FTR223/250 part50
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>>1
なぜ前スレが500レスしか消化していないのに次スレを立てるのか
>>2-21
なぜ確認もせず保守するのか chmateで、前スレのタイトルにdat落ちと出てたので、立ててしまった。
今は反省している。 タンクがえぐれてるから社外シートがつかないってのが痛い。ビンテージモトクロス系のシート着けたいんやけどなー 中古で良さげなの見つけたんだが走行距離だけ気になってる この車種で2万後半ってどう?余裕?
もちろん大事なのは走行距離だけじゃないってことはわかってるが一般的にどうかなと オイル、パッド、タイヤ、チェーン交換
この程度しかメンテしてないけど16年目5万キロで元気
スカチューンはしてない 3万キロ近くだとチェーン・スプロケブレーキ周りがへたれてそう
3万キロ付近で車種固有の問題はウインカースイッチ接点不良とカムチェーンテンショナーリフター寿命くらいじゃね >>35
へたれてそうって言っても、交換してるかもしれんし
中古なんて現物見ない限り、幾ら妄想しても無駄やわ。 >>37
25万切るくらい 写真で見る限りじゃ多少の錆はあるけど外装は目立つ汚れや傷はない感じかな 連投すまん もちろんいざ買うとなれば現物見に行くんだがちょっと店が遠いから事前に意見聞いときたくて リターンライダーだから色々不安の方が先に立つのよ 画像で多少の錆に見えたのなら、実物見たときに愕然となるのが楽しみだな。 >>39
高っwww
年式次第ってところもあるけど、2015あたりの最終年式ならともかく10年落ち以上だったらやめとけマジで。
多少の錆ってことは放置されてる期間があるってことじゃない?だったら車体各可動部が相当傷んでるよ。放置はやばい。
(最終年式が終了して6年も経過してるのに)下駄で使われる223が中古で2万km後半ってのも引っかかるし、
この手合いは基本的にフルレストアするつもりじゃないとダメだよ。
SR400と同じで、個人売買で不動を二束三文で買い叩いて全部直すくらいの方が安くつく時代になってる。 >>41
レスありがとう
すまん、車両じゃなくて乗り出しがそのくらいね
年式は2007年式かな 走行距離分割り引かれて相場より安いかなとは思ったんだが
覚悟がない奴は黙って新車買えって事だね 買っちゃいました。ファーストインプレ
軽い、転ける気がしない
60キロから振動やばい、高速乗る気がしない
60キロ以上出すの怖い
単気筒のトコトコなのかノッキングなのかわかんない
細い道や砂利道など躊躇なく行きたいとこへ進入できる 誰か俺のFTR買ってくれない?
走行6000km未満、2014年式、カバーかけて3年放置カラーはあれなんて言うんだろグレーっぽい白 なんか中古の市場価格高騰してるな。新車価格より高いやつあって草。 >>44
屋外3年放置じゃ錆だらけの不動だろ?
いくらで売るつもりよ? >>47
今まさにオレも探してるが、個人売買相場は実動でそこそこの年式・程度なら10-20万くらいじゃね
不動車ならオクとかメルカリじゃ10万厳しい気がするから友人に売っちゃえば?もしバッテリー交換程度でエンジン動くならもうちょいいけるかも >>47
案外綺麗だな。キャブ綺麗にして動体にして友人に15万(値下げで14万が落としどころ)で売るべきだ。
ちな動体なら中古屋で売っても15〜17万くらいにはなるよ。 初バイクでボロいので練習しようと、
ジモティーで9万で買って2年弱6000km乗ってバロンで10万で下取りして貰えた俺はラッキーだったな。
まあ、タイヤとクラッチ交換で5万は掛かったけど。 そろそろBT-45Vが終わりかけなんで違うオンタイヤ行きたいんだがまともなので履けるサイズが同上とGT601しかないんだな。
誰か601履いてる人います? >>55
使うほどのバイクか?レースでもやるんか?なぁおい >>56
レースはやりません
どんなの使っていますか? スタンドはネットで4千円くらいの買ったけどそれなりに自分で整備するならあったほうがいいと思う モリワキのカーボンはアイドリング静かだけど純正には敵わんよ。たまに信号でエンジン止まってるか心配になるレベル >>59
ありがとうございます。検索してみました。
値段見てそっ閉じしちゃいました。
いい物使ってますね >>64
リアだけスタンドかけてフロント上げたいときはエンジン下に車のパンタジャッキで上げてるよ。フロントのスタンドもあったほうが便利だと思うけどね。 フロントスタンドは一人でやると危ないのでやめとけ。一人でやるなら梁にロープかけてサポートしとかないと年に1回は転かすぞ。
ジャッキポイントが隠れてるフルカウルでもない限り無駄な買い物だ。 >>67
ほーなるほど。じゃあフロントのスタンドは買わなくて正解だったか。 >>68
フロント上げたかったらサイドスタンドかけて前側のエンジンマウント近くにパンタジャッキかければ簡単に浮く。
リアも同様にステップから後ろのあたりにパンタを掛ければ浮いてくる。
これで案外簡単に全バラまでできるから。
オフ車なんかのメンテの基本技っすよ。 マフラー外してオフ車用のスタンド使うのもいいかもね >>70
あれは前後浮かせられるけど、普段の整備で前後浮かせる必要がないし締め込んでいくのが結構手間だからなんとも… >締め込んでいくのが結構手間
なんの話してるんだろ? 締め込んで上げるのもあるけど普通は足で踏むやつだろ
こんなの
https://youtu.be/O6unPy93b3I >>73
前後が浮かせられるオフ車用のスタンド使ったことある? >>74
それだとオフ車の車高にしか対応しないので223でギリギリかなー
例のネジ式の簡易リフトならロードレーサーでも使えるし、エンジンや足回りを着脱するときの補助にも使えるよ 使ったことある?→基本はビールケース
会話が成立しない人っているんだね。 >>78
すまんすまん、ヒント的なものでさ。
昔はバイクリフトなんて高くて買えなかったんだよ。だからメンテ本でも”ビールケース使えばいいよ”って書かれてた。
要は目的の車輪が持ち上がればいいだけなんだけど、それだけのためにめっちゃお金掛けちゃったりモノをやたら
買っちゃう人っているじゃない。
大型製品だと廃棄しづらいし、ガレージが10年に何度も使わないようなモノであふれて足の踏み場もなくなったり、
それどころか大怪我の元になったり。実際にそうやってモノで身動き取れなくなったり足引っ掛けて大怪我した
馬鹿が何人かいる。
こういうのってまさに「一方ロシアは鉛筆を使った」のコピペまんまだからね。
普通はパンタジャッキ一個だけあれば事足りるんだからあんまり勇んで買わないほうがいいよって俺は言いたい。 んー年取ると、こうやって間違い認めるのが難しくなるんかな…
こうはならない様に気をつけよ この流れでビールケースネタ
これ受け入れられない方もあれじゃないか…
FTR223ってスイングアーム幅は細めなのな
昔に買ったキタコのリアスタンドのフックが届かなかった オフ車スタンド持ってるから。ビールケースなんて邪魔だしメンドイの使わないわ ビールケースは良いぞ
踏み台、塗装台にも使えるし
普段はメダカのプラ船乗っけてる ビールケースなんて持ってないし酒屋で貰えんの?
いろいろ整備しててわからないときネット見るとここはこれで代用できるみたいなのけっこうあるけどやってみると専用の工具や道具買っといたほうがよかったってことも多い
レベルや財力や好みに合わせて好きにすればいいさ そりゃあ専用工具があった方がいいに決まってるw
誰だってまずは代用品で四苦八苦して結局専用工具買ったことはあるだろう、時間やある程度の金銭も無駄になったかも知れないけどそれが理解や経験に繋がって整備も面白いねとなっていくんだと俺は思うよ AIキャンセラー入れたら排気音が滅茶苦茶好みの低音になって驚いたわ。
もっと早めに付けとけば良かった……。 >>35
リフターって構造本で見たが伸びたぶん段をまたぎ逆戻りしない形になってて何段階かしかないからそれ最後まで終わったら交換みたいな?知らんけど
13年乗ってるがタペット調整とかしたほうが良いのかな?? デカいバイク用にスタンドやら単管パイプ組んででラチェットベルトで上げたりするが
FTRはリアスタンドはかけるがあとはパンダジャッキと車用の油圧ジャッキを組み合わせて上げるなぁ >>85
まあ難しいよね専用工具より安く使いやすい物にあうときもある
またたまにしかしない作業だと非常に悩む
デッカい六角穴を回す工具は17mmのボルトナット溶接して作った専用工具より回しやすい >>88
このスレの報告見る限りだとリフター自体がなんか壊れてるみたいかな?
タペット音がうるさくなってるようならリフター交換とタペット調整セットでやったほうが良いかも
うちのは去年に35000キロくらいでリフター交換タペット調整
初期型だから20年くらい乗ってることになるのか・・・ 確かにリフターはダメになりやすいかも。
俺のFTR、9万キロ走ってるけど
リフターは2回交換してる。
アイドリング時や車体を傾けた時
"ココココッ‥"みたいな音が
聞こえたらリフター疑った方がいい。 山はあるんだけど純正で五年前のタイヤなんで
純正新品入れようかと思う
体感できるほど変わるかなぁ
舗装林道レベルしか行かないから
いっそのことGP210あたりがいいかな
でも純正のブロックの見た目がいいんだよねぇ
ああ、悩むの楽しいわ >>91
タペット音ってパタパタパタみたいな音の感じかな?
たぶん初めよりパタパタ音が大きくなってる気がする、、、今年中にやるか ircのトレイルウィナー入れたんやけどちょっとだけ後悔してる。休みの日にしかのらんから全然減らんし、どうせ道しか走らんしと思ってたけどやっぱり見た目にこだわってオフタイヤにするべきやった。 ネットオークションで見つけたftr現車確認してきてちょっとボロいなぁと思ったけど試乗したらめちゃくちゃ楽しくて買っちゃった。でっかいマウンテンバイクみたいで乗りやすい。
何箇所か直さなきゃいけないけどそれも楽しみながら付き合っていこうと思う 見かけがきったなくなったエンジンをソコソコ銀色に戻すお手軽な方法ない? 今日ハンターカブにぶち抜かれた
というか先に行ってもらった
いや、俺が下手でビビりだから
MAX60キロしか出せないからで
FTRが遅い訳じゃ無い パワーフィルターはずしたら結束部らへんにガソリンがついていたのですがエアクリ側に吹き返すのって普通ですか?
乗っていて特に調子が悪いとかはないです すいません自己解決しました。
全開時などで割と起こる現象のようですね。 >>97
同じ感じで今日ジモティで買いました
大型持ってるけどすぐ乗れるバイクでそこそこ街乗りホントに必要なら辛いだろうけど高速乗れるし
車検ないしええバイクだね >>105
おめでとう。
いいバイクだよねぇ。夕暮れ時の海岸線とかドコドコゆっくり走ると超気持ちいい >>106
ハレ乗りやドカ乗りの前でそれ言って欲しい ftrで超気持ちいいならはーれーや土化てぃはもっと気持ち良くて射精しちゃうよってことだよ
インポのはーれーじいちゃんにはぴったりのバイアグラさ F乗り「ドコドコゆっくり走ると超気持ちいい」
ハレ乗り「だよねー何乗ってるの?」
F乗り「FTR」
ハレ乗り「へぇーindianかーイイじゃん」
F乗り「えっ?」
ハレ乗り「えっ?」
F乗り「いや、ホンダの」
ハレ乗り「えっ…ドコドコ?」
F乗り「ドコドコ」
ハレ乗り「………、そっか…」 ハレ乗りはあの振動で前立腺が刺激されて射精するからオムツが必須らしい FTRから乗り換えたひと、次何行きました?
もしくは何からFTRに乗り換えました?
もしくは何と複数台持ちしてます?
速度80キロ巡航余裕な400cc位のに
乗り換えようかなと思ったんだけど
引き換えに気軽な足感を無くしそう >>106
ありがとう!今日見たらキャブからガソリンが垂れてた
やっぱり個人売買だからなぁ ガスケットから漏れてるの?
締め付けが甘いのかもしれんけど
ガスケットぐらいなら替えてもよさそう >>122
今帰って来てキャブのドレンからガソリン抜いて見たら透明なのが結構出てきたから水溜まってたのかな? >>123
とりあえず分解洗浄してガスケット類だけ交換しとけば?原因はわからんけどそれでなおっちゃうよ >>126
ありがとうキャブクリンやってみるわ個人売買中古だからガソリンも全部抜いておくわ
いじりやすいからメンテナンスも楽しいな オイル上がりで白煙出るわー。常にじゃなくてちょくちょく出てる感じで始動や走行には問題ないけど。自分で腰上OHした直後から白煙出ててオイルの減り注意しながら乗ってて半年で4000キロ。シリンダーにピストン入れるの苦労したからその時にピストンリングの合口の角度がえらくズレたかシリンダー自体がダメなのかわからんけどいずれまたOHしなきゃいけなくて面倒で気が重いよ。 >>118
FTRを初バイクとして、2年でVTR250に乗り換えた。
快適巡行速度が20km/h上がって快適だね。カッコいいし。
BEAMSマフラー、MJ大径化のFTRよりノーマルVTRの方が燃費良い。
ジモティー9万を10万で下取り、良い買い換えでした。 シフトチェンジめっちゃ固い時と柔らかい時の差が激しい。
なんじゃこれ >>129
上がりじゃなくて
下がりだったってオチじゃない?
バルブステムシール替えて見れば? >>132
OH時にバルブステムシールも変えたしオイル上がりだと思うんだけどどちらにしてもエンジン開けなきゃいかんし手間はさほど変わらんね 「〇〇の人いる?」「〇〇してる?」「みんな〇〇どうなの?」
まわりキョロキョロしてんなよウゼェ してないけどしようかなって思ってる。なんか変えるにあたって問題あるの? >>136
いや俺も変えようとしてるから参考聞こうかなと
FTRLEDライトとか検索するとamazonのハーレーLEDとか出てきてめちゃくちゃ安いから大丈夫なんかと思ったりしててさ >>137
あれな。俺もみた。あれにしようかと思ってる LEDに変えたけどハイビームが思ったほど明るくないんよね。
距離が遠いとハロゲンより減衰が激しいのかな
追加でフォグランプつけた。 >>141
なるほど〜参考になるわ!
Amazonとかで売ってるLED見てるとhiとlo点く数が増えてるだけだもんな
遠くが辛くなるのか バルブだけLEDに変えてるよ。ハロゲンより明るくていいと思う。 フロントのアクスルシャフトを締め込むとシャフトの頭の部分が必要以上にタイヤ側に入っていっちゃうんだけどなんでだろう。右フロントフォークが曲がってるとか?
でも外した時はちゃんと頭が出た状態で固定されてた いまいち状況がわからないがスピードメーターのケーブルを付けてないとか? 良い色にスポーク塗ってあるな
フロントサスをシコシコするんだよ 何か上手くハマってない感じだね
シャフトの向きとかベアリングとか大丈夫なのかな? 自己解決しました。フォークが少し曲がってる事が判明。
装着した状態でインナーチューブ回したらそれに合わせてアウターチューブが左右に動いた。
レスくれた方ありがとう。 キャブとパッキン効果したんやけど
丸の2つのパッキンはドレンバルブのところとあとひとつどこ? あ、D型ドライバーで調整するパイロットスクリューのとこのパッキンかな >>159
>>158
ありがとうやっぱりか、とけてたのかなかったなぁ >>159
中古で買ったやつなんだけど、なんかパイロットスクリュー変わってる?
