【初代 JA10】クロスカブCC110【CC110】 part53
公式
http://www.honda.co.jp/CROSSCUB/
プレスリリース
http://www.honda.co.jp/news/2013/2130522-crosscub.html
個人の趣味に対する悪意の書き込みや
それに過剰反応する人はスルーで対応願います。
お互いの欠点を言い合うのではなく
良い所を尊重し合って情報交換しましょう。
次スレは>>985-990あたりで現行スレの流れを読んで立てて下さい。
規制等で不可能な場合は、代打を誰かにお願いして欲しいです。
基本は>>985で建ててください。
次スレが立つまではレス減速!
スレ立てor規制報告の前にスレを潰さないようにしてね。
なお、立てた後は誘導リンクをお願いできれば
閲覧してる皆さんが助かりますよ。
直前スレ
【CROSS CUB】クロスカブCC110【CC110】 part50
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1633431502/
【初代 JA10】クロスカブCC110【CC110】 part51
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1654747083/
【初代 JA10】クロスカブCC110【CC110】 part52
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1703075350/ グリヒ
ttps://i.imgur.com/09kHTOf.jpeg
上から順に
・リレー青(リレースイッチ電源) ACC電源に繋ぐ
メーターボックス下の黒端子をY端子で分枝し繋ぐor「赤カプラ」に繋ぐ
http://v-twin52.seesaa.net/article/428055379.html
ttps://v-twin52.up.n.seesaa.net/v-twin52/image/IMG_1899.jpg
・リレー黒はボディアースへ
・リレー赤はバッテリーに繋ぐ
・リレー黄は「ヒューズ5A」経由でグリヒの+へ
・グリヒのマイナスをボディアースへ
ヒューズのアンペア数は「 W(ワット)÷V (ボルト)」
例…12V車で42Wのグリヒを使う場合
42÷12= 1つまり3.5Aが流れることになり
ヒューズの選び方としてはこれを約2倍程度。→5A トルクレンチ
ttps://i.imgur.com/bBOcKPH.png
これで十分
充電器 これまじ便利
ttps://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63395343-170630-02.jpg
ttps://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02085712-140626-02.jpg クラッチ調整するのなら5分もかからず
ttp://v-twin52.seesaa.net/article/432948187.html
↓
サービスマニュアルで確認すると調整はいたって簡単。
“ロックナットを緩め、アジャストスクリュウを時計方向に1回転締め込み、その後反対方向に回転が硬くなるまで回す。 そこから45度時計方向に回しここでロック”
締め上げトルクは12N.m !
https://i.imgur.com/ELweemM.png この位置大事
ttp://gentukinojuku.fc2web.com/060202_1455~0001.jpg
CC推奨カバー oss アマ限定分厚い
ttps://i.imgur.com/UZ6Ei7p.jpeg
チェーンはこれで十分。KCM製でもオッケーただし100リンクのみあり
ttps://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40472022-151026-02.jpg ミシュランCITY PRO
2.75-17 前後兼用 雨に強いとか
https://i.imgur.com/WStaaER.jpeg
https://i.imgur.com/BdmA34P.jpeg
https://i.imgur.com/hR6WRLo.jpeg
M35同様軽点マーク無し
https://i.imgur.com/kWxPnrb.jpeg
一応内側に繋ぎめがあるのでここが軽点ならぬ「重点」
180km/hくらいしスピード出す人はきっちり組もう
それ以外の人は何も気にせずタイヤの向きだけ気をつける! クロスカブ パーツリスト
ttps://www.bike-parts.fr/honda-moto/110-MOTO/CUB/2013/NBC110XD/24731
