（錆粉？）ていた。チェーン張り過ぎてたのか？かなり負担が掛かってドリブンスプロケットとシャフトのジョイント部分が摩耗していたと思われる。
チェーン注油の時にタイヤ回したらギコギコ鳴ってたから結構前からだった…
チェーンの張り適正にしたらギコギコ音も治ったんだけど、ドライブシャフトって耐久性どんなものなんでしょうか？
手で確認した感じガタツキは無かったけど前後（奥と手前）へは少しカチカチ動くのですが、これは最初からですか？ 例えレース用ECU入れてマッピング変えても、
精々、後期型に+2馬力くらいが良いところじゃない?
31psくらい 昔、サブコン入れて燃調いじって吸気もスプロケも換えまくってたがガサつくだけで調子良くなかった
こりゃダメだとなってマフラー以外は全部ノーマルに戻して吸気のダクトホースをハサミで1/3くらい切って
バッフル加工で排圧を地道に変えるのが一番調子いい
無風の平坦な場所で175km/h前後くらいかそれ以下に抑えておくのがベストだと思う
それ以上抜けるようにすると乗り難い >>885
250の＋2PSはものすごくでかいよ？
体感ではっきりわかるはず >>887
それなら前期型と後期型でもかなり違うんか
初バイクだし、前期型は知らないから分からんのよね チェーン交換時にドライブスプロケットもドリブンスプロケットも交換してる。チェーンだけ交換にしようとしたんだけどチェーンだけじゃなくスプロケットも当然減っててうまく噛み合わなくなっててね…こりゃあ外れて事故りそうだなーと。 外れて事故ることはなく広がったピッチのせいで強制的に通常の数倍の早さでチェーンが伸びるだけ >>853
ありがとう。バリイアスコートね、バイクや行ったときに探してみる。
インナーチューブのめっき最悪だな。点さび発生してオイルシール破れた。
交換時にインナーチューブを耐水ペーパー1000番にオイル付けてシコシコ磨いたら手で触ってもぬるぬるになったよ。
普通のフロントフォークなので塩ビ管でシール打込めるのは楽でいいです。
シール交換よりもインナーチューブ綺麗にするのに時間かかったです。
1年乗らなかっただけで点錆ってマジっすか？
初期型だから10年で寿命だったのかな？いや点錆だと思う
いやぁこいつは本当に良いバイクと思います。
バイク任せで乗ってればセルフステアでいい速度でガンガン曲っていくし。
バランスが良いのかパワーを使い切る感じで楽しいですよ。
最近こればっかり乗ってる。 >>891
バリアスコートはボディ用コーティング剤だから、白化した樹脂の復活には効果は薄いよ
同じワコーズならその目的に特化したスーパーハードがある >1年乗らなかっただけで点錆ってマジっすか？
１年の放置車両が点錆び程度で済んでよかったな
ﾔﾚﾔﾚ ┐(´ｰ｀)┌ ﾏｲｯﾀﾈ >>893 車庫放置だよw
RC14を部品待ちで5年以上放置してるけどインナーチューブに錆は出てないよ。
オイル漏れ右側のFフォークなのでキャリパー清掃中
パッドとピストンはドロドロ、ゴムブッシュはふやけてグリス出てる。
気分悪いからピストンシールとブーツパッドゴム類は全交換する。
ブレーキパッドも気持悪いからNTBで良いから交換する。
フォークのオイル漏れはさっさと修理した方が良い。
部品代シールとダストカバーで左右合せて4千円以下だしな。
フォーク抜くだけなのでカウル付いたままでもフォーク取外せるし
今の時代は便利だよね。パーツリスト無料でPDF落して家でじっくり見られるし家から部品注文出来る。
サービスマニュアルはちょっと高いけどね。
清掃終ったら天気も良いので遊んでくる。 >>892
ありがとう。
アーマオールで白っぽいの判らなくなったので取合えず。
それ使ってみる。プラスチックって白っぽくなったら破損しやすいので苦手なんです。 >>888
>それなら前期型と後期型でもかなり違うんか
レースやってればはっきりわかるくらい最高速までの伸びの早さが違う。
金ある奴は速攻で後期型に入れ替えてたし、一時期は前期型じゃ勝てないって