D型ドライバーってブログとかでも見るけどマイナスで調整できる様になってる
しかもパイロットスクリューのバネとかパッキンないわ
買いたいんだけどどの型番かわからん
知ってる人教えてください >>161
勝手に改造されてそうだな
ttps://www.webike.net/wbs/genuine-estimate-input.html
こっからFTR選択して問い合わせるとパーツリスト見せてくれるはず パイロットスクリュー本体、バネ、パッキン、ワッシャーのセットの品番
16016-KFB-751
古いパーツリストで850円だから今は1000円ちょいかね パイロットスクリューにバネ、ワッシャー、パッキンの順にはめてキャブ本体に入れればOK
キャブのガスケットキットにここのパッキンが含まれてるから余ったパッキンはここのやつだね 5がパイロットスクリューでその品番が上に書いたやつね >>162
ありがとう純正部品はここで頼めるんだ
>>163
そうなのかも知れない
でもフロートのパッキン新品にしてだいぶマシになりました >>164
165
167
169
ありがとうございます!めっちゃ助かります! >>166
ありがとうこの本持ってないから助かる
>>168
そうみたいですね
いやぁ皆さん優しすぎて嬉しいなボロボロのFTRですが何とか頑張って良くしていきます >>171
おれも知識も整備経験もないのにボロボロのスカチューンの不動車買っちゃって苦労して自分で直して乗ってるもんでw ネットがなければ何もできなかったし少しでも恩返ししたいのよ >>173
ああ!一緒ですわ!
ありがとうございます!
こないだクラッチ壊れて半クラにしかならなくなって
これだけはバイク屋に頼もうと思ってる多分ちゃんと整備された中古車買った方が安いと思う
でも、この一瞬苦労に見える楽しさはプライスレスだからね
また色々教えてください >>174
工具や道具やパーツ代入れたらそこそこ程度いい中古車買えたよw とはいえ自分で修理や整備すると不調に気づきやすいし愛着が増すからね >>175
何か一緒の人いて嬉しいわ
バイク屋からは腰上もやらないといけないと言われ憂鬱になってたわ >>176
どうせ不動だし失敗してもいいやと発起して腰上OHやったよ。マンション住まいだからエンジンおろして部屋に持ち込んでさ。上死点がわからなかったりカムチェーンをクランクケースに落として絶望したり(なんとか回収できた)ピストンをシリンダーに入れるの苦労したりバルブの擦り合わせや組み付けもよくわからなくて何度かやり直したりしてなんとか組み上げてエンジンかかったときの達成感はなかなかのもんだった >>177
うへぇ自分でやったんだ!!
原付のエンジンならシリンダー開けたりやってたけど2stだったから簡単だったわ
それでもトルクレンチで閉めたりが気を使ったなぁ
4stはややこしそうで自分でやる自信ないなぁ… 2ストでもエンジン開けたことあるのはたいしたもんだと思う 中古で買ってスーパートラップマフラー入ってたんだけど
めっちゃうるさいんだよな最初は重低音でカッコええなと思ってたけど近所迷惑だわ
トラップマフラーって穴が開いてる形にできるの?
トラップなのに穴ふさがってない形だから直管になってる? スーパートラップのオープンエンドあるね
どっちが音大きいんだろう エンドがオープンでも皿もあるしスチールウールも入ってるから完全な直管ではないんだろうけどやっぱりオープンのほうがうるさいのかね >>182
何か直管じゃないかと思うのと
use race competition only
って書いてるから公道ダメなやつだな 叩かれるだろうけどおれはそういうのあんま気にしないw >>185
オープンエンド(穴あき)には皿なんて関係なくなる ノーマルキャブでパワフィル社外マフラー仕様の人は季節でキャブセッティング変えてる? >>189
うまくセッティングできてれば始動時にチョーク使うだけでどうにかなるのね
いやおれ去年の冬から乗り始めて最初はSJ40、MJ140で濃いめながらも普通に乗れてたのが暖かくなるにつれて濃すぎて不具合でてきたから両ジェットを順番に下げてって今はSJ35MJ125でアイドリングも走りも問題ないけどプラグは真っ黒なんだよね。この先真夏になったらもっと番手下げなきゃまた調子悪くなりそうで心配だけどこれ以上低い番手持ってないし、そんで寒くなってきたらまた番手上げていかないと合わなくなるんかなって。年がら年中キャブセッティングしなきゃいけないものなんかなって それも考えたけど買ったときからスカチューンだからノーマルエアクリ一式やバッテリーケース買ってノーマル戻しするのは気が乗らんわ MJ140じゃ元々濃過ぎたんだろ
MJ125で冬でも大丈夫じゃね? >>193
このままMJ125で冬までいければ固定でよさそうね >>190
うちも!中古スカチューン
MJ130でプラグ真っ黒だったスローは40になってた
パワフィル小さいのかな?
2りんかんで売ってるのオーバーサイズメインジェットセット買ったから1番小さい125にしてる
俺もノーマルのエアクリとか付いてなかったからパワフィルでセッティング合わすしかない
スーパートラップ皿4枚で穴塞ぐエンドつけたけど4枚は少ないかも >>196
なるほど!よかれと思ってハイオク入れてたわ。レギュラーに戻そう >>197
俺も車はレギュラーやけど
バイクくらい少ないからハイオク入れてやろうと思って入れてたら
それが原因ちゃうかな?って思えてきた あのさ俺のは最初大丈夫やねんけど
ちょっと走り出して信号待ちでスロットル戻してるのに
なかなか回転が下がらんのはなんで?
戻るまでちょっとチョークひっばったような状態になる感じ
AIキャンセラーとか付いてるのが原因? >>199
おれのもそんな感じで信号待ちでアイドリングやたら高くなるときあったよ。よくわからんけどMJの番手下げたら落ち着いたよ >>200
今のメインジェット125だからなぁそれ以下の持ってないし
これ以上絞って変わるのだろうか?
ノーマル118でしょ?
スローの40をもう少し下げて見よかな?
これもノーマル35でしょ?
あんまり変わらんような気がするんだよな逆にマフラーの割に絞りすぎのような気がするんだよね
まぁちょっと週末にでもやってみるわ結果また報告します 俺も車体譲り受けた時そんな感じだった。プラグみたら真っ黒だったからメイン、スローの番手下げたら直ったよ >>199
AIキャンセル以外仕様なんも書いてないからわからんけど
ブローバイガスホースをパワフィルに差してるなら大気開放を試す >>201
MJのセット持ってるならスローの38 40 42のセットも持ってるっしょ?38試してみたらどうだろ? >>204
ブローバイは入れてないキノコフィルター付いてるよ
逆にブローバイを戻して見るのも手かな?
あとパワフィルが原付に毛が生えたくらいの大きさのやつやから
デカいのつけないとあかんのかも1回ちょっとだけ直キャプで空気不足が原因かみてみるわ
スローは買ってないから買ってみる
ありがとう!また報告します >>206
直キャブでテストするのええね
ブローバイガス大気開放ならそのままでOKかな
ノーマルエアクリだと良いけどK&Nのパワフィルなんかだとエンジンが暖まるとセッティングめっちゃ狂ったわ
すごい勢いで温風吹き出しよるし
K&Nパワフィル仕様の時はMJ130 SJ40くらいで乗ってたわ
アイドリング下がりにくいのは薄い状態かな
D型のスクリュー調整でいけないんかね そうだな!みんなエアクリつけようぜ!
大気開放してたらオイルも乳化しやすくなるようだしね
うちのはノーマルエアクリ+FCRで雨の日も安心や うん?大気解放してないよキノコみたいなフィルターつけてる ブローバイガス還元できてなかったら大気開放扱いになるかな >>211
なるほど〜じゃあニップルつけてホースで戻す機構作らなきゃね
ストップ環境汚染! アイドリングで回転が高いのはLEDヘッドライトつけたらなった
おそらく発電の負荷が減るから >>209
FCRいいんだけどオーバーフローしたときにエアジェットのところから洪水するから困りもの。
CRもそうだけどフロー時のオートドレン経路がないんだよね。
しかも5〜7年でフロートバルブが終わるし。バルブシートごと交換すりゃいいんだけど純正品より
交換頻度が多いわけで、こういうところがレーシングキャブだよなって実感できる…w >>217
運良く9年使ってオーバーフロー無し
一応この前OHしたときにフロートバルブも交換したけどオーバーフローするとめんどくさいんだな
キャッチタンクも付けられんのにひでえ仕様だ
FCRはスロットルバルブ周りの消耗もたまらんね
エアクリ仕様でメンテしてたらまだマシだけどパワフィルや直キャブ仕様だとすぐ交換時期くるみたいやね >>218
ジェットのところからドバドバ出られるのは困るんだよねえw
大抵フロートチャンバーのところに怪しいにじみが出るから、それを分かっていればすぐ対応できるけど。
フィルターはK&Nだとそんなにボディ摩耗しないよ。ファンネルがやばい。
浮動バルブの定期交換を怠るとボディ側に影響が出る。
ローラーが通るところがレールみたいに減ってる画像があるけど、どうやったらああなるのか分からん。
ワイ250の方でラージボディを5万km使ってるけど、ローラーが当たる部分が減ったことはない。
減らさないためのローラーなのに、そのローラーが一切動いてないのではないかと… >>219
K&Nでも付けてればだいぶマシなんやね
浮動バルブはメッキがそこそこ残ってたので交換せずリップシールだけ交換
張り付きもなく動きも一応スムーズだけど
時々様子みてないとボディ傷つけてしまいそうやなこれ
5万kmローラーが持ってるってのすげえな
全域綺麗に使ってそう
うちのはスロットル開度1/2以下でばかり乗ってるからかローラーが当たる所下側部分だけ微妙にすり減ってる
FCRとても良いんだけど消耗品の価格がクソ高いんで
中古で買う人は気をつけてな >>220
みんなキャブ変えてるんだAmazonの安い
これとか使える?
ブランド: KYN
PWK 28 mm 30 mm 32 mm 34 mm ユニバーサル2T 4TオートバイPWKキャブレター用キャブレター用本田ヤマハKTMダートバイクATVモーター用 キャブレター炭水化物 (28mm)
炭水化物??? >>221
パチもんだとセッティングがでない場合もあるって聞くから博打かもなぁ
PWK入れてる人いたらどんなもんか話聞いてみたいな 今日スローとかメインとか色々変えたけどスロットル戻してもうなってる時も落ちる時あるなぁ
ニードルがおかしいんかな?
パチモンでもセッティング合えば買うのにな
とりあえずプラグ見たら白いので
スロー45とメイン135にしてプラグ番数1あげて
トラップマフラーのさら6枚にした
何か重たくなった パイロットスクリューの調整試さずスローだけ換えていってるのそれ スロットルバルブの動きが悪いならダイヤフラムじゃね? >>226
ありがとうパイロット回してるよ
3回転だったかな?
>>227
色々調べてたらエアカットバルブだと思う
今日は昼飲みしたから試されへんけど
エアカットバルブとマニホールドと繋いでるホース切って塞いでキャンセルしてみる >>228
酔いさめてちょっとエアカットバルブキャンセルしてみたら
アイドリングでもエンストするから空気足りてないな〜
近所迷惑になるから明日広い場所で空気調整やってみるわ ダメだ〜
やっぱりエアカットバルブキャンセルやめたら普通に走る
あれキャンセルしたらパンパンバックファイヤーしまくってマフラーうるさいから結局元に戻した
最初は普通にはしるんだけど10キロほど走ってると
アイドリング時に回転数上がる症状が出だす何だろ? アイドリングで回転あがるのは基本的に薄い
インシュレーター周りやどこかからエアすってる可能性もあるからキャブジェットを吹きかけるなどしてチェックもしたほうが良さそう
チェックの仕方はググればでてくる
AIキャンセルはみんカラかどこかで作業内容確認したほうがいい
なんか間違ってそう
やったこととか一回まとめて箇条書きにしたほうが伝わりやすいと思うで 中古スカチューン最初はアイドリングだけではなく色々おかしかった
・AIキャンセル済みでエアカットバルブとマニホールドにホース繋がってたブローバイキノコフィルター(違法なんだよね何か考えます)
・キャブ洗浄パッキン交換パイロットスクリュー純正じゃないのがついてる。
けど問題なさそう(ここで純正パーツ教えて貰ってるけどまだ買ってない)
・エンジンオイル交換
・最初MJ130・SJ40→MJ125・SJ40のまま→プラグ先端白いのでMJ135・SJ45
・プラグDPR7EAからDPR8EAに変更
・エアカットバルブキャンセルしたら調子悪くなったので戻す
・まあまあ調子良くなったっぽいけど30分ほど走って信号待ちで回転数上がったりする
今ここ アイドリングの話とは関係ないかもしんないけど
AIキャンセルの仕方が何かおかしい気がしなくもないので解説サイトか何かみて確認したほうが良さげ
キノコ付けてるブローバイホースはクランクケースからでてるやつだよね?
インシュはアイドリング時にブレーキクリーナーなどを吹きかけてアイドリングが下がったらリークしてる
これもググって写真で見てから作業したほうが安心やで AIキャンセルはエアカットバルブ通さないほうが良いんちゃうかなぁ中古やし
うちはAIキャンセルキット使わずホースに蓋してるわ >>235
AIキャンセルは解説みたら多分あってそう
マニホールド(インシュレーター)の根元とエアカットバルブがホースで繋がってて
クランクケースからキノコみたいなので大気解放ってのかな?
インシュレーター調べてやってみます!
あとエアカットバルブとマニホールドの根元ともホースに蓋してキャンセルしたらバックファイヤーしまくりだったんだよね
もっかいやってみよかな 赤フレーム嫌いだったけど最近好きになったわ
古いアグスタやモトグッチみたいでいいじゃんて思えるようになった AIキャンセルしたらセッティング変わるから外した状態でセッティングできてないとそんなもん
吸排気いじってAIキャンセルしないとセッティングがでないからAIキャンセルするってのが普通の流れかなぁ
問題の切り分けしたいならエアカットバルブがついてるとこは外して蓋するのが良いかなぁ
ホースに蓋とエアカットバルブ?のとこにつなぐので挙動が変わるのおかしいよね?
キノコの場所はあってるな! 初歩的な質問なのですが、正確なオイル量を測るにはエンジンはかけずに冷間時に測定すればいいんですよね? >>237
とりあえず報告
エアカットバルブキャンセルするとどうもバックファイヤー気味になるのでエアカットバルブのニードルっぽいところをゴーストガレージってところで買って取り替え
バネと中のゴムの張りが全然違いバックファイヤーが無くなった!
ポコポコ言うがパンッパンッとは言わなくなったエアカットバルブすげ〜
で何だかんだ走ってた時にパワーフィルターが落ちてしまったようで無くなってた
仕方なくキタコの紫のデカめのやつに交換したらちょっと調子良くなった
あとは神頼みでHKSのDDRって添加剤入れてみた
それがプラシーボ効果なのか分からんが振動が少なくなった様な気がする
何か調子良くなったんじゃない?!
って思えた
しかし1時間ばかし走った後の信号待ちで回転数上がる現象を確認
半クラとかで少し負荷かけると回転が収まったりする
ただDDRの効果なのか凄く走りやすくなったので今日はここまで
やっぱりエンジンが熱持ち出すと何かが起きてると思う
夏場のクーラーガンガンにしてる時の車のアイドリングみたいな挙動なんだな エアカットバルブってのがどこの部分か写真見せてほしいな
AIキャンセルってそこらの部品全部取っ払うんだけどAIキャンセルできてるんだろうか
参考にしたHPがあればURL貼ってみるのも伝わりやすいかも
>>244
バックファイヤーはもうなんとなく通じるからええんちゃう… 多分
https://ftr223.net/howto-ftr-ai-cancel/
このとおりになってる
エアカットバルブはこのブログの
「マニホールドやキャブレターの穴をふさぐ」のところに書いてる
マニホールドとキャブにつながってるキャブ側のところのネジ2本外すとバネが出てくるところです
このブログにも穴をふさいでもいいよと書いてるんだけど
自分の場合穴ふさいでみたらパンッパンッ(アフターファイヤ?か)言います
新しいエアカットバルブダイアフラムに変えてからはキャンセル(両方ふさぐ)してないので1回やってみます 塞いでキャブセッティングしていったほうが良いんじゃない
パワフィルマフラー交換程度だとスロー1ランク濃くしてスクリューで調整する程度でいけると思うんだが
マフラー次第ではパンパンなりっぱなしかもね(特にスパトラの皿の数とか)
現状の仕様を1レスにまとめとけば後でアンカするだけで人に伝えやすくなるし答える人も増えるで
今回関係ないけどそのHPみて思ったこと
パワフィルでブローバイガス還元する場合はオイルキャッチタンクを追加して経由させたほうが
エンジンが暖まった後にセッティングが狂いにくくなる
ものっそい温風が吹き出てくる所やからね >>247
今日キャンセル用の塞いだチューブつけて走ってみた
やっぱり少しパンッボコ言うけどそれほど悪くなかった
あのエアカットバルブの中のダイアフラムもバネもダメダメだったのかな?