ttps://i.imgur.com/S9j5z5Q.jpeg クロスカブ110(JA10)の締め付けトルクまとめたん#1
■フロント回り
フロントアクスルナット 59N・m
フロントブレーキアームナット 10N・m
ブレーキレバーピボットボルト 0.3N・m
ブレーキレバーピボットナット 7N・m
フォークキャップボルト 22N・m
フォークソケットボルト 20N・m
■リア回り
リアアクスルナット 59N・m
ドリブンスプロケットナット 32N・m
リアブレーキアームナット 10N・m
リアブレーキストッパーアームナット 22N・m
リアショックアッパーマウントキャップナット 29N・m
リアショックロアマウントキャップナット 29N・m
スイングアームピボットナット 59N・m
続く クロスカブ110(JA10)の締め付けトルクまとめた#2
■エンジン回り
オイルドレンボルト 24N・m
スパークプラグ 16N・m
EOTセンサー 14N・m
O2センサー 25N・m
シリンダーヘッドカバースペシャルボルト 10N・m
シリンダーヘッドナット 13N・m
カムスプロケットボルト 27N・m
カムチェーンテンショナーシーリングボルト 22N・m
カムチェーンテンショナーアームピボットボルト 16N・m
カムチェーンガイドローラーピンボルト 10N・m
カムチェーンガイドスプロケットスピンドル 10N・m
バルブ調整ロックナット 9N・m
クランクシャフトホールキャップ 8N・m
タイミングホールキャップ 10N・m
オイル遠心フィルターカバーボルト 5N・m
クラッチアジャストロックナット 12N・m
フライホイールナット 40N・m
ドライブスプロケット固定ボルト 12N・m
エキゾーストパイプジョイントナット 27N・m
■車体回り
センターカバー固定ねじ 8N・m
レッグシールドマウントねじ 8N・m
コンビニフック固定ねじ 8N・m
サイドスタンドナット 59N・m
チェーンカバーボルト 7N・m
マフラーステーナット 59N・m フォークオイル交換
ホンダウルトラクッションオイル10号
スズキ、ヤマハ用が安いよ
オイル量62.5㎠→テキトー
油面 87mm(インナーチューブを1番短くした状態。上から測定
締め付けトルクトップキャップ22
ボルト68 締めるときは必ず両下段から
https://i.imgur.com/c1fkFJ4.jpeg テールランプ
ホムセンが安い
口金:BA15s
ガラス球:S25
ホムセン行ったら268円で売ってる
アマは高い418円
https://i.imgur.com/BO95TAd.jpeg ハンカバ(左側)のズレ防止対策
左側だけゴムワッシャーと元から付いてるボルトで
ttps://i.imgur.com/ektoEDW.jpeg メッシュシート
メッシュシートは
セリアのメッシュが良いな
安さは別にどうでも良い
横からもの入れられるのが重宝してる レジ袋とか
すっぽり被せるタイプだとそれができない コンパウンド早見表
クリームクレンザー6μ→#3000番相当
ピカールネリ10μ
ピカール液3μ →#5000番相当
ピカール エクストラメタルポリッシュ1μ →#15000番相当
ホワイトダイアモンドは#2000相当
ブルーマジックは5μ程度 タイヤ交換
・ホンダ店舗
工賃1h8000~
タイヤ代6000*2=12000 基本的に定価
チューブ2500*2=4000 基本的に定価
リムバンド300*2=600 基本的に定価
廃タイヤ代 ・バイクワールド
ttp://bike7.jp/pit_service/#toggle01
工賃3300~
ミシュラン シティエクストラ リアのみ
チューブほか交換 廃棄タイヤ込みで
13000程度 ・自分でやる場合
例Michelin City Extraだと
タイヤ5500
チューブ1200
リムバンド210程度 合計6910円
チューブを毎回変えない人は5710円 参考資料 お役立ちグッズ
・オイル交換は100均ジョーロ
・ハンドルカバーの紐は100均「コードストッパー」で留めると簡単
ttps://i.imgur.com/SW1KikW.jpg
・ダイソーゴムハンマー110円
家具の組み立てから
バイク各種に使える優れもの
シャフトはこれで叩き入れよう
ttps://i.imgur.com/RabNDJ7.jpg
・夏暑い対策!
保冷剤に厚み1mm程度の
100均薄い断熱材挟むと
冷たさほぼそのままで約30分→1.5時間もつ
ttps://i.imgur.com/WFhgEKm.jpg
会社に付いたら冷凍庫にinです 参考資料 節約グッズ
・溶剤フリーシリコンスプレーモノタロウ
https://www.monotaro.com/g/01485729/
格安&安心 洗車代わりに、ビードクリームとして!