レベルにまで到達してた。 別人設定で書き込み始めたが、結局いつものサーキット馬鹿じゃん エンジンスライダーをつけたいのですが、ネジサイズ8と10どちらでしょうか？ MC41のパーツリストってネットで見れるの？
探しても見つかんないよ >>889
他車でスライダー付けてたけど、意味なかったよ。
スライダーはエンジン固定ネジとか使うのでフレームがゆがんで全損扱になった。
SSB(作田バンパーさん)等は転倒時に効果ありますよ。
また、モトジムカーナの練習走行とかに参加すると良いバンパーの情報聞けると思います。
個人でジムカーナ-用のバンパー作ってる人も結構いるのでそういった場所で頼むの良いかもしれません。
スリップダウンならバンパーで収るけど、ハイサイドはあきらメロン。
>>900
下記サイトで探してください。
https://en.impex-jp.com/catalogs/moto/honda.html
直リンね、パーツリストはpdfなので自分のパソコンに保存しておけばあとで便利だよ。
値段は変っているから参考程度にしてね。
初期型
https://www.impex-jp.com/assets/images/catalogs/moto/honda/11KYJB02/catalog.pdf
後期型
https://www.impex-jp.com/assets/images/catalogs/moto/honda/11K33F13/catalog.pdf
キャリパー清掃＆パッドはコンクリートに擦って表面荒した、ローターは脱脂した。
ジャックナイフ出来る位に効くようになった。
ちょっとした手間で本当に良くなるバイクだと思います。 そもそもスライダーは立ちごけとかかで傷付かないようにするものではなく、サーキットでこけたときにコース外にバイクを滑り出してやるもの バンパー：滑らないですぐ止まる
スライダー：延々と滑り続ける
サーキットとジムカーナで要求される性能が正反対なんでこうなったんだけど、
間違ってもサーキットで事務用バンパーとか使わないように。走行会くらいなら
ともかく本来は規定違反なんで走行NG食らっても文句言えない（危険な突起物＋
コース内で車体が止まるんで赤旗必須）。 >>901
>モトジムカーナの練習走行とかに参加すると良いバンパーの情報聞けると思います。
CB300Rで出てる人は多いけど、CBR250Rで出てる人は少ないので、カウル
加工無しで付けるとなると、結局作田さんにお布施ってことになるんじゃない
かなぁ。 エンジンガードが何かだと勘違いしてたっぽいと分かってて尚ダラダラ書き込むとは
かなり人格に問題ありそうな奴だな 車の流れに乗ってダラダラ走ってたら40km/l走るなぁ、走りやすくてめっちゃ下道ツアラーじゃん。
今年はホムセン箱付けてキャンプ行きたいわ >>896
ほー、そういやピストンリングとかも変更されてたっけ
高速多用するから買ったのが後期型で良かったわ
新古車バーゲンプライス15万円引きだったし
いつ来るか分からんが650Rに乗り換えるけどね…
本当は置いときたかったけど金銭的に無理
しかし何故不人気なのか分からなくなるほど良いバイクだった 初期型が２万数千台も世に出ちまったから欲しい層に行き渡ってしまったのと
新NinjaとYZFの販売開始とRRの噂も出て主力は二気筒に切り替わった後に出たからなー
それとRRと違って無理やり二眼化してデカ顔になってしまったのも痛いと思う チェーンの注油って、リアバイクスタンドとか用意した方がええの？
このバイク倒れやすいみたいだけど、保管もかねて。 チェーンやスプロケ交換もタイヤ交換も慣れると普通のジャッキの方がやりやすい
スタンド貰ったけど１回使っただけで物置行き >>193
サイドスタンドと併用して軽トラ付属のパンタグラフジャッキ使ってる。
真ん中がへこんでて滑らなくて使いやすいです。
一般乗用車の溝タイプは滑りやすいのでウエス噛ませて針金で縛って使ってた。