んでやっぱりエンジン熱くなってきてるとアイドリング上がり病出てきたけど何か昨日よりマシかも!!
ありがとう!多少ボコパンは言うけどこのくらいのセッティングがいいかも
あと気になるのがブローバイフィルターのキノコがキャブの真下についてて結構キャブがベタベタしてる
オイルキャッチタンクつけてパワフィルに戻してみよかな >>248
AISは単にエアを排気に混ぜるものだから完全に塞いだ方が良い
エンジンが暖まってから上下するのは単純にスローのセッティングの問題
いずれにせよ一回ちゃんとキャブ周りを整備して、スクリューの戻し回転数くらいはチェックした方がいい。
223の中古なんてろくなことされてないから。
キャッチタンクは付けてもいいが、250クラスのシングルだとクリープだらけで困ることになるので、
タンクなしで腹下で大気開放した方がいいよ。90年代までのカブみたいな感じでね。 >>248
マフラーどんなのか知らんけど
普通ならAIキャンセルしたほうがセッティング出しやすい
本当はセッティングってほどの事でもないとこで躓いてるしキャブ自体がなんか怪しそうなんだよなぁ
スクリューの戻し回転もここに書いたほうが良いかもな
めちゃくちゃしてるかもしれん
>>249
(大気開放は↑で違反だって注意されてるからな!) >>250
まぁ違反なんだけど、簡単そうに見えて個人の技術力で上手いこと処理するのは結構難しいからなw
ホンダ自身も純正でブローバイ処理しきれずに地面にダラダラ流す状況になってたりするしなあ。
ツインのVTR1000なんか顕著で、キャッチタンクで受け止めはするんだけど、それをエアクリーナーボックスに
戻したときにしれっと液化して、それがエアクリーナーボックスのドレンから自然排出されてしまう。
結局キャッチタンクにオイルは残らなくてブローバイを大気開放してるのと殆ど同じ。
液化に至る過程においてクリープが作られないというメリットしかない。
レースやるときにアンダートレイがこいつのオイルまみれになるので結構困るのだ。 >>250
丁寧にありがとう!
マフラーはスパトラ皿6枚にしてる
SJは40ついてたけどプラグ白っぽいから45にしたんだけどな…
スクリューはエンストしない程度に3回転にしてる
SJは上げ?下げ?40以下のSJ持ってないんだよな
やっぱりキャブかな? >>249
エアキャッチタンクつけても
もどさない方がええのね
今は腹下で何か油っぽいんだけど解放する場所は腹下じゃなくてもええよね? >>251
キャッチタンク云々は温風をパワフィルに直接ぶっこむのあかんでって事で
大気開放が一番安定やね エアクリに戻すよりエンジンオイル乳化しやすくなるけど
こっちはノーマルエアクリ仕様に戻してるけど戻す前はSP400時代につけてたキャッチタンクを流用したけど
昔のだからリターンさせる方向にホースの取付口がついてなかったのでそのまま後ろにホースを…
>>252
プラグ見るのはFTRだとあんまあてにならんで
アイドリング上がるなら基本SJは上げじゃないかな
スクリューは標準忘れたけど3回転は開きすぎなような
スパトラの皿の数を変更してみてもパンパンいうの止まるかもしんない >>254
ありがとうございます。
スローって調べたらノーマル35で
中古で買った時から40ついてる
それでも調子悪いから45に上げたんだけどさすがに50は上げすぎな気がするんだけどダメ元でやってみるか
スクリューはノーマル2.5で2.5立とドッドドッドプスンみたいになるから3回転にしてる バイクの腹とか脂ギッシュになるの嫌だからオイルキャッチ&後方逃がし考えよ スローそれやと上げすぎみたいやなぁ
↑にも書いてあるけどインシュ周りからエア吸ってないかもチェックしたほうがええで
怪しいところにパーツクリーナーでも吹きかけたらおかしい場合はアイドリング下がるかエンジン止まるし
それとスロー変更したときの変化もメモして質問する時書くと伝わりやすいで
「FTR223 【備忘録】キャブ調整」で検索して出てくるみんカラの記事
この方の情報も役立つかもね
中古で調子悪い場合はやったこと箇条書きでもいいからメモしていかんとハマる >>254
横だがよっぽどのことが無い限りSJは変えないほうがいい。5番程度でも変化量が大きすぎる。
プラグの色で見られるのは3/4開度以上のMJ領域だけだから、それ以下の領域は感覚で決めてOK。 >>254
キャブに直接戻すとパワーダウンするし汚れるしでろくなことないね。
大気開放してやるのが早道なんだよねえ。厳密には初期223なら規制前なので開放も違法ではないしw
市販のキャッチタンクを噛ませても分離させるのは困難だし、高頻度でクリープの排出をしなきゃならなくなるのが手間。
まぁそもそも市販のバイク用キャッチタンクなんてサーキットの規定のためにあるようなもんだし。
メーカーはやっぱりすげーちゃんと作ってるわ。※VTRみたいなやつを除く >>258
何かブローバイの話になってるから
空き缶と耐油ホースでオイルキャッチタンク作ってその後大気解放してみた
ホースだけでもええやと思ったけど出口がベタベタになるの嫌なので缶に2つ穴開けてニップルつけて完成
これでキャブの下についてるキノコみたいなフィルターからのベタベタから解放される
と思ってたらエンジンも調子良くなってる!
付いてたブローバイフィルターつまってたんじゃないかな? >>261
223cc程度じゃ多少詰まっても差異は無さそうだがw >>262
まぁ多少かもだけど効果も多少よくなった様な気が…
結構ポンポンホースから空気出てるからなぁこれ長時間詰まってたら良くなさそうだけど
関係ないかな? >>263
詰まってたらドライブシャフトやクラッチレリーズのオイルシールが負けてオイルが漏れることがある。
223ならそこまでじゃないかもしれないけどね。
まぁクランクケースからすぐにブリーザーフィルター付けてると油分に内部結露から蒸発した水分が
くっついちゃって散発的に詰まってエンジンが不安定化することがある。SRなんかのビッグシングルで顕著。 >>264
ああ!ちょっとありえるかも
クラッチ壊れたしオイル灰色だったしエンジンめっちゃ暑かったし
まぁスカチューンされてたから
パワフィルからの水が1番だろうし
クラッチも経年劣化だろうけど
少しずつ良くなってると思う
つーか前の持ち主が最悪な状態で乗ってたのが信じられない >>265
CB125から続く頑丈なエンジンだから動くだけであって、カムの状態くらい見た方がいいかもよ。
スカチューンと言えどキャブにパワフィルが付いてたならそんなに酷いことはないと思うけど。
今の若者の間で流行ってる「ファンネル直キャブ」がヤバくて、そもそもそれをやる時点でモノへの
愛情が欠落してるので車体まで致命傷受けてたりするw
アレなんだろうな…Fランの間でヤバい思考の連鎖みたいなの起こしてるように見える。 >>266
ファンネル直キャブは単純にかっこいいからね
リスク理解して壊れたらOHする覚悟でやってるならいいけど。てかファンネル直キャブ仕様の気合い入った奴なんてそんないる?w ほぼ見たことないぞ >>267
>ファンネル直キャブ仕様の気合い入った奴なんてそんないる?w
めっちゃいるよ(俺調べ >>269
どうだったっけ。50と90は兄弟だけど125以降は別だった気がする。 >>268
そんないるんかw
自分は郊外から都心への通勤に日々使ってるんだけど通勤バイク勢では他車種込みでファンネル仕様はさすがに見かけんよw >>270
ぐぐるとCB90が元だって話は何個か検索にかかるけどCB125が元ってのがひっかからない
ttps://mc-web.jp/archive/history/28693/
ソースがあったら教えてほしい
元が90ccで250ccまでボアアップはできず223ccが限界だったとかいう話も聞いたことが
否定したいんじゃなくて個別の車種スレだから情報精査しときたいだけなので気を悪くしないでね
>>271
通勤でファンネル直キャブのやつは流石に少ねえな! >>272
223のエンジンパーツはCB90はほぼ皆無で、ほとんどがCB125JXとXR200、XL200Rで構成されてる。それがソースになれば。
CB50/90と223はエンジンマウント位置は同じだけど、元の50ケースが90に拡張され、そこからJXやXLRの125になって200になって
223ccまで使えるわけはないので、厳密にはCB125JXをベースにしたものと見るのがいいと思う。
50/90と似て非なるもの、中身は別物、パーツ自体は50/90とは99%互換性がないってことな。オイルストレーナーくらいじゃね?
普通に考えて223ccストロークのクランクは50ベースのケースに到底収まらないし、ケース肉厚もベアリングも違えないと無理w >>273
なるほど情報感謝
どこを元にCB90がルーツって書いてるとこ多いんだろなこれ
ttps://blog.inmycab.com/xr200r-matome/761/
基本設計がってことなんかな再設計もされとるし
古いエンジンだけど同系統エンジンのカム流用でハイカムにできたり便利やね >>274
ルーツと言われればルーツではあるけど誤解を生じやすいわな。
なんかパーツ流用しようと思ったらまずXR200を見るしなw >>266
直キャブカッコええと思うんかな?
スカチューンも別に要らんなと思ってパワフィルの所にカバー自作してつけたよ
これで急なゲリラ豪雨でも雨宿りする場所へ移動するくらい走れる!
昔の原チャリのパワフィルもフゴフゴいうからあんまり好きちゃうかった
マフラーの音小さいと無呼吸のイビキみたいな音に聞こえる >>276
海外の「カッコだけ」「その角度でしかカッコよくない」モックアップやCGのカスタム車両に毒されてるんだよ。
ああいうのって概ねファンネルじゃん。
ちなK&Nならカバー無くても雨の日でも大体大丈夫だよ。キジマとかのニセモノはすぐ詰まるし
見た目だけなので下手すりゃエンジン痛めるけど。
原チャリはキャブ口径が小さいからブオー!とかパオー!とか言うんだよなw ファンネルの見た目が嫌いと騒いでる人ってドノーマルにボックス付けて乗ってそう はて、「ファンネルの見た目が嫌い」なんて言ってる人はスレには居ないようだが >>279
なら気にすることなくない?ドノーマルボックスさんw 買って数年間はスカチューン状態にして乗ってたけど
今はエアクリ箱付きおっさん仕様にしてしまった俺がいる
箱つけてるときだけ軽にめっちゃ煽られる
基地外は箱をなめてかかる法則 俺がいきなりノーマルエアクリ派にされてしまったのな。>277でもろにパワフィルの話してんのに。 スカチューンもカッコええし
ノーマルボックスも実用的だし
モトクロっぽく乗ってる人もカッコええ
ただどんな改造してもバイクは愛してあげて欲しい感じだよね
俺買った時は配線ぐちゃぐちゃだしオイルは泥水みたいだったし
キャブからガソリン漏れてるしブローバイフィルターつまり気味だし
マフラー歪んでつけてるしアイドリング不調だし
そんな泥水みたいなオイルで走ってたからクラッチも痛めてたのか
すぐダメになったし
ホントに頭スカチューンのやつが乗るとバイクダメになるな ダウンマフラー付けたことある人に質問なんですが、右折時に簡単にした擦ります?beamsのダウンマフラー買う予定なんですが、初めてのダウンマフラーでちょっと不安で、、、。何か対策した方が良いのかな? >>288
beamsのダウンマフラーと似たような配置のつけてたことあるけど
ステップのステー部分を打ち付けるように擦る走りしてる人以外は簡単には擦らないんじゃないかな
それより段差で底は擦りやすいで
田舎によくある段差高めの歩道スロープとかでね
俺のは林道でベコベコになりプラザ坂下のエンデューロコースで止め刺した >>289
やっぱりそうなりますよね、、、少し車高上げた方がいいのかしら。 Amazonで7/8" 22mm オートバイハンドルスイッチの組み合わせ
という社外スイッチ付けたんだけど右側スイッチの下の部分がデカくてスロットルホルダーとめちゃくちゃ干渉して上手く付かん
https://i.imgur.com/2NCJLYd.jpg POSHのハイスロだとスリムやコンパクトタイプがあるけどお値段結構するで >>291
中華アルミスロットル買え。
そもそも右側スイッチを純正外の形状にしてもデカくなるだけでなんのメリットないのになんで買ったし ダウンマフラー装着1日で下擦る、、、会社の帰り道だから道を変えようかな、、、 >>293
もう配線下から外したくないねん
>>294
ありがとう高いね2000円のスイッチにこの値段はキツい
>>295
Amazonの1500円くらいのかな?
多分L字のスロットルワイヤーいるよね?
写真のoff・デイライト(イカリング)・ライトonをしたかった
>>296
そうなんです
https://i.imgur.com/gbBj6k9.jpg
https://i.imgur.com/q9AwtoU.jpg
https://i.imgur.com/hGgnVAW.jpg >>298
L時のワイヤーは確か入口のネジが10mmで、モンキー用の社外汎用が使えたっけな。
まぁこれ以上手間かけるよりスイッチ自体を再考した方がいいかもよ。 >>300
ありがとう!ワイヤーの長さとか見て買ってみる
線の色確かめる為にノーマルスイッチバラしちゃったんだよな
カプラとか全部切ってハンダしてスッキリさせた
ライトの中にぐちゃぐちゃになってたけど無駄な配線多いなぁ
セルONの時にはライトoffになるのを利用してライトスイッチに回したわ
LEDだからライトとセル一緒になっても全然回る >>301
スロットル構築時はアクティブとかの汎用のスロットルワイヤー用のタイコを買ってインナーケーブルの
長さを調整しないと綺麗に付かないよ。
そういう改造もやりたいとか、レーシングキャブの装着も今後考えてるとか、ハンドル周りの改造の制約を無くしたい人向け。 少し幅広のハンドルに換えたらスペース確保できんかな
スイッチはまぁ遠くなるけどさ・・ >>302
ありがとう!ちょっと難しいのかな?
最初についてたケーブル無理やり手曲げして
>>303
なるほど〜ハンドルも変えてまうのか〜今のハンドルちょっと嫌いだからちょっと考えてみよかな >>302
途中だったごめん
ノーマルの金具手曲げしてLまでいかなくても少し角度つけて安物のホルダーつけようかも考えてみる >>305
純正スロットルアウターエンドはM6で、ハウジング側はM10-P1.25だから旋盤くらいは持ってないと変換工作は厳しい。
アウターエンドをそのまま突っ込んでもいけなくもないが、ネジ部分が出っ張りすぎてプーリーにぶつかるので
ネジ部分のカットも必要になる。
結局インナーケーブルを一回抜き取らないといけないので社外タイコは必要になる。だったら適合ワイヤーを買うわな。
でも諸々考えつつ、尼レビュー見つつ、中華スロットルは厄介な手直しが多々必要なことも思い出したわ。
一本引きになるけどキタコの901-1015000(+社外タイコ)の方がいいかもしれない。
昔SRでFCRで使ってたけど問題なかったし。
まあ、ハードルを考えたらスイッチ自体を再考する方が理にかなってる。
イカリングの操作程度ならオンオフオンのトグルスイッチ1個追加でいいじゃんって思うけどな俺は。 >>306
うわぁー中華スロットル頼んじゃった
キタコのスロットルいけたのかぁ悩ん出たんだよな〜ワイヤー短かったらどうしようかとか考えちゃって
イカリングonとライトon何か手元でパチっとやりたいんだよぉ
今考えたらトグルスイッチもありだね >>306
うわぁー中華スロットル頼んじゃった
キタコのスロットルいけたのかぁ悩ん出たんだよな〜ワイヤー短かったらどうしようかとか考えちゃって
イカリングonとライトon何か手元でパチっとやりたいんだよぉ
今考えたらトグルスイッチもありだね
でも配線もう触りたくないなぁ… >>308
ここまでやってきて最後をテキトーで終わらせると後悔が残るぞー。 とりあえずAmazonの中華ハイスロ届いた。
まずスロットルワイヤーのネジが合わんM10だけどノーマルのネジはM8かな?