・増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
モノタロウ ブレーキ・パーツクリーナ
https://www.monotaro.com/g/04058942/
これもノズルが使い易い 参考資料 節約グッズ
・バイク用ドレンパッキン 1袋(50個)
ttps://www.monotaro.com/p/3303/9377/
これ買えば孫の代まで使える
・グラスターゾルオート
ttps://www.monotaro.com/g/00242574/
プレクサスよりこちらが安価で効果は同じ
・ユニコンカークリム ワックス
ttps://www.monotaro.com/g/00272264/
ワックスというより強力な汚れ落とし
足回り、夏の虫など
これも洗車スレ殿堂入のやつ
グラスターにせよユニコンにせよ
恐ろしく高価なやつがこれらとさほど変わらない事実 プレクサスはガラスダメだよね?流石に中身違うでしょw 参考まで
・赤缶
カルナバロウ シリコン 溶剤(石油系)
・ユニコンカークリーム
シリコン カルナバロウ 界面活性剤 溶剤(石油系)
・グラスターゾルオート
水 シリコン 界面活性剤 溶剤(アルコール系)
・プレクサス
シリコン マイクロクリスタリンワックス(鉱物油系蝋) 溶剤 ユニコンは今も昔も580円
グラスターは498円で近くのスーパーで売ってる
シリコンはモノタロウで買ってる この並びだとやっぱりプレクサスかなw
シリコンだけだとすぐ落ちるからワックス入れるんだろうけどスプレーで吹けないと小傷になる
グラスターにプラスでワックス分入ってるようなのがあれば良いんだけど ぶっちゃけ保ち、輝きプレクサスと変わらないのがなぁ
今までプレクサスに使った金返せと言いたい フロントフォークの泥除けにシリコンスプレーかけ抗硬直
10年経っても柔らかい
交換は部品はたいしたことない金額だが
あれ交換するのは実に面倒くさい
フロントフォークオイル交換予定の人はとっとあれも交換したほうが良い 遠心クラッチの調整で
最後に1/8もどし締め上げるとあるけれど
戻し量を増やすとどのようなデメリット
弊害があるんだろう?
このスレ最近バイクに詳しい人が少なくなったので
カブスレで聞いたほうがいいかな?
特に古いカブスレは恐ろしいほどマニアックな人がいるイメージ クラッチの遊びが増えて繋がるまでの間隔が広くなる。でもまあ、カブスレがいいならそっちで聞いて もどしを増やすとクラッチが切れやすくなるから
消耗が速くなる >>31です
ありがとう 適正値にしとくね
あとカブスレはスクリプト荒らし後そのまま放置されスレ自体が消滅してる スロットル関連のグリスについて
ハンドルバーやスロットルのタイコ穴はシリコングリスでいいのかな?
てかなぜあそこにシリコンなの?
ゴム使ってないのに >>35
スロットルやハンドルバーにシリコングリスが推奨される主な理由はゴムとプラスチックに対する攻撃性が低いこと
シリコンは特にゴムやプラスチック部品に対して非常に安全であり、長期間にわたって潤滑性を保持することができるから
という大原則としつつも別にスロットル周りはウレアでリチウムもいいよ
大した場所じゃない >>30
ドライブシャフトブーツみたいな分割式ってないんか 縦割りタイプがあるが
それつけるならやっぱ
水よけ効果は完全筒状が高いから 10年近く乗ってるとカス溜まってるんだろな
クラッチ見てみたい AZ10-40を4万㌔
値上がりしたので
𝕄𝕠𝕟𝕠𝕥𝕒ℝ𝕆を3万㌔
綺麗なもんだよ
2000㌔交換 フロントフォークのオイル交換て1時間あればできますか 単なる交換だけなら>>10の方法で小一時間
ぶっちゃけそこまでシビアにしなくていいから割り箸T字を作り
測るといいよ
ぶっとい六角レンチが必要なのでそれはホムセンでかうこと
持ってるけどサイズは失念
写真に写ってるやつ
ググればわかる
ついでに安いし泥除けブーツ買って交換しよう 昭和のドブ川ヘドロの匂いが漂うのでマンション住まいの方は注意 >>44
あーこんなところにくさそうな写真が
酸化して黒くなっちゃうんですかねー
