ZRX1100 ZRX1200 ZRX1200DAEG part49
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>>748
2万kmは大丈夫じゃね？
俺は4万kmぐらいでチェーン、スプロケ変えたかな。 とんくす。
ぜんぜん浮かなかったから平気かな。
あー、カスタムしてー。
フェンダーレスはシート下に雨が入り込むんだよね？それがなぁ。
ゲイルスピードのブレーキでもいれてみようかなぁ >>752
らしいよ。みんからかなんかでみたけど、隙間ができちゃうみたいね。
やっぱ、カスタムは崩壊への道のりなんだよなぁ。 >>753
水なんか入ったことないけどなぁ。
まだ変えてないならブレーキよりクラッチ軽くするのをお薦めしとく。
ラジアルマスターのブレーキならブレンボだろうがゲイルだろうが差はない。両方使った感想。 >>753
うちのも入らないけど確かに物によってはイグナイターの取り付け用の穴空いてるのはあるね
まぁボルトでも入れて塞げばいいけど
ちなみにだけどゲイルの17.5のクラッチマスター使ってるうちの1100、指1本で軽々引けるよ
ブレーキ性能よりクラッチレバー替える方が運転が楽になる
あとハイスロはオススメ >>756
ハイスロいい？
俺的には、ツーリング中にギャップひろってスロットルをがば開けしちゃう時が結構あるんだけど、その度に ハイスロだったらやばかったな って思う時が多々ある。
そこまでスロットル操作シビアにならない？？ >>757
純正がφ37だから40くらいにしとけば大丈夫だよ
極端に44とかにすると出だしでウイリーする可能性あり
スロットル握り直し？手首の角度？が浅くなるからいいよ FIなんだからハイスロロースロも電子制御で調整出来りゃいいのにな
わざわざインジェクタまでスロットルワイヤー伸ばさんでも
俺はキャブだから関係ないけど えー、今は電子制御スロットルと言って電気信号でスロットル制御をしている
初期のFIはワイヤーで機械的に開閉をしているタイプで、ワイヤー式も電気式も一長一短
電気式はMAPの書き換えでスロットル開閉度の増減もコントロールできるようだが
過度な変更は乗り難くなる例が圧倒的に多い
意図するよりスロットル開度が大きければ、戻さなきゃいけない
これは速く走る上では大変なロスで
足りなければもっと開ける・・・という乗り方の方が、ライダーにとっては絶対有利
それでも足りないって言うのならハイスロ化すれば良いのだが、
闇雲にハイスロ崇拝して変更すると後悔するよ
特に街乗りはやめた方がいいね 買ったときから付いてて、違いの分からないオレ、低みの見物。 ゲイル高いからニッシンでクラッチラジアル化して変化ある？ >>762
純正に比べて、ラジアルだと気持ち軽減された気がする…
加工しないといけないが、14Rのクラッチレリーズに変更で軽くなる。 14Rのレリーズ、加工めんどくさいからポッシュのスプロケカバーで解決するよ
純正カバーだと掃除もしにくいしルブヘドロたまっても気付かないから加工はオススメしない >>760
貴重なアドバイスさんくす。
手軽な乗り味変えるなら、ブレーキディスクとかをサンスター性にするとか？ >>765
ポッシュのスプロケカバーで解決って？
詳しく教えて。
クラッチ軽くなるの？ 道の駅針で盆栽仕様のダエグのFローターを汗だくになりながら一生懸命拭いてたおっさん。
バイクはピカピカでもヘルメットと着てる服はボロボロでワロタw cbr250rr初めてちゃんと見たんだけど俺のダエグの次くらいにはカッコいいな >>770
おっさんなんてそんなもんでしょ。
自分が現役時代のと思われるぼろぼろのタンクバックとかつけてるとを見ると、
よかったな。(ﾟ∀ﾟ)またバイク乗れて！子育ておつかれたそ！
ってエール送りたくなるよ。 なぁ、カワサキバイク初心者だけど、ステッカーや切り抜き文字シール等でカウルに「川崎重工」って貼ってる人はなんなの？
他社、ヤマハ発動機や本田技研工業とか見たことないけど…鈴菌はあるなw ローター拭いてたってインナーローター？
パッド当たるとこなんか乗ってればキレイになるよね？ >>775
デニムチョッキーズの定番らしいよ。
定番カスタム(盆栽)series
・オーリンズリアサス(設定無視)
・サブフレーム(バフがけ仕様)
・川崎重工 ステッカー
・ゲイルのホイール(ポリッシュ)
・スイングアーム(Wheelie)
最新追加
・川崎重工リバーマーク
・H2スモークリザーバータンク >>780
実用的なおかつ眺めてもよろし！な感じ？