ガバガバなんで何か変換ナットみたいなのでやるしかないね
ワイヤーは横入れから縦入れになるけど何とか曲げてインシュロックとかでタンクの下に入る線に這わせるように固定すればいけそう
あとワイヤーのタイコを止めて折り返す?
丸い穴と溝の部分が浅すぎて固定出来ない訳ではないけどタイコに無理がかかる
何とか負担かからないように今ヤスリで削ってる
https://i.imgur.com/slUTAGZ.jpg
https://i.imgur.com/jES0Gjj.jpg
https://i.imgur.com/RMWGy4z.jpg 無事付くと良いな
続報期待してるぜ
Aliexpressでおしゃれ中華ブレーキ&クラッチレバーをポチった
俺も中華仲間だ >>314
中華仲間wwよろしく!
まぁ色々微調整が必要だけどええ感じに収まりそう
買った時に付いてたグリップが赤だったからスロットルホルダーも赤にした
ちょっとブレーキ短いかなぁ
https://i.imgur.com/DDaWlRS.jpg >>313
そう、その溝のところがおかしいんだよそれ。俺は旋盤使ったけど手作業は大変だぞ。
取り付けてもホルダーの合口に盛大に隙間が出来る。
タイ製のやつは問題なかったんだけど、たぶんタイ製をベースにした粗悪コピー品(コピーのコピー)
尼で買ったなら不良品だって言って返品しなよ。「品質に満足できない」粗悪品なんだからw
しかもよりによって赤を選ぶって痛すぎる。高級品なら選んでいいかもしれないが、ゴミ付けて目立つってのはセンス最悪やぞ?
安物ほど派手とはよく言ったもんでな。 >>319
もうつけちゃったよ!
ある程度いい感じになったからなぁ
動きはそんなに悪くないから、また不具合出たら変えるよ
派手好きでもないんだけどグリップ赤だったから赤が合うと思ってさ
なるほどタイのやつは良かったのか
Amazonであるの?タイ製のやつ?
あとワイヤーの固定M10だけどどう収めた?
金属パテ後にタップ?それとも何か詰め物して突っ込んだ? ああちなみに俺はドリルとかヤスリとかヤスリをドリルにつけたりして加工した タイの奴はヤフオクで昔出てただけだよ。今は日本では出回ってないと思う。
M10は手持ちのカブ用のワイヤーを使って自作のイモネジ留めのタイコ自作。
スロットルは雑にやると案外事故死するからしっかりやれw
いずれにせよ俺は買い替えをおすすめする。 >>322
心配ありがとう何とか上手くまとまったから大丈夫!
ハイスロもそこまでキツいハイスロでもないし遊びも作れたし
弄りまくって取り返しがつかなくなったらヤフオクで売却するんですよね フロントフォークのオイル漏れ発見
とりあえずバラしたところで本日は終了 >>324
ごめん画像は間違えて押したら何か変なのアップされた画像はない
>>326
いやいや、そういうやつ買ってここまでまともにしてきたのに
とりあえずLEDライトにしたことでアイドリングが静かになった
今まで付いてたライト純正じゃなかったんじゃないかな?
HI/LOでも回転数すごく変わってた
とにかくライトの負担凄かったンだなと思う今はイカリングからライトONでも気づかんくらいになった >>328
三相だからアイドリングに変化があるならバッテリー劣化が原因 >>329
バッテリー新品に変えてるよ、カプラ茶色だったからダメライトで負荷重かったんだったんだよ 一応キーON状態とエンジンかかってる時のバッテリーの電圧調べといたほうが良いかもしれんな 質問なんですが、純正サイドスタンドの型番わかる方いますか?調べてもでてこなくて、、、 >>331
ありがとう!そうだね今は調子いいけど変な配線になってるかも知れないね
社外メーターやらUSB電源やら付けてるからなぁ…
カプラ全部撤去してテスター使ってボディアースでいけるとこはボディアース使ったりして要らん配線も結構撤去したから
以前の配線のどれかが悪さしてたのかもね >>332
https://i.imgur.com/UK2dwtc.jpg
パーツリスト無くてもwebikeで純正部品番号問い合わせできるからなるべくそうして >>334
webikeのパーツリストPDFってieじゃないと見れないんだね
chromeやedgeが標準となりつつある今はieって何?って子も出てくるろうだな なんて名前か忘れたけどPDFビュアーアプリでも開けた記憶がある >>118
GSR400を買いたした
振動少ないし加速も3倍位速い
FTRいらねえと思ったけどしばらくすると乗りたくなる1時間だけ乗るならFTRを選ぶ
四国に渡って観光したときはFTRを選択した四国なんかあんまり飛ばすところないし山がおおいしのんびり走るならFTR後ろからバイク来たら譲ってやるお前なんぞ乗り換えたらぶち抜いてやんよと思いながら、、、 >>326
バッテリーレスは戻すの大変だから
シート下にバッテリー移設するステーがたまにオクに転がってるな
エアフィルター周りは戻すの至難の技のような
キノコでもってカバーをつければ少しの雨なら問題ない病院の駐車場にワイヤー入りダクトぶったぎってうまいことキノコカバーにしてたやついたな >>338
見てくれとかどうでもいいのかな?w
そんなの見せられたってかっこいいなんてお世辞言えんは >>338
幸いうちのはバッテリーレスまでしてないなぁ
エアクリはノーマルに戻したかったけど中古でもろくなんないし高いし
諦めてキタコのパワフィルにした
キノコが詰まってたのかオイルキャッチタンク後の大気解放にしたら調子良くなった
まぁオイルキャッチタンクなくてもええんやろけどホースの出口ベタベタしたら嫌なので付けた >>339
それはあくまでも個人の美的感覚に他ならない。
https://stat.ameba.jp/user_images/20190902/19/vtr250sp/82/28/j/o0559045014570123797.jpg
元々スカってるのが本来の姿であり、223の元になったFTR250も簡単に保安部品を外せるように作られたレースバイク。
レースではエアクリも外してスカで走る。主な目的としては整備性やセッティングのしやすさ重視なんだけどね。
だから取っ払うことを悪とするのは間違い。フラットトラッカーで直キャブはさすがにダメだがな。
ちなみに豆だがFTR250のバッテリーが左後方にあるのは左回りでの重量配分を考えてのこと。
スイングアーム右端に引き起こしのためのループもある。
フレームは贅沢にも軽量なクロモリパイプ製で、ホンダではME06と同じレーサー扱い(ME06はXLRと違うクロモリ製)。
FTR223はあくまでも250のレプリカで、打倒TW200のために急造されたものなのでレーサー的な装備は全部省かれている。 つまりスカというのはフラットトラッカーの世界の様式美であり、ひとつの文化。
俺はノーマルも否定はしないがスカも全く否定しない。
SBKだってある意味スカチューンされてて、タンク持ち上げたらエアクリガバ開きやぞ。
理解したうえでならそういうものを目指したっていいじゃねーか。 目指すのは勝手だが世間一般から見たらゴミなんだよね… 人に迷惑かけてないなら自分の好みでわざわざ文句たれなくてもええやろ
自分の単車の写真貼りつつ文句言うならまだええで そういえばフェンダーレスにすると二ケツするとき
ナンバープレートとリアタイヤが接触して
ナンバープレートがひん曲がるから気を付けてね >>347
自分の好みなら他人に理解されなくてもええやん
承認欲求みたすために、わざわざ言ったり見せたりするから文句いわれるんよ >>350
しつこかったらあれやけど何でもかんでも文句つけてる人はどうかなってな
人を貶してもスッキリするのは一瞬やで
道の駅なんかによくいる排気量マウントおじさんのようになってまうで 元々「弄ってください」って売り出してる223だしなw 人は貶してない
バイクを貶してる
それに肯定はして欲しいが否定はするなって考えは都合よすぎ >>354
肯定も否定もしなくて良いと思うけど君が正しいと思うよ
ただ否定だけしてたら自分も認められなく不幸になるんじゃないかなとも思う
君の勝ちだ!以後レスしないでおくね お盆休みか〜
みんな同じ単車乗ってるか乗ってたんなら仲良くしようぜ 手元に来たときからスカチューンだったんだからしょうがないだろ! >>339
ヤフオクに売り飛ばすしかないんですかねぇとかいってるやつが整備マニュアル入手して純正状態まで持って行けると思えるか?
それならそこそこサルでもできる方法すすめただけだろ? 何でそんなにスカチューンを毛嫌いするんだ?
お前はどう乗ってる?
お前の単車超だせぇゴミだセッティング悪い頭おかしい
言われたら嫌でしょ?
自分がされて嫌なことは人にはしないって習わなかったのかな? いや、別に
他人の評価なんてどうでもいいからゴミだクズだ言われても何も感じないな
>何でそんなにスカチューンを毛嫌いするんだ?
それ買い取り業者に言ってみ?ゴミだと思う人が多いから相場も低くなるんじゃないの? そもそもftr自体が見向きもされてないんだから好きに乗れよ 何か勘違いしてないかだけど
>>326
>>弄りまくって取り返しがつかなくなったらヤフオクで売却するんですよね
は?が最後につく文章で
326と323は別人だぞ?
そんでさぁスカチューンの見た目が嫌いな訳じゃなくバイクが痛むことを言ってるなら
黒人は犯罪するから黒人みんなクズだと言ってる理論と同じだそ?
スカチューンながらもリスクを踏んでトラブルでたら大事にメンテしてる奴もスカチューンでボロボロにされたのを見た目を変えずに修理して問題を解決してる奴もいる
あと、ヤフオクとかメルカリに流すやつはほぼ本人ではなく中古屋で値段つかないのを安く買い叩いて流してるんだぞ
その辺の勘違いないかなぁと思う >>365
直管、ロケットカウル、3段シートも中古屋の相場低くなるというか買ってくれないとこ多い
その理論持って旧車會で集まってるとこにゴミだクズだ言ってきて(笑) もはや四面楚歌だな。スレ内でスカってる人はデメリット分かっててやってるわけで、決して純正を否定してるわけじゃないからな。 >>368
そうかw珍走バイクと近いの自覚してるのなw ステップにラバー付いていないのに気づいたんですが
ラバー付いてると疲労少ないのとか有ります?
雨の日乗らない、未舗装路はほとんど走りません 中華CDIを付けたことある人いる?
amazonに出てる青いメタルのCDI
TZRって書いてるやつ
ブログやAmazonレビュー参考につけて見たんだけど6ピンあって
つないだけど上手くいかんなぁブログはCB250
赤−なし
黒−黒白
緑−緑白
緑−緑
黄−黒黄
青−青黄
でやって無理だったわ
緑2本はCDI側で導通あったから緑白と緑はスタンドスイッチ効かなくなるとは思うんだけど…
赤と黒白変えたら何か配線が焦げ臭くなったみたいだからすぐ外した
参考ブログはGB250 クラブマン CDI でヒットするブログ >>371
族車がカッコいいと言うのは偏見だと思います。あなたは実際に族車に煽られたりイジメられたことがないのでしょう。だからそんな意見を軽々と言えるのですよ!実際にイジメられた経験を持つ人(例えば私)からしたらカッコいいだなんて口が裂けても言えない!そんな気持ちの人もいるのにカッコいいだなんて偏見を言うからいつまでたっても族車が消えないんですよ!目立ちたいだけのようなカスタムで模範的な運転をしてる人がいますか?実際問題三段シートは乗りやすいんですよ!そんな風に見られるから気軽に三段シートにも出来ないし、風防効果バッチリのカチアゲロケットカウルを我慢してる人もいることに目を向けてから今後は発言してください! >>374
変な悲哀があるんだよな族車
ロケットカウルつけると前見えないから横から顔出して運転したり
三段シート作るのに業者に梱包して送って金払い込んで加工してもらってぜんぜん発注と違うのきたり
絶版パーツに高い金だしたり
そんなことしても一般の人から見たら街の景観を乱すゴミなんだよなぁ >>374
血がついた白の3段とか最高にかっこいいよな。ベコベコになった金属バット横にぶっ刺してよ
俺は神奈川だからよ。やっぱ浜連とか憧れたもんよ >>373
FTR223側は以下だけど、GBとピンアサインが異なるから判別できないと無理
青/黄 パルス
緑/白 パルス
黒/黄 IGコイル
緑 アース
黄/赤 12V(バッテリーからの12V)
黒/白 キル線
まず大事なこととして、2st用のCDIってのは高回転で遅角する。4st用は逆に進角する。
GBのブログに書いてあるインプレはそれを如実に表していると思う。
単相用のCDIだから三相に使うと早期に壊れる可能性もある。
FTR250みたいにCDI争奪戦になってるわけじゃないんだから素直に純正CDI使いなさいってことです。 >>377
レスありがとう
FTR223側は5本しかないぞ?
赤が入ってないんだよなCDIに https://i.imgur.com/8dJGDIy.jpg
>>373
>>FTR223側は以下だけど、GBとピンアサインが異なるから判別できないと無理
>青/黄 パルス
>緑/白 パルス
>黒/黄 IGコイル
>緑 アース
>黄/赤 12V(バッテリーからの12V)
>黒/白 キル線
配線図でも実際のCDIも5本なんだけど?
レスくれてるのにゴメンなんだけどFTR250の配線図ネットで適当に見て答えてない?
ちなみに直流と交流じゃないかな? あっなるほど。223なのに250の電装図見てやってるんだこの人w
http://blog.livedoor.jp/ryu_v/archives/42212954.html
見慣れたダイオードが存在するし、「セルフスターター車」って書いてあるので250だって気が付いたわ。 223の電装図上げてくれれば一応アサイン見れるけど、そもそも223ごときは純正CDI買えという結論に至る 中華CDIでもこんないいレビューあるからね
FTRでも試して見ようかと思ったんだよな
https://youtu.be/Tz7mkCiiolU >>372
誤差程度に楽だし靴にも優しい
泥や水で滑るから俺は外したけどね >>389
分からんならいいですよ。
ありがとうございました。
付けたことある人CDIいじったことある人に聞きたかっただけなんで…
ネットで調べてくれるのはありがたいんだけど
こっちも色々調べた上での質問ですので
いかにもホントっぽいレスもらっても
間違えた配線を伝えられるとハーネス焼いたりしてしまうんで… うわぁ…これは酷い…
最初から純正使え言われてるのに… >>391
情報クレクレ君で申し訳ないんだけど
いやあレスくれたことは感謝してますよ
でも純正使えは誰でも言える話でしょ
質問に答えられないんなら変なレスしかも間違えたガセ情報はいらないんですよ
例えば
マフラートラップにしたいんだけど使ってる人います?→純正使え
パワフィル色々あるんですが何処のがいい?→純正使え
キャブ変えてる人いますか?→純正使え
絶妙なバランスで1番いい状態なんだから何でも純正使え、純正戻せで解決しませんかね?
そのために交流、情報交換、雑談する掲示板なんでしょ? >>392
純正以外ゆるせないおじいちゃんなんだよ >>392
いやだってさ、方々のレビューも見たけどそもそも進角のことすら凡その人が分かってないじゃん。
お前様含めてピンアサインの調べ方だって怪しいもんだ。
これが希少車種なら仕方ないけど、そこら中に転がってるのになんであんなやべーCDI使うのか疑問。
レギュやジェネすら壊す可能性が高いのになんで危険なことすんのかな。
しかも動いたとしてもいつ壊れてレッカー呼ぶ羽目になるかもわからんのにw
性能アップやリミッター付けたいならウオタニのSR用でも入れればいいわけで、結局何がしたいんだってなる >>394
そんな危険なことを俺は知識あんぞ!ってマウント取りながら間違えた配線教えて貰うとなおさら怖いよ…
あなた様のレスでレギュやジェネすら壊しかねないんだよ?