底のネジが共回りするあれね…… ヤマハのが安かったのでヤマハのやつ使って交換したよ ヘッドライトガードは新型のに交換できないかな?または単に外すとか
ぱかっと上下に開いてるデザインが苦手でさ めつくもせとほまねみわねいろめそやそたあろへうふまんもちるすあひやんのえおらはにつこおもそあよはきろのしせ >>34
選管に脅迫「このまま左遷がネタ出すってことでお願い
ニュージーンズのファンの方がまし
あれは本人が出たいと言って1位となったら本気出すのかな
その人気を継続して話題になりやすいのはモチベーション的に言ってたような言い方だな というか
独特のこだわりがあって当たり前
考えが足らないと評価しないとーーーーーー 資産100億持ってないな
日本人は巻き込まれ事故では イケメンわらわら出る作品
逆転大奥って明らかにおかしいことですが・・・ だから50歳まで猶予だからそれ以降は無理なんだよ
あなたのように49歳でパワハラ激鬱退職して年収0でも、実家戻りの扶養家族なら親が貧しかろうが年金暮らしだろうが非課税世帯ほど低所得でない限りは滞納扱いで最終的には世帯主に年金請求が来る。
そして言うように葉書やら封筒やらガンガン来て直接ピンポンも来て追い込まれる。最終的には世帯主に話が行って無理なら差し押さえになる。
ちなみに国保は税金扱いだからもっと厳しい。そして世帯年収0でも免除されない。そこはナマポの範疇になってる。
年金免除もナマポくらいの狭き門だから無理よ? 迷う理由が値段なら買いなさい
買う理由が値段なら買いなさい カブが電気になっても…きっともうワクワクしないんだろうな… スーパートラップが新たに買えないのでハンター買えない >>66
維持る余地がない高級車になったらつまらないね新ハチロクみたいだ リアブレーキかけたらカコンッていう異音と軽いショックが
ペダルに来る症状が出て困ってる
トルクロッドとボルト変えたけど直らへん
同じ症状の人、いる? ・カスが溜まってる
・雨でドラム内が錆び
・フェルトパッキン交換してない 効かないCCブレーキのお陰で十分な車間距離を保つ癖がついた
そのおかげもありハンターカブでも安全運転
ディスクブレーキは結構効いてくれるけれど
CCの時と同様なBreakingのまま フロントのブレーキアーム変えてる人いる?
どれくらい効くようになるのかと思って ブレーキ効かないって言う人はリヤブレーキ使わないの? 基本はフロントブレーキだけでコントロールするからね
停止目的でもリアは荷重が抜けるから気持ち程度の制動力しかプラスされないよ リヤブレーキも使うけどそこそこスピードだしてるともうちょい効いたほうがよくないか? そこそこスピード出してる時にフロントだけかけるなんてなおさらありえないわ 今どきMotoGPでさえ一周の1/3はリアブレーキ使ってるで リアタイヤ浮き上がるぐらいフロントブレーキ使ってるやろ リアタイヤが浮いてしまうとフロントブレーキを緩めなきゃならないから制動距離は伸びちゃう、失敗ブレーキング
今はコーナーの入り口でもエイペックスのフルバンクでも出口の加速でも直線フル加速時でもフルブレーキでもみなそれぞれリアブレーキを使うよ カブはそもそも制動力が低いのでフロントだけでは制動距離が伸びるし、カブはもともと積載用途のためバランスが後ろよりに設計されておりリアブレーキの比重が高いので荷重が抜ける心配などない。トライアル風に全身使ってもジャックナイフさせるのがかなり大変なのはそのため。そして何より、高速域からフロントブレーキだけで止めるのは危険。イメージできないなら砂の上でやればわかるよ この前JA59乗る機会あったけどフロントブレーキめっちゃ効いたで >>74
C90用のアームに変えてる
デイトナのシューと合わせて体感できる位には変わるけど決して劇的に効くわけでは無いって感じ
安いモノだし暇つぶしに変えてみたらいいと思う
部品番号 45410-GB5-J50 >83 が正解だろうな
フロントブレーキがーの人は
カブ乗った事が無いかエアライダー 無事、ダンデムステップつきました。
調達の関係上、教えて頂いた方法でなく角バンド合わせ用金具を使用しました。ただ、チェーンカバーをたわませ無理なり固定となりましたが…
タンデムがあと2ヶ月で可能ななるのが待ち遠しい。
ありがとう。 2015年位にした自己レス