自分のバイクなら好きにすりゃよいかと。 エキパイ裏のフレーム左右連結補強、サスマウント連結補強、スイングアームピボット付近左右連結
フレームマウントカウル
前後アクスル、ピボットシャフトをクロモリ化
スイングアーム補強
ニッシンラジポン、ニッシン4ポットにBKINGアルミピストン
ヨシムラカムにZZRか社外ピストン
後は吸排気、点火
こんな感じなら見た目そんなに派手にはならんのじゃないだろうか カウル又はタンクに川崎重工のマークとロゴのシール貼るといいよ >>779
端までしっかり使い切ったタイヤ（中古）もな。 走行5,000kmのDAEGなんだが、どうも冷間時や走りだして5kmくらいまではカムチェーンの辺りからカラカラ音が鳴ってる。
エンジンが温まればそんなには聞こえないんだが、あんまり気にしなくてもいいのかな？
ネットで調べたらGPZ系のエンジンは結構音が出るってあったんだけどどうなんだろ？ >>786
がらがらじゃらじゃらうるさいよ。私の二万キロダエグさんも。 >>786
手動でテンショナーのコマをひとつ進めて見れば？ DAEGのカムチェーンテンショナーは固着しやすいんだよ。当方も数回ばらして注油してる。
やり方は”ＤＡＥＧカムチェーンテンショナー”で検索すればいくつか出て来るから、それらを参考に作業してみてね。
カムチェーンの伸びが原因なら、劇的に静かになると思う。 >>786
ウチの21年前の1100、４万キロは静かですよ カムテンショナーがアホになってノッチが進まないんだろ？
ばらして手動で解決やん。 ガチャガチャすると思ってたらある日いきなり静かになって燃費も微妙によくなった
多分カムチェーンテンショナーが作動したんだろうな うちの1100 7.5万キロ
諦めて手動式に替えたんご 乗り換えやめて、45,000kmでマニュアル式に換えた。 やべぇ、道の駅で見て、Z1000に乗り換えたくなった… Z1000、コンパクトで軽くて厳つくてかっこいいよね。
でも俺の乗り方だとDAEGが合っているんだよなー
ケツにも優しいし >>787-789
ありがとう。
ネットで調べてみて、調整やってみますわ 素人ですまん、なんで、水温と油温の計測する計器付けるのか教えてちょ。 >>798
水温と油温まで気にしちゃってる俺カッケーとか思ってんだろうよｗ 水温計なんてあったらあったでドキドキするだけやで
1200S乗りならわかると思う 油温・水温見させればパーツが売りやすくなる
バイク屋とパーツメーカーに乗せられてるんだよ
これ以上温度が高くなったらエンジン壊れるよって言われれば何とかしようと思うだろ？
純正のままなら問題ないのにな メーターの上にデフィーの油温計付けて見たい俺が来ましたよっと >>805
電装追加してるならあった方が良いかも。
バッテリー気にするなら、メーカー品購入を奨める。
いざというとき痛い目にあうよ、俺は関西から広島ツーリングの出先でやらかした。
幸い、広島市内に二輪館があって、連れが走ってくれた。
安い(9,800円1年保証)AZのバッテリー購入したけど、２年で死んだ…
純正(古河？)、ユアサは6年使えた(経年から死ぬ前に交換した。)
電装系はHIDヘッドライト、それ以外全てLED、他無し。
今更だけど電圧計いるかな？ バッテリーは安いのでも割り切って2年ごとぐらいで交換したらそんな問題ない気がする
1100で中華の3000円ぐらいのバッテリ使ってるけど、特段トラブル起きたことないよ リチウム使ってるけど電圧計は無いに越したことはないと思う
特に冬場
小型のジャンプスターターとか忍ばしておくといい
リチウムは厳禁だけど 小型のジャンプスターター積んどくと
安心だよな。俺も小さいの積んでるわ 先週、伊勢神宮に行ってきた
帰宅後エンジン止めたらファンが回り出した
30分たっても1時間たっても回り続けたのでやむなくバッテリーを外した
次の日バッテリー繋ぎ直してもまた回るので今度はフューズを外した
どうやらファンスイッチがいったらしいが故障らしい故障はこれがはじめての17年乗った1200R
日記。 >>812
そんな故障あるんだね、乙です
自分の1200Rは15年、同じく故障らしい故障はないです
運がいいのかプラグホールのオイル漏れもない >>812
ファンスイッチは初耳。
しかし、30分〜60分もよく回したねw
早期発見で何よりです。
情報サンキュー。 初タイヤ交換して感動したので書き込み。定速旋回中の切れ込みが無くなった！タイヤのせいだったんだ。コーナー中の無駄な力が抜けて疲れが軽減、金運がアップし、異性からモテモテになりそう！ >>816