どっかのブログの配線図で250と223の配線図を間違えてる人のせいにしてるけど、ホントに詳しい人なの?
俺も最初あの間違えた人のブログの配線図みてFTR223のCDIも見て5ピンなのにこの配線図6ピンだわ
「おかしくないか?あ〜250の配線図か!」ってわかってたから
最初に「何処かの拾った配線図見て適当なレスしてないか?」って言ってたんじゃん
ただ単に中華CDIがAmazonで300円くらいで買えたからチャレンジしてみて
結局使えないから使った人いる?
って聞いただけ
その答えがビンアサインはこうだ単相用だから三相に使うな(間違い)ノーマルだ! って
せっかくレスくれたから有難くお礼は言ってたけど
ネット寄せ集め情報でマウント取って気持ち良がってんのかと思えてきたわ
電験持ちの俺だからちょっとマウント取らせてもらうと
三相も単相もどっちも交流の呼び方、CDIの区別は交流、直流だ三相は発電機(ジェネレレーター)が三相のがあるだけで回路に使ってるのは交流なら単相しかないよ、三相交流使う負荷なんてバイクにはない。
三相交流は動力と言われモーターなど回転させる負荷の効率がいいから三相を使うんだ。
もちろんモーター回す効率がいいから逆に発電の効率も良くなる。
あとね、工場とか商売してない限りみんなの家には動力なんて引いてないからね〜
たまに単相200vの空調を200vは動力と思ってカッコつけて動力のクーラーとか言ってる奴いるから(笑) >>385のやつはすぐに別のCDI試してるやん?
そっち流用するほうが良いんじゃねえの
とりあえず質問してる側はもうちょい謙虚にいったほうがいい
配線云々より点火タイミングが違いすぎるCDIつけるほうが怖い気するんだけど
NチビでもCDI選びはそれなりに慎重にやるもんだったが 基本的な知識がない人のインプレほど怖いものはないからなあ。
だってあのGBにしろ三相のバイクに単相用のCDI使ってる。 1番はここのやつだろ?!
ネットで入れた知識をあたかも知識に見せかけてる
ホントバレてるの恥ずかしくないのかね?
最近バイク屋でも多いねウンチクばっかり垂れて
全然修理できてなかったり下手な修理して高い金とる BBRてメーカーのXR230用のCDIを昔、付けようと個人輸入したことがあった。
が、理由は忘れたが付けずにオクで売った。
たしか、点火しなかった、だったかな? >>402
情報ありがとう!やっぱり無理なのかねぇ
赤の線がCDI電源で黒白の線がキルスイッチ行きになってるんだよね
あとはパルスジェネとイグニッション行きだから
電源を黒白か赤から取るはずなんだがキルスイッチ側の黒白とCDIの黒と繋いでも火飛ばず
CDIの赤をキルスイッチからの黒白に繋ぐと配線かCDIから煙が出てきたから急いでやめた
MD26のcdiにftr223のCDI使えるみたいだから逆もいけるはずと
ディグリーに使える中華CDI情報で何かできないか考え中 すいませんヤマハの泡タイプキャブクリーナーで
簡易キャブ清掃しようとエアクリ外したら
エアクリからキャブまでプラスチックのダクトがあって
そこを泡まみれにするの躊躇っちゃいました
やっぱ面倒でもダクトチューブ外してキャブに泡かけた方がいいんですか? >>404
外して単体にして掃除したほうが良いと思うで
汚れをキャブやエンジンに流し込んじゃうし
そのキャブクリーナーはゴムを痛めるタイプかな
キャブ分解しないまま浸け置き状態になるような使い方するとやばそうだから気をつけてな >>404
外すの面倒だったらそのままでもええんじゃないか?
つうよりアワアワにせずに布かなんかにつけてくるっと拭きとりゃええやん
キャブクリーナーならちょっとくらい残ってても蒸発するし燃える ちなみにゴムの部分はマニホールドとかインシュレーターと呼ぶ >>404
あ、ごめんエアクリ外してキャブ清掃ね
間違えたキャブ外してキャブ清掃かと思ったわ
407に書いてるの間違いそこはダクトチューブであってるよ
インシュレーターはキャブとエンジン繋いでるところね
でも、そこからキャブクリしてもあんまり意味無いよガソリンに水抜き剤とか添加剤入れてる程度しか効果ない
結果それならガソリンにキャブクリ混ぜても一緒
やるならキャブ外して掃除しないと >>412
たまに嫁以外の女とやりたくなるのと一緒 そんなゴミなんか使うだけ無駄なんだから、同じ無駄するならカブ用の可変進角のCDI使えばいいじゃん。
たまに壊れるそうだけど故障リスク自体は同じやろ。 久しぶりに跨ったら、車体を立てた状態でも下げたスタンドが地面に着くほどリアサスが沈むようになってました。
調整機構が見当たらなかったのですが、交換案件ですか? >>423
そのくらい調べられないならやめとけやめとけ 正論だな
それか金出して店にお任せしろ
間違っても持ち込みして金浮かそうなんて考えるなよ >>424
同意。
FCRは仮に店でつけて貰ったとしても、本番はそのあとのセッティング。
ある程度店でセッティングだしてもらっても、季節によりいぢらないとベストなセットは出ない。加速ポンプもストック状態じゃ絶対くろうする。= >>423の程度の質問してるよーじゃ、ノーマルに留めとけ、となる。 はいはい
マウントとらなきゃいいのにとはならないんだww
ちょっとしたことでマウントとってるのやつ見るとこっちが何か恥ずかしい気持ちになるわ この程度をマウントだと言っちゃう方がおかしいだろ
どれ買えばいいの?とか質問して嘘つかれたらどうすんの、真偽の確認すら自分で出来ない訳じゃん 多分>>429は学校の教師などもマウントとってると思ってんじゃね?
すげぇコンプレックス抱えてそうで憐れだな。 >>423
今買えるかわからんけど
ノーマルエアクリ仕様ならラフ&ロードのがプリセッティング済み
>>436だとファンネル仕様でのだいたいのセッティング状態じゃないかな
加速ポンプは「ダイアフラム 43028-0006」に交換したらセッティング楽になるね
元からついてるのって4気筒分ぶっぱなすんだっけかで吐出量多すぎる >>435
大丈夫なわけない。FCRはライセンスしてないので日本製しかない。
粗悪コピー品は元々中国ロシアで人気のBMW用(ロシアの場合はウラルも含む)にコピーしたものが
大量に余ったので汎用として売ってるだけ。コピーされた浮動バルブが粗悪すぎるし、値段的にも
結構高額なので素直に本物を買っとけ。
コピー品にセットされてるニードルだって汎用カットでもないうえ信用ならないし、いざ浮動バルブを交換しようと
思っても適合するわけがない。つまり1万kmで捨てることになる。
FCRってのは元々性能を保証してるのが1〜1.5万kmまでで(←京浜から直接聞いた話)、可動部分の定期交換が
必要な前提になってるんだけど、それでも可能な限り摩耗しないように材質から製法まで配慮されてる。
だからボディ材質が硬くて脆い特徴がある。中華は見た目はコピーできても材料まではコピーできない。 >>438
楽天にそれらしいのあるけどftr223用にセッティングしてるのはなさそうです。
ノーマルエアクリーナーもないしパワーフィルタついてるからファンネル用の方がいいかな
>>439
ありがとう偽物買うとこだったわ
なるほどです。
結局粗悪品で長持ちしないんですね動画とかでは偽物でも結構いいって報告もあったので
長くは乗ってるわけではなさそうですもんね >>440
結構いいってレビューしてるやつなんて本物と比較してないからね。
本物持ってる人だったら絶対に手を出さないからww
つかレビュー見て買った人が不幸になるのが分かり切ってるのに、良いとかレビューしちゃうのって人として無責任すぎて腹立つわ。
心まで中華に蝕まれてる。ニセモノが蔓延したら本物が売れなくなって消えちゃうのにさ。
ただでさえここ1年の間にパーツ注文しても少し納期が掛かるようになってきたのに。 >>440
ノーマルキャブにパワフィルつけてるならラフロのだとそのままパワフィル流用できる利点はあるね
ファンネル仕様のだとパワフィルつけるアダプタも必要やね
プリセッティングされてないやつでも検索したらだいたいのセッティング内容でてくるから
そこから試せばそこそこ走れるくらいの状態にはすぐ出来る
どっちにしろニードルやジェット類は買い足すことになるやろしセッティング済みにこだわらなくても良いかもね ここの18番のパーツってさネジ山が全部無くなるほど入り込む?
何か最後まで締めこんでもうちのやつネジ山が2〜3山出っぱっているから何か違うのついてないか心配になってきて
知ってる人教えてください
https://i.imgur.com/DMCL3X2.jpg >>444
普通にネジ山が残るから安心しろ。
そのパーツの出代自体もほとんどキャブレーションに影響しない。 >>445
ありがとう!!良かった
中古FTR買って色々チェックしてるんだけど
微妙にパーツが純正と違うから安心できんでモヤモヤしてたw
今日はぐっすり眠れます 昔ホンダの小さい単気筒に乗っててたんだけど近所のバイク屋に中古のこれあってちょっと欲しくなってしもうた 誰かが純正マフラーは郵便屋さんの音だと書いてたけど
まさにそれだな
トルク感変わらず、音量控えめで
音質だけ変わるマフラー欲しいわ 走りトコトコ、うるさいマフラーならドコドコいうので楽しい上に
ミニ四駆的な単車だからイジることも楽しめる単車 自慢したくてノーマルで乗り付けて「でかいカブの音だな」と言われた人
俺です やっぱり程度が良くて高年式でも20万以上は出すべきじゃないかな
ボロいの安く買って直すなんて場所もなければ技術もなくてまずはトコトコ走れればいいんだけど >>452
高年式である必要が無いので、走れれば古いモデルでええんやぞ ごめんなさい、今年2008年式を走行一万五千で40万で買いました
衝動買いしました
じっくり探せばもっと安くて程度のいい車体が
あったかも知れませんが
三ヶ月で3000キロ乗れたので
まあ、良かったかなと思います
遅いけどすげえ楽しいです
道の駅とかでヒエラルキー的に最下層なんだろうなぁ
と思ってましたが
そもそもいつもソロだし誰とも喋る事もないので
無用な心配でした >>457
ええやないですか!
40万も出しゃさぞかし程度が良い奴なんだろな〜
俺もソロでめっちゃ楽しんでるよちょっとした林道とかも入れるのがすげ〜楽しい >>458
そうそう!
脇道が目に入ったら、気軽に凸出来ていいですよね 安いだろうと思ってヤフオクみたら結構高くてびっくりしたよ。
その時に出品されてた実働で一番安い車体買ったけど12万もした。
この程度の車体だったら7、8万だろうと思ったけどその他が高いから仕方なく買っちゃった。
でも楽しくていいバイクだ。 一時期流行りすぎたせいであんまり評価されてない部分はある
TWほどではないが変な個体多いし
軽くてそこそこの道なら走れるしのって見ると意外と馴染んだ
確かに値上がりしたけど他のバイク程ではないな >>462
TWは半年前まではゴミ値だったけど、かつての小汚いロンスイカスタムを綺麗にレストアするのが一部で流行ってるみたいよ。
まぁTWはほどほどで、ここ半年のXJR400の値上がりの方がすごいけどね。 >>466
ノスタルジーやレストア好きが買うのもあるんだけど、そこら中の歩道に何十年も放置されてたゴミTWにまで
手を出さなきゃいけないレベルのバイク枯渇具合だからな…w
乗れればなんでもいいってことで、ビクスクどころか絶滅種のマグザムもやたら増えた。
なぜかフュージョンは見ない ギャー。タンク付けようとしたらぶつけて塗装禿げちまった……。 恐らく前側と思うんだけど、走ってて鳥のさえずりのような音が聞こえる。
原因はなんなのでしょう?ベアリング? アクラポビッチのマフラーつけたいけど、どれが合うだろ >>479
車体の価値に見合わないマフラーつけてどうする。。
やっぱスパトラだよスパトラ 性能度外視で適当なエキパイにLCIのツインエンド付けてみたい
サイレンサー内で音が共鳴してくれたら多少面白い音になる…か?と妄想してるけど
何の意味もなさそうでスパトラのままだわ >>479
アマゾンとかで売ってるパチモンでいいじゃん ヤフオクで安くうってるリアライズのマフラー買ってみたけどなかなかいいよ。下品な低音が良い 気になってるのは中華のcrf230用
アマゾンで一万ちょいのアップのやつ
今はスパトラだけど地上高低いのがやだ
軽い林道でも気を遣う >>485
それ付けてる
軽い林道なら全然いける
けどほぼ直管だからインナーサイレンサー入れないと下スカスカ&爆音 >>486
結構でかいサイレンサなのになー
入り口直後の膨らみはチャンバー的なやつ?安いわりにこってる 同じエキパイ使ってるけどSUSなのに錆びるし、取り付け工夫しないとブレーキスイッチにガッツリ当たって溶けるし……。滅茶苦茶中にバリあるし……。
まあ普通に使えるんで使ってるんですけど。 >>492
注文しちゃった
とりあえず地上高上がれば良いや >>493
シングルエンジンで2本出しってそそるね
ns1にそんなチャンバーつけてたなあ
性能はお察しだったが >>496
これとか
url貼ろうとすると弾かれるから画像から各自探してクレメンス
http://imgur.com/a/WpqwRsY
>>494
取り付けで分かんないことあったら聞きな。 >>497
thx
これ付けたら面白そうね
マッドガードの問題はあるけれども 彼女の枝毛があんな感じ。モニターから出てきてくれないけど >>494
とどいた
箱はお洒落だがアクラポの画像が写ってたり
爆音社外品交換品とか書いてある
良い感じ >>503
1000ccくらいのスーパーバイククラスになると左右マフラーってのも意味があるんだけどね。
そこはそう、223にとってはふいんきアイテムだね! 一応動画やブログで予習はしました
カムチェーンテンショナーリフター変えてもあんまり効果が出てない様に思うから気になってやってみようかと…
あと工具買わずにスパナかレンチとラジペンでいけるだろと思ってるんだけどロックナットのサイズは9ミリなの?