↓
アウスタか東京堂のカブ50用リアステップをサス共締め
そのままだとリアステップが後ろ過ぎるので
8cm位の厚手のステーかまして前方へ移動
一応用意するものは
1.カブ50用リアステップ
ttp://www.out-standing.com/shop/shopdetail.html?brandcode=000000000073&search=%A5%B9%A5%C6%A5%C3%A5%D7&sort=
2.ステー 例 拾い物写真
ttp://blog-imgs-81-origin.fc2.com/d/o/n/donalspapa/IMGP2133.jpg
そのままリアサス下に共締め固定すると
位置がリアサスの下なので、後ろ過ぎ窮屈で子供程度の足長さしか乗れない
それゆえステーを使い前方に移動させる
そうすれば大人で丁度良い位置にステップ
http://i.imgur.com/xgF9NFn.jpeg
マフラー側はサスの内側へ取り付け
ゴム製シール付き真ん中が凹んでる台座みたいなやつを買い
リアフレームに貼りけ
凹みにステーを固定させる
ttps://i.imgur.com/v7OmjiU.jpeg
http://o.5ch.net/ybll.png あれから10年というかCC出てから12年も...あのとき僕らは若かった
もう遠出する気力もない え、12年も経ったの?
そうかー確かに若かったよな。あちこちツーリングしたり林道走り回ったりしたし
ほんと最高の相棒だよ ハンターの感想vs CC
・最高速はCC
・中~高速の伸びはCC
・出足はハンター
・CCでマックス60km/hしか出ない坂(熊本福岡県境)で
ハンターだと75km
・ハンドルとシートのバランスの違いで
デイトナシールド
181センチ身長でCCだと後頭部トップに風なので気にならず
ハンターだと顔面に風が... >>91
どノーマル対決?
それで最高速も加速もCCってほんとなのか >>92
ドノーマル対決だよ
0-80まではハンターの圧勝
80-95はCC
CCが嫌になりハンター買ったわけではないしどちらのバイクも好き >>94
なるほど
中高速の表現に戸惑ったけど全部噛み砕いてよーいドンで走ればハンター圧勝で納得 幹線道路での使い勝手はCTのほうが上ってことか。まあそうでもないと125ccの意味ないよな そうだよ日本人にしては無駄にでかいから大変なんだよわかってやれよ オススメに上がってきた
これを見て真似てみたhttps://youtu.be/Wyy9hIYZpNY?t=17
こちらのほうがつま先より遥かにスムーズだった
181cm 72kg 足28cm
CCに乗り始めた頃バイク屋から
カブは前後ペダル同時に足を載せらのが基本と教わり
自分の体格だと相当に後ろに乗らないとやりにくく
つま先で後ろを踏み込むようにったのよ
ステップを軸にして踵で踏み込むやり方をもっと以前に知ってれば... >>113
逆に踵でシフトダウンしないのが不思議でならんのだが
意図的じゃなくつま先でシフトダウンするとかちょっと理解できん いままで一億台(だっけ?)のカブの99.99%が踵シフトダウンだと思う 身長が高いと前後ペダル同時に足を乗せはやりにくいよな
必然的につま先使うことになる
俺もつま先
@182センチ
そのやり方後でやってみるわ >>115
脚が長いと足の屈折度が増してやりにくい https://i.imgur.com/ccp0zZf.jpeg
この方法試したら181センチでも楽に踵踏みができた
バイク屋から教わったhttps://i.imgur.com/qM6pRL5.jpeg
前後に同時に足を乗せこの状態で欠かと踏み込みは
>>115
181あると膝の曲げ角度が鋭角になりやりにくかった
>>117
そうそう >>113の動画でも前ベタルにつま先をかけず
ステップを軸にして
https://i.imgur.com/c7q2xFD.jpeg踵で踏む
この方法で10数年目にしてようやく踵派になりました >>120
171cmだけど前と後ろに常に乗せてる
短足で悪かったな!w 本国ジェイクペンがアンチしてる人いたわ…怖すぎる
千切れた上での流出だったんだろう 私はちびっこ163cm足は23.5cmだからかかとでがしゃん!て踏む