ピレリのエンジェルST。セット販売で比較的安かったから選んだだけ。 >>815
タイヤ変えて金運がアップしそうとか言ってるようなやつはモテないだろうな IGスイッチOFFの状態で
電動ファンが作動するならリレー不良だろ
良く調べてから書けよ マルチリフレクターレンズのヘッドライト、LED球で車検通ったヤシ居る？
マルチリフレクターだと光軸ちゃんと出ない？
色温度が6,000ケルビンLEDだとくそ眩しいだけで青っぽくて夜間見難いかな？
ハロゲンだと4,300ケルビンが丁度見易いのよね。 昨日ZRX1200R納車になりました。
テジテン付いているのですが
渋滞で水温最高129℃油温110℃
まで上がりました。
水温はバイパス80km/h巡航でも110℃くらいまでしか下がりませんでした。
クーラントは規定量入ってます。
真夏だとしてもちょっと高すぎですよね？
センサーがバカになってるのかわからないけど完全に冷えてるときは水温、油温伴にほぼ気温と同じくらいになります。 元々付いてない温度を見ても意味ないでしょ
メーターにある水温の警告灯が点灯してないなら問題ないよ 油温・水温高過ぎって言われて、大型ラジエーター・オイルクーラー買わされる
↓
燃費が悪くなり、回転慣性少になって燃費向上するからとマグホイール買わされる
↓
まだ燃費悪く、キャブセッティングしやすいようにとTMR・FCRをそれぞれ買わされる
↓
FIの方が優秀だからねと、在庫処分したいDAEGを薦められ買わされる
↓
油温・水温計くらいは付けた方が良いよと・・・
↓
∞
バイク屋の思うつぼ >>826
オメ、いい色買ったな！
気になるならタンク外して、ラジエター少し抜いてから水温センサー外して気温と比べて確認してみな。
ファン回りっぱなし？
サーモスタットを交換するのも対策としてあるよ。
純正が80℃程から開くのに対して60℃から開くレーシングテンプ・サーモスタット「F-60」ってのがある。 >>828
マジそうだよな
水温計見てりゃいいんだよ笑 ちょっと前にもテンプメーター質問上がってたね。
渋滞時だと温度上昇は仕方無い。
計器だから状態監視でいいし、走行しててもあまりに温度が高いままだと下げる手は打てるね。改善結果も判るし。
その程度と割り切れば良い。
デジテン付けてない俺は気にしないで走れるな。 水温計やらビッグラジエーターやらはサーキット走らないかぎり必要ない ある程度の過酷な環境下でも大丈夫な設計だろうから、ノーマルでも問題ないと思う。ただ、二十年前の基本設計時点で、ここまでの猛暑を前提としているかは分からないけど。 水温129っていったらリザーバーからいつ吹き出してもおかしくない温度だぞ ハイプレッシャーラジエーターキヤップは開放圧力が高いラジエーターキヤツプと言うことで
冷却水経路内の圧力を高く維持する物ではない
水圧が高くなれば、沸点が下がるから夏場の水温管理に最適・・・じゃね〜から
内圧上がり過ぎてラジエーターやホースが破裂するからな
ローテンプサーモスタットも、そこまでの水温度を低く制御してるだけで
全体水温を下げている訳じゃない
エンジンの発熱量に対してラジエーターの放熱量がどれだけか?のバランスと、ウォーターポンプ流量で適温が保たれている
ノーマルは絶妙に設定されているのだから、下手にいじる必要は無いんだよ 買った店持ってきゃいいんだよ
こんなとこで聞いてビクビクするよりいいだろ >>840
確かに、ラジエーターの冷却能力は変わりないらね。
ただ、低い水温でラジエーターに冷却水を送るだけだから ラジエターファンを変えたらノーマルより冷却能力UPした気がするw
あくまでも個人の感想です。 電動ファンで引っ張るより
走行風の方が冷却能力は遥かに高い
よって気のせい >>840
>水圧が高くなれば、沸点が下がるから
？？ >>846
んー、ラジエター液で説明してくれないと解りにくいよな。
ラジエター内には圧がかけられ沸点は上がるので、100℃でも沸騰しない、だけど沸点を超えれば液体は沸騰するから耐圧を上げたキャップしてもホースやホースジョイントが耐えきれない圧が掛かるとそこから噴き出すって言いたいのかな？
水温だけど、まさかテンプメーターのセンサーを取り付ける際に枝分け管付けて取付せずに警告灯センサーと入れ換えて付けてる馬鹿はいないよな？
警告灯殺すと水温とってても安全上意味無いぞ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