やったことある方 以外とこんな落とし穴あるぞとかココに気をつけろとかあったら教えてください >>508
ググっても出てきたけど10mmちゃうか
STRAIGHTのタペットアジャストレンチ8mmと9mmセットのやつ買って使えなかった記憶あるわ
間違ってたらすまん
ラジペンじゃなめそうだったからAliexpressでBjtozsオートバイエンジンバルブクリアランス調整ツールっての買って作業した
9mmと100mm対応で500円前後
落とし穴は上死点出すのにクランク回すのは一方通行っての守らず調整してしまったからやり直した >>508
確か9mmだったと思うけど実機で確認してみ。
タペット調整って簡単そうに見えて無茶苦茶難しいし、失敗するとエンジン壊すこともあるので気を付けてね。
ネットに書いてあることは全部嘘だと思っていいよ。
1. シクネスゲージでの計測は素人にはまず無理
2. バルブの頭が凹んでいるケースがあるので、その場合はシクネスでは計測不可能
3. ロックナットを締めるとクリアランスが広がる(←ここ大事なのに言わないアホなインターネッツが多い
この3つ、特に最後を頭に入れてじっくり取り組んでみて。何度かやり直すことになると思うけどそれは勉強です。
ここからが大事で、「上手いこと行ったら手でカチカチして隙間感覚を覚える」。以降はその感覚で調整してOK。
先に挙げたようにバルブの頭が凹んでいたりして個体によってコンディションは一定ではないので、最後は
感覚頼みになる。バイク屋さんでも(タペットスクリュー式の場合は)最後は感覚で確認する。
なぜクリアランスを求められるのか、どういった構造になっているのか理解することももちろん大事。 >>509
逆回転でもタペット調整することについては問題ないよ。
ベースサークルが当たる角度でやるから実は正回転もなんもない。
逆回転だとカムチェーンの張りがちょっと変わるので角度出しがシビアになるんだけど、よっぽど
太ったハイカムじゃない限り普通は困らないw
逆転させること自体もイメージとして芳しくないので便宜上SMでは正回転の指定をしてるが、
SR400なんて始動時に頻繁に逆回転することもあるからあくまでも便宜上ww >>511
Tマーク少し超えたので戻して合わせちゃったのよね
誤差程度だけどそんな手間でもないからやり直したわ
シム式じゃないのは楽でええな >>512
その程度の戻しなら全くもって平気だからww
まぁみんな最初は素人。整備しながら学んでいくんや。 でも、簡単?と質問するような奴に学ぶ気あるとは思えない。 >>一応動画やブログで予習はしました
と書くような人は学ぶ気あるんじゃないかと思うんだが
上から目線の人多いなぁ 教わる立場は下に決まってるやん
それに知り合いでもなければ相手の技量がわかる訳ないのに「簡単ですか?」って
俺にわかるのは考えが足りない奴だなってことぐらい 絶対先輩とか上司に持ちたくないやつだな
こういうヤツに限って上にはペコペコして
後輩、部下に偉そうなんだよな まぁまぁ荒れないでください
私の聞き方が悪かったんです。
皆さんホント色々な情報ありがとうございます。
要するに難しいってことですね、でも最初は誰でも素人、整備しながら学んでいく
いい言葉いただきましたんで頑張ってみます >>519
難しいというか「簡単ではない」っていう意識は持った方がいいよ。
ネットでは簡単そうにやってるけど、少し間違うとエンジン壊れるからw >>520
>>521
ありがとうございます!!
何度か開ける覚悟でやります。
10ミリか9ミリは他にもやる方いるかもしれないので結果報告します >>524
悪い結果待ってるで。他人の不幸は面白いから! 皆さんおはようございます。
タペット調整朝からしてました
作業自体は30分くらいで皆さんん期待を裏切りすみませんが
ラジペンとスパナとボックスレンチとシクネスゲージで何のトラブルもなく終了しました。
ネットや動画の予習通りのものでした。
ただTに合わせる時グルンと急に回るのは仕様?
ゆっくり回せばTで止まりました。
ロックナットは10番でした
ロックナット緩めれば□ネジも指で回せますね。
ロックナット緩めて指で□回しながらシクネスゲージ0.1を挟んできつくなるあたりで□の位置で止めてロックナットを締めた(ここで□の向き角度を覚えておいた)
確かに供回りするので□だけがペンチで回せるくらいの締め具合でもっかい微調整でようかん切るくらいwに調整出来ました
アドバイス通りコクコク感で見た方が良いですねIN OUT同じ様に調整したのにちょっと違った
というより全然開いたり狭くなったリしてなかった。
邪魔になるだろうとタンクとプラグケーブル、アクセルワイヤー、チョークワイヤーも外してたらめっちゃやりやすかったです
効果は
ん?ちょっと静かになったかな程度 >>527
作業乙
上死点周りはぐるんと回る プラグ抜いてたらマシちゃうか
口ネジは最後のロックナット締め付け時にずれやすいから専用工具あったほうが楽やね
中華ボアアップを組み付けてレポートする権利をやろう >>527
ちっ
まあ調整しても大したことないよね。
あんま狭くするとアイドリングが不安定になることがあるので、僅かに開け気味にするのが吉
カブのエンジンとXLR系(といっても元はFTR250)RFVCは狭くすると極端にアイドルストールしやすかったな。 >>528
ありがとうグルンと回るのが仕様)ねんね
□ネジ確かにあればええとは思ったけど、もうあんまりやることもないかな?
こんなもんだったら店とかに頼まんで良かったわ
中華ボアアップ気になってるんだよね〜シリンダー周りのガスケットもヘタってるから替えたいんだけど開けるならバルブ周りも変えた方がええと思ってて
中華ボアアップAmazonで見たわ
使ってるの?おすすめやったら教えて
>>529
そりゃないよ結構しめた >>530
ごめんね以外と上手くいった
開け気味の方がええんや、なんやアイドリングストールってどんな感じの?
回転が低くなる感じなのか止まってしまう感じなのか >>531
中華ボアアップは冗談だすまん!
Aliでピストンとシリンダーセットが1万円以下だから誰か組んでみないかなぁって 他の車種だけど中華ボアアップキット組んだりしてるの楽しそう、スリル満点かも
エンジン丸ごとも売ってたりするけど余裕があったら買ってみるんだがな >>533
人柱か…中華ピストン入れたやついたけど全然いけるって言ってたな ピストンスピードが低いからピストン自体はたぶん余裕だよ。
ただカブで使ってる経験では、ピストンリングがイマイチなので1万kmくらいからオイル消費が少し増えてくると思う。
あ、FTR223は大丈夫だけどFTR250はダメだぞ。MD17Eは熱量すごいしパワーの次元が違う。 サイドカー付の車両オクに出とるね
走るのかこれ、、、 >>473
俺のも鳥のさえずりみたいな音が聞こえれるようになった
走行中アクセル開けると出てアクセルオフにすると聞こえなくなる >>473
スピードメータケーブル取り出し口回りの可能性が高い
FTR出は経験ないが今までのケーブルオフ車はピヨピヨ鳴ってた
気にしナインもよしグリスうpもよし アマゾンの9000円マフラー届いたー
制度は低い パイプ径も所々違うし品質はひくい
傷もスパッタも多数 とは言えステー2本とホムセンボルトでついた 廃棄漏れは以外とない 他の気になるのは外のレビューしゃしんとくらべるとサイレンサ部分のアップ具合がひくいのが残念腹下はこすることはないのだが思っていたスタイルに仕上がらなかったのはちょっと残念 固体さがそれなりにあるので注サイレンサデザインはかっこいいが消音能力はひくい
ごはいえアップマフラーでこの値段は満足 JFG バイク マフラー 38mm サイレンサー スリップオンマフラー エキゾーストパイプ ホンダマフラー CRF150F CRF230F 2003-2013
ってやつ? >>540
落ち着け、かなり多くの漢字がおかしいぞマジ堕ち付け >>542
ホントだ 眠剤のせいです
自分で書いといて笑うわ
意味わからんレビューしてないで寝ろよボケ >>541
これです
林道仕様にしたかったのでダウンマフラーをやめたかった
他の人はFTRに付けるとリアブレーキスイッチの移設が必要と書いてあったが自分はそんなことなかった
取りあえず付いたので満足
だが林道行くには音がやる気ありすぎる
サイレンサはまだばらしてないけどグラスウール入ってんのかな >>545
かっこいいね!
確かに林道で石が険しいところ腹するからな俺も考えたいけど
後ろに人乗った時にやけどしない? アマのレビュー見たら音デカいって書いてあったな
見た目はとてもいい >>547
するかもしれません。私のはタンデムステップがついてないんでどのあたりが太ももに
位置するかわからないんです
このマフラーのPROTORKってブラジルのブランドらしい
適当な中国製かと思いきやそうでもない
しかしサイトをみるとkawasakiとか書いてある自転車売ってたり微妙に香ばしい
このマフラーに関しても精度もそうだしサイレンサの保護ビニールの上からリベット打ってあったり大陸
それでもこのデザインのアップマフラーが送料込み新品一万しない それだけでも個人的には大満足です >>549
お疲れ様〜タイヤもめっちゃ綺麗!
綺麗に乗ってますね〜
ついた感じも綺麗についててええなぁ…
確かに後ろの人、太もも熱そうだ
こういう中華ガチャって感じで当たりだったらめっちゃ嬉しいよね
爆音防ぐ方法も探してみてよ!
普通の音になりそうだったら俺も考えようかな >>551
バッフル付けたら使えるレベルにはなった >>551
貼りミスってますね めんどくてすんません
タイヤは変えたばかりで家からまだ出てません 完全新品
というか車両自体手に入れたばかりで殆ど乗ってないんです
消耗品を交換、かつ林道用に手を入れている最中です
固着していたチョークバルブをやっとこ摘出し終えたところ
あと強いて言うならフロントフェンダーがないので何とかしたい
消音についてですがアマゾンで購入する場合
一万円のチタンカラーと9千円の私が買ったバージョンの2種類があるんですが一万円の方がサイレンサが長い分消音に有利かと。
サイレンサもばらしてみますが無理矢理小径にするバッフルはいれたくないですね >>555
>>487が一万円バージョン
これが九千円バージョン
https://i.imgur.com/8ABNkmh.jpg
個体差なのかそもそもエキパイが違うのかサイレンサ位置が違う
腹下がスッキリしたから満足はしたけど>>487の方が収まり良い キャブについてるチョークのバルブ五千円もするんだな
固着してたけど数百円だと思ってたからドリルで揉んで外しちまったよ
もうちょっと努力すれば良かった
小豆サイズでフルエキの半額、ガックリ >>553
1万円のほうのサイレンサー付けてるけど変わらんよ……なんも……。
どっちもほとんど直管なんだわ……。
バッフルはサイレンサーの内径測ってバッフルの内径20mmで作ったやつ。
S45Cで旋盤で作ったけど、ある程度乗ったらバッフル裏返して使ったら煤か黒錆かがついて防錆になったわ。 >>557
うん高い!
あとあのチョークのプラスチックネジ締めすぎでみんな折っちゃうみたいで
俺のも折れてた接着剤で無理やりつけてた
あんなの手締めでも折れそうだからスパナとか使わない方がいいよ
俺はヤフオクで1000円でワイヤからネジまでついてたチョークを買った FTRの250の方はチョークノブが下がる持病があったな。
ま、チョーク周りの部品なんて5000円とかザラだし貧乏人は諦めるか頭使いなさいってこった! 一万円のチタンアップマフラーにこのサイレンサー付けてる
ただエンドバッフル?が付けられなくなって、プラスチックの排気口はボロボロ
https://i.imgur.com/am7ztMj.jpg >>549
写真助かるわー
ノーマルエアクリ装着状態でも綺麗につくのね
フルボトムしたときスイングアームと接触したりはしないのかな >>556
型にハマってない感じがええやん!
9,000円の方が良いと思う
あとチョークはレバー式のPEとかPWKに使う安いやつでもハマったと思うよ
https://i.imgur.com/OGPWFBV.jpg
でも結構チョーク使うと思うからワイヤーにしてた方がええと思う
さっきの激安チョークとワイヤー組み合わせればいけるかもだけど
中古純正ならヤフオク探せばあると思うネジ部分が無いのが多いから気を付けて
フロントフェンダーはアップガレージに何個か出てた
https://i.imgur.com/6TCU7F4.jpg
https://i.imgur.com/NA8dpeD.jpg >>561
本気で消音したいなら、この手のインナーサイレンサーを対向で入れるとええで。
https://shopping.line-scdn.net/0hfDzI7j_XOWtHMBHpdwBGPBVtJRoxQWB8OAgjSTB1eQloCX09LFclD2ZgZg9pUnptelN3CDcxMw5uVys-K1NwY2MxYgluUH41L1B1C2c0Ilo4A346flJw/r800_trim
先端に蓋できて排気が横穴から出るやつな。これを二個対向で入れると膨張室が形成されるので
排気量を下げずに音量だけが格段に下がる。500ccのシングルでもこの手法でかなり落とせるよっ
先端の樹脂が溶けるってならエキパイの中間にこれと似たような造作をしてやるのも良い。 >>564
やったことある?
何か何言ってんだかだけど… うおー情報多い みんな助かりますありがとうございます
仕事終わってからじっくり見ます >>558
変わりませんかやはり
>>562
そういわれればスイングアームの事何にも考えてなかった
確認します
>>559
ネジは生きてました
pwk用が使えるんですね こりゃ助かった
ポチりました 優しく扱います
前オーナーはチョーク使わなかったらしいがmd33はそんなもんですかね >>560
安パーツでなんとかなりそうです
お察しの通り貧乏、貧乏性 >>561
意外と安いんすねー
せっかくなんでこのてのバッフルも試してみようと思います >>564
なるほどストレートを完全殺して排気を一度パンチングパイプ外へ逃がして減圧、サイレンサ後半でパンチングパイプ内へもどすということですな この場合サイレンサのウールは抜いとく形になるんでしょうか 面白そう >>570
そうそんなイメージで。ウールは消音に重要になるので抜かない方がいい。
ただ1点デメリットは、対向させて作った気室(膨張室)の箇所のウールへの負担が大きくなるので、ウールの消耗が少し早い。
ウールに関しては実は建材用のロックウールが代用できるのでお見知りおきをw
ストレート排気で絞ると音が汚くなるし、それこそ口径1cmくらいまで狭めないと音量が下がらないでしょ。
挙げた方式なら横穴の総面積も十分な量が確保できるのでフン詰まりがないわけw ロックウールは抜けてく率が高すぎてモラル的になるべく使わんほうが良いような >>572
>>573
ありがとう
ロックウールってあんまり馴染みないけど検討します
ともかくチョークバルブが届けば乗れるんでちょろっとそのまま走ってからサイレンサ分解します >>573
普通のウールもたいがい抜けるけどな。いいとこのマフラーみたいな成形ウールじゃないと厳しいね。 マフラー用として売られてるウールはそれなりに対策してあるね
何回も交換してるけど抜けはほとんど見られないかな
目が詰まってくるから交換するって感じだわ FRP用のマットを一層目に巻くと、多少軽減されるけどあんま変わらなかったな。
なんでもいいからぎゅうぎゅうにつめるっきゃないと チューブの?
スタンドで空気入れれるんだもの
米式でしょ >>579
ありがとう、しっかり覚えておきます
ガソスタで空気を入れて来ました
申し訳ついでにもう一つ質問
バルブのキャップを外すとシューッって
空気が抜けていくのは普通ですか?