スイングアームに掛ける汎用リヤスタンドはマジ使いにくいから買わない方が良いです。
CBR250Rはカバーかけてサイドスタンドで強風で倒れたこと無いよ。
左にハンドル切ってれば大丈夫だよ。 ほんの少し右側が下になるような駐車場とかかなり不安
もうちょっと左に傾けられるような社外スタンドってないかな 別に角度が立ち気味というわけでもないんだよな
張り出しが小さなスタンドだから、あまり角度をつけすぎると今度は左に不安定になりそうで…
https://i.imgur.com/fFHwcJT.jpg
CBRはリヤサスの初期の沈み込みが大きいんで、ちょっとした荷重で右に傾く
乗り心地や操安性にも関係するけど、気になる人は少しプリロードを上げてみたらいいかも >>916
車体の方向を逆向きに停めるだけでいいじゃん gixxer250かぁ・・・でかいんだね、結構。
へぇ・・・これが。 ジクサーは正解だけど、150だよ
確かに車格は変わらないか、むしろジクサーの方が立派かもしれないw 従兄弟からはこいつデカいなって言われたなあ
フルカウルなだけだと思うけど、
シャドウ400とSR比ではそんなもんか >>917
詰めるとスタンドが垂直に近づいて不安になるよね
曲がってるタイプの他機種の奴で流用出来るのないかなぁ ヤフオクなど見てると他のバイクに比べてMC41激安だね。
そろそろ乗り換え考えているけど売却しても激安なんだろうな。。。 個人取引でもクッソ安いし売る手間がかかるだけで損まである。 嘘つくな
どれどれとヤフオク覗きに行ったら中古で１６万とか１８万とかむしろ高いぞ フォークがさびさびだしオイルダダ漏れなのでヤフオクで検索したら
ちょい曲がりありなんてのしか安いのがない
困ったなぁ インナーチューブ買ってオーバーホールしたらよろしい。
オイルシールはもちろん新しいの買いなよ。 >>929
サビ取りするか、インナーチューブだけ買うだけやん
そんなに難しいことか？ 新車でも50万切ってたし、3万キロくらい走ってどう考えてもパーツ総交換前提の車体なら20万くらいか。
まともな車体なら30くらいはしてるね。 曲がってるより#1500~2000のペーパーで錆びとった方がマシだろうよ
その後の防錆処理を面倒臭がる奴なら高い金出して新品買った方がいい メッキの下までサビ進行しているんですが研磨でいけるんですかね？ メッキごと削ったら状況は悪化するだけだ
アルミホイルを丸めたものにオイルを少しつけて根気よくチューブ表面を磨く
これで手で触って引っかかりがなくなる程度にならなければ諦めて交換 アルミホイルで研磨ってめっちゃ荒いやん…ヤバスギない？？ アルミはクロームより柔らかい
ってかアルミって柔らかいのが特徴の金属だ
アルミでゴシゴシすればクロームメッキは傷つけず、サビだけを落とせる 自分の思う方法でやればいいよ
まあ軽度の点サビならアルミホイル研磨を勧めるけどね
割と有名な方法だし ボンスターでこすったらまあ…線は入ったよね。
全然クロムメッキダメージ与えずにサビだけ削り落とす方法があるなら知りたい。 だからアルミホイルを丸めて、少しオイルをつけて磨けと紹介してるのに…
これでフォークに傷をつけずに点サビを落とせる サビ落としたら、その箇所はメッキが劣化してるわけだろ
ノーダメージなんてことあるはずない そう思ったらインナーチューブ交換すればいいだけだろう
実際には軽度の点サビなら問題ないけどね
シールが点サビの「穴」を通過するのは一瞬なので、オイル漏れということもない
問題になるのはサビに押し上げられめくれたメッキ部分がシールを傷つけること
その部分を削り落とそうというのがアルミホイル研磨
指で撫でて引っかかりがなくなればOK
引っかかりが消えなければ諦める ガン無視され続けても投下し続けるアルミ研磨君
えらい レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