長距離だとアキレス腱伸びて痛くなりそう >>120
>前後に同時に足を乗せこの状態でかかと踏み込み
基本的にそれが正解と言われてるが正解なんて人それぞれ
こちらが>>121楽ならそれも正解 直径一桁数メートル程度小旋回で
1.アクセルをギリまで残す
2.旋回中と同時にリア甘踏みしつつ
コンマ秒ですかさず
3.ちょこんとフロントかけ
4.クイックツルッと回る
どうしてフロントブレーキかけたら
曲がれるの?普通はバイク立つよね?やってて不思議に思った 上の方法でチェンジしてみたがこれいいな
@182
そもそも180オーバーで前後両乗せは相当後ろに座らないと無理がある >>129
フロントが沈むからだよ
強くかけると立つがな少しならそうなる 冬は寒くてバイク乗れないしな
春は花粉でバイク乗れないしな
夏は熱くてバイク乗れないしな
結局買わないで羨ましがる人生 GWは雨続きで1日しかバイク置き場乗れなかったよ
残念 雨の中バイク置き場でまたがって乗ってる感を味わうマン
それを窓から見ている家族 街乗りストップ&ゴー多し同じ乗り方して
CC45km/L(新車時から70000kmまで変わらず)
ハンター60km/L 同じ乗り方じゃなかった
CCは常にレブリミット直前まで回してた 去年交換したばかりのメーターギアがまた壊れたんだけどどこかに変な負荷でもかかってるのかなー?
あそこそんなにポンポン壊れるとこじゃないよね? ギアに異物噛んでたとかグリスが抜けてたぐらいしか思いつかんね シリコングリスを山程入れたか?別にウレアでもいいがとにかくモリモリいれる やっぱり持病とかじゃなくてグリス足らんかったり異物混入やらの組み付け時のミスだったのかな
今度は気をつけてグリスモリモリでやってみますー!
ありがとー! あれから11年僕らは歳をとった
スーパートラップがまだ買える良い時代だった 走行距離5万オーバーの人は気を付けて
そろそろ逝くよ
クランクあたりからね ja44なら15万キロとか
走っとる人おるんやけど
中華ベアリングの闇は深いねえ 車以外の足があればと思い原付見てたら
クロスカブかっこいいなと思ったら原付二種か〜
免許は最短2日で取れるらしいけどちょっと悩む 10年かけて5万キロ乗る人
10年未満で15万キロ乗る人では
傾向として後者のほうが壊れにくいです
サンプル1そういうレベルの話ではなく傾向のお話 壊れやすいパターン
走行距離が少ない
街乗りメイン
暖気しない常にフルスロットル
冬にオイル白濁経験あり ja10なら5万も走れば
カムシャフトの中華nskのベアリングが
ガタガタになるでしょ
この型式の振動の原因は大抵これ。 暖機せずいきなりいきなりフルスロの人はカーボン死ぬほどつきそう
暖機しないならせめて運転しばらくはそこまで回さないように >>162に追加
常にフルスロット
逆にフルスロットしたことない >>158
つければいいじゃん
おれはJA45発売前からパーツ取り寄せて、納車されたらすぐ改造した
おかげでオリジナルの雰囲気がよくわからない 0069でリアブレーキのこと書いた者だけど、原因はスイングアームだった
ブレーキパネルを保持するアーム・ボルト・シュー諸々替えてもダメで、
これでダメなら乗り換え覚悟で新品替えたら直った
どうやらアーム固定用のボルト孔が摩耗して広がっていたみたい
比べても気持ちガタつくかな?くらいで、チェック時わからなかった わざわざスクロールアップなんてしないからアンカつける癖つけてくれよ
>>69 スイングアームといえば
ピボットシャフトボルトを緩め
バイクに自重をかけた状態で59で締めてみ
ノーマルサスでも乗りごごちがグレードアップする
ただしチェーン調整はきちんとやること え?1970年生の俺って若造なん?日本の高齢化ヤバイて つべで昔の動画を探す方法
before:2015-12-31 クロスカブ てか
before:2015 クロスカブでもいける しかしJA10は値段下がらないね
JA45とほとんど変わらないし
多分レッグシールド付きはJA10
キャストホイール&ディスクブレーキは最新のJA60っていう棲み分けで、そのどっちにも中途半端なJA45の存在意義は全く無いからかな