それとも既に痛んでますかね? 普通じゃない
煽り抜きで本当にバイク屋で一回見てもらうほうが良いな けど思いのほか交換費用が高くて粘ろうかなって思ってます チョークバルブも届いたしサクッとマフラー交換後初試乗といきますかー と思ったらカギがねえ
1日自分の部屋引っ掻き回した
無くさないよう別の部屋にヘルメットと一緒に置いたのを夜思い出した
せっかくの休日がパア ここのライダーたちはそろそろ認知症を気にしないといけない年齢になってきてるんちゃうん? 痴呆入ってくるかな芸能人の名前全然出てこない
話かわるけどフルスロットルにすると白煙吐くのはオイル上がりだよな タイヤの空気が抜けるの
多分バルブコアという奴がが緩んどるからやな 俺も最近考え事してたら知らない間に家ついてることが多くなった チョークってあんなやっすっぽい部品で4000円もしたんやけど
高すぎやろ >>594
ダイヤフラムもアホか!って思う値段する >>596
だからAliで売ってるこれで代用したらキクラゲっぽくならないし加速時の回転数ふらついた
ニードル棒をノーマルと差し替えたら調子よく動いとる
https://i.imgur.com/S4GdR57.jpg ダイヤフラムは破けないようにエンジンオイル塗ったわ >>597
こういう情報助かるわ
送料は500円くらいか >>599
そそ800円ちょっとついてるニードル棒はダメだったけどな中華パーツは加工しながら使うかんじだよね
>>598
何とか頑張ってシリコンコーキングとかで補修したんだがヨレヨレ過ぎて何か加速もフニャフニャしてた
これに変えて反応良くなった
そろそろ俺もフニャフニャか? 面白いなこの車種年寄りが好むのかな
昭和の時代にSLシリーズ乗ってた自分にはドンピシャだけど
亜鉛サプリは毎日飲んでます お安くて整備性も良い 見栄は張れないがジジ臭さはあんまり無い
優れたオジンバイク 亜鉛前飲んでたけど最近飲んでないなぁ
FTRは振動で前立腺マッサージされて良いってどこかで言ってたな nsf100の純正マフラー好みドストライクなんだけどFTR223に付きます? >>608
つけようと思えばなんでもつく。
ここで聞いてるよーな度量では無理。以上。 >>608
エイプと同じエンジンなんだろ
無理だわ
仮についても糞詰まりだろうな 確かAPE100系のルーツがCB50で、223系のルーツはCB125Sだから基本設計の流用なだけであって、
見た目似てるようで寸法関係は結構違ったはず。
マフラーくらいはぱっと見付きそうに見えても固定用フランジのピッチが合わないんじゃね、とか懸念が 粗チンなので恥ずかしかばってん
旋盤回してフランジでも継手でも作りまっしよう 鳥の鳴き声ってなんやねん、とと思ってたら聞こえてきたわ。そして昨日消えた >>617
何か半クラ気味にしたらうちのもピヨピヨ言ってる >>562
フルボトムでもクリアランス大丈夫でした
画像で見ると狭く見える >>628
情報ありがとう
林道走って傷だらけだし俺もアップタイプの買おうかな マフラーさえアップにしてしまえばもうほとんどトレッキングバイクだと思っている
実際のところ軽い林道レベルなら以前乗っていたシェルパより載りやすく感じる
あっちの方がパワーマシンだったのもあるかも オフ車に比べるとサスが硬いしストロークも短いから舗装路の段差とかでも突き上げる感じあるけどなぁ 荒れ果てた林道だとオフ車のフロントタイヤが細い理由を思い知る 市販車はリア太めだけど、MXレーサーはリアも結構細いで。100幅しかない。細いうえ19インチ。 普通に考えりゃ分かることだけど、細いほど接地面の左右方向の勾配の変化を受けにくくなるからな。
極端に例ではTW200のように太ければ走破性自体は上がるけど直進安定性は落ちる。 バンバンも走破性は高かったな
FTR223のフロントK180だと中途半端な太さで林道微妙すぎるけどそれなりに楽しく走れるな
>>639
それはグリップを重視してるんじゃ・・・ 幅広タイアはその幅方向の距離がテコになってしまってみたいな理屈がありそうだけどな え?直進安定性って何だ?
曲がりやすい=真っ直ぐ安定しない
曲がりにくい=真っ直ぐ走りやすい
ってことじゃないの?
違ったらゴメン俺の考えと全然違う
接地面が多けりゃ真っ直ぐ走るってすげぇ普通のことな気がするんだけど何で細い方が直進安定するか逆に教えて欲しい
自転車とローラー車どっちも二輪だけどどっちが真っ直ぐ走りやすいかの単純な考え 摩擦係数云々の話だろ
話が噛み合わずgdgdになる予感 >>639
ゼロヨン競技は真っ直ぐ走らせるのが難しいんだべ >>643
最初に言ったように、トレッドの左右で路面の高さが変わると舵を取られるでしょ。
想像すれば分かるはずだが想像力ないんか?
横幅が広いほど路面の不整の影響を受けやすくなるわけよ。
これはオフ車のフロントタイヤを細いのと太いのに変えてアスファルトの轍やレコードを走ってみたらよく分かる。
オフ車は最初から細いフロントタイヤ前提で設計されてて、ハンドル操作に敏感なディメンジョンなので分かりやすい。
あとは厳密には接地面が前後に縦長だったものが、タイヤを太くすると丸い点のような状態になる。
これがどうなるかというと「めっちゃふらつく」。
これについては自転車の19cと25cを履き替えて比べたら誰でも分かるほど違いがあるから、、まぁ機会があったらやってみ。
やってもいないのに想像だけで言うのはダメ。しかも論理的でもなくて科学的根拠すらない「フィーリング」で
モノを言うのはFラン大学二年生まで。 タイヤの話題ついでに。
今、鰤のBT-45V履いてて、フロントがおわりそうだからDUNLOPのGT601にしようと思ってるんだけど、誰か履いてる人います?
今のもそれなりにトラクション掛かるしライフ長いし不満はないんだけど、どうせなら他を試してみたく。 >>646
アスファルトの轍にハマらないことを直進安定性というのか〜 MXやトレール車のフロントタイヤが細いのは訳があるってことやな
>>647
俺はGT501しか履いたこと無いけど峠を走ったりするならBT45のが良いって聞くな
501は1000キロほど走った所でグリップ落ちてきたけど601はどうなんやろ >>651
ごめん小卒の僕には分からない
スニーカーとスケート靴ならスケート靴の方が走りやすいと聞こえる
あなた言ってるのは人が操縦しての乗りやすさだけじゃないのかな? >>652
例えが異なる。人の足は転がり運動で走らない。 実際”林道などで”太いのと細いので乗り比べたらすぐわかるんでねえの
でもうほっときや >>653
ん?だからここに書いてるように轍の話だけみたいなんだけど…
直進安定性って轍にハマることなのでしょうか?
一般的に滑り台に10円玉転がすのと空き缶転がすのどっちが直進安定性あるのか?
って聞かれてると後者だと幼稚園児は思うんだけどね
一流大学では凄い公式の上そういう幼稚園児が思うことを覆す理論があるんだろうなぁ
「タイヤ太い 直進安定性」でググッたらここが出てきた
https://www.goobike.com/smp/magazine/maintenance/maintenance/488
ここにもこう書かれてるけどgoobike間違えてるね信じないよ!
>ジャイロ効果は物体の重量が大きいほど、慣性によって効果が大きくなります。太いタイヤはそれだけ重量も増すため、ジャイロ効果が大きくなるのです。そのため、良くいえば直進安定性が高い、悪くいえばバイクを寝かし込みにくい特性になります。
小卒の僕には難しいわ 走破性
英語 running through performance
車両が雪道、ぬかるみ、砂地などを走り抜けられる性能。
接地面が大きい太いタイヤだとめっちゃ滑ると思うんだけどなぁ
これも反対なのか〜難しいなぁ なんか変な人が「アスファルト」と勝手に設定変更してて草 そういやどこかにアスファルトの轍やレコードって書かれてたなぁ…
オフ車って車高高くてタイヤ細くブロックタイヤ履いてる時点で直進安定性なんか全然考えてなくて接地面を極力少なくさせて悪路に耐えれる様にしてるって普通思わんかな 『人の話をちゃんと聞きましょうね』
多分、幼少の頃の通信簿に、こう書かれてたんじゃないかな >>663
あれもfラン大学2年生が設計したんだよw
普通に考えたらオフ車に安定性なんかないよ悪路をハンドルくねくねさせたり立ち乗りして真っ直ぐ走ることを直進安定性とか言ってるんだろな
一流の理論だとジムニーやパジェロが履いてるくらいの偏平ブロックタイヤを単車に履かせてオフ走っても直進安定性はないみたいだよw
あと走破性って雪道と考えたとして何でチェーン巻いて接地面を少なくしないといけないのかも通じない一流大学生w 煽りじゃなく病院行ったほうが良い
ある程度薬で抑えたほうが生きやすい まぁ直進安定性とかカッコつけた言い方で知ったかしないで
走りやすいって言っとけば良かったと思うよ いろいろなバイク乗ってきたけどFTR223
に収まりました
仕様はオートの競争車のような仕上がりです
本当に乗りやすいバイクですね 自転車とローラー車
スニーカーとスケート靴
ユンボや戦車
さあ、次は何が出てくるのかw どうでもよくないからレスバしてるんじゃね?
少なくとも俺はどうでもいいものに「どうでもよくね?」と書くことはないな これでダートトラックやら割合厳しいオフロード行ったりしてる人いるのな
幅広く遊べそう 定期的に独自の思い込みの知ったかジジイが上から発言して論破されてるイメージ ちなみに俺のはハンドル曲がってるから勝手に右に曲がるよ。直進ぜんぜん安定しないよ >>676
ハンドル曲がってるとかどうでもよくね? ハンドルなんかいくら曲がってても真っ直ぐはしるわ
ハンドルだけならな >>681
自転車、ローラー車、スニーカー、スケート靴、ユンボ、戦車
この次は? 荒れてますね
僕がシェルパと比較したからこんなことに
そんなハイレベルの話じゃなくてシェルパより低速でトルク出るから乗りやすいなって思っただけです
車でも通れそうな程度の道しか走ってないんで
走破性とか安定性とか考えてませんでした スクーターよりすり抜けしやすいよなこのバイク。最近スクーターの出番へっちまった! FTR250のほうのチェーンスライダー砕けたんだけど流用情報知らない?
以前にこのスレで見た気がしたんだけど >>689
APE無理やりつけたって記事あったよな チェーンスライダーにもカッコよさとかあるんだ
深いな FTR250に限らず絶版のチェーンスライダーはみんな苦労してるよね 鳥のさえずりみたいな音だけど俺のは前かと思ったらドライブスプロケット辺りから出ててチェーンに給油したら消えたよ 俺のぴよぴよはフロントフォークだったのかな?
前からヤバめだったけどオイルが吹き出した 福岡、九州エリアでFTR乗りいますか?
ツーリング行きましょ! それはしょうがない
フォークブーツつけると寿命が延びるよ >>712
うん!ついでにって付けて貰った
キジマのやつにした付けたらカッコいいしな 今日きれいに乗ってるの見た
欲しいなあ、免許ないけど 本当に欲しいと思った人はこんなとこに書き込まずに免許取りに行ってるぞ メリークリスマス
今年は良いバイクにあえて良かったわ〜 カムチェーンテンショナーリフターのボルトなめてしまった…。アドバイスください…。 >>725
うがいした後はトイレを済ませて
あの作業性の悪い場所にドリルで穴を開けられる環境なら穴開けてエキストラクターだろうけど
環境なければラストブリザードとネジザウルスモグラ?でワンチャン
プラスネジの方じゃないよな >>725
緩める時?何か舐めたってブログあったと思うんだけどなリコイルしてたように思う
前の晩に55-6やっとかないと
とかいいながら俺もこないだマフラーのスタットボルト舐めて折れた つべにエンジン下ろしてリコイルしてる動画あったよな うがいした後トイレ行っときましたよ。
前日から55-6は噴いときました。下はパキッと緩められたけど上がグニってなって舐めたのだ。何とか自分で外したいけど、穴開けるような環境じゃないしバイク屋行った方が賢明かな…いろいろアドバイスありがとう。 あのネジ確かに固いからなネジ外しキットの逆ネジタップとかも舐めそうだね
上の六角レンチかまして振動を与えながらくらいしか思いつかんね ヘックスで舐めた時は、少し大きめのトルクスを打ち込んで回せば余裕
当たり前だけど、L型のじゃ駄目だから、ラチェットのソケットやビットな 逆タップはやめとけ。あんなので回せるものはごくわずか。
俺なら素直に六角レンチをネジ頭に溶接する。
そもそもの話、この手のネジを緩める際にはネジの頭を叩かなきゃダメ。
スレッドが固着してるので、壊れるんじゃないかくらいガンガン叩かないといけない。
当時のホンダ設計もクソで、「なんでもかんでもヘキサ使ってた」悪い癖がまだ残ってる箇所。
XLR250のヘッドカバーでさんざん言われて直したくせに、どうも内部に六角が好きなやつがいるらしい。 スペースが有ればショックドライバーに六角のビット付けて叩く >>736
まさにそれな
XLRの初期はヘッドカバーボルトがヘキサで、スグに普通のボルトに変更されてる
で、その10本ぐらいあるヘキサで半分ぐらい舐めた時はトルクス打ち込んで外したよ >>738
あれホンマに舐めるんだよね。俺はプラグの横のボルトの頭をリューターで地道に破壊したわ… あっそうそう。ヘッドガスケットが出ると言ってもゴソウダンパーツになってるし、ロッカーアームも
1台分しかメーカー在庫は無い。定期交換品のウォーターポンプはバックオーダー。
確保したい人はどうぞ急いで。 ちょっと質悪かもだけど中華パーツならあるんじゃない? >>740
こういうのって親切のつもりなんだろうけど、その分悪質なんだよね
予備的に買う人が多かったら、本当に必要な人が必要な時に買えないよね >>743
いや、プレミアムなバイクなら微妙だけど普通のバイクならべつに大丈夫。
ホンダの場合は問い合わせが多いパーツは再生産することがあるから、どんどん発注掛けれ。 >>736
まあプラスやマイナスよりマシだけどね
ところでうちのFTRのクランクケース?
あの圧縮上死点にする時にクルクル回すところの穴のカバー
マイナスのでかいやつになってるんだけど他のFTRみたらヘキサになってる
何か初期型とかマイナスの時ってあったの? >>746
それ単に別車種のキャップが付いてるんじゃない?
元になってるSLもXLR200Rもヘキサだし、マイナスキャップはXL200くらいしかないけど。 >>747
ありがとうまさかXL200のエンジン積んでることはないよね?
こないだそこからオイル滲み出てきたから純正パーツ買ってヘキサのやつにしたけど
キャップの深さもちょっと違うかったわ
でもそんなところだけ何故変えてたのかの疑問も残る >>748
XLだとさすがにエンジン自体の色が違うから分かるっしょw
単にバイク屋が紛失してしまって手近なキャップを使ったんじゃね?
コインドライバーが無いといつか壊しちゃうので六角キャップに交換した方がいいと思う。 >>749
ありがとう!そうだよね!
キックもないし2りんかんで純正パーツ頼んでヘキサに変えたから安心です >>724
ウインカースイッチの接点不良(分解清掃で直る)
カムチェーンテンショナーリフターの故障(交換で対処)
この2つがスレでよく出てくる奴やな >>724
あとはキャブが負圧式のシングルだから年経つとダイヤフラムがヘタってくる
俺はこのキャブに悩まされて何回も分解洗浄した
結局キャブだけじゃなくて燃料ホースの穴も原因だったけどアイドリング不安定に悩まされた ニュートラルランプがどうのって話はいままであったっけ ニュートランプって何か不具合あるの?
それよりウインカーのランプが緑なんだけどオレンジの方が分かりやすいよね
最初はオレンジだったみたいだけど何で緑に変わったんだろう? >>768
そういうことか…
俺買ったAmazonのやつは結構スタイリッシュだよ
アメリカンかぶれな感じになってしまうけどね マルボロマンみたく乗る時にパッとつけられて持ち歩けるのがいいな カウルつけてさあのゼッケン貼るところに強力マジックテープでカバン付けるとか
ネオジム磁石加工とかカラビナで落ちないようにすれば出来ないことは無いと思う 手袋とマスクとUSBケーブル類と車検証写しと工具と折りたたみ椅子とシングルバーナー 車検付きバイクだとしても、そういうのを真面目に入れてるやつ居るんだねえ 書類のコピー入れとくならスマホで写真撮っとけば良くね? 贋作師ゼロ 「本物は1つで十分だ(ビリビリ 」 >>789
つけてるヤツ多いでしょ何かFTRにつけてましたみたいなのを
ヤフオクやメルカリでよく見るよ あまりお金をかけ無いで所々いじってます
こないだ女子ライダーにカッコいいですねと言われた
ヨダレ出た >>789
それ昔から定番改造だけど、フィラメント球のミニルーカスは熱が籠ってレンズの上が溶けるよ。
あとウインカー用のダブル球を流用してるので球切れが早い。
昔の人は替えの球を常に携帯して、スペアレンズも1〜2個は家にストックしてたもんじゃ… >>791
何色乗ってるの?
トリコなら女受けしそうだが、他の色は地味だよな >>791
多分バイクじゃないルックス褒めてくれたんだよ >>795
黒赤ですよ
>>797
俺が?って聞いたら苦笑いされた トリコとかそんなかっこよくねーし
どうせハゲてるんだろうし
調子に乗ってんじゃねーよ >>794
いいんじゃね?バルブ型LEDで保安基準を満たすほど光量と角度がある製品ってあんま無くて、
スタンレーとかの高いやつになっちゃうけど。
テールランプって走るうえで重要なのでケチったら俺みたいに死ぬよ。 グリップ変えたらウインカーの点滅が遅くなりやがったー!
明日はウインカー分解してー!
設定回復スプレーじゃー!! >>803
なんでグリップ変えたらウインカー遅くなる?
設定?接点?
なんで接点復活剤で早くなるの?
ちなみに接点復活剤と55-6中身一緒らしい >>805
グリップボンドとウインカースイッチ部分がくっついてて、
グリグリ回したらスイッちもグリングリンしてもうて
何か接点おかしくなったんやろなー >>806
ああ!なるほどスイッチバラして中お掃除で治るかな?
遅くなるってことは接点部分の抵抗が高くなってるかもだから熱持って焦げたりしないと良いけどね
俺なら556隙間から吹いてカチカチスイッチを何回も往復させるかな?
プラ部分に556かけるなとか言うけど気にしない
それで治んないならリレーも疑ってみたら >>808
サンクス!
ウインカーリレーて2ピンのL型端子のでいいんかなぁ?
ついでにLEDの中華ウインカーつけよかなー! >>810
LEDウインカーの中華製品はお勧めせんなあ。
輝度が明らかに低くて安全上問題があるし、いつ壊れるかも分からん。
Eマークが付いたやつが結局安全で金かからんよ。KOSOとかキジマとか比較的手頃なのはあるし。 形状によっちゃ指向性が思いっきり出るから
光が横から見えなくなったりするよ >>812
それは危ないー!
電球型のLEDバルブが安全かー。 毎年冬になるとオイル交換のついでにスイッチボックス分解して洗浄してもらうが、ホント違うよ。危ないからやるべき FTRスレ停滞してんのな
もっともっと盛り上げろオマエらガンバレハナタレども! >>811
確かに俺中華つけたけどめちゃくちゃ暗い
流れるウインカーならまだマシかもしれん >>813
電球型でも指向性悪いやつが多いし、中華製品はとにかく輝度が無い。
結局お金がかかるからよろしくない。
・普通のCGCミニウインカーがなんやかんやのセットで1万円くらい(このくらい出さないとステーが折れたりする)
・Eマークつきのウインカーがセットで9000円くらい(軽いので粗雑なステーでも持つ)
・輝度があって指向性も問題ないLEDバルブがなんやかんやで4つぶん3000円くらい
ここでポイント。
フィラメント球が高くとも4個で700円くらいで、寿命もそれなりに長くて3年に一個フィラメントが切れるかどうか。
LEDウインカーは粗悪なものを選ぶと当然全交換。
所詮ウインカーだけど、だからされどと言える。トラブルを起こすと案外厄介なものなので投資は慎重に頭使ってね。
ユーザー車検長年やってるけど、灯火類でEマーク付いてないやつは一切買わなくなったよ。
認証ねぇパーツなんていくら買ってもすぐぶっ壊れるんだもんw
灯火に厳しいのには理由があるんだって分かったし。 FTRにつくカバー付きパワフィルてないですか?
原付についてるみたいのは付かないよね? >>818
昔は半カバーみたいなのあったけど今は見ないな。
まぁK&Nだったら多少の雨でも走れるよ。 >>820
K&N高い…今はキジマだから次ポッシュのでも買おうかな 楽天で1100円くらいの買ったカバー付きでカバーの色も選べる
オートパーツフェニックスってところちょっと曲げがはいってる >>822
高いか?ハードな環境でも5年は使えるぞ。定期的にクリーニングして再使用できるから。
キジマとかのは完全にニセモノで、どう綺麗にしても目詰まりして再使用できないのでコスパめっちゃ悪いで。
ゴム部分がすぐ劣化して割れるしな。 なくても良い、網でも良い、ゴミ入らんためのスポンジと考えたら値段としては高いかなぁ…
K&Nはちゃんと薬塗り塗りしてるから雨の日も大丈夫でいい物なんだけどね 無いとエンジンダメになる、網は気休め、スポンジは露出してるとすぐ劣化して吸い込まれる、
偽K&N風はただの劣悪な紙…結局こういうのってコットンのK&Nに戻る…
北米では逆張りされて昨今あまり高く評価されてないけどw だから頻繁に交換する物でもないのに、その程度のが高い言う奴なんてパンストで充分だろ おれは上で言った1100円のつけてるけどな問題は無い
ただ安いパーツって調子悪いときに
やっぱりコレがダメなのかなぁって疑うポイントになるよね
今はそれを楽しんでしまう域に来てしまったが(笑) パワフィルつけてたとしても滅多にいじること無いしマイナスドライバーでホジホジしててもええんちゃう >>835
頭を鉄ノコとか細く削れる物でマイナスで回せる溝を作りゃいい ここまで見てたら分かるやん
数千円で高い言う奴いるんだぞ… 俺しょっちゅういじるからdドライバーいやだわあと、どこ行った?って探さなあかんし 送料無料のために
Dドライバーとスプリングフックを天秤に掛けて
スプリングフック買っちゃったよ Dドラのネジ外してプラスのネジとか変えられないの? >>845
ただのネジじゃなくてパイロットスクリューだから 1000キロ走ったらオイル交換してます
どのくらいで変えてますか 取説に3000kmって書いてあるから3000kmで交換してる >>856
マフラー変えたらパンパン音鳴り出したから外したねぇ 元に戻したいけどもともとの部品が結構あったよな
このASSYをくれるならAIキャンセルキットあげる レギュレーターてアマゾンとかの汎用品使えますか?
ピン数が合えば大丈夫かな >>860
他の単車と予備レギュレータを使いまわしたいから
配線コムでコネクタ買ってホンダの他車種用(MC21など)のレギュをつけてるわ
純正以外のレギュを付ける場合は当たり外れあるし電圧計も取り付けて監視必須だとは思う
うちのは1500円のだけど1年以上電圧は安定してるかな >>863
国産(新電元)のレギュを使うならスズキ名義が安いのでおススメ レギュレータ純正品高いし中古が用成す部品でもなさそう >>865
時限式で壊れるほどのものでもないし、国産純正なら中古でも問題ないよ。
SR400なんかは流用しやすさもあってか、ここ2年で中古レギュが取り合いになってるけど。 放熱できてりゃ結構強い
シート下に設置されてる車種なんかだとちょこちょこトラブってるのみるな クラッチワイヤーどれくらい持ってますか? そろそろかえないと 俺ぐらいになるとクラッチ使わないからワイヤー要らないな >>877
分かんない?マフラーに当たって溶けてたことある 純正タイヤのK180で雪道走った事ある人いますか? K180はダートラコースを傷めないように作ってあるんだっけか
オフタイヤより雪道厳しそう
GT501よりマシな感じではあったけど雪道無理すぎた >>880
なんのタイヤだって無理。
ただし轍もない新雪はロードタイヤでもいけるけどな。 オレのFTRデイトナのブレンボキャリパーだぞー!! 雪ならブロックにスタッドしかないね
正月の稚内にそんなバイクが集まってる FTRにポンずけできるキャストホイールないのかなー?? >>886
オンロード系は概ねチェーンラインがズレるんで、125ccの細いやつしか入らねーんじゃないの?
250の方でもハチハチ入れるのにライン出しに苦労したわ。まぁそのまま走っちゃう人も多かったけどな。
223なんて鉄リムとはいえ元々リム幅はあるんだから無理にキャスト化する必要ないし、俺は250で結局
大同の3.50リムでFACEでステンレススポーク作ってもらって組んだけどね。 まあ普通はそう捉えるが、自分語りしたいお爺ちゃんには通用しない。 みんなスプロケとか変えてるの?
変えたらシフトアップ楽になるかなぁ タイヤは前後k180 120 90 18 65p です。 うちのFTR223は初期型なので乗り続けて20年超えてたのか・・・ 四年近くFTRに乗っていて他のバイクに負けたこと一度しかありません
すり抜けも簡単にできてすばらしいバイクだと思う つまりはGTRですらFTRには敵わないということで個人的には大満足です すり抜けしやすいよな。シグナスよりすり抜けしやすい ガソリンスタンドが減っていってこのタンク容量だと厳しくなってきた ツーリングで山の方行くとガソリンスタンド無くて不安になるのは分かる
ガソリン携行缶有れば安心できる 和歌山や京都北部にツーリング行くと厳しいんよ
酷道や林道をつなぐルートだと燃費も悪くなるから特に FCRエアクリ仕様で飛ばしてリッター25くらい普通に走って30〜35
他車種とツーリングいくと給油回数多くて微妙に気まずい >>907
四国カレストはあせったなぁ
まあ燃費良いからなんとかガス欠は無かったけど 街乗りしていてFTR乗りと会うとなんか嬉しいんだよね まだ一回も遭遇したことないな。twはちょくちょくみるけど わしの住む田舎はFTRもTWも絶滅危惧種
あんなに走ってたのになあ 風が強い日橋の上で飛ばされそうになった
FTRと共に もうすぐ春一番の時期だからなあ。
と言うことはもうすぐFTRの日2.23の日じゃねーか!
昔はmixi()でその日に合わせてミーティングとかもあったけど、今もやってんのかな。 軽くて乗りやすいし燃費いいし整備性いいしパーツに困らないし通勤や普段の足にするには最高のバイクだと思います 久々に社外から純正マフラーに交換したけどなかなか……ええやんけぇ……。 CB223Sが走ってるのを見た
スタイルはFTRの方が好きだけど燃料タンク容量11Lは羨ましいな >>927
FTRって5リッターでリザーブ切り替え?
いつも5リッターくらいしか入らん 取説にはタンク容量が7.2Lでリザーブが約2.5Lって書いてあるよ >>929
ありがとう
やっぱりそうだねいつもボボボーってなって
やべぇガス欠か?ってコック捻ってちょっと走ってスタンドで5リッターだからあってるわ >>923
元々ついてた社外マフラーがいい音するなーって思ってたけど最近うるさく感じるようになったから純正に変えたんだけどめちゃくちゃ走りやすいね。走るのが更に楽しくなった >>930
とりあえず落ち着いてから日本語勉強しる どのバイクでもそうなんだよなあ
純正ってやっぱ優れもの
アップタイプの純正だったらなあ FTRみたいにフレームを跨いでる燃料タンクってコックが無い右側に燃料残っててもガス欠になるよね?
リザーブ容量2.5Lでも実際は2.0L分しか使えなかったりするのかな? >>938
バイク屋から、その時は左に車体を傾けてと言われましたよ。 走行距離500キロでワンオーナーのFTR
2005年式が452000円なんだけど買いかなぁ >>943
おれ2008年新車で40万位だったぞw
まだしばらく粘って高年式フルノーマル探すべし >>943
うーん高いなあ
シンプルなバイクだからそこまでビカモンじゃなくても良いかな
止めはしないが言うて新しくはないしゴム類はそれなりだと思うで >>944
2008年から14年も経過してるじゃんw
2005年からなら実に17年だ。
17年間も場所使って安置してたわけだから、そのぶんだけのスペース料金を考えたら安いくらいじゃないかな。
細部の状態はマトモではないだろうけど、ホンダ製品かつシンプルなFTR223ならインシュレーター交換くらいで走る。
ま、俺なら223ccに40マンも出さん。
ジャンクのSRを5万で買うかフレームから組み立てて楽しむ(実際そうしてる もう新車は売ってないんだし屋根付き車庫で保管されててサビとか出てない美車なら買ってもいいんじゃね? 俺は15万で買ったFTRをいつまでも直してる
もう総投資30万は使ってると思う 俺は15万で買ったFTRをいつまでも直してる
もう総投資30万は使ってると思う FTR バンバン200 グラストラッカー とか空冷単気筒でチョイオフ車 今持ってる人は大事に乗ることだね。
近い将来とんでもなく値上がりするだろうから。 二宮祥平も言ってたわ
玉数が多く皆がカスタムしてて乗ってて廃盤になったバイクは絶対値上がりするって
今の半導体不足とか製造出来ないとかの問題やなくてFTRは上がるらしい
https://youtu.be/kzK6CjsCDxI FTRなんてキッズがいじくりまわしてほかしたバイクなんかあがるのか??
セローとかなら変ないじり方されないから上がりそうだけど
昔よりレストアできる人口はへってきてるとおもうしむしろカスタムパーツ少ないバイクのほうがいじってなくて上がりそうだけどなぁ 223が対抗馬としていた かのTW も純正状態以外は値段が全く上がらんからな。 twはFTR以上にひどい状態のものが多い気がする
ロンスイを始めろくでもないパーツのチンドン屋状態 開発中のCL250ってFTRの後釜みたいな感じ?500に惹かれてるから続報待ってる ゴングロギャルと同じで、ギャハハハハ!って笑いながらとんでもないことをするのが楽しかった時代の重要文化財だから。
ロンスイどころか車のタイヤまで履かせた奴が普通に走ってたからな。
ここ数年のうちにロンスイとかで弄り倒されたゴミTWを掘り起こして、綺麗に仕上げるってのが50代の間で流行ってるみたいだよ。
なぜバブル世代がやってるのか分からないけど、なんか密かな憧れがあったのかなw >>962
後釜ではないけどK&Hがすぐ食いつくと思う。 キムタクが49歳だから当時TW乗ってた人は50歳前後だからじゃね? >>965
当時乗ってた人は氷河期世代だから42〜47歳だよ。50過ぎると世代が違っててレーレプ世代になる。 sb2000をつけたけどフレームポン付けだとステー余って不格好で常にGIVIの空箱つけてる空気を運んでるわ スズキ「グラストラッカー」 FTRやTWのライバル軽二輪 中古バイク高騰のいま狙い目?
https://trafficnews.jp/post/117246 今回は無理よ。少なくともコロナが落ち着く必要があるし物流も元に戻らないといけない、要するに契約から納車まで半年かかりますなんて状態が解消されないと
俺の周りですら3人免許取りに行ってるし別の1人は先週たまたま現車があったからっつって250の新車即日契約してた 250はあんまり値崩れしてないけど、中型以上は不人気車に限っては3年前の相場に戻りつつある。 皆んなオイル何入れてる?
ホンダウルトラG3気になる。 >>979
何か古いエンジンだからカストロールの固いやつ いつもG1だけど高速道路走るならG2の方がいいかな? g1だわ
昔はg3とか別のバイクにいれてたけどもうどうでもよくなった
昔より高くなったし G1とG2使ってたけど最近はAZのMEB-011だわ
古い形式のエンジンだし良いの入れても微妙だしな >>984
AZいい?いま10w-40入れてるから今度はAZのMEB-012にしようかな
AZはガソリン添加剤も安いしいいね このエンジンは何だっていいんだよ。何なら車用を入れても問題ない。
良い意味で基本設計が古いから。 >>987
wwまぁそうだよね何かオイルによってミッションの感じが変わるようなのはあるけど 車用の高性能オイルだとクラッチが滑ったりするんじゃないの? 223のオイル交換1.0Lで済むのがお手軽すぎて嬉しい >>989
遠心クラッチじゃない限り問題は出ないよ。
つっても大前提として”あくまでもネタ”であって、「223程度でオイルに神経質になるなよ」という意味を含んでる。
俺自身は他人に推奨するわけではないことは記しておく。
一応そういうスレもあるし、知識を深めるためにも読んでみたらいいと思う。
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1518014966/l50 >>986
あまり乗らないので1000キロくらいで交換しちゃってるから耐久性などはわかんないけど
シフトチェンジのフィーリングなんかはG2と変わんない感じする >>992
ありがとうAZなら1000キロで交換しても財布に優しいね ワコーズのフューエルワン入れたことある人いますか!? ある
長期放置でキャブつまったときいれた
ばらさずに復活 >>994
俺は高いけどHKSのDDRっての入れた
なぜHKSかと言うとHKSはホンダのレーシングチームかなんかと思ってたから
何か頭の中ではHRCとごっちゃになってたんだろな全然関係なかったw
ただ添加剤なんて気休めと思ってたけど結構調子良くなる 調子悪いなら分解して整備しろ。サプリメントに頼るなデブ このスレッドは1000を超えました。
